Как утеплить перекрытие крыши или мансарды – способы утепления для скатной и плоской кровли. Ремонт крыши гаража своими руками Нет вентиляционной прослойки в кровельном «пироге»

О вальмовой крыше мы уже говорили на сайте. Там была описана конструкция крыши с опиранием стропил на мауэрлат. После опубликования статьи, я получил много просьб показать, как сделать вальмовую крышу с опиранием стропил на балки перекрытия, а также ответить на вопрос, можно ли сделать вальмовую крышу с разными углами наклона скатов.

Таким образом захотелось одним примером ʺубить сразу двух зайцевʺ. Сейчас мы рассмотрим конструкцию вальмовой крыши с опиранием стропил на балки перекрытия и с разными углами наклона скатов.

Итак, допустим мы имеем коробку дома из 8,4х10,8 метров.

ШАГ 1: Устанавливаем мауэрлат (см. рис.1):

Рисунок 1

ШАГ 2: Устанавливаем длинные балки перекрытия сечением 100х200 см с шагом 0,6 метров (см.рис.2). На я больше останавливаться не буду.

Рисунок 2

Самыми первыми ставим балки, которые проходят строго посередине дома. По ним мы будем ориентироваться, устанавливая коньковый брус. Затем ставим остальные с определённым шагом. Например, у нас шаг 0,6 метра, но мы видим, что до стены осталось 0,9 метра, и могла бы поместиться ещё одна балка, а её нет. Такой пролёт оставляем специально для «выносо́в». Ширину его не стоит делать меньше 80-100 см.

ШАГ 3: Устанавливаем выноса́. Шаг их определяется при расчёте стропил, о котором чуть позже (см. рис.3):

Рисунок 3

Пока ставим только выноса, соответствующие длине конька, которая будет равна 5 метрам. Длина конька у нас больше разницы между длиной и шириной дома, которая составляет 2,4 метра. К чему это приводит? Приводит это к тому, что угловое стропило не будет расположено под углом 45° в плане (на виде сверху), а угол наклона скатов и вальм будет отличаться. У скатов уклон будет более пологий.

Выноса на мауэрлате достаточно закрепить гвоздями. К длинной балке перекрытия их крепим, например, так (рис.4):

Рисунок 4

Никаких запилов в этом узле делать не надо. Любой запил ослабит балку перекрытия. Здесь мы используем два металлических стропильных крепления типа LK по бокам и один большой гвоздь (250 мм), забитый насквозь через балку в торец выноса. Гвоздь забиваем самым последним, когда вынос уже скреплён с мауэрлатом.

ШАГ 4: Устанавливаем коньковый брус (см. рис.5):

Рисунок 5

Все элементы этой конструкции кроме подкосов выполнены из бруса 100х150 мм. Подкосы из доски 50х150 мм. Угол между ними и перекрытием не менее 45°. Мы видим, что под крайними стойками лежат брусья опирающиеся сразу на пять балок перекрытия. Делаем это для распределения нагрузки. Также для снижения нагрузки на балки перекрытия и передачи части её на несущую перегородку, установлены подкосы.

Высоту установки конькового бруса и его длину мы определяем для своего дома сами, делая предварительный эскиз на бумаге.

ШАГ 5: Изготавливаем и устанавливаем стропила.

В первую очередь делаем шаблон стропил скатов. Для этого берём подходящую по длине доску нужного сечения, прикладываем её, как показано на рисунке 6 и делаем разметку с помощью небольшого уровня (линии синего цвета):

Рисунок 6

Высота бруска, который мы наложили на вынос для разметки нижнего запила, равна глубине верхнего запила. Мы её сделали 5 см.

По полученному шаблону делаем все стропила скатов, опирающиеся на коньковый брус, и закрепляем их (см. рис.7):

Рисунок 7

В подобных конструкциях, где стропила опираются не на длинные балки перекрытия, а на короткие выноса, мы всегда ставим под стропила над мауэрлатом небольшие подпорки, формируя как бы небольшой треугольник и разгружая узел крепления выноса к балке (см. рис.8):

Рисунок 8

Заносить эти подпорки дальше внутрь крыши и уж тем более ставить их на стык выноса с балкой не нужно. Через них передаётся большая часть нагрузки с кровли (это можно будет увидеть в расчётной программе) и балка перекрытия может просто не выдержать.

Сейчас немного о расчётах. Выбирая сечение стропил для данной крыши, мы рассчитываем только одно стропило – это стропило ската. Оно здесь самое длинное и угол наклона его меньше, чем угол наклона стропил вальм (пояснение – скатом мы называем скат крыши в форме трапеции, вальмой – скат крыши в форме треугольника) Расчёты производим во вкладке ʺСтроп.3ʺ. Пример результатов на рисунке 9:

Рисунок 9

Да, забыл сказать. Кто уже скачивал данную расчётную программу с моего сайта до 1 декабря 2013г. Там вкладки ʺСтроп.3ʺ нет. Для скачивания обновлённой версии программы снова зайдите на статью по ссылке:

Данная статья также была немного откорректирована благодаря отзывам некоторых читателей, за что им отдельное спасибо.

ШАГ 6: Добавляем выноса и крепим ветровые доски (см. рис.10). Выносов добавляем столько, чтобы осталось место для крепления углового выноса. Ветровые доски на углах пока просто сшиваем между собой, контролируя их прямолинейность. Проверьте визуально, не провисли ли углы. Если да, поставьте под них прямо с земли временные подпорки. После установки угловых выносов, эти подпорки убираем.

Рисунок 10

ШАГ 7: Размечаем и устанавливаем угловые выноса.

Для начала нам необходимо натянуть шнурку по верху балок перекрытия, как показано на рис.11

Рисунок 11

Теперь берём брус подходящей длины (сечение такое же как у всех выносов) и кладём его сверху на угол, чтобы шнурка была посередине него. Снизу на этом брусе карандашом отмечаем линии запилов. (см. рис.12):

Рисунок 12

Убираем шнурку и устанавливаем отпиленный по отмеченным линиям брус (см. рис.13):

Рисунок 13

Угловой вынос крепим к мауэрлату с помощью двух кровельных уголков. К балке перекрытия крепим его уголком на 135° и большим гвоздём (250-300 мм). Уголок 135° при необходимости подгибаем молотком.

Таким образом ставим все четыре угловые выноса.

ШАГ 8 : Изготавливаем и устанавливаем угловые стропила.

У вальмовой крыши, которую я описывал ранее, углы наклона скатов и вальм были одинаковые. Здесь эти углы разные и поэтому угловое стропило будет иметь свои особенности. Мы также делаем его из двух досок такого же сечения, что и стропила. Но доски эти сшиваем между собой не совсем обычно. Одна будет чуть ниже другой (примерно около 1 см, в зависимости от разницы углов наклона скатов и вальм).

