Как делают бак. Как сделать и установить бак на трубу для бани – практические рекомендации

самодельный бензобак с плоским дном

самодельный бензобак с вогнутым дном.

Бак с чистого листа .

Существует огромное количество видов и форм бензобаков для от самых простых, до эксклюзивов причудливой формы. И порой обычный человек при виде изделий, например, американских кастомайзеров, всегда задаётся вопросом: как и каким способом они сделаны? Но поверьте, что стоит лишь изготовить парочку самых простых баков, какие я опишу, и вы сможете воплотить в металле бак самой причудливой формы (один из не очень сложных, но интересных баков, можно посмотреть ). Стоит только понять саму технологию и процесс сборки и более сложные баки покажутся уже просто творчеством для вас и захочется со временем сделать что — то новенькое и не такое. как у всех. Описывать технологию бака какой — то причудливой формы почти нет смысла, так как делаются такие изделия под конкретную раму и обычно в одном экземпляре. Всё зависит от полёта фантазии. И к тому же, поняв процесс изготовления простых баков, у вас не будет проблем в изготовлении сложных, разве что, затратите на него больше времени. И даже, если что — то не получится с первого раза, то получится во второй, ведь металл, как пластилин, всегда можно отрезать непонравившийся фрагмент и приварить более красивый новый.

Но есть одно «НО» — для этих работ просто необходим станок под названием «английское колесо», самый главный инструмент, без которого невозможно изготовить правильный бензобак (про станок смотреть ). Правильный, в моём понимании, бак — на котором после его изготовления и сваривания не должно быть ни грамма шпаклёвки. И если вы закажете в каком — нибудь кастом ателье бензобак понравившейся формы, а изготовление бензобака на заказ в мастерских Питера, Москвы или какого — нибудь города Европы или Америки может стоить от 500 до 1000 долларов, и этот бак будет перешпаклёван, то знайте, что он изготовлен не мастером.

инструмент для изготовления бензобака.

подушка из кожи для придания выпуклости листовому металлу.

Поэтому, советую потратится на изготовление английского колеса — можно уложиться в бюджет из 150 — 200 долларов (мне удалось уложиться в 100 долларов — см. статью английское колесо) и потом изготавливать бензобаки всем желающим, чем заплатить за один бак(опять же правильный бак) 500 зелёных.

Кроме того, потребуются наковаленки круглой формы (сделал из стальной болванки см. фото), обычная плоская наковальня, но с гладкой зашлифованной поверхностью, молотки с сферическим бойком, сделанные мной из шаровых опор от грузовика, лопатка- молоток, молотки с плоским и полированным бойком, кожаная подушка, набитая песком или дробью, или пенёк с ямкой посередине, диаметром,примерно 20 — 25 см и глубиной 1,5 — 2 см.

Кроме того, потребуется шринкер — станочек для вытяжки металла. С ним работа пойдёт быстрей, однако он не столь необходим, как англ. колесо и, к тому же, дорог для некоторых — 300 — 500 долларов в зависимости от модели. Я начал изготавливать шринкель и как только сделаю, то обязательно опишу процесс изготовления в одной из статей. А пока, я делаю баки без него, не спорю- это дольше и чуть сложней, но вполне можно сделать без шринкера и,к тому же, правильный бак без шпаклёвки.

Да, ещё понадобятся такие распространённые инструменты, как болгарка, электро-лобзик и ножницы по металлу, ну, и естественно, сварочный аппарат — лучше, конечно, аргоновый с неплавящимся вольфрамовым электродом, но я вполне обхожусь обычным углекислотным полуавтоматом.

картонные шаблоны бензобака

Бак с плоским дном (как на спортстере). В этой статье я буду описывать изготовление бака с плоским дном. А кому интересно изготовление бака с вогнутым дном (как на самом верхнем фото слева), то можно кликнуть вот по и почитать.

Работу начинаем, как всегда, с чистого листа, а точнее картона. Берём лист картона и, прикрепив его к вашей раме, с помощью прищепок (типа сварочных) или скотчем и отойдя назад, включаем воображение. Берём карандаш или маркер и рисуем форму бака (при виде сбоку), соответственно размеру вашей рамы. Понравившуюся форму вырезаем ножницами и прикрепив на раму оцениваем и корректируем, ну и утверждаем. Только напомню, что чем выпуклей вы нарисуете верхнюю часть бака, тем упорней вам придётся поработать молотком. Я рекомендую средний вариант выпуклости (см. фото в самом верху), как наиболее приятный с виду и несложный в изготовлении.

макет бензобака

Далее, использовав картонный шаблон, нужно будет сделать макет бака из ДСП или МДФ (см. фото), он поможет в дальнейшей работе и пригодится для изготовления множества баков этого же размера, если захотите изготавливать их на заказ. При изготовлении макета все части скрепляются шурупами или на клей и, главное, под прямым углом в 90°.

Основание макета (дно дальнейшего бака) сделайте вначале тоже из картона и приложив к раме, проверьте, симметричность и ширину,которая подойдёт к вашей раме, а затем приложив шаблон на ДСП, обрисуйте его маркером. Естественно, длина дна и боковинки должна быть одинаковой. Картонный шаблон боковинок (2 штуки) сделайте ниже, на толщину ДСП или МДФ.

