Как установить дверь на монтажную пену своими руками. Возможные варианты крепежа дверей в проем Установка дверей на пену

Если раньше для заполнения строительных полостей применяли цементный раствор или ленты минеральной ваты, то сегодня старые материалы потеснила монтажная пена. Она гораздо удобнее и намного практичнее. Пена легко наносится, и при этом способна заполнять самые мелкие щели и трещины. Она проста в работе, так как сразу же готова к применению. Ее отличают хорошие тепло- и звукоизоляционные свойства. А благодаря своим вяжущим свойствам пену даже используют для приклеивания различных утепляющих материалов на стенах или потолках.

После того как дверная коробка уже установлена в проеме и отрегулирована по вертикали и горизонтали, . Сначала необходимо защитить дверную коробку, так как пену, попавшую на поверхность, потом будет очень сложно удалить. Еще «свежую» пену можно попробовать устранить растворителем или какой-нибудь спиртосодержащей жидкостью. Но вот затвердевшую пену можно удалить только механическим способом. Поэтому коробку, а при необходимости и дверь, обклеивают малярным скотчем или пленкой, а сами работы проводятся в перчатках.

Из-за способности пены увеличиваться в объеме на 50-250% противоположные брусья дверной коробки заранее укрепляют распорками. Если этого не сделать, то давление, создаваемое пеной, вполне может привести и к деформации дверной коробки.

Перед использованием баллон с пеной необходимо встряхнуть (30-60 секунд), а внешнюю сторону дверной коробки и сам проем смочить водой. Увлажнение улучшит сцепление пены, а также ускорит ее затвердевание. Только главное - не перестараться с водой, иначе можно добиться прямо противоположного эффекта. И важно знать, что во время работы с баллоном его следует постоянно держать в перевернутом положении. Это делается для того чтобы более легкий газ, вытесняющий пену, лучше смешивался со всеми компонентами баллона.

Монтажная пена хорошо сцепляется практически со всеми видами строительных материалов (камень, бетон, штукатурка, дерево, металл, стекло), так что никаких проблем обычно не возникает. Сложности появятся лишь в том случае, когда придется иметь дело с химическими материалами (полипропилен, полиэтилен, силикон, тефлон), с которыми пена не сцепляется. При работе с ней желательно, чтобы температура воздуха была в пределах от +5 до +30°С. Но в холодное время года можно воспользоваться особыми пенами, рассчитанными для использования в зимний период (до −10 °С). Также, работая с пеной, следует учесть, что при влажности воздуха меньше 35% она не сможет затвердеть.

Чтобы перестраховаться от возможных перекосов коробки (при застывании пены), монтажную пену можно наносить в два этапа. Сначала ее наносят «по точкам», а затем (после 1-3 часов) заполняют все оставшиеся полости. Если расстояние между дверной коробкой и проемом очень узкое, для более удобного заполнения этого пространства конец распылительной трубки предварительно сплющивается. А если расстояние, наоборот, слишком большое (от 8-9 см), желательно заложить это пространство подходящим материалом, а уже потом заполнять его пеной.

Учитывая свойство пены расширяться, пустоты и щели заполняются лишь на одну треть своей глубины. При этом вертикальные полости лучше начинать заполнять снизу вверх. Так она будет сама создавать себе опору. Время полного затвердения пены значительно отличается и занимает примерно от 3 до 24 часов. Более точные сведения о периоде высыхания можно узнать в инструкции конкретного вида монтажной пены. После окончательного затвердевания пены удаляют ее излишки и приступают к следующему этапу установки двери (креплению наличников, при необходимости - «доборов» и уплотнителей).

Хотя монтажная пена стойка к механическим воздействиям и обладает множеством преимуществ, у нее есть и свои небольшие недостатки. Так, она разрушается под действием прямых солнечных лучей и достаточно хорошо впитывает влагу. Поэтому монтажную пену важно обеспечить надежной гидроизоляционной защитой, а при необходимости дополнительно «скрыть» от влияния солнечных лучей. Для этих целей можно воспользоваться краской, шпатлевкой или герметиком.