Итак, в первую очередь на каждую сторону крыши натягиваем по 3 шнурки. Две по угловым стропилам, одну по среднему стропилу вальмы (см. рис.14):

Измеряем угол между шнуркой и угловым выносом – нижний запил. Назовём его «α» (см. рис.15):

Рисунок 15

Также отмечаем точку «В»

Высчитываем угол верхнего запила β = 90°- α

В нашем примере α = 22° и β = 68° .

Теперь берём небольшой обрезок доски с сечением стропила и запиливаем на нём один конец под углом β. Получившуюся заготовку прикладываем к коньку, совмещая одно ребро со шнуркой, как показано на рис.16:

Рисунок 16

На заготовке провели линию параллельную боковой плоскости соседнего стропила ската. По ней мы сделаем ещё один запил и получим шаблон верхнего запила нашего углового стропила.

Также когда мы прикладываем заготовку, нужно отметить на стропиле ската точку «А» (см. рис.17):

Рисунок 17

Теперь изготавливаем первую половинку углового стропила. Для этого берём доску подходящей длины. Если одной доски не хватает, сшиваем две доски. Сшить можно временно обрезком дюймовки длиной около метра на саморезы. Делаем по шаблону верхний запил. Измеряем расстояние между точками «А» и «В». Переносим его на стропило и делаем нижний запил под углом «α».

Устанавливаем полученное стропило и закрепляем (см. рис.18):

Рисунок 18

Скорее всего из-за своей длины первая половинка углового стропила будет прогибаться. Нужно примерно посередине поставить под него временную стойку. На моих рисунках она не показана.

Теперь изготавливаем вторую половинку углового стропила. Для этого измеряем размер между точками «С» и «Д» (см. рис.19):

Рисунок 19

Берём доску подходящей длины, делаем верхний запил под углом β, отмеряем расстояние «С-Д», делаем нижний запил под углом α. Устанавливаем вторую половинку углового стропила и сшиваем её с первой гвоздями (100 мм). Гвозди вбиваем в разбежку примерно через 40-50 см. Результат показан на рис.20:

Рисунок 20

Верхний конец второй половинки углового стропила нужно запилить ещё раз. Делаем это бензопилой прямо по месту (рис.21):

Рисунок 21

Таким же образом мы изготавливаем и устанавливаем три оставшиеся угловые стропила.

ШАГ 9: Устанавливаем стойки под угловые стропила. В первую очередь обязательно нужно поставить стойку упирающуюся в место соединения углового выноса с балкой перекрытия (см. рис. 22):

Рисунок 22

Если длина пролёта перекрываемого угловым стропилом (его горизонтальная проекция) больше 7,5 метров, ставим ещё стойки примерно на расстоянии ¼ величины пролёта от верхней точки углового стропила. Если пролёт больше 9 метров, добавляем стойки посередине углового стропила. В нашем примере этот пролёт равен 5,2 метра.

ШАГ 10: Устанавливаем два центральных стропила вальм. В начале 8-го шага мы уже натянули шнурки для их замера.

Делаем стропила таким образом – измеряем малкой угол нижнего запила «γ», вычисляем угол верхнего запила «δ»:

δ = 90° — γ

Замеряем расстояние между точками «К-Л» и делаем по нему стропило. Концы запиливаем по определённым нами углам. После этого верхний конец нужно ещё раз запилить (заострить его) с учётом угла «φ», который так же замеряем с помощью малки (см. рис.23):

Рисунок 23

ШАГ 11: Добавляем выноса на углы. Самые крайние выноса, которые не достают до мауэрлата, делаем облегчёнными, из доски 50х200 мм (см. рис.24):

Рисунок 24

ШАГ 12: Устанавливаем нарожники. Как изготавливать нарожники, я подробно описывал в первой статье про . Здесь принцип абсолютно такой же, поэтому повторяться не буду (см. рис.25):

Рисунок 25

К угловому стропилу нарожники крепим с помощью металлического уголка 135°, при необходимости подгибая его.

После установки всех нарожников, нам остаётся подшить карнизы снизу и сделать обрешётку. Об этом мы уже много раз говорили.

Вальмовая крыша – довольно сложная архитектурная конструкция кровли, чаще всего применяется на больших домах с размерами плана не менее 10×10 м. Кровля имеет много стропильных ног, для которых требуются промежуточные опоры. Спланировать заранее их месторасположения могут только профессиональные архитекторы, обыкновенные мастера принимают решение на месте интуитивно. В связи с такими особенностями вальмовой кровли, выдвигаются особые требования чердачным перекрытиям.

В статье мы рассмотрим процесс строительства вальмовой крыши на бетонных плитах перекрытия. Для начала следует ознакомиться с общими техническими характеристиками этих типов кровель.

Технические параметры вальмовых крыш

Как и любая строительная конструкция, вальмовая кровля имеет свои сильные и слабые стороны. Решение о выборе типа крыши нужно принимать только после детального анализа характеристик строения, особенностей проекта и своих предпочтений. Как уже упоминалось, вальмовая крыша с технической точки зрения намного сложнее двускатной, построить такую конструкцию могут только профессиональные кровельщики и на основании рабочих чертежей проекта дома.

Какие преимущества у такой кровли? Стропильная система имеет несколько разновидностей, от относительно простой классической четырехскатной до очень сложной датской вальмовой.

Такое разнообразие технических решений существенно расширяет сферы использования конструкции. Кроме того, вальмовые крыши дают возможность увеличивать величину свеса стропильных ног и за счет этого делать навесы, защищать фасадные стены от негативного воздействия атмосферных осадков.

Вальмовая крыша может быть полностью симметричной, что упрощает выбор строительной площадки здания в зависимости от направления превалирующих ветров в данной местности.

Недостатки – техническая сложность, высокая сметная стоимость и небольшое по размерам чердачное пространство. Из-за этого, кстати, вальмовые крыши крайне редко имеют мансардные жилые помещения.

Советы по строительству вальмовой крыши на плитах перекрытия

Как уже выше упоминалось, вальмовые крыши должны выдерживать значительные нагрузки, при этом длина стропильных ног предполагает наличие дополнительных промежуточных вертикальных или угловых опор. Нижняя точка этих ног упирается о бетонное перекрытие, что существенно повышает требования к прочности перекрытия.

Вывод – только качественные и правильно сделанные плиты перекрытия могут гарантировать прочность, надежность, устойчивость и длительность эксплуатации вальмовой крыши . Об этом следует позаботься еще на стадии строительства коробки дома. Если перекрытие отвечает всем существующим требованиям, то строительство самой стропильной системы намного упрощается.

Для того чтобы не допустить появления проблем во время сборки стропильной системы, следует более подробно остановиться на подготовительном этапе – заливке бетонного перекрытия на чердаке.