Собрав макет, можно приступать к работе с листовым металлом. Толщину листа я беру в зависимости от величины выпуклости. Для средней выпуклости подойдёт лист, толщиной 1,0 мм, а если нужно выколотить более выпуклую сферу, то берётся лист 1,2 — 1,4 мм, так как при глубокой выколотке металл больше вытягивается и становится тоньше, примерно,на 0,2 — 0,4 мм.

Прикладываем картонный шаблон боковинки бака к металлическому листу, обрисовываем и вырезаем лобзиком или болгаркой. При вырезании лучше вырезать сначала деталь на пять мм больше, а затем, уже точно по линии маркера, вырезать ножницами по металлу. Делаем две зеркальные копии боковинок бака и после вырезания ножницами, зажимаем их вместе струбцинами(через деревянные брусочки) и обрабатываем их вместе болгаркой с зачистным шлифовальным(из наждачки склеенной внахлёст)кругом, это придаст боковинкам полную одинаковость и одновременно уберёт заусенцы металла.

Вырезав боковинки прикладываем одну из них к перевёрнутому набок макету и сгибаем по форме (изгибу) макета, то же самое проделываем со второй боковинкой. Изогнув боковинки по длине, теперь необходимо их верхнюю часть загнуть во внутрь по форме макета(по ширине) и при этом сохранить сделанную ранее вогнутость по длине.

При обстукивании загиба кромки, очень эффективно использовать кроме молотка специальную лопатку, с полированной рабочей(ударной) частью, так как у неё рабочая плоскость больше, чем боёк молотка. Ну а если вы изготавливаете бак из более мягкого алюминиевого листа, а не из стального, то для загибания кромки боковины бака, советую использовать кожанный молоток, как на фото слева.

Такой молоток, при ударах, никогда не оставит царапин на алюминии, а наоборот отполирует его. Изготовить его можно из букового или дубового бруска, а потом обернуть куском от кожаного солдатского ремня. Думаю всё понятно из фотографии, на которой я показал молоток в трёх ракурсах.

После обстукивания и загиба во внутрь, боковинка разгибается по длине, естественно нужно вернуть её назад, сгибая по макету. Это будет сделать уже сложнее, так как металл приобретает конструкционную жёсткость, но вполне возможно. В итоге нужно добиться загибов в двух плоскостях, и эти загибы должны полностью совпадать с формой деревянного макета.

Далее прижимаем обе готовые боковинки к деревянному макету, с помощью сварочных прищепок или маленьких струбцин, для этого в макете высверлены 8 отверстий диаметром 18 — 20 мм(чтоб струбцина или прищепка вошли), возле каждой деревянной перегородки. Когда прижмём стальные боковинки, то спереди одна из них наложится внахлёст на другую, так как боковинки длиннее, чем нужно.

Следует прочертить чертилкой по нахлёсту и вырезать ножницами лишнее, добившись чтобы при обжиме боковинок струбцинами или прищепками, между ними спереди был сварочный зазор около 1 мм. Добившись этого, прихватываем боковинки сваркой прямо не снимая их с макета, делаем примерно 5 — 6 прихваток.

Затем снимаем прихваченное железо с деревянного макета и обвариваем листы боковинок, но обязательно следя, чтобы оба листа металла были на одном уровне (заподлицо), это лучше отследить ещё при первой прихватке. И если какой то лист одной из боковинок выступает выше, чем другой, то вставив в сварочный зазор тонкий нож или металлическую пластинку, прижимаем более выступающий лист, надавив на него ножом и тут же прихватываем сваркой. Когда обе боковинки спереди сваренны вместе, зачищаем шов и возвращаем их на деревянный макет, стянув струбцинами(или прищепками).

Теперь можно приложив лист картона сверху, обрисовать шаблон верхней (выпуклой) части бака, но с таким расчётом, чтобы верхняя часть бака была чуть шире (на 3 — 5 мм) по периметру. Это важно, так как метал верхней части, при придании ему выпуклости, немного сократится в ширине и лишнее лучше потом обрезать, чем думать как заделать большой сварочный зазор.

Нарисовав и вырезав картонный шаблон верхней части бака, проверяем его на симметричность сторон, сложив картон пополам, и если правая сторона например шире левой, то естественно обрезаем лишнее. Затем проделываем то же, что и с боковинками, прикладываем шаблон к металлическому листу, обводим и вырезаем верхнюю часть бака, и вырезав шлифуем, удаляя заусенцы.

Теперь подходит самый интересный этап в работе с листовым металлом, работа которая выполнялась ещё нашими далёкими предками в средние века, при изготовлении рыцарских доспехов. Нам необходимо придать верхней части бака выпуклую объёмную форму. Для этого укладываем лист (верхнюю часть бака) на кожаную подушку, и взяв молоток со сферическим полированным бойком, начинаем выбивать так называемые шишки, а точнее их большое количество и именно это большое количество мелких выпуклостей с сумме и придаёт общую большую выпуклость и объём детали.

Удары можно наносить двигаясь по спирали от краёв к середине и отслеживая равномерность количества шишек по всей площади. При нанесении ударов металлический лист будет изгибаться всей плоскостью во внутрь, не беда — постоянно выравнивайте его перевернув и положив на стол или подушку и надавливая на него всем весом, так как метал приобретает от выпуклости конструкционную жёсткость.