1. Монтажная пена

Пена может быть как известных строительных брендов, так и noname, в принципе это не имеет значения, главное, чтобы это была пенополиуретановая пена. Я много лет пользуюсь пенами различных марок и единственная разница, которую я обнаружил - это цена. Если у Вас нет профессионального пистолета (а при установке 3-5 дверей необходимости в таком пистолете нет), то пену нужно покупать с одноразовыми насадками, вдетыми в крышку. Необходимое количество пены зависит от зазора между дверной коробкой и стеной или перегородкой и от ширины дверной коробки. Как правило для установки одной двери достаточно одного баллона емкостью 750 мл.

2. Отвес или хороший уровень

3. Клинья

Обычно клинья изготавливаются из подручного материала: обрезков деревянного бруса, старых дверных коробок, плинтусов, наличников и др. Но в некоторых случаях, если дверной проем достаточно вертикальный и зазоры между дверной коробкой (луткой, косяком) не превышают 1.5-2 см, то можно использовать и готовые клинышки:

Такие клинья продаются в наборах по 20-100 шт. в отделах магазинов и супермаркетов, посвященных ламинатному покрытию для полов. Для установки 1 двери необходимо иметь (или сделать) от 8 до 32 клиньев.

4. Распорки

Обычно распорки изготавливаются из старых плинтусов или наличников. Для этой цели можно также купить брус сечением 2.5-3х4-5 см. Готовых распорок для установки дверей я в продаже никогда не видел, но такую возможность не исключаю. Количество распорок зависит от конструкции и толщины дверной коробки, а также от толщины слоя пены. Если дверная коробка с порогом и толщина коробки 3 см и более, то достаточно 1 распорки посредине. Для коробок толщиной около 2 см желательно ставить 3 распорки. Для коробок толщиной 1.5 см и меньше (и такие бывают) лучше использовать крепления в стену или перегородку.

5. Молоток или резиновая киянка

6. Ножовка, топор или стамеска

Для изготовления клиньев

Технология выполнения работ:

Перед тем, как устанавливать дверь, желательно ознакомиться с основными правилами установки , но если это для Вас не тайна, тогда поехали:

1. После выставления низа дверной коробки (с той стороны, где навесы) на нужную высоту между дверной коробкой и стеной вставляется клин (1) там, где впоследствии будет устанавливаться распорка.

2. Сверху между верхней перекладиной дверной коробки и дверным проемом вбиваются клинья (2). Таким образом дверная коробка фиксируется по высоте:

Вертикальность положения дверной коробки в плоскости, перпендикулярной плоскости стены или перегородки, проверяется с помощью отвеса или уровня. При необходимости дверную коробку можно аккуратно подбить молотком в нужную сторону, используя кусок фанеры или деревянный брусок. Если есть резиновая киянка, то можно обойтись без фанеры или бруска.

3. Для выставления дверной коробки в плоскости, параллельной плоскости стены или перегородки подбирается клин (3). Вертикальность контролируется отвесом или уровнем.

4. После того как вертикальная планка коробки с навесами выставлена в проектное положение, ее нужно зафиксировать клином (4).

5. После этого на навесы одевается дверь. На этом этапе проверяется точность выставления дверной коробки: дверь открывается на 30, 60 и 90 о. Во всех положениях после остановки рукой дверь не должна продолжать движение. Если дверь в одном или в нескольких положениях начинает сама открываться или закрываться, проверьте еще раз вертикальность выставления коробки в обоих плоскостях и при необходимости подбейте клинья. Очень часто к такому результату приводит использование некачественного уровня, смените уровень на отвес или постарайтесь как можно точнее выставить уровень.

6. Для того, чтобы определить высоту выставления второй вертикальной (замковой) планки коробки, нужно закрыть дверь и проверить зазор сверху между дверным полотном и коробкой. Чтобы выставить коробку на нужную высоту снизу, между дверной коробкой и полом (напольным покрытием) вбивается клин (5), а чтобы коробка была надежно закреплена, сверху вбивается клин (6):

7. При закрытой двери проверяется положение замковой планки. Дверь должна примыкать к дверной коробке по всему периметру, перекосы устраняются с помощью молотка или резиновой киянки.