Шаг 1. Возведение опалубки для монолитного перекрытия.

Бетонная плита имеет большой вес, все несущие элементы должны рассчитываться на максимальную нагрузку с запасом. Нужно всегда помнить, что в дополнение к собственному весу на плиту будут действовать большие усилия от вальмовой крыши, конструкция должна без проблем выдерживать нагрузки. Причем не только статические, но и разнонаправленные динамические.

Опалубка должна быть прочной, жесткой и устойчивой. Если ошибки возникли во время бетонирования стен, то это не критично. В худшем случае поверхность стены немного деформируется, в дальнейшем она ровняется и заделывается без последствий. Такие же ошибки, возникающие во время заливки плит перекрытия, могут стать причиной их полного разрушения. Если конструкция разрушится во время демонтажа опалубки, то это еще не самый худший вариант. Хуже всего, когда плиты потеряют несущие способности после строительства вальмовой крыши или во время эксплуатации здания.

Опалубка изготавливается из деревянных балок, вертикальные опоры 100×100 мм, горизонтальные из досок 50×100 мм.

Расстояние между досками примерно 60 см, конкретный шаг зависит от толщины пиломатериала опалубки. Все стойки должны располагаться строго вертикально по уровню, для предупреждения расползания в нижней части их следует зафиксировать между собой различными отрезками досок. Расстояние между стойками должно быть таким, чтобы полная нагрузка на один элемент не превышала 500 кг.

Нижняя часть опалубки, дополнительные связи

Практический совет. Для увеличения устойчивости вертикальных стоек рекомендуется сделать для них дополнительные связи примерно на половине высоты. За счет такого приема удается увеличить устойчивость конструкции примерно на 30%.

Для опалубки можно использовать б/у доски толщиной 25 мм, шириной примерно 100 мм. Не стоит прибивать каждую доску, фиксируйте только крайние, средину заполняйте, но не прибивайте. Это не влияет на прочность конструкции, зато очень упрощает процесс демонтажа опалубки после застывания плиты перекрытия.

Не нужно добиваться идеальной плотности между досками, небольшие щели закроются полиэтиленовой пленкой. Так намного проще, быстрее и лучше.

По периметру дома сделайте отбортовку по толщине плиты, в нашем случае плита толщиной 20 см. Такие же отбортовки надо сделать и для лестницы на чердак.

Шаг 2. Изготовление армирующего пояса. Уложите на опалубку куски полиэтиленовой пленки, можно покупать самую дешевую, никакой разницы нету. Для армирования понадобится строительная арматура периодического профиля Ø 8 мм. Для того чтобы поднять арматуру над поверхностью плиты, используйте любые подкладки. Если в плите будут проходы электрических кабелей или вентиляционных отверстий, то рекомендуется в этих местах сразу предусмотреть отверстия. Это намного проще, чем потом долбить прочное бетонное перекрытие.

Пристальное внимание следует обращать на узел сопряжение фасадных стен и плиты. В стенах должны быть металлические прутки, они загибаются и привязываются к арматурному поясу.

Шаг 3. После того как на первом участке арматура уложена, можно заливать ее бетоном. Намного легче готовить плиты перекрытия частями, а не всю площадь одновременно. Почему?

1. Нет надобности постоянно ходить по уложенной арматуре. Армируется только тот участок, который первым планируется под заливку. Ходить по армирующему поясу очень неудобно и опасно. Кроме того, есть вероятность изменения его пространственного положения, что очень негативно сказывается на прочности бетонного перекрытия. Дело в том, что арматура только тогда работает по максимуму, когда со всех сторон есть примерно пять сантиметров бетона. Если этот слой тоньше, то прочность плиты заметно падает. Мы уже говорили о том, насколько важно придерживаться технологии заливки плиты перекрытия, какие большие нагрузки на нее действуют и какие печальные последствия могут возникать из-за разрушения целостности.
2. Намного проще подавать бетон. Если раствор делается и подается вручную, то для облегчения работы нужно иметь большую по площади свободную площадку.
3. Легче планировать время работы. Всю плиту крайне желательно заливать сразу, если этого не делать, что прочность конструкции значительно уменьшается. Во время подготовки размеры участка можно выбирать с учетом производительности труда и погодных условий. Плита получится прочной, отлично утрамбованной и ровной.

Бетон выравнивается правилом или гладилкой, особой точности добиваться не нужно. Перепад по высоте по углам дома может достигать двух сантиметров, такой параметр находится в пределах допусков. Пропорции бетона 1:2:4, на часть цемента две части песка и четыре части гравия, вода по необходимости.

Для того чтобы увеличить прочность сцепления между собой двух отдельно заливаемых бетонных плит перекрытия, рекомендуется в боковой части оставлять специальное углубление. Делать его очень просто: посредине разделительной доски прибивается брус размером примерно 50×50 мм. Он будет оставлять в первой плите паз, шип зальется свежим бетоном второй плиты. По такому же алгоритму нужно заливать всю площадь чердачного перекрытия.

Конструкция опалубки — изнутри прибита дополнительная доска

Важно. Разбирать опалубку можно только через две недели после заливки последнего участка.

Если погода очень теплая и ветреная, то поверхность перекрытия нужно минимум два раза в день обильно смачивать водой, поливайте ее утром и вечером. Днем желательно мокрый бетон накрывать пленкой. Почему это нужно обязательно делать? Для того чтобы бетон набрал прочность, необходимы химические реакции цемента, а они протекают только при наличии влаги. Если воды мало, то цемент остается цементом и после высыхания крошится, прочность бетонной плиты никогда не будет соответствовать расчетным значениям.

Цены на брус

Строительство вальмовой крыши

После того как перекрытие набрало прочность и опалубка демонтирована, можно приступать к строительству вальмовой крыши. Мы уже упоминали, что это очень сложная конструкция, строить ее можно только по проекту. На рабочих чертежах есть деталировка каждого узла с указанием используемых материалов и метизов, методов фиксации отдельных элементов в единую конструкцию. Отдельно прилагается план размещения стропильных ног, прогонов, вертикальных и угловых упоров. Все деревянные конструкции рекомендуется пропитывать антисептиками и противопожарными составами. В настоящее время в реализации есть препараты комплексного действия, достаточно одной-двух пропиток. Особое внимание нужно уделять торцам, именно здесь больше всего впитывается влага.

Важно. Между бетонным перекрытием и стропильной системой обязательно нужно делать гидроизоляцию.

Для упрощения сборки стропильной системы можно пользоваться металлическими оцинкованными уголками и пластинами. Это отличные приспособления для быстрой и надежной фиксации досок и балок.