Выравняв лист, прикладываем к макету и проверяем достаточна ли общая выпуклость и если да, то перевернув лист, укладываем его выпуклой частью на плоскую и шлифованную наковальню и начинаем обстукивать шишки изнутри пластиковой киянкой с выпуклым бойком. Это чуть подровняет лист от шишек и от этого работа на английском колесе пойдёт намного легче и быстрей. После обстукивания пластиковой киянкой, ещё раз проверяем верхнюю часть, приложив её к макету.

И не старайтесь сделать объём больше чем у деревянного макета, все детали: обе боковинки и выпуклая верхняя часть должны плотно лечь на макет. Если что то не получится с первого раза, то получится во второй и опыт придёт со временем, помните что в умелых руках твёрдый металл не хуже пластилина.

Остаётся прокатать уже выпуклую верхнюю часть бака между роликами английского колеса, что бы удалить неровности и шишки. Подбираем выпуклость ролика в соответствии с выпуклостью верхней части бака, а то если ролик будет иметь более плоскую выпуклость, чем лист верхней части, то гладкой выпуклости вы не добьётесь. Лучше поставить ролик более выпуклый, чем лист металла, а не более плоский.

Прокатку начинаем вначале с небольшим прижимом роликов, а далее постепенно усиливаем прижим штурвальчиком колеса до максимального. Прокатав лист поперёк, разворачиваем его на 90 градусов и прокатываем его вдоль. Можно экспериментировать, прокатывая лист под 45 градусов, ведь английское колесо по виду простое приспособление, а на самом деле станок с неограниченными возможностями. В итоге, после завершения прокатки, верхняя часть бака приобретает не только гладкость поверхности, но ещё и полированную зеркальную выпуклую часть (см. фото).

Теперь прикладываем готовую верхнюю часть бака на макет строго посередине, отмерив линейкой и прочертив маркером перед этим центр верхней части. В месте где вы хотите, что бы была горловина вашего бака сверлим отверстие под саморез и просверлив, прикручиваем лист верхней части к деревянному макету.

Второе отверстие сверлим сзади верхней части бака, там где будет впоследствии врезаться тоннель бака для трубы рамы, и так же фиксируем лист саморезом. Когда мы жёстко зафиксировали верхнюю часть бака саморезами, относительно боковинок, теперь можно точно прочертить чертилкой по периметру линию, по которой мы отрежем ножницами лишний металл с боковинок, ведь верхняя часть у нас была на всякий случай чуть шире. В итоге, после обрезки лишней кромки, мы опять добиваемся сварочного зазора около 1 мм, между боковинками и верхней частью.

Но эти приспособления дороги и не всем по карману, но их можно изготовить самостоятельно и я впоследствии обязательно опишу их изготовление. Если же этих приспособлений нет, то всё равно можно и нужно добиться одинакового радиуса загиба кромок верхней части бака и боковинок, нужно только подольше поработать молотком или лучше лопаткой, придавая ударами постепенно нужный радиус. Если у меня получилось без этих приспособлений (шринкер и зигмашина), состыковать кромки на одном уровне и с одинаковыми радиусами загиба, то обязательно получится и у вас.

корончатая фреза для вырезания отверстия под горловину.

Далее нужно сварить боковинки и верхнюю часть вместе. Прикручиваем верхнюю часть саморезами к макету и проверяем по периметру одинаковый зазор(около 1 мм) между верхней частью и боковинками. Если где то нет зазора(образовался нахлёст), то подрезаем лишнее ножницами, главное не отрезать лишнее, а то сварочный зазор будет больше 1 мм и качественного сварного шва вы не добьётесь.

Как я уже говорил, нужно добиться ещё при прихватке, чтобы лист верхней части и листы боковинок были на одном уровне, если нет, то выравниваем с помощью тонкого ножа(лист ведь играет при нажиме) и тут же прихватываем. Прихватив листы по периметру, снимаем уже цельную верхнюю часть с боковинками с макета и полностью обвариваем и зачищаем швы.

После зачистки швов, их следует немного проковать, подложив изнутри выпуклую наковаленку, обстукиваем место шва и загиба с помощью молотка с плоским полированным бойком. Это поможет подровнять плоскость металла в районе шва, если например боковинка или верхняя часть выступают одна над другой, что бывает после сварки. Обстучав и подровняв плоскости в районе шва, шлифуем их лепестковым кругом с 250 — 300 абразивом. Половина дела сделанна.

готовое дно с тунелем для бензобака.

Остаётся изготовить дно с туннелем, но перед этим нужно вырезать горловину бака, использовав коронку для металла соответствующего диаметра и отверстие от самореза как ориентир. Вырезав отверстие под горловину, заказываем её у токаря или покупаем готовую, и плотно забив в отверстие, обвариваем изнутри по кругу.

Изготавливаем туннель и дно как одно целое. Для качественного изготовления дна с туннелем, необходим листогиб (см. статью листогиб). Но у кого нет, или пока не изготовил, то можно обойтись без него, и дно с туннелем изображённое на фото я изготовил (согнул) с помощью двух уголков.

дно бензобака готово к приварке.

Для этого берём два уголка примерно метровой длины и шириной примерно 20 — 30 мм. Складываем их по длине буквой Т и зажимаем в тиски, сверлим два отверстия диаметром 7 мм, отступив с каждого края примерно по 10 см.