8. Если дверная коробка без порога, то снизу между планками дверной коробки устанавливается распорка (7) и вбивается клин (8). Распорку лучше устанавливать не в четверть дверной коробки, а рядом, так, чтобы дверь с установленными распорками могла закрываться и можно было контролировать положение дверной коробки. Распорки лучше делать не точно по ширине проема дверной коробки, а чуть меньше, а при выставлении распорки использовать клинья или "шабашки" - полоски тонкой фанеры (9). Распорка устанавливается не горизонтально, а под небольшим углом, чтобы была возможность для маневра. Если нужно увеличить ширину проема, то клин немного вытаскивается, а распорка опускается ниже (ближе к горизонтальному положению). Если нужно уменьшить ширину проема, то сначала приподнимается распорка, а потом подбивается клин. Положение замковой планки дверной коробки контролируется при закрытой двери, тут отвес или уровень не нужны, так как дверное полотно может быть немного перекошенным и визуально важнее примыкание дверного полотна к замковой планке по всей длине, а не вертикальность положения замковой планки.

9. Дальше в зависимости от толщины дверной коробки и щели между дверной коробкой и дверным проемом устанавливаются еще 1, 2 или 3 распорки. Принцип установки распорок тот же, главное, чтобы клинья между коробкой и проемом были как можно ближе к распоркам. Чем дальше клинья будут от распорок, тем сильнее может искривляться коробка, особенно, если толщина коробки меньше 2 см. Сначала вставляется распорка, а затем она подпирается клиньями.

10. После того, как все распорки выставлены, еще раз проверяется правильность выставления дверной коробки, неподвижность двери в 3 положениях. Пол застилается газетами или полиэтиленовой пленкой и в течение 3-5 минут щель между дверной коробкой и проемом в стене или перегородке задувается пеной. Правила работы с монтажной пеной как правило довольно внятно изложены на упаковке.

Обычно установка двери занимает 1-3 часа, вот только высохшую пену нужно будет обрезать через сутки, но если толщина слоя пены менее 1.5 см, то обрезать ее можно будет через 3-5 часов. Если клинья выпирают за поверхность коробки, их можно или вытащить плоскогубцами или срубить стамеской. Нижние клинья, на которых стоит коробка, желательно не вытаскивать, а при необходимости срубить.

Вот в принципе и все, удачи.

Каждый мастер сталкивается с проблемой, как и на что крепить собранные двери. Для установки готового дверного блока возможно применение различных способов установки. Зная, эти варианты монтажа вы без труда сможете выбрать для себя подходящий. Вам понадобится небольшой набор инструмента это дрель, перфоратор, уровень, отвертка и молоток. Также для непосредственного закрепления коробки в проеме, нужны крепежные элементы и монтажная пена. В зависимости куда нужно крепить дверной блок могут понадобиться саморезы, дюбеля, анкера.

Основные этапы установки дверного блока

В самом начале проводится демонтаж старой дверной коробки. Осуществить его можно, используя гвоздодер (фомку), предварительно сделав распилы с двух сторон каждого вертикального бруска, чтобы затем отжать эту конструкцию от проема. Если при монтаже старой коробки были использованы анкерные болты, гвозди, которые не представляется возможным выкрутить их можно спилить при помощи «болгарки».

Перед установкой коробки межкомнатных дверей необходимо проверить вертикали стен и учесть перепады уровня стен и пола. Дверную коробку необходимо располагать так, чтобы если будут неровности, стены коробка не углубилась в проёме. Это необходимо для прилегания наличников двери. С целью грамотного расположения дверной коробки, следует использовать строительный уровень и учитывать все погрешности проёма.

Сначала установки жестко зафиксировать в проеме, чтобы достичь первоначального уровня жесткости, используют клинья. После завершения работ по фиксации, стоит повторно проверять правильность расположения уровнем, чтобы коробка была ровной с дверью.

Работа с монтажной пеной

Важно знать пена, которая предназначена под пистолет, гораздо лучше и удобней в работе ввиду того, что она более дозированная и имеет небольшой коэффициент расширения, она гораздо быстрее застывает. Пена, которая с трубочкой подаётся большим количеством, она дольше будет расширяться. Перед началом работы лучше закрыть дверное полотно малярным скотчем и плёнкой, потому что пену трудно вымыть. Важно знать, запенивать нужно начинать с фиксацией отдельных небольших участков.Через 30 минут уже можно пройти весь периметр. Все щели заливаются пеной (на 50% от всего объема). Нельзя заполнять большим количеством пены, потому что во время расширения пена будет выдавливать коробку внутрь. Рекомендуем использовать профессиональные пены.

