Как построить дом из профилированного бруса самому. Как построить дом из бруса своими руками? Окончательная отделка дома из профилированного бруса

Профилированный брус – это один из самых надежных современных материалов. Такой дом выглядит презентабельно, красиво и богато. Преимуществом является и натуральность выбранного материала. Благодаря высоким эксплуатационным характеристикам и простоте обработки профилированного бруса легко можно воплотить в жизнь любые задумки.

Ознакомиться со сборкой дома из профилированного бруса своими руками можно по видео. В этом нет ничего сложного. Брус изготавливается на производстве и проходит определенные этапы обработки. Его поверхность имеет идеальную гладкость. Так же профилированный брус имеет специальные пазы, с помощью которых можно легко соединить элементы между собой.

Сборка дома из профилированного бруса и его преимущества

	Плюсы деревянного дома. Кроме экологичности и красоты есть еще несколько важных аспектов, которые делают такое жилье доступным и качественным.
	Этапы сборки. Чтобы сделать все правильно, необходимо следовать инструкциям и выполнять все рекомендации.

Сборка дома из профилированного бруса. Видео. Своими руками. Плюсы

Как и при использовании любого другого материала во время строительства дома из профилированного бруса следует учитывать некоторые нюансы. Особенно внимательно стоит изучить данный вопрос тем, кто впервые собирается заняться этим самостоятельно.

Положительные стороны дома из профилированного бруса:

Привлекательный внешний вид.

Качественный профилированный брус не нуждается в дополнительной обработке и отделки. Весь процесс оформления стен внутри помещения сведется к декоративно-защитному покрытию. Это не только экономия средств, но и времени. А сам по себе деревянный дом выглядит солидно.

Простота сборки.

Очень важный фактор, особенно если было решено сделать все своими руками. Но стоит учесть одну рекомендацию: не экономьте на комплекте. Дело в том, что можно купить просто профилированный брус и по собственному проекту попытаться его собрать. Но тогда лучше обратиться за помощью к специалистам.

Для самостоятельной постройки лучше приобрести готовый комплект, к которому будет прилагаться инструкция. Таким образом, в любой момент вы сможете найти ответы на свои вопросы и в компании нескольких помощников справитесь очень быстро.

Низкая стоимость.

Цена профилированного бруса значительно ниже чем, к примеру, кирпича. При этом с ним проще работать. Затраты на строительство такого дома значительно ниже. Кроме того можно обойтись без внутренней или внешней отделки.

Экологически чистый материал.

Древесина – это природный материал, он не имеет синтетических примесей. Поэтому не несет никакой угрозы окружающей среде или человеческому здоровью. Кроме того внутри дома всегда будет сохраняться приятный микроклимат, что положительно влияет на организм в целом. Так же дерево впитывает лишнюю влагу и хорошо сохраняет тепло, это очень важно особенно в холодную пору.

При работе с таким материалом стоит соблюдать аккуратность, для сохранения привлекательного внешнего вида. Древесина очень легко и быстро впитывает грязь, впоследствии ее тяжело удалить с поверхности, приходится использовать наждачную бумагу. Лучше всего подготовить отдельное место, где будет относительно чисто и можно будет поместить материал.

Выполнение работ сборка дома из профилированного бруса своими руками. Видео

Построить дом дело не легкое, но выбрав правильный материал сделать это можно быстро и качественно даже без привлечения бригады рабочих. Дело в том, что профилированный брус имеет относительно небольшой вес и легко поддается любой обработке. Для тех, кто заказал комплект, работа стает в два раза проще, потому, что они имеют описание работы во всех подробностях и в определенной последовательности. Важно не отклоняться от нее. Так же можно посмотреть видео в интернете, где объясняют, как обращаться с брусом и как его укладывать.

Подготовительный этап.

Этот процесс начинается с того, что вы должны определиться с проектом или создать его самостоятельно. Множество компаний предлагают готовые планы, по которым клиент может самостоятельно собрать готовый дом из профилированного бруса. В каталогах можно найти множество разнообразных проектов на любой вкус и с учетом всех нюансов.