Эти отверстия нужны для зажимных болтов, с помощью которых мы будем зажимать лист металла, чтобы согнуть его. Простейший листогиб готов к работе. Теперь нужно взять лист металла немного больше по длине, чем длинна изготовленного нами бака без дна, а по ширине больше сантиметров на 17, так как диаметр туннеля «съест» сантиметров 13 ширины листа.

Отметив середину этого листа, прикладываем лист строго посередине на закреплённую трубу и начинаем сгибать лист в форму буквы U. Я иногда использую трубу от стойки моего английского колеса, а если вы работаете где нибудь в гаражном кооперативе, то навернека найдётся поблизости стойка виноградной арки, с трубой на 60 мм. в диаметре.

Но лучше конечно иметь отдельный отрезок трубы нужного диаметра, длинной примерно 80 — 100 сантиметров, который можно будет прижать струбцинами к столу (за края трубы), перед этим вложив металлический лист между столом и трубой (труба должна оказаться примерно в середине листа). Так будет намного легче загнуть лист, и загиб получится аккуратнее.

Согнув лист, отмечаем на нём места сгиба с одной и с другой стороны маркером, прочертив линии по линейке. Вставляем согнутый в дугу лист в уголок до отмеченной линии сгиба и зажимаем уголки болтами м 6, вставленными в заранее просверленные отверстия. Далее для надёжности зажимаем уголки с листом в тисках и чуть согнув лист руками, дальше обстукиваем по линии сгиба лист молотком, добиваямь загиба листа на 90 градусов.

Разжимаем уголки и зажав другую сторону между уголков по линии сгиба, сгибаем металл. В итоге должно получится дно вместе с тунелем из цельного листа металла как на фото. В баке вырезаются круглые вырезы, соответствующие диаметру тунеля. Верхняя часть (бак без дна) должна плотно одется на тунель и одев её, сразу становится виден лишний металл дна, который необходимо отрезать. Некоторые делают дно с тунелем из кусков и сваривают по линии, где нужно всего лишь согнуть лист. Я считаю что это лишние швы и лишнее время.

бак покрыт преобразователем ржавчины.

Остаётся в дне просверлить отверстия для бензокраника или мембранной таблетки, ну и для бобышек с резьбой, за которые бензобак будет крепиться к раме. Бобышки у меня диаметром 14 мм с резьбой м 6 и с одной стороны заглушены сваркой. Вставляем их в отверстия и обвариваем так, чтобы вся длинна ушла во внутрь бака и отверстия с резьбой были заподлицо с плоскостью дна. Затем ввариваем футорку с резьбой для присоединения краника или пневмоклапана(таблетки с мембраной).

Всё это приваривается изнутри, чтобы с наружи был опрятный вид без лишних швов. Приварив футорку, бобышки и обрезав лишний металл дна, остаётся всё собрать и прихватить сваркой по периметру дно к баку, а затем окончательно обварить по периметру.

После зачистки и шлифовки сварных швов, накручиваем горловину через резиновую прокладку и подсоединив к футорке для бензокраника переходной штуцер, одеваем шланг от и включив его начинаем закачивать воздух (можно использовать насос).

Накачав примерно два килограмма, начинаем промазывать швы кисточкой, смоченной мыльной водой. Если есть в сварных швах поры или отверстия, невидимые глазом, то при такой проверке они как правило обнаруживаютя. Для сто процентной гарантии герметичности швов, бак погружается полностью в ёмкость с водой и по выходу пузырьков воздуха, обнаруживаем дефект, провариваем, зачищаем и опять проверяем.

Кстати, кому интересно посмотреть как я изготовил бак более сложной формы, то кликаем на видеоролик чуть ниже, где я показываю процесс изготовления в подробностях. Ниже показана первая серия, а остальные две серии можно посмотреть у меня на канале ютуба suvorov-custom. Всем приятного просмотра!

Ну и напоследок советую посмотреть видеоролик, в котором показано изготовление простейшего бензобака, состоящего из двух частей. И не смотря на свои плоские части, для которых не требуется английское колесо, такой бак сейчас довольно популярен, так как делается для мотоциклов в популярном нынче стиле бордтрекер или боббер. К тому же, посмотрев этот видеоролик, новичкам станет более понятно, для чего нужен шринкель при изготовлении бака с нуля; удачи всем!

Отопление и водоснабжение бани имеет свои особенности. Это связано в несколькими причинами. Первое – это редкое использование и интенсивное отопление. Второе – не частый, но достаточно большой расход горячей воды.

Материалы для обустройства дымоходов

Дымоходы должны отвечать следующим параметрам:

• Устойчивость к копоти, которая может стать причиной разрушения отделочных материалов.
• Соблюдение требований пожарной безопасности.

В связи с этим современные строения могут оборудоваться лишь теми конструкциями, которые полностью соответствуют представленным требованиям.