Поскольку дерево сжимается и расширяется именно из-за повышенной влажности последствием расширения, является деформация дверного блока. Дверь попросту- перестанет закрываться по этой причине.

Видео по возможным способам монтажа дверей

Существует несколько способов крепления дверной коробки в проеме, каждый из которых предусматривает использование специального вида крепления. Различные варианты крепления обеспечивают определенный уровень надежности и прочности закрепленной конструкции. Надеемся, видео сюжеты по вариантам установке коробок деревянных дверей помогут вам.

Скрытый способ установки дверей на пене

Дверную коробку фиксируют в проёме используют для фиксации деревянные клинья, а правильное расположение проверяется по строительному уровню. Запенивание монтажной пеной нужно производить понемногу, участками и с перерывами чтобы избежать деформации. Держится дверная коробка практически благодаря одной только пене.

Чтобы сохранить зазор между коробкой и самой дверью, используют небольшие распорки по 3 мм, которые вставляются между дверью и коробкой. Их можно будет удалить, только когда высохнет пена. Обычно дверь оставляют на ночь.

Этот способ удобен если вам не нужно пройти в комнату, он быстр и не требует особых усилий. Важно не переборщить с пеной чтобы вы смогли открыть дверь.

Установка дверей при помощи струбцин или распорок

Принцип установки заключается в том что мы используем внутри для временного крепления дверного блока в проёме распоры. Это могут быть как обычные деревянные реки, так и специальные регулируемые приспособления.

Эти оба способы очень хороши для легких и небольших дверей.

Крепление дверей с помощью подвесов Кнауф

Для этих целей как нельзя лучше подойдут прямые подвесы фирмы Кнауф, который используют в подвесных потолках.

• Предварительно следует прикрутить пластины к коробке.
• Вставить дверь в проём.
• Регулируем уровнем.
• Отмечаем места под углубление в стене.
• Делаем выборку под пластину.

После этого устанавливаем по уровню и производят фиксацию пластин. Для регулировки используем подклинивание деревянными брусками.

Также необходимо учесть, что при этом способе монтажа коробки на наружную часть стены, место углубления обязательно потребуется скрыть под слоем штукатурки. Именно поэтому этот способ хорош только в том случае, когда нет чистовой отделки.

Новые варианты монтажа

Данное видео позволит узнать, как закрепить дверную коробку в проеме. Этот вид крепления представляет собой установку коробки межкомнатной двери, посредством надевания коробки на ввинченные головки саморезов, которые находятся в торцах проема. Происходит это с помощью пластин из металла с отверстием, которые прикручены с наружной стороны коробки.

Для достижения конечной фиксации коробки в дверном проеме, используются обычные средства регулировки.

При таком способе, стойки дверного блока свободно перемещаются в проёме.

Явным достоинством такого способа является полная возможность регулировки и при этом жесткая фиксация с сохранение первоначального вида коробки и внешней отделки стены.

Скрытный монтаж, крепление под петлями

Как правило, для жёсткости конструкции используют шурупы или анкера, которые прячут под петлями. Для этого между шурупов в петле делают отверстие и через него крепят в стену. Со стороны замка под декоративной пластиной крепят еще одно крепление. В итоге получаем 3 точки фиксации.

После непосредственного закрепления, ставим распорку в нижней части дверей, поскольку низ не закреплен и заполняют все зазоры пеной.

Существенный плюс такого способа является относительная жесткость, сохранение внешнего вида.

Крепление сквозным способом на анкерах или шурупах

Это самый распространенный стандартный вариант монтажа межкомнатных дверей. Для этого варианта крепление, сначала сверлятся отверстия для анкеров в нужных местах стоек, потом крепят дверь в проёме.

Подготовка

• Разметка по 4 анкера с каждой стороны.
• Сверление пером 14 мм на глубину 10 мм (место под заглушку).
• Сверлим сквозное отверстие 10 мм пером (место для фиксации анкером).