Но есть одно замечание. Довольно часто можно увидеть, как даже профессиональные строители пытаются вкручивать саморезы в каждое имеющееся отверстие. Они думают, что отверстий так много для того, чтобы увеличить прочность соединяемого узла, а это не так. Проектировщики не так глупы, чтобы не понимать прямой связи между количеством саморезов в доске и прочностью крепления. Они знают, что большое количество метизов становится причиной растрескивания доски и, соответственно, прочность соединения резко уменьшается .

Максимальное количество саморезов в доске не превышает трех-четырех, расстояние между ними не менее двух сантиметров. А зачем так много отверстий у перфорированных металлических элементов? Все просто, доски могут иметь сучки, трещины, естественные пороки развития и прочие проблемные места, в которые не рекомендуется закручивать саморезы.

Цены на различные виды крепежа для стропил

Крепеж для стропил

Мы рассмотрим вариант сборки вальмовой крыши по американской системе с зарубкой всех опорных точек. Во время разметки будем пользоваться очень удобным инструментом плотника – угольником Свенсона. Как можно догадаться, придумал его тоже американец, там угольником пользуются уже много десятилетий, в нашей стране это еще диковинный инструмент.

Шаг 1. Разметьте основное стропило, угол наклона в нашем случае 30°.

Все заготовительные работы надо делать на земле, на перекрытие поднимаются готовые элементы для финишной сборки.

Никто в Америке не замеряет каждую стропильную ногу по отдельности, делается один шаблон и по нему подгоняются все остальные элементы. Такая технология труда увеличивает производительность строителей минимум в три раза. Правда, чтобы работать по этой технологии нужно выполнять несколько условий.

1. Коробка и перекрытие точно отвечают проектным размерам, фактические отклонения не превышают допустимых нормативов.
2. Замеры делают точно, при этом нужно пользоваться специальными приспособлениями.
3. Запилы делаются сразу для всех заготовок, они предварительно прочно фиксируются струбцинами.
4. Кровельщики – ответственные и грамотные специалисты, умеющие работать не только руками, но и головой. Каждое действие должно иметь логическое объяснение.

Возьмите угольник Свенсона, приложите его прямым углом к ребру доски для стропильной ноги, поверните до тех пор, пока на гипотенузе не совместится отметка 30°.

По второму катету проведите на доске прямую линию. От верхней точки по длине доски отложите длину стропилины. Длина вычисляется по формуле, для этого надо половину длины дома разделить на косинус тридцати градусов.

От верхней точки стропильной ноги опять проведите линию под углом 30°.

Важно. Все замеры нужно делать с точностью до миллиметра с запасом на ширину пропила.

Не отнимайте угольник Свенсона, отметьте расстояние от верхней грани стропилины до упорной площадки, в нашем случае это восемь сантиметров. Поставьте точку.

Переверните угольник, выставьте угол в 90°проведите линию. У вас получится небольшой треугольник, его надо вырезать, в этом месте пятка стропильной ноги упирается о мауэрлат.

Выставляют на угольнике угол 90-30=60 градусов, проводят линию, перпендикулярную начерченной

Теперь следует отмерить длину выступа стропильной ноги, в нашем случае это примерно тридцать сантиметров. По намеченной точке при помощи угольника проведите последнюю линию под углом 30°. На линии отмерьте вертикальную метку на высоту доски торца, переверните угольник, выставьте его на 60° и проведите линию. Две линии будут строго перпендикулярными.

Отмечают, какой высоты будет боковой торец на карнизе (5 см). По отметке 5 см проводят перпендикулярную линию, предварительно перевернув угольник

Сделайте запилы заготовки, проверьте точность стропилины на кровле. Все в норме, – используйте сделанный элемент как шаблон для выпиливания остальных стропильных ног.

Шаг 2. Разметьте угловое стропило. Это самый ответственный и сложный элемент вальмовой крыши. Во время разметки также настоятельно рекомендуем пользоваться угольником Свенсона. Положите его на доску и поворачивайте до тех пор, пока на внутренней шкале не совместится метка 30°. На внешней в это время угол будет примерно 22°. Это фактический уклон, проведите линию.

Свенсон рассчитал все данные по угловым стропилам и полученные результаты нанес на внутреннюю шкалу. Теперь узнавать наклоны просто, не надо бегать с таблицами или калькуляторами. Имеющаяся на угольнике шкала покрывает все возможные случаи наклонов скатов вальмовой крыши.

Шаг 3 . Отмерьте эффективную длину угловой стропилины, в этой точке приложите угольник и под углом 30° на второй шкале, проведите линию.

Переверните угольник и нарисуйте перпендикулярную к первой линию. Делается это так же, как было описано выше во время разметки обыкновенных стропильных ног.

Точно выдерживайте все размеры, в противном случае угловые стропилины не будут лежать в одной плоскости с основными. Имейте в виду, что фактический пропил в этом месте будет увеличен на половину толщины доски, она запиливается в углу.

Фактический пропил в этом месте будет увеличен на половину толщины доски (25 мм)

От верхней точки отложите полную длину стропилины с учетом свеса на карнизе.

Важно. После того как стропильная нога вырезана, нужно по торцам со стороны конька и карниза сделать пропилы под углом 45°.

Шаг 4. Заготовьте нарожники. Всего их у нас будет восемь штук. Они размечаются точно таким же образом, как и основные стропилины. Разница в эффективной дине и направлении спила торцов. Левый нарожник имеет спил в правую сторону, а правый в левую.

Практический совет. Помните, что для пропиливания досок под углом 45° нужно иметь большой вынос пилы. К примеру, для отпиливания под таким углом доски толщиной 50 мм требуется вынос пилы не менее 75 мм.

Цены на популярные модели дисковых пил

Дисковые пилы

После того как все элементы стропильной системы подготовлены, можно приступать к сборке каркаса.

К сведению. Вальмовую стропильную систему на доме размером 12×12 м в Америке двое плотников полностью собирают за два дня. Теперь можно прикинуть производительность труда и узнать, почему заработки отечественных строителей в разы отличаются от заработков американцев.

Собирать конструкцию нужно с угловых стропилин и нарожников. Вначале элементы наживляются, временно фиксируются отрезками досок. После проверки положения угловые стропилины и нарожники крепятся по-настоящему, между ними натягивается веревка и выполняется монтаж простых стропилин.

Веревка нужна не для исправления ошибок, все отдельные элементы стропильной системы должны точно ложиться на свое место без различных подгонок.

Веревка используется для проверки положения плоскостей стропильной системы, за счет этого ускоряется монтаж обрешетки, подшивка свесов и т. д. Если хотеть работать, иметь инструменты и знать передовые технологии, то даже самые сложные стропильные системы делаются без особых усилий.