• Кирпичные дымоходы. Кирпич является огнеупорным материалом с хорошей теплоотдачей, что способствует быстрому нагреву помещения и поддержанию температуры. Но этот материал требует особых навыков для монтажа и нуждается в регулярном очищении. Эти характеристики делают невозможной установку бака для нагрева воды на трубу. В этом случае рекомендуется использовать выносную модель.
• Керамические элементы строения способны переносить сильное нагревание, имеют долгий срок эксплуатации, но стоят достаточно дорого.
• Асбест не может использоваться при обустройстве дымохода, так как не переносит резкую смену температуры.
• Черный металл не подходит для эксплуатации в требуемых условиях, так как быстро прогорает и очень много весит.
• Изделия из нержавеющей стали более устойчивы к смене температуры и имеют более доступную цену. Дымоходы из нержавейки – это самый востребованный вариант. Благодаря низкой теплопроводности металлические изделия быстро нагреваются и не удерживают тепло. Это свойство используется для быстрого нагрева воды с минимальными затратами топлива.

Виды баков

Водонагревательный бак для банной печи на трубу – это специальная емкость, предназначенная для нагревания воды. Для изготовления этого изделия можно использовать сталь, нержавейку или чугун.

Каждый из этих материалов имеет свои характерные особенности:

• Чугунные изделия медленно нагреваются, что ведет к большому расходу топлива. Однако вода в чугунной емкости после нагрева может долгое время оставаться горячей. Чугун имеет очень большой вес, поэтому установка таких изделий может выполняться на стене или на печке.
• Стальные баки нагреваются быстро, но и остывают в таком же темпе. Помимо этого сталь подвержена коррозии.
• Нержавеющая сталь имеет высокие антикоррозийные свойства, быстро нагревается и остывает. Но сравнительно небольшой вес позволяет выполнять монтаж емкости без особых трудностей. Этот вариант вполне можно использовать для установки бака для бани из нержавейки на трубу. Может также использоваться теплообменник типа труба в трубе , который достаточно эффективен.

Размещение бака на трубе для печи играет очень большую роль, так как от этого зависит расход топлива и уровень сложности установки.

• Самым дорогим считается выносной способ размещения емкости. При монтаже такой системы требуется установка дополнительного теплообменника и подведение воды от котла к емкости для нагрева воды (прочитайте также: " "). Вода в этом случае подается естественным путем, но при очень длинной трубе нормальную работу может обеспечить только насос. Однако у такого способа есть свои преимущества. Это возможность расположения в любом месте.
• Самым популярным считается встроенный способ. Он подразумевает монтаж бака непосредственно в печь. Такая система не зависит от конструкции дымохода, а печь нагревает и помещение, и воду.
• При навесном способе размещения емкость размещается на стенке печи. Использование рассеивающего тепла замедляет процесс нагрева, а вода может использоваться в ограниченном количестве. Плюс этого способа – возможность перемещения и снятия бака в любое время. Читайте также: " ".

Плюсы и минусы размещения емкости на трубе

Популярность этого способа объясняется его экономичностью. Установка бака на трубу для бани позволяет нагревать воду с минимальными затратами топлива.

Газы, выводимые через дымоход, могут иметь температуру до 500 0 С. Это способствует быстрому нагреву. Тепло, потраченное для обогрева помещения, параллельно используется для нагрева воды. В процессе обогрева бани температура воды не снижается.

Использование дымохода в качестве нагревательного элемента позволяет задействовать всю его длину, что допускает значительного увеличения объема бака.

При расчете объема емкости учитывается расход воды на одного человека не менее 10 л. Поэтому установка бака для воды на трубу в бане считается очень практичным вариантом.

Для обогрева не требуются дополнительные насосы, ТЭНы и теплообменники. Это во многом упрощает процесс монтажа водонагревательных емкостей.

Инструкция

Бактериологический посев мочи проводят следующим образом: небольшое количество биологического материала наносят тонким слоем на питательные среды (агар, сахарный бульон). Затем пробирки помещают в термостат, в котором поддерживается температура, оптимальная для роста и размножения бактерий. После этого определяют, какие именно бактерии присутствуют в биоматериале, есть ли среди них болезнетворные микроорганизмы. В среднем, подобный анализ делается до 5 дней.

В период беременности бактериальный посев мочи проводят не менее 2-х раз - на раннем сроке и на 36 неделе. В частности, при постановке женщины на учет в женскую консультацию в числе первых анализов назначат бакпосев мочи на золотистый стафилококк. Если у будущей мамы уже имеются заболевания мочевого пузыря и почек, такой анализ придется чаще. В период беременности у женщины меняется гормональный фон, наблюдаются физические изменения, к которым относится расширение мочеточников. Это способствует развитию инфекционно-воспалительных заболеваний мочевыводящих путей. Бакпосев мочи поможет выявить возбудителя на ранней стадии заболевания и назначить адекватное лечение.

Чтобы получить точный результат, при сборе биологического материала необходимо придерживаться нескольких правил. Для анализа нужно собрать в стерильную емкость среднюю порцию первой утренней мочи. Предварительно следует выполнить гигиену наружных половых органов. Чтобы анализ был более точным, мочу в лабораторию в течение часа. В результатах анализа посева мочи перечисляются все микроорганизмы, присутствующие в биологической жидкости: бактерии, грибы, простейшие.