После чего коробка выставляется и сверлится 10 мм буром бетон под анкер. Когда коробка стоит на анкерах, она надежно держится и не требует никаких распорок. Места крепления можно скрыть, установив декоративные заглушки нужного цвета, размера (14 мм). Вместо анкеров можно использовать шурупы это уменьшит в диаметре заглушки. Применение этого варианта самое надежное для тяжелых дверей. С помощью его можно выровнять (натянуть) кривую рейку. Дверями пользоваться можно практически сразу. Есть возможность регулировать зазор. Минусом является наличие заглушек.

Хитрости при установки дверных доборов

Заключение

Есть множество вариантов установки коробки межкомнатных дверей, но выбирать стоит именно тот, который является наиболее легким, удобным и надежным или же самым быстрым. Выбор можно сделать по любому методу монтажа двери, но на эти методы может повлиять в какой проем идет установка, учесть интенсивность и другие факторы.

При современном строительстве, монтаже или ремонте широко используется такой многофункциональный, простой в использовании, надежный материал как монтажная пена. Ее универсальность и удобство значительно упрощает выполнение строительных задач как профессиональным строителям, так и обычным потребителям, которые предпочитают делать какую-то часть ремонта или установку дверей-окон самостоятельно. Пена для монтажа на строительном рынке появилась сравнительно недавно и сразу же стала одним из наиболее популярных, востребованных и капиталоемких товаров. Однако нельзя сказать, что ее разработали только в наши дни – знаменитый немецкий технолог, химик и промышленник Отто Байер еще в 1947 изобрел это вещество – как продолжение разработок изобретенных им же полиуретанов. Первоначально вспененный полиуретан применялся в виде изоляционных плит для военных целей, так как является отличной защитой при угрозе радиоактивного излучения. В 70-х годах английской компанией «Royal Chemical Industry» был выпущен первый аэрозольный баллон с полиуретановой пеной, а применение в строительстве началось в Швеции, на заре 80-х годов прошлого века.

Состав и сферы применения

Все монтажные пены, которые представлены на рынке, содержат практически одинаковый состав и являются пенополиуретановым однокомпонентным герметиком , заключенным в аэрозольную упаковку. Помимо жидкого предполимера, в баллончике находится и пропеллент – находящийся под избыточным давлением газ, вытесняющий предполимер. Для затвердения вещество не требует смешивания с другими компонентами – при распылении находящийся внутри баллончика состав застывает самостоятельно (процесс полимеризации), под действием находящейся в воздухе влаги, образуя при этом пористый материал, напоминающий по свойствам пенопласт. Застывшая пена хорошо и легко обрабатывается для следующих строительных этапов – срезается до нужной формы, шпаклюется или штукатурится.

Само название – «монтажная», четко указывает на область применения – использование при монтаже или ремонте дверных коробок, подоконников, оконных рам и любых иных деревянных, бетонных, металлических или пластиковых конструкций. Заполнение щелей между конструкциями и проемами дает значительно больший герметизирующий эффект, чем использование цементного раствора, пакли, минеральной или простой ваты, поролона, к тому же такая работа требует намного меньше времени и значительно удобнее. При применении пены не требуются никаких дополнительных инструментов и устройств, не нужны и источники энергии.

Свойства

Вещество может проникать в наиболее труднодоступные места, за несколько часов превращаясь в довольно твердый материал.

Полученный материал не подвержен процессу гниению, имеет хорошие температурные и звукоизоляционные свойства, а также является герметизирующим средством. Помимо заполнения щелей, трещин и полостей, полиуретановая пена применятся для изоляции, уплотнения конструкций, дополнительного фиксирования водопроводных или отопительных труб, электрической проводки, герметизации материалов при кровельных работах – черепицы или гофрированных металлических листов. Так же широко применяют ее при монтаже стационарных холодильных установок и в машинах при перевозке замороженных продуктов. Важны и такие параметры как клейкость и диэлектрические свойства, пожаробезопасность (этот параметр определяется классом горючести пены).

• Герметизация (теплоизоляция) – позволяет утеплить помещения путем заполнения щелей – актуально для рабочих помещений, складов, теплиц, ангаров, гаражей и т.д. Заполнение щелей и трещин при ремонте и монтаже кровельных конструкций. Использование при установке дверных и оконных рам – создание влагостойкого, теплоизоляционного шва. Заполнение возникающих при монтаже водопроводных или отопительных труб пустот, образующихся при прохождении их через стены или плиты перекрытия.
• Склеивание – довольно уверенно можно зафиксировать дверные и оконные блоки даже без применения гвоздей или шурупов. Это свойство также позволяет закрепить изоляционные или утеплительные материалы – например, при утеплении помещения с помощью пены можно клеить пенопластовые плиты к стене.
• Звукоизоляция – заделка мест примыкания кондиционеров и вытяжек, вентиляционных коробов, щелей между трубами, позволяет снизить уровень шума, возникающего при вибрациях.