Следует определиться с площадью дома.

Если это дачный или садовый дом, то можно выбрать небольшой вариант, который отлично впишется на участке. Если вы решили проживать в нем постоянно с семьей, лучше выбрать просторный варианты. Он может быть одноэтажным или двух, главное, чтоб в нем были все необходимые помещения. Так же размер во многом зависит от общей площади участка.

Выбрать подходящий проект.

Оказывается это не так и просто. Иногда в силу некоторых обстоятельств, реализовать задуманное не получается. Дело в том, что кроме желания необходимо учитывать так же размещение коммуникаций. Но самым важным фактором является удобство и комфорт. Готовые проекты достаточно продуманные и предлагают массу вариантов. Можно на основе нескольких составить собственный.

Нужно помнить, что при выборе бруса стоит учитывать его толщину. Для жилого дома лучше выбрать материал 200х200 и больше. Элементы с меньшой толщиной будут промерзать зимой.

Подсчитать количество необходимого материала.

Самый оптимальный вариант это обратиться в компанию, где вам помогут это сделать. Так же можно воспользоваться онлайн калькулятором на одном из сайтов. Если есть навыки строительства, то следует попробовать сделать все самостоятельно.

Оформление необходимых документов.

Эта процедура может занять некоторое время, но без получения разрешения и утверждения плана начинать строительство нельзя.

Основная работа.

Фундамент.

Сборка дома из профилированного бруса своими руками по видео начинается с фундамента. Так как вес конструкции небольшой, то можно обойтись ленточной или свайной основой. Важно учитывать глубину промерзания грунта и фундамент должен заходить в твердые слои. В той местности, где подземные воды близко к поверхности используют плитную основу, которая выдерживает активное движение грунта. Чтобы бетон был прочным его необходимо оставить минимум на 4 недели. Во избежание попадания лишней влаги в нижней части дома верхний торец обрабатывают битумной мастикой, а затем на нее укладывают рубероид.

Нижний венец.

Для этой части выбирают самые прочные элементы, часто большей толщины. Их обязательно обрабатывают антисептиком несколько раз и просушивают. С отступом в 25-30 сантиметров укладывают деревянные рейки, которые уменьшают контакт профилированного бруса с фундаментом. Рекомендуют для нижнего венца использовать лиственницу.

Деревянный сруб.

Внутренняя отделка.

Обычно в ней нет необходимости. Деревянный брус просто обрабатывают специальным раствором. Интерьер отличается от кирпичного дома простотой и уютом. Так же проводятся все необходимые коммуникации.

Сборка дома из профилированного бруса по видео своими руками очень удобный вариант. Этот процесс не займет много времени. Деревянный дом – это экономичный вариант.

Выбор материала – первоочередная проблема, с которой сталкивается каждый, кто решается собственноручно построить небольшой, надёжный и комфортный дом на своём участке. Современный рынок строительных материалов может смело похвастаться огромным ассортиментом сырья на любой вкус и кошелёк. Большинство отдают предпочтенье именно дереву. И не удивительно, ведь деревянный брус – это экологически чистый и недорогой материал.

Данный материал представлен в нескольких вариациях, но в статье мы поговорим о том, как построить дом своими руками из профилированного бруса, так как именно он является самым распространённым и обладает самой простой технологией монтажа. Он весьма податлив для обработки, а это значит, что Вы без особых затруднений сможете провести электропроводку, водопровод и канализацию.

Составление плана, подготовка материалов и инструментов

Без хорошего проекта построить дом просто нереально, поэтому очень важно отнестись крайне серьёзно к данному этапу, тем более что именно на нём сможете чётко понять, на чём можно сэкономить.

В идеале можете обратиться за помощью в специальные конструкторские агентства. За определённую плату они индивидуально составят полную планировку будущего дома с учётом размера и формы вашей территории, состава грунта, финансовых возможностей и самое главное – личных предпочтений.