Видео — Вальмовая кровля, часть 1 (потолочное перекрытие)

Видео — Вальмовая кровля, часть 2 (монтаж стропил)

Видео — Вальмовая кровля, часть 3 (обрешетка)

Видео — Вальмовая кровля, часть 4 (битумная черепица)

Ряд хозяйственных построек имеют плоскую крышу. Наиболее часто это кирпичный гараж или хозблоки. В качестве кровельного перекрытия обычно используются бетонные плиты. Для круглогодичной эксплуатации помещений возникает необходимость в выполнении утепления перекрытия. В связи с этим вопросы, чем покрыть бетонную крышу гаража и каков принцип выполнения этой операции, требуют детальной проработки.

Принципы выполнения теплоизоляции

Гараж, а точнее его кровля, утепляется по тем же законам и принципам, которые справедливы при выполнении теплоизоляции стен жилых зданий:

• теплоизоляционный слой должен находиться снаружи;
• гидроизоляция должна защищать бетонные плиты перекрытия и при необходимости утеплителя;
• должны быть созданы условия, предотвращающие механические повреждения слоев гидро- и теплоизоляции.

Последнее условие особенно актуально в тех случаях, когда крыша является эксплуатируемой (что встречается достаточно часто).

Толщина теплоизоляционного слоя, которым необходимо покрыть кровлю подбирается в каждом случае отдельно. Она зависит от режима, в котором эксплуатируется гараж, климатических характеристик района и теплотехнических характеристик самого утеплителя.

Материалы для утепления

Из-за обилия теплоизоляционных материалов вопрос выбора наиболее подходящего утеплителя может сначала поставить в тупик. При более внимательном рассмотрении все многообразие теплоизоляции, которая может быть использована в этом случае, сводится к трем группам:

• плиты минеральной ваты;
• экструдированный пенополистирол (ЭППС);
• сыпучие минеральные утеплители.

Крыша может быть утеплена плитами плотной, жесткой минеральной ваты. Значение плотности плит должно быть в пределах 170-230 кг/м3.

К достоинствам минваты можно отнести ее негорючесть, стабильность физических и химических характеристик во времени. Малый вес, которым отличается материал, играть особого значения не будет, т.к. бетонные плиты обладают очень большой несущей способностью.

Основной недостаток минеральной ваты – сильное водопоглощение и, как следствие, резкое снижение теплоизоляционных характеристик. Утепляющий слой необходимо покрыть изоляционным барьером. Причем крыша, утепленная минеральной ватой, должна быть защищена как от атмосферных осадков, так и от влаги, поднимающейся со стороны помещения.

Более предпочтительно использование плит экструдированного пенополистирола. Они обладают большой жесткостью и способны выдерживать механические нагрузки, что позволяет создавать гараж с эксплуатируемой кровлей. Плотность ЭППС, используемого для устройства плоской кровли должна быть не менее 30 кг/м3. Также следует отдавать предпочтение малогорючим маркам материала.

Фальцы, выполненные по периметру плит, обеспечивают плотное соединение соседних листов. Гараж практически полностью перекрывается монолитной теплоизоляцией.

Очень большим плюсом является структура ЭППС. Замкнутые герметичные ячейки с воздухом, из которых состоит материал, практически не впитывают воду. Коэффициент водопоглощения крайне мал. Это дает возможность выполнения менее серьезной гидроизоляции, чем той, которая требуется для минеральной ваты.

Бетонные плиты, выполняющие роль перекрытий, имеют очень большую несущую способность. Крыша способна выдерживать значительные нагрузки, и ограничения на вес утеплителя снимаются. Появляется возможность использования такого материала, как керамзит.

Из достоинств утеплителя стоит упомянуть его дешевизну и простоту работы. Керамзит также боится влаги и необходимо принимать соответствующие меры по предотвращению его намокания. Слой засыпки выравнивается, затем его требуется покрыть цементной стяжкой, поверх которой после застывания наносится ковер из рулонных гидроизоляционных материалов.

Если крыша имеет большую площадь, то внутрь слоя керамзита желательно укладывать арматурную сетку, она позволит придать жесткость слою засыпки и предотвратит растрескивание цементной стяжки.

Традиционная схема утепления

При традиционной схеме утепления крыши основной слой гидроизоляции защищает утеплитель от воздействия атмосферной влаги.

Гараж укрывается кровельным «пирогом», имеющим следующие слои:

• бетонные плиты перекрытия;
• пароизоляция;
• слой утепляющего материала;
• гидроизоляция;
• кровельный материал.

В качестве гидроизоляции для кровли гаража может быть использован рубероид, уложенный в несколько слоев или специализированные рулонные материалы. Обязательным условием является крепление гидроизоляционных материалов при помощи мастики или жидкого битума.

Использование метода наплавления при помощи открытого огня недопустимо, т.к. существует опасность возгорания.

Покрытие

Выбирая, чем лучше покрыть крышу гаража, выполненную из бетонных плит, следует обратить внимание на следующие материалы:

• гибкая битумная черепица;
• рулонные материалы;
• листовые материалы (шифер, металлочерепица, полимерный шифер).

В некоторых случаях гараж проектируется под активное использование кровли. В этом случае крыша может быть замощена тротуарной плиткой или брусчаткой.

Теплоизоляционный слой может быть выполнен из любого подходящего по физическим характеристикам материалам (минеральная вата, ЭППС, сыпучие минеральные утеплители).

Инверсионная схема утепления

Крыша в этом случае защищается гидроизоляционным барьером, который укладывается на бетонные плиты перекрытия. Затем выполняется теплоизоляционный слой. При такой схеме утеплитель будет защищать гидроизоляцию от воздействия солнечного света, и самое главное, от температурных перепадов.

Создаваемые условия позволяют получить гараж, у которого значительно увеличен срок безремонтной эксплуатации всей кровельной конструкции.

Применение минеральной ваты или керамзита в этом случае недопустимо из-за их гигроскопичности. Они очень быстро намокнут и потеряют свои свойства. Единственно возможный вариант – покрыть кровлю плитами ЭППС. Он обладает требуемой жесткостью и практически нулевым водопоглощением.

Структура кровельной конструкции

Строение кровли будет выглядеть следующим образом:

• бетонные плиты перекрытия;
• выравнивающая цементная стяжка;
• гидроизоляция;
• утеплитель;
• кровельное покрытие.

Влагозащита и покрытие

Бетонные плиты выравниваются при помощи стяжки и покрываются слоем гидроизоляции. Это позволяет осуществлять крепление при помощи наплавления изоляции с использованием открытого огня. Крепление при помощи мастики также не теряет своей актуальности.

Финишное кровельное покрытие, монтируемое на гараж, выполняется из тех же материалов и по той же технологии, как и при проведении работ по традиционной схеме. Кровельные материалы в данном случае выполняют по большей части декоративную функцию.

Чердачное перекрытие является одним из важнейших конструкционных элементов здания. Неверно считать, что оно предназначено лишь для формирования пола и потолка. Его основная функция состоит в горизонтальной связи стен строения.