Разновидности

Как было замечено выше, состав монтажной пены практически одинаков независимо от целей ее использования. Но есть отличия в конструкции самих баллонов, и по этому признаку пена подразделяется на профессиональную и бытовую.

Профессиональная – или как ее называют сами производители – пистолетная. Отличается наличием в баллоне специального рабочего клапана. Для работы с такой пеной необходимо использование специального дозирующего устройства – монтажного пистолета-аппликатора . Такой пистолет надевают на предназначенный для него баллонный клапан, в результате чего появляется возможность дозированной подачи пены в щели и полости. Такой режим позволят значительно точнее контролировать нужное количество подачи пены, при этом достигается экономия расхода до 30%. Также немаловажным моментом является возможность работать с пистолетом одной рукой. Энергомичная рукоятка и курок–дозатор делают работу намного удобнее, а, значить, продуктивнее. Наличие длинного тонкого металлического ствола позволяет осуществлять подачу пены в труднодоступные места.

Баллонные клапана могут быть как на резьбе – навинчивающиеся на пистолет, так и «пристегивающиеся» одним движением. В последнее время практически все основные производители пены для монтажа оснащают баллоны так называемым многоразовым клапаном, позволяющим герметично закрывать баллон при оставшейся пене и использовать его через некоторое время без высыхания содержимого. К тому же ему присуще и дополнительно удобство, – работать можно не только держа баллон вверх дном, как это было принято, но и клапаном вверх, что часто облегчает работу, а при некоторых работах иногда держать баллончик вверх дном не только неудобно, но и просто невозможно.

Недостатком применения пистолета-аппликатора является его немалая цена, поэтому приобретать его для эпизодических домашних работ нет смысла – это устройство нужно для профессионально занимающимися подобными монтажными работами строителям и ремонтникам. К тому же в процессе его эксплуатации понадобится и дополнительные затраты – после каждого применения пистолет нужно промывать специальным раствором, который очищает внутренние полости аппликатора от остатков еще не загустевшей пены. Такое чистящее вещество также находится в баллоне, имеющем упрощающие чистку насадки, под избыточным давлением.

Бытовая пена – или полупрофессиональная, или ручная. Ее использование не предусматривает применение никаких устройств, кроме самого баллона. Что бы начать работу, нужно на клапан надеть идущую в комплекте к баллону пластмассовую трубочку, имеющую рычаг – адаптер. При небольших объемах работ такой вариант удобный и практичный. Как правило, его применяют в случаях, когда расширение пены не является слишком важным фактором – в вентиляционных колодцах, межпанельных швах, установке дверных и оконных рам.

Если использовался не весь объем баллона, трубочку можно снять, промыть растворителем (например, ацетоном) и использовать через какое-то время повторно.

Температура использования

• Летняя пена – при указанной на баллончиках температуре от 5С и до 35С пену нужно использовать при температуре обрабатываемых поверхностей в этих же пределах. Однако этот температурный предел говорит лишь о температуре во время работ, а температурная стойкость застывшей пены находится в значительно большем диапазоне – от -50С и до +90С – это относится как к летней пене, так и к зимней.
• Зимняя пена – рабочий температурный диапазон составляет от -18С (некоторые виды -10С) и до +35С. «Зимние» варианты в своем составе имеют специальные добавки и присадки, позволяющие полимеризироваться при небольшом проценте влажности, поскольку морозный воздух значительно более сухой, чем при теплой температуре. Увлажнять поверхности в мороз малоэффективно – вода быстро замерзает и становится льдом. Нужно иметь в виду, что уже расширившейся пены зависит от внешней температуры – чем она ниже – тем величина расширения меньше. Например, 300мл жидкой пены при +20С расширится до 30л, при нулевой – до 25л, при -5С – составит около 20л, а при -10 – всего 15л.
• Всесезонная пена – появилась сравнительно недавно, поэтому не все производители могут ее предложить. Имеет лучшие свойства летней и зимней пены, обеспечивая, благодаря усовершенствованной формуле, большой объем пены на выходе, быструю полимеризацию и возможность работы с ней при -10С без прогревания баллона.