Показатели результатов анализа посева мочи определяются в колониеобразующих единицах на 1 мл жидкости (КОЕ/мл). При значениях меньше 1000 КОЕ/мл лечения не требуется. Если показатель находится в промежутке от 1000 до 100000 КОЕ/мл, результаты будут считаться сомнительными. В данном случае врач выдаст направление на повторный анализ. Показатель выше 100000 КОЕ/мл говорит о наличии воспаления, инфекции, которые требуют незамедлительного лечения. Чтобы определить чувствительность микроорганизмов к препаратам, проводят исследование, которое называется антибактограмма. Его выполняют с целью назначения наиболее эффективного лечения. Бактериологический посев повторно проводят через 3 недели по окончании приема лекарственных препаратов.

Для многих жителей многоэтажек не известны проблемы владельцев частных домов. К примеру, сварка бака для наполнения водой может вызвать у городских жителей лишь ироническую усмешку. А между тем вопрос не праздный. Актуальность проблемы заключается в вопросе, по какому пути пойти – заказать готовое изделие или сварить самостоятельно ёмкость для воды.

Для изготовления емкости для сбора воды, можно обратиться за помощью к специалистам. Они сварят бочку или бак по вашим чертежам и размерам или предложат свой вариант конструкции. Но за качественную продукцию нужно будет выложить круглую сумму.

Поэтому многие жители частного сектора выбирают второй вариант: самостоятельно изготовить емкости, получая при этом экономию собственных средств и моральное удовлетворение от процесса сварки.

Варианты применения

Накопительные ёмкости актуальны в местах, где существуют перебои с водоснабжением. В помещениях баки для воды устанавливаются чаще всего в горизонтальном положении.

Резервуары служат для хранения дождевой воды и водопроводной. С их помощью можно организовать летний душ или держать их в целях пожарной безопасности, чтобы можно было погасить огонь.

В них можно накапливать воду для полива растений, сада и огорода. Часто баки круглой формы монтируются в бане для накопления воды. Различают множество конструкций, которые могут быть круглой, прямоугольной или иной формы.

Важно понимать, для чего нужен бак. Если он используется неактивно, то вода, которая находится в нём, способствует размножению водорослей и микроорганизмов. Тем более, если ёмкость постоянно находится на открытой местности под солнечными лучами.

Следовательно, выбор объём бака – это одна из главных задач, перед началом его изготовления. Баки из черного металла надо обязательно грунтовать и красить, чтобы он не ржавели.

Этапы сварки

На первоначальном этапе сварки под углы листа, которое будет служить дном, нужно подложить доски. Важно, чтобы толщина подложки была одинаковой. Это даст ровную плоскость по всей длине и в углах конструкции.

В процессе сварки необходимо постоянно проверять, не выходят ли стороны за пределы основания. Можно сразу прихватить все стороны между собой, затем сваривать с основанием.

Листы должны плотно прилегать друг к другу. Следующий этап – это окончательная сварка швов. Сварку можно выполнять внутри бака или снаружи.

Непроваров быть недолжно. На самостоятельную сварку уходит около 7-8 рабочих часов.

Обязательно надо отбросить лень и проверить конструкцию на герметичность . После выполнения работ следует приготовить меловой раствор и нанести его на швы с внутренней стороны.

Когда он высохнет, тряпочкой, смоченной в керосине, пройтись по швам бака с наружной стороны. Цель: выявление «непроваров» забитых шлаком. Для контроля нужно всего несколько минут.

Если жидкость не проявляется, то всё нормально. Если появились пятна, то проблемный участок следует проварить ещё раз. Проверку и повторную сварку лучше выполнить сразу перед покраской.

Монтаж можно выполнить на предварительно заложенные кирпичи, но лучше использовать подставку. Далее наполнить бак водой и несколько дней понаблюдать: не проявилась жидкость на стенках конструкции.

Из нержавейки и алюминия

В процессе самостоятельного изготовления бака из нержавейки рекомендуется использовать металл 1,1-2 мм. Для предотвращения вздутия наполненной конструкции надо устанавливать расширительные бачки для защиты от излишнего давления.

Можно использовать в качестве рабочего материала пищевую или техническую сталь. Понятно, что пищевая нержавейка обойдётся дороже.

Распространёнными методами сварки считаются работа вольфрамовыми электродами в аргоне или порытыми электродами. Возможен вариант аргоновой сварки полуавтоматом с использованием нержавеющей проволоки.

Алюминиевые баки можно сварить самостоятельно, однако процесс связан с выполнением ряда технических условий, которые подвластны только специалистам:

• необходимо рассчитать габариты ёмкости для воды;
• правильно подобрать марку нержавеющего материала;
• вычислить толщину стенки, чтобы избежать вздутия конструкции;
• при использовании люка или крыши определиться с её типом;
• определиться с наличием перегородок, каркаса и окантовки;
• владеть навыками сварки.

Многое в этом процессе зависит от используемых сварочных аппаратов и мастерства сварщика. При неправильной сварке возможно проявление микроскопических трещин, через которые со временем будет просачиваться жидкость.

Обычно из нержавеющей стали изготавливают баки для хранения воды. Ёмкости для бани из нержавейки лучше заказывать на постоянно действующем производстве. Окрашивать их не надо, так ка при нагреве краска будет испаряться, загрязняя воздух и воду.

Если вы всё же решились самостоятельно выполнить задуманное, следует учесть, что наиболее подходящими марками стали для хранения воды в этом случае будут 08Х17 (aisi 430) и 8-12Х18Н10 (304).