Устройство чердачного этажа

Существуют 2 типа монтажа перекрытий между чердаком и основными помещениями дома. Чаще всего используют следующие технологии:

• укладка железобетонной плиты;
• монтаж по деревянным лагам.

Методы устройства чердачных перекрытий выбирают в зависимости от материала, из которого построено здание. Если это кирпич, используют бетонные плиты. Для строений из бруса, сэндвич-панелей, пено- и газоблоков предпочтительный вариант — монтаж по деревянным лагам.

Какие материалы требуются для монтажа перекрытия:

• стандартные плиты ЖБИ, деревянные брусья;
• металлические балки, арматура, цемент;
• песок, гравий (если бетонирование выполняют своими руками);
• железобетонные балки, средства для огнебиозащитной обработки дерева;
• составы для увеличения коэффициента влаго- и морозостойкости бетона;
• рубероид, паро- и гидроизоляционные мембраны и пленки.

Перекрытие по деревянным балкам

Несомненное достоинство деревянных элементов — простота, удобство и скорость возведения. Этот способ радует застройщиков более низкими расходами на строительство, чем при монтаже ЖБИ-плит или самостоятельном бетонировании. При возведении домов экономкласса используют сборно-подшивной метод устройства деревянных перекрытий.

При наличии 2-3 помощников все работы можно выполнить в течение одного рабочего дня. Монтаж чердачного перекрытия по деревянным балкам не требует наличия на строительной площадке грузоподъемной спецтехники. Деревянные брусья поднимают на нужную высоту своими руками или с помощью специальных приспособлений с использованием лебедки.

Небольшой вес деревянного перекрытия чердака существенно снижает нагрузку на фундамент. В пространство между лагами можно заложить любой звуко- и теплоизолятор. Если используют гигроскопичные материалы типа минеральной ваты, то выполняют работы по паро- и гидроизоляции чердака.

К минусам перекрытий по деревянным балкам относят:

• более низкую несущую способность, чем при использовании бетонных плит;
• горючесть материала;
• необходимость в дополнительных работах по обеспечению прочности перекрытия, чтобы оно не стало источником скрипов.

Технология монтажа

Для устройства перекрытия используют брус сечением 150х250х100 мм, 150х250х200 мм или 100х250х40-80 мм. В случае отсутствия достаточного количества этого пиломатериала используют сдвоенные доски толщиной 4-5 см. Для подшивки балок сверху и снизу требуются листовые или плитные материалы достаточной жесткости: фанера, ДСП, ЦСП, ОСБ.

Рекомендуется использовать полотна толщиной не менее 8 мм. Подшивка может быть выполнена как непосредственно по лагам, так и по предварительно смонтированной обрешетке из тонких брусков сечением 4х4 или 4-5 см. В качестве крепежных элементов используют гвозди и саморезы по дереву достаточной длины.

В процессе подготовки к монтажу перекрытия выполняют теплотехнический расчет и определяют необходимую толщину конструкции. После чего выбирают схему укладки лаг. Возможны 2 варианта: торцы брусьев расположены в пределах внешних стен здания или выступают за них на 20-40 см.

• длину стены округляют в большую сторону;
• высчитывают требуемое количество балок;
• прибавляют к этому показателю еще 2 балки, которые будут на противоположных стенах дома.

Этапы работ по устройству чердачного перекрытия по деревянным балкам:

1. Подготовка пиломатериала нужной длины, Поднятие его наверх. Укладка 2 крайних деревянных балок на стены здания. Выполнение разметки для монтажа промежуточных лаг.
2. Настилка гидроизоляционного материала в предварительно выстроенные в стенах гнезда (ниши, углубления) для торцов балок. Укладка бруса. Заделка отверстий: образовавшиеся зазоры между брусом и стенами гнезд закрывают утеплителем. Можно использовать морозо- и влагостойкую монтажную пену.
3. Выполнение обрешетки по нижней стороне перекрытия при необходимости. Монтирование нижней подшивки. Закладка паро- и теплоизоляционного материала в проемы между деревянными балками. Монтирование верхней обшивки.

Аналогичным образом возводится перекрытие гаража или других строений. Оно может являться как самостоятельным конструктивным элементом здания, так и частью крыши. Во втором случае конструкция является несущим элементом кровли.

Такой способ устройства чердака оптимален, если требуется перекрытие крыши профнастилом или каким-либо другим отделочным материалом. В этом случае осуществляется непосредственное примыкание кровли к перекрытию.

Внешняя простота плоской крыши нередко вводит в заблуждение начинающих домашних строителей. Элементарная конфигурация наталкивает на мысли об оперативности и дешевизне возведения. Минимальная численность конструктивных элементов способна притупить бдительность самостоятельных исполнителей, несведущих в тонкостях кровельного дела.

В реальности установка плоской крыши требует скрупулезного соблюдения свойственных только ей правил, гарантирующих безупречность работы сооружения и длительную эксплуатацию.

Плоские крыши – отдельная категория кровельных конструкций, не нуждающаяся в возведении стропильного каркаса. Чисто визуально она представляет собой перекрытие, которое опирается непосредственно на стенки постройки. Ввиду отсутствия скатов плоская крыша не огорчает парусностью, возникающей под воздействием порывистых ветров. Однако ее конфигурация не способствует быстрому сходу снежных залежей с поверхности.

Нагрузка от снега не передается стропилам, как в стандартных скатных системах, а давит прямо на стенки строения. Потому плоскими крышами настоятельно рекомендовано обустраивать дома в регионах с незначительным объемом зимних осадков и высокой ветряной нагрузкой.

В областях и районах отечества, расположенных в средней полосе и севернее, плоские крыши применяются преимущественно в индустриальном строительстве.

Частники водружают их над одноэтажными пристройками, гаражами, бытовыми сооружениями. Для самостоятельного мастера плоская крыша над сараем или бытовкой – отличный вариант поупражняться на поприще кровельщика.

Кратко о конструкции плоской крыши

Плоскими принято называть крыши, единственный условный скат которых расположен к горизонту под углом от 0º до 1,5º, или иначе до 2,5%. Однако ряд технических источников именует плоскими системы с наклоном до 5º, величина в процентах до 8,7%.

Незначительный уклон есть даже у кровельных конструкций, создающих четко горизонтальное впечатление. Формируется он для отвода стоков к точкам водосбора или к свесу.

Независимо от крутизны, слои плоской крыши располагаются в строго определенном порядке:

• Пароизоляция, покрывающая основание. Необходима она для защиты утеплителя от проникновения бытовых испарений.
• Утеплитель, укладываемый в один либо два яруса. Требуется для предотвращения утечек тепловых волн через верхнее перекрытие, используется исключительно в утепленных системах.
• Стяжка, создаваемая при недостаточной жесткости теплоизоляции или при отсутствии уклонов для водостока.
• Гидроизоляция, защищающая утеплитель и перекрытие от разрушительной работы атмосферной воды. Настилается сплошным водоизоляционным ковром.
• Финишное покрытие, придающее сооружению эстетический вид.