Если у Вас нет потребности в каком-нибудь чуде дизайнерской мысли, то можно соорудить здание, воспользовавшись типовыми вариантами. Для этого всю необходимую документацию можно найти на бесплатных интернет ресурсах или же воспользоваться одной из нескольких программ 3D-редакторов, среди них FloorPlan3D, CyberMotion 3D-Designer, SEMA и многие другие. Последний, кстати, рассчитан как раз таки на планировку домов из бруса. SEMA поможет Вам провести все необходимые статистические расчёты, подобрать вид стропильной системы и многое другое.

На чертеже должно быть указано всё, начиная от общих размеров постройки и количества этажей до расположения дверных и оконных проёмов, мебели, всех коммуникаций (свет, вода, тепло).

Как только план окажется у вас на руках, можно приступать к расчёту, если это ещё не произведено, и выбору требуемых материалов и инструментов, среди которых:

Брус, как основной стройматериал.

Можно купить уже готовые балки с необходимыми вырезанными пазами и шипами – привёз, установил – пользуйся, также благодаря идеально ровной и гладкой поверхности граней нет нужды в дополнительных отделочных работах, либо можно купить деревянные заготовки, а врубы сделать самостоятельно, сложного в этом ничего нет, а сэкономить можно неплохо.

Специалисты рекомендуют брать при сооружении брус сечением 150х150 мм. Но так как Вам предстоит работа в одиночку или с неквалифицированным помощником лучше использовать материал сечением 150х100 мм. Такой брус намного легче, а недостающий объём в дальнейшем можно будет восстановить, утеплив фасад снаружи здания.

Утеплитель.

Чтобы дополнительно сэкономить, в качестве утеплителя можно использовать материалы, которые, так сказать, находятся «под рукой». Самым лучшим среди таких считается мох. Его не трудно найти и обработать, а по своим техническим характеристикам он идентичен своим искусственным аналогам.

Гвозди, саморезы и другие крепёжные конструкции (металлические уголки, деревянные нагеля и так далее).
Гидроизоляционный материал (например, рубероид).
Готовый бетонный раствор или необходимые для его приготовления компоненты (вода, песок, щебень, цемент).
Арматура (если планируется ленточный фундамент).
Пила.
Электролобзик.
Шуруповёрт.
Молоток.
Строительный резиновый молот.
Рулетка.
Строительный уровень.
Отвес.
Дисковая пила.
Трубы для водоснабжения и канализации.
Кабель для проводки электричества, ТВ.
Мастерок.
Конопатка.
Другие инструменты для небольших и декоративных работ.

Заготовка древесины и мха для строительства

Чтобы построить тёплый и уютный дом из бруса, помимо знания технологии укладки венцов, важно понимать какая именно порода древесины лучше подойдёт для этой цели.

Каждая порода, естественно, имеет свои преимущества и недостатки, но главное, на что необходимо обратить внимание при выборе пиломатериала – это прочность, плотность, влагоустойчивость и степень просушки. Так, если дерево хрупкое, то Ваш дом очень скоро может просто развалится, если плотность маленькая, то такой материал может дать усадку до 20 , а то и больше процентов. Если в волокнах древесины скапливается много влаги, то такой дом никогда не будет тёплым, ну а если сырьё будет недосушенным, то работать с ним будет просто невозможно, пересушенным – материал станет слишком ненадёжным.

К стенам дома предъявляются весьма серьёзные требования, так как должны обеспечивать тепло, комфорт и низкий уровень шума в помещениях, тем более, что дерево довольно пожароопасный материал, который способен деформироваться из-за погодных осадков. Именно поэтому специалисты рекомендуют приобретать брус из хвойных пород, таких как ель, кедр, пихта, лиственница и некоторые другие. Из-за большого содержания смолистых веществ, хвойные породы устойчивы к гниению, потрескиванию и другим деформациям. Также деревья данной породы весьма долговечны, легки, поэтому не создают слишком большой нагрузки на фундамент.

Выбрав брус из хвойной породы, Вы можете сэкономить, соорудив фундамент по упрощённой системе.