Что касается объёма нержавеющей конструкции, в бане, рассчитанной на 2-3 человек, целесообразнее устанавливать бак для воды от 50 до 80 литров. По формуле 25-30 литров воды на одного посетителя.

Производственники обычно предлагают для баков листы толщиной 1 мм. При самостоятельной сварке рекомендуется использовать листы толщиной 1,2-1,8 мм. Варианты конструкций могут быть разными по размерам и форме.

Сварка баков для воды из алюминия – процесс сложный, требующий от мастера практических навыков работы с этим металлом, пониманию чертежей и двух рук, которые дружат с инструментом.

Изготовление баков для душа, бани и других нужд можно выполнить своими силами, хотя одного желания мало. Если что-то не получается, то можно проконсультироваться у человека, владеющего навыками сварки.

Самостоятельное изготовление позволяет получить максимально практичную конструкцию, неоценимый опыт и сэкономить средства.

Нужно тоже горячей водой. А раз так, то без бака для воды вы вряд ли сможете обойтись. Следовательно бак в бане является одной из первых надобностей. В статье мы рассмотрим некоторые нюансы, по которым вы сможете сделать самостоятельный выбор бака. Читайте о том, как сделать бак в баню.

Самыми основным элементом бани, если вы хотите получить максимальное удовольствие от всего процесса, являются баки для воды в баню и печь. Для того чтобы все, что было сделано правильно, мы остановимся на самых главных вопросах, которые иногда возникают при самостоятельном возведении .

Основные вопросы, возникшие при выборе бака для бани, являются:

• Какой выбрать тип бака: на трубе, встроенный в печь, выносной?
• Размеры бака для бани

Из какого вида материала должен сделан бак? Ответ: сталь, чугун, нержавейка?

Параметры бака

Если у вас привычка всё делать собственными руками, тогда конечно нужно стараться и бак сделать самостоятельно. Однако необходимо сделать решение о том, какой будете делать тип бака, подойдёт ли он для вашей парильной комнате, какой вид подогрева вы примените, какой материал будете применять. Стоит отметить, что материал не менее важен, так как если сделаете из плохого материала, значит вероятность того что в будущем придётся ещё раз вкладывать немалые деньги.

Для начала определяемся, чем будем производить подогрев в бане. Есть два варианта: при помощи печи, и при помощи водонагревающего тена. А для более выгодного варианта необходимо посчитать, сколько будут одновременно парится человек. Также нужно учесть какой объём воды вам нужен, какое время на этот процесс вам надо и соответственно какая температура нужна.

Например, для одного человека пятьдесят литров горячей воды – это как-то через меру. А для всей семьи и ещё какой-то небольшой компании друзей нужно минимум от семидесяти литров горячей воды.

Также уделите внимание и толщине стенок бака. От этого будет зависеть равномерный подогрев воды и время хранения температуры в баке. Но запомните, что толщина стенок в баке также влияет на его вес и общую стоимость.

Для нержавеющего бака с общим объёмом до пятидесяти литров нормальная толщина стенок примерно равна 0,8-1 мм. Для нержавеющего бака, но объёмом больше чем пятьдесят литров, толщина стенки по норме должна быть около 1.5 мм.

Не нужно забывать, что не важно из какого материала ваш бак, всё равное надо сделать ввод для воды, а так же самое оптимальное количество выводов. Неважно где вы делаете бак, то ли заказываете в мастерской, толи сами делаете или просто покупаете его в магазине. Значит очень важно учесть все ранее перечисленные параметры. И только тогда сам процесс помывки вам доставит максимальное удовольствие.

Делаем выбор типа бака

При выборе бака для бани, необходимо сравнить основные параметры трех типов:

1. Выносной бак
2. Традиционный бак, который встроен в печь

Пару десяток лет тому назад ни у кого не было сомнений, что самым идеальным вариантом для бани будет бак для воды в баню встроенный в печь. Это значит, что низ котла помещён вверху топки. Располагаясь в очень горячем отделении он может аккумулировать огромное количество тепла для поддержки температуры воды и для нагрева.

Если встроенный бак, значит нагрев воды происходит от непосредственного контакта пламени со стенками бака и его дном. И кстати, от выбранного способа отвода дыма конструкция бака ни как не зависит. Забор воды из бака производится при помощи ковша (открываем крышку бака и делаем забор воды), либо при помощи крана (при этом варианте вода из бака поступает самотеком).

При оснащении печи теплообменниками, которые напрямую соединены с баком медными трубками даёт возможность не связывать бак к тому месту, где размещается печь. А это предоставит возможность делать его установку в удобном месте. Кстати, под воздействием законов физики и если следовать по конвекционному принципу, холодная вода спускается по трубам в теплообменник, который размещён в печи. А при нагревании до необходимой температуры возвращается в бак. Выносной бак размещать можно где угодно, а лучше в самой моечной, где и производится основное потребление горячей воды.

Конечно очень важно, что бы в баке не только могла быстро нагреваться вода, но и была постоянная поддержка температуры воды при самых минимальных энергозатратах. С такими целями многие люди размещают бак на той трубе, которая служит для отвода дыма из самой печи. Почему именно там? Да потому что сам дым достигает температуры до 500 градусов по Цельсию. А значит вода, которая находится в баке, в таком расположении труб будет нагреваться очень быстро.