Поставляемые нынче на рынок марки гидроизоляционных материалов с успехом выполняют функции финишной кровли. К ним относятся многочисленные рулонные и мастичные битумные, битумно-полимерные, полимерные разновидности. Укладка большинства из них производится в один слой.

Из-за незначительного уклона плоских крыш применение штучных материалов в обустройстве противопоказано, т.к. множественные стыки между элементами создают угрозу протечек.

Нежелательно использование крупнолистового металла из-за вредоносного воздействия на материал воды, застаивающейся на плоской поверхности в период обильных дождей и снеготаяния.

При использовании старых, хорошо известных рубероидных типов рулонных покрытий финишную кровлю устраивают в 4 и более слоев, нижние из которых играют роль гидроизоляции. Аналогичным образом сооружается мастичная или эмульсионная наливная кровля: эмульсию или мастику наносят пятью и более слоями, чередуя пастообразный или сметанообразный материал с прослойками стеклоткани или полиэстера.

Для укладки и фиксации перечисленных выше элементов кровельного пирога плоской крыши не нужна стропильная конструкция. Стелют их прямо на основание, которым может быть перекрытие, созданная поверх него стяжка или верхняя плоскость чердачной конструкции. Для крепления систем с ПВХ покрытием используют клеевой, механический или . Наливные кровли наносят согласно их названию, потомков рубероида наплавляют или наклеивают.

В отличие от скатных собратьев в плоских системах нет обрешеток, создающих вентиляционные каналы для омовения утеплителя воздушными потоками. Поэтому к подбору конструктивного решения, материалов и к их герметичной укладке следует подходить с должным почтением и сосредоточенным вниманием.

Вентилируемой плоская крыша бывает только при использовании пиломатериалов в строительстве перекрытия и чердака. Последний вариант чаще всего применяется в частном строительстве.

Применяемые виды перекрытий

Сооружение плоских крыш производится по перекрытиям из железобетона, древесины и профилированного листа. Выбор материала для устройства перекрытия зависит от назначения кровельной конструкции, величины перекрываемого пролета, возможной эксплуатации и удобства обслуживания.

Одним из веских плюсов плоской крыши считается вероятность организации на ней эксплуатируемой площадки: места для отдыха, солярия, озелененного участка, террасы и т.д. Безусловно, перекрытие для подобных объектов должно быть достаточно мощным. Кроме того в плоском семействе есть крыши, не предполагающие попутного использования, следовательно не требующие основательного перекрытия.

В зависимости от эксплуатационных критериев под плоские крыши устраивают:

• Железобетонные перекрытия, если запланирована организация полезного пространства над большепролетной кирпичной или бетонной коробкой.
• Стальной профилированный настил по металлическим балкам, если сооружается неэксплуатируемая крыша, перекрывающая пролеты любой величины между стенами из кирпича или другого искусственного камня.
• Деревоплита, созданная из доски толщиной 40-50мм, шириной до 180мм. Применяется она для перекрытия средних и больших пролетов деревянных строений в случае запланированной эксплуатации.
• Древесностружечные и древесноволокнистые плиты по деревянным балкам, применяемые для перекрытия малых пролетов деревянных и каменных построек. Используются они, если сооружается неэксплуатируемая крыша.

Пиломатериалы лидируют в сооружении жилых малоэтажных объектов, т.к. опережают бетонных и стальных соперников по экологическим критериям.

Заметим, что древесина проигрывает по огнестойкости. Правда, пожароопасность в малоэтажном жилищном строительстве не признается решающим фактором. К тому же для борьбы с ней существуют эффективные средства – антипирены.

Рулонные покрытия в плоских системах с деревянной основой служат тогда только в качестве гидроизоляции, поверх которой устраивается дощатый или паркетный настил.

Если плоская крыша возводится над кирпичной или бетонной коробкой, разумней уложить ж/б перекрытие для эксплуатируемого объекта или профлист для неэксплуатируемого.

Не всегда перекрытие плоской крыши служит основанием для ее устройства. В ряде случаев над перекрытием возводится чердачная конструкция, которая может быть как навесом над основой с кровельным пирогом, так и самой основой.

Структура кровельного пирога чердачных крыш аналогична, но расположены слои могут быть в разных уровнях.

С чердаком или без него?

Безоговорочное зачисление плоских крыш в категорию бесчердачных сооружений в корне неверно, хотя имеет веские технические обоснования. Чердаки у них вполне могут быть или не быть, хоть и формируются они не за счет установки стропильных ног.

В зависимости от наличия чердака плоские кровельные системы делятся на:

• Бесчердачные, элементы которых конструктивно совмещены с перекрытием. Чердачной надстройки они напрочь лишены, благодаря чему ощутимо сокращается бюджет, выделенный на их сооружение.
• Чердачные, обладающие чердачной надстройкой над перекрытием. Минимальная высота надстройки 80см. Возведение чердачных конструкций плоских крыш обходится дороже, но благодаря отделению перекрытия от кровли как минимум в три раза увеличивается служебный срок системы.

Кроме бюджетной стоимости в числе плюсов бесчердачных систем фигурирует возможность исключить механическую очистку. Снег будет таять за счет тепла, исходящего из помещения. Ввиду самопроизвольного схода осадков плоские крыши без чердака нецелесообразно обустраивать парапетами.

Достаточно установки перил, что дополнительно сокращает расходы. Минус отсутствия чердака скажется при выявлении причин протечек, потому что состояние теплоизоляции и прочих слоев пирога контролировать невозможно.

Чердак представляет собой воздушную камеру между перекрытием и кровлей. Это своеобразный буфер, компенсирующий разницу температур снаружи и внутри помещений.

Наличие чердака снижает вероятность образования конденсата, как следствие продлевает жизненный цикл элементов конструкции. Элементы чердачной системы всегда доступны для наблюдения: простоту осмотров сложно переоценить.

Неоспоримое преимущество состоит в возможности монтажа утеплителя после строительства, что исключает его намокание. Минус плоских крыш с чердаками заключается в дороговизне и необходимости регулярно счищать снег.

Несмотря на мифическую дешевизну бесчердачных систем это весьма сложное сооружение, требующее опыта от строителя, тщательного подбора материалов и соблюдения технологий их герметичного соединения. Самостоятельному мастеру лучше отдать предпочтение крышам с чердаком, если их строительство не исключено проектным решением.