Требования к монтажной пене

• Гарантированный заявленный выход – конкурентная борьба за рынок часто ведется не совсем оправданными для потребителя методами – даже производители высококачественной и хорошо зарекомендовавшей себя пены, пытаются снизить цену на свою продукцию за счет банального недолива. Например, при заявленном объеме в 45 литров реально выходит только 37, а из 65л – не более 50. Поэтому желательно контролировать вес баллона – при объеме жидкого вещества в 750мл, баллон должен весить 850-920 гр.
• Вторичное расширение – также достаточно важный показатель, особенно при установке подоконников, дверей и окон.
  Дело в том, что расширение пены происходит в два этапа – при выходе жидкого полиуретана из баллона сжатый газ расширяется, выравниваясь по давлению с окружающей средой, и расширяет поры композита, превращая его в пену со значительно большим объемом. Это так называемое первичное расширение . Затем, пена, контактирующая с влагой, провоцирует возникновение химической реакции, в результате которой она затвердевает. Но при этом выделяется СО2-углекислый газ, создающий избыточное давление в порах пены, и ее объем постепенно увеличивается на протяжении довольно большого отрезка времени – даже до нескольких суток, хотя обычно пишут 24 часа. Это и есть вторичное расширение пены. При монтаже оконных и дверных рам процентное увеличение вторичного расширения по отношению к первичному не должно превышать 15-25%. Но некоторое производители, экономя за счет основных компонентов, выпускают «на-гора» продукцию с вторичным увеличением 50-60%. Чем это грозит – несложно догадаться – вогнутыми внутрь дверными коробками, деформированными окнами и вздувшимися подоконниками. Поэтому очень желательно пену приобретать проверенную.
• Полный выход пены из баллона – этот показатель характеризует наполнение баллона «честным» объемом композита. Если имеет место недолив, то в процессе работы давление быстро падает – в результате пена внутри еще есть, но уже использовать ее невозможно – низкое давление не в состоянии ее оттуда выдавить. В результате оплачивается не только пена, которая «пошла в дело», но и оставшаяся в баллоне.
• Приблизительный расход пены можно прикинуть, исходя их следующих данных – 300мл композита дает пены около 30л – таким объемом можно «запенить» стандартную дверную раму при щелях 3-5см. 500мл композита даст выход до 35-40л – этого хватит на полторы коробки при этих же условиях. 750мл – 45-50л выхода – достаточно для обработки двух или чуть больше стандартных дверных коробок.
• Еще несколько требований по качеству пены – она должна хорошо липнуть к поверхностям, не стекая с них, степень усадки должна быть небольшой (усадка – это незначительное уменьшение объема после окончательного застывания). Так же быть эластичной, не трскаться и не крошиться после того, как застынет, особенно в морозную погоду.

Правила применения

Подготовка. Пенополиуретановый герметик полимеризуется, используя влажность воздуха, поэтому будет целесообразным перед его применением смочить поверхности водой – время застывания при этом уменьшится, а расширение пены – увеличится. Если работы проводятся в зимнее время – с поверхностей нужно убрать лед и иней.

Непосредственно перед применением баллон нужно интенсивно встряхивать около минуты, а в холодное время и подогреть до комнатной температуры, но не применяя открытый огонь. Эти меры помогут увеличить выход пены и ее плотность.

При установке и герметизации оконных и дверных рам нужно помнить о двух-, трехкратном увеличении объема герметика, поэтому для предотвращения деформации дверных или оконных блоков, их нужно укрепить распорками, не снимая их до окончательного затвердевания пены.

Использование. Баллон при распылении следует держать вверх дном, что бы композит находился возле клапана, иначе может, в результате выхода сжатого воздуха, возникнуть снижение давления и значительная часть пены останется в баллоне.

Шов нужно заполнять снизу вверх, равномерно перемещая баллон, при этом заполняя объем пустоты не более, чем наполовину. Если полости больше 50мм – заполнять их нужно не за один заход, а в несколько приемов, дожидаясь затвердевания каждого слоя.