То что было сказано ранее будет означать, что если вы планируете размещение бака на трубе, значит бак можно выбирать достаточно большого объёма. Это связано с тем, что элемент нагрева можно располагать во всю длину от и до самого потолка. При этом вода нагревается не только быстро, но равномерно по всему баку. Это происходит даже, если вы делаете эллипсовидный бак. При большом объёме всё равно нагрев происходит очень быстро. Так как труба проходит в центре бака. Представляет он собой теплообменник, который имеет огромную рабочую площадь теплообмена.

Причём при установке бака на трубе сразу уходит одна неприятная ситуация. Это попадание внутрь помещения угарного газа. Сам бак на случай утечек дыма служит как предохранитель.

Если тип бака выбран, только остается определиться с тем или иным видом топлива, которым будет топиться печь. В современном мире на смену дровяным печам приходят тены работающие от электроэнергии. Просто электроэнергия - это менее затратный и быстрый путь разогрева воды, если делать сравнение с дровами. Хотя, многие будут возражать, и настаивать на такую точку зрения, что запах горящего полена ни как и ничем не заменить. И с этим будет согласен абсолютно любой человек.

А с другой стороны, если так и хочется горящих дров, можно не сильно раскошеливавшись на топку бани просто посидеть перед камином. В комнате, где есть камин, вы прекрасно отдохнёте, и ощутите треск горящих дров.

Из какого материала сделать бак

В прошлые времена практически всегда использовали чугунный бак. Не смотря на то что разогрев воды в таком баке длился до нескольких часов, это требовало немалого количества топлива — дров, но зато температура воды сохранялась достаточно на долгое время. И для одной топки в бане успевала попариться вся семья. Причём чугун не боится огромной температуры, он обладает очень высокой степенью устойчивости к различной коррозии. Самым главным недостатком чугунных баков – это очень большой вес.

Большей популярностью применяются баки из нержавеющей стали. Для начала, у хозяина не будет болеть голова о том, что их будет нужно предохранять от воздействия влаги. Дале, нержавейка имеет очень высокий коэффициент теплопроводимости, а значит вода в таких баках очень быстро будет нагреваться. И третий плюс: от резких перепадов температур коэффициент деформации очень маленький по сравнению с черными металлами.

Самым наилучшим материалом для применения баков будет нержавеющая сталь. Она применяется для изготовления посуды. Такие марки как 08X17 (430) и 8-12X18H10 (304) награждены такими свойствами как: высокая жаропрочность, устойчивость к коррозии и гигиеничность.

Если же покупать и по более низкой цене, тогда будьте осторожны, и не удивляётесь тому, что чуть позже начнёт ржаветь бане бак. Не стоит верить тому, что комплект по более низкой цене будет достаточно хорошим. И для избегания плохих последствий контакта с «ржавой» водой, надо насухо вытирать бак после процесса . Да, оградить появление ржавчины может эксплуатация эмалированного бака. Но эмаль может придавать сколы – это и является большим недостатком баков имеющих эмаль. При использовании металлического бака избежать коррозию можно при покрытии металла специально разработанной термостойкой краской.

Применять крашеные баки возможно, если бак не встроен в саму печь. А просто делает накрытие жарочной плите при помощи своего днища. Она служит как рассеиватель удара температуры, который равномерно распределяется по всей площади плиты

Значит делаем небольшой вывод! Самым долговечным и практичным вариантом будет бак из нержавеющей стали.

Самые последние конструкции для бани давно не применяли систему встраивания в печь. Сейчас почти все используют такой вариант как выносной бак в бане. Новые баки имеют более эстетичный вид в бане, и не каким образом не портят удовольствия от оздоровления и целебного пара при воздействии его и в целом организма.

Бак новейшего времени представляет собой жёсткую конструкцию, которая создана из листовой тонкой нержавеющей стали, которая оснащена входом для воды, а также есть запорно-распределительная арматура для набора горячей воды. Этот бак никаким образом не заржавеет, а значит, в покраске он и не нуждается. Уход за ним будет достаточно простой, больших трудностей и хлопот хозяину он точно не доставит. Зачастую баки делают из хромированной или нержавеющей стали. Данный материал очень хорошо придаётся освещённость в помещении, так как хорошо отражает тот свет, который есть в помещении.

При монтаже и эксплуатации бака главное соблюдать все нюансы в установке написанные в инструкции. Или просто при самостоятельном изготовлении учесть все правила безопасности.

Заключение

С хорошим баком для бани может сделать вам неповторимый стиль и уют. Причём приглашая в баню хороших друзей, родственников, коллег по работе вам ни сколько не будет стыдно показав свои шедевры. Купленная печь вместе с баком на пару не говорит о том, что будут плохими. Причём если же имеется на руках документ о её изготовлении вообще замечательно. Она может прослужить вам долгие годы. От этого никто не застрахован. Отлично выложенная собственными руками печь с баком для воды придаст вам всё необходимое для того что бы вы смогли наслаждаться русской баней в полной мере. Из бака пар всегда мягкий, а также насыщен кислородом, и поэтому отличное самочувствие до следующего принятие бани вам на 100% обеспечено!

Главная » Проектирование » Как делают бак. Как сделать и установить бак на трубу для бани – практические рекомендации