Тонкости отвода воды

Плоские крыши требуется оборудовать водосточными системами, которые круглый год обязаны беспрепятственно отводить воду в оперативном темпе. Системы бывают наружного и внутреннего типа.

Оптимальный тип водосточной системы определяют климатические условия района строительства:

• Наружные водостоки сооружают при устройстве плоских крыш в южных регионах, где обледенение стоков в наружных трубах исключено. Согласно наружному типу вода отводится к трубам, расположенным снаружи по периметру здания или к желобу, прикрепленному вдоль самого низкого свеса. В средней полосе наружными системами обустраивают только плоские крыши нежилых построек.
• Внутренние системы водоотвода атмосферной воды при устройстве плоских крыш сооружают в средней полосе и севернее. В соответствии с внутренней схемой вода по уклонам или наклонно установленным трубам транспортируется к водоприемным точкам в центре крыш. Водосточные трубы, транспортирующие воду в канализацию, проложены внутри строения, но изолированы от помещений.

Несмотря на внушительную стоимость сооружение внутреннего водостока обязательно для умеренных и северных широт, а на юге его устройство нерационально.

Устройство уклонов для водостока

Если уклон плоской крыши не был предусмотрен при строительстве старой крыши и сооружении новой, его необходимо создать. Кровля обязана быть наклоненной к водоприемным воронкам как минимум на 1-2%, приблизительно на 1º.

Желающим знать, как грамотно сделать уклон на плоской крыше и какой материал лучше использовать для формирования разуклонок, нужно придерживаться следующих рекомендаций:

• Уклоны по ж/б плитам делают преимущественно с помощью стяжки, или сочетают стяжку с предварительной засыпкой керамзита или укладкой плитной теплоизоляции. На неэксплуатируемой крыше достаточно уложить клинообразные плиты минваты, выпускаемые специально для формирования разуклонок.
• Уклоны по перекрытиям из профнастила формируют с помощью металлоконструкций или клинообразного утеплителя.
• Уклоны по деревянным основаниям задаются конструктивно, но при отсутствии их в проекте возможно применение клиновидной минваты.

Стяжки из-за серьезного веса заливаются только для эксплуатируемых крыш, возведенных над бетонным перекрытием. По бетонному уклону рекомендованная толщина стяжки 10-15мм, по жестким панелям утеплителя 15-25мм. По засыпной теплоизоляции стяжку заливают слоем в 25-40мм и используют металлическую сетку для армирования.

Нюансы организации вентиляции

Нормальные вентиляционные продухи можно сделать единственным методом – путем установки обрешеток на балки перекрытия, аналогичные способы нам диктуют . Ясно, что указанный метод действителен только для деревянных вариантов, а для крыш по бетонному основанию или профлисту он неприемлем.

Система вентиляция кровельных пирогов по бетону и профнастилу зависит от вида и характеристик финишного покрытия. ПВХ-кровля способна самопроизвольно пропускать избыток влаги из утеплителя наружу, поэтому между ней и утеплителем нет необходимости устраивать вентиляционные каналы.

При использовании битумных и битумно полимерных материалов в обязательном порядке производится монтаж флюгарок по всей площади плоской крыши. Шаг расположения указанных приспособлений зависит от толщины утеплителя. Флюгарки-аэраторы обеспечивают вывод влаги из подкровельного пространства наружу.

Алгоритм сооружения плоской крыши

Рассмотрим распространенный случай строительства неэксплуатируемой плоской крыши над пристройкой на загородном участке. Оборудована она будет наружным водостоком. Утепление конструкции не предполагается, т.к. климатические условия и назначение расположенного ниже помещения не требуют теплоизоляции.

Последовательность сооружения холодной плоской крыши по деревянным балкам:

• Размечаем шаг установки балок перекрытия, в качестве которых будем использовать доску толщиной 40-50мм. Шаг установки от 50 до 70см: выбирают его, исходя из фактической длины стен. Между балками должны получиться равные промежутки.
• Доску устанавливаем на ребро, крепим гвоздями или уголками. Необходимый уклон к самому низкому свесу создается самопроизвольно за счет разницы в высоте стен коробки.
• На балки укладываем сплошной настил из плит ОСП, влагостойкой фанеры или иного подобного материала. Между плитами должен остаться зазор в 3-5мм на компенсацию теплового расширения. Крепятся они оцинкованными саморезами или ершеными гвоздями.
• По периметру крыши устанавливаем ветровую доску, край которой возвышается над плоскостью будущей кровли на 5-7см так, чтобы образовался небольшой бортик.
• К бортикам прибиваем деревянную рейку с треугольным сечением или обычный плинтус. Это галтели, необходимые для отвода воды от краев крыши.
• Все деревянные элементы обрабатываем антисептиками, антипиренами. После их высыхания наносим праймер.
• По периметру поверх галтелей полосой укладываем дополнительный гидроизоляционный ковер. В случае примыканий и прохождения труб через крышу дополнительная гидроизоляция заводится на прилегающие к ней вертикальные плоскости аналогично, т.е. поверх галтелей.
• Наплавляем выбранный для обустройства финишный кровельный материал, разогревая его тыльную сторону газовой горелкой.

В случае применения теплоизоляции по основанию сначала раскладывается пароизоляционный слой, края которого заводятся на вертикальные борта. В образованное пароизоляцией некое подобие поддона укладываются плиты утеплителя, толщина которого рассчитывается согласно предписаниям СНиП 23-02-2003. Теплоизоляция крепится к основанию саморезами с телескопическими приспособлениями.

Затем настилается гидроизоляция с заходом на бортики и примыкания. Если для обустройства выбрана одна из последних марок рулонного гидроизоляционного материала, то ей же поручена будет обязанность финишного покрытия.

Внушительный ряд новых полимерно-битумных и полимерных покрытий укладывается в один слой, что способствует экономии сил укладчика и средств на стройку. Среди них есть крайне предпочтительные для домашних мастеров материалы, не требующие использования газовой горелки. Их приклеивают на мастики или с помощью тыльной клеевой стороны, фиксируют механическим способом, укладывают свободно и пригружают балластом.

Видео для самостоятельных строителей

Закрепить информацию о непростом деле сооружения плоских крыш поможет видео подборка:

Надеемся, что представленная нами информация поможет будущим кровельщикам, решившим собственноручно попрактиковаться в устройстве не такой уж и простой конструкции.

Условий для грамотного сооружения плоской крыши немало, но соблюдать их необходимо для идеальной работы и долгой службы. Сведения о тонкостях и специфике строительства плоской крыши помогут не только решительным мастерам, но и владельцам загородных усадеб, прибегающим к услугам сторонних строительных организаций.

Главная » Полы » Как утеплить перекрытие крыши или мансарды – способы утепления для скатной и плоской кровли. Ремонт крыши гаража своими руками Нет вентиляционной прослойки в кровельном «пироге»