Нужно знать, что пена хоть и обладает довольно сильным склеивающим свойством, но для работы с полиэтиленом и силиконом она не годится – к этим материалам она не приклеится.

Окончание работы. При попадании пены на одежду, какие-то предметы или руки, ее можно смыть или специальным средством, или просто ацетоном.

Первоначальное затвердевание поверхности пены происходит минут через 20 – к ней уже можно дотронуться. Но окончательно она застынет не раньше, чем через 7-8 часов – это во многом зависит от окружающей влажности и температуры.

После полного высыхания можно срезать лишние фрагменты пены с помощью ножа, после чего поверхность нужно защитить от внешнего воздействия, в частности, от солнечных лучей, — ее можно заштукатурить, прошпаклевать или покрыть краской.

Меры предосторожности

Пена в жидком виде может вызвать раздражение кожи, дыхательных путей или глаз. Поэтому при работе нужно использовать перчатки и защитные очки, при слабой вентиляции и большими объемами работ – респираторы, т. к. концентрация паров может быть повышенной.

Этот тип установки использует клеящие свойства полиуретановой пены, широко известной под именем одной из торговых марок "макрофлекс", и ее способность расширяться при высыхании (точнее вулканизации), заполнять собой все щели и пустоты. После врезки фурнитуры, коробка собирается на полу и вместе с дверным полотном на клиньях устанавливается в проем. Чтобы исключить деформацию коробки, в зазоры между дверным полотном и коробкой вставляются прокладки. Далее пеной заполняют образовавшиеся щели, а после ее высыхания клинья вынимают, а излишки пены срезают ножом.
К достоинствам этого способа можно отнести то, что, работая с собранным блоком, установщик легко может оценить его оптимальное месторасположение в проеме до его окончательной фиксации. А также отсутствие отверстий под крепежные шурупы в коробке и точность ее сборки.
Недостатками этого способа являются высокий риск повреждения, т.к. мастеру зачастую приходится вытаскивать блок и вставлять его снова, например, для того, чтобы убрать лишние неровности в проеме. Это, конечно, не очень удобно, учитывая его габариты, а иногда и массу. Кроме того, трудно, а подчас и невозможно, точно, вплоть до миллиметра, "выставить зазоры" между коробкой и дверным полотном. Вставляемые в эти места прокладки "поджимают" петли, убирая имеющийся люфт. После их снятия полотно возвращается в свое естественное положение, в результате зазор между торцом полотна и коробкой в верхней части уменьшается, а снизу увеличивается. Во время установки трудно проверить, насколько свободно открывается и закрывается дверь.
Расширительные свойства пены могут стать еще одним недостатком этого способа. Чтобы не запирать себя в комнате, прокладки, ограничивающие деформацию коробки, снимают после поверхностного высыхания пены через два-три часа. Но полиуретановая пена зачастую продолжает расширяться, и этот процесс может продолжаться, пусть и менее интенсивно, довольно долго (сутки и более). Это нередко приводит к деформации коробок, обладающих недостаточной жесткостью, например, у испанских дверей. А как уже отмечалось, достаточно всего на 1-2мм сдвинуть каждую стойку, чтобы дверное полотно стало задевать поверхность коробки или дверь вообще перестанет закрываться.Некоторые установщики "запенивают" дверную коробку без дверного полотна, ставя вместо него специальные распорки, при этом исключается риск попадания пены на полотно, а главное, можно оставить распорки до полного высыхания пены. Но установить их с требуемой точностью не всегда удается, опять же это зависит и от величины люфта у петель и прямоугольности дверного полотна.
При неудачной установке после высыхания пены и окончания малярных работ дверь с трудом поддается исправлениям. Существуют некоторые способы, но в большинстве случаев приходится пробегать к "сквозному креплению", т.е. нужно сверлить отверстия в стене через дверную коробку - фактически способ лишается одного из своих преимуществ.
Проблематична только "на пену" в стандартном . Т.к. из-за тонких стенок санузла (4-5см) поверхность контакта слишком мала и без крепежных шурупов не обойтись.

Главная » Дачный дом » Как установить дверь на монтажную пену своими руками. Возможные варианты крепежа дверей в проем Установка дверей на пену