Если Вы решили заготовить древесину собственноручно, тогда Вы должны знать, что коэффициент влажности не должен превышать 20%, иначе в скором времени в стенах начнут появляться трещины, которые потребуют дополнительно обработки, а это лишние затраты сил, времени и бюджета.

При заготовке учтите тот факт, что лучше этим заниматься в зимний период года (с января по март), так как зимой замедляется процесс фотосинтеза и скорость передвижения соков по стволу дерева становиться минимальной.

Обрежьте пиломатериал до нужной формы и размеров, обработайте антисептиком и оставьте храниться в недоступном для солнечных лучей сухом месте. Бруски необходимо хранить компактно в специальных штабелях, на высоте не менее полуметра от земли. Между венцами и рядами должен оставаться зазор в 4-5 и 10-15 см. Для этого между них вставляют несколько поперечных балок. Пролежав так 5-6 месяцев дерево готово к дальнейшей обработке и монтажу.

Дабы Ваш дом сохранял тепло в ненастную погоду, стоит задуматься о выборе межвенцового утеплителя. Профессиональные строители используют современные ленточные материалы, но цена на такое удовольствие довольно высокая, поэтому рекомендуем обратить внимание на мох.

В мире существует более 300 видов этого растения, но для строительных целей используют лишь некоторые разновидности, среди них: сфагнум, кукушкин мох, красный и торфяной. Все они обладают отличными бактерицидными свойствами и являются отличными природными антисептиками. Среди минусов – высокая огнеопасность, так как после высыхания мох становиться сухим и хрупким, например, при высокой температуре он может самовоспламениться, чтобы предотвратить это его обрабатывают специальными средствами.

Мох необходимо собрать, найти его можно на болотистой местности – это длинные, до 30 см, стебли с маленькими листочками, просушить и хранить в сухом месте около двух недель. В качестве мешков можно использовать полиэтиленовые пакеты, но тогда мох будет немного влажным. В этом ничего страшного нет.

Сооружение фундамента

Качественный фундамент – залог надёжного, устойчивого и долговечного жилища. Так как именно он является основной несущей конструкцией, которая должна выдерживать общий вес постройки, к нему предъявляются столь высокие требования.

При строительстве дома из бруса используют три основных вида фундамента:

Свайно-винтовой.
Гнездовой.
Ленточный.

Выбор типа фундамента зависит в основном от почвы, на которой планируется возведение дома. Этот вопрос необходимо решить ещё на этапе планировки. Вы должны провести анализ грунта, также можно поспрашивать у соседей, на каком фундаменте стоят их дома, либо поискать информацию в документах о купле участка или другой справочной литературе.

Если грунт пучинистый или водянистый, а также, если планируется пользоваться домом лишь посезонно, а не жить там постоянно, то применяют один из первых двух вариантов. Если в состав его входит большое количества песка или глины, то подойдёт ленточный фундамент .

Первое, с чего стоит начать – это очистка территории от мусора, зарослей, кустиков и других предметов, что могут помешать. Непосредственно перед рытьём необходимо провести разметку. Для этого используют обычные деревянные колышки, которые расставляют по углам участка, а также вдоль несущих стен, и нить, которую натягивают между ними – всё просто. Последующие действия зависят от выбранного типа фундамента.

Свайно-винтовой фундамент

После того, как территория очищена и готова к дальнейшим манипуляциям, переходим к земляным работам. Лучше предварительно закупить металлические сваи в специализированном магазине, так как соорудить подобные конструкции вручную довольно затруднительно. Выбирайте опоры одинакового размера и обязательно с наличием уже приваренных на одном конце свёрл.

Благодаря особой конструкции, сваи легко установить самостоятельно, при этом следите за углом наклона. В этом Вам может помочь строительный магнитный уровень. Также, если на винтах не было шапочки, её необходимо установить самому. Для этого используйте обработанный лист металла 25х25 см и толщиной 5-6 мм.

Гнездовой фундамент

Гнездовой фундамент отличается лишь тем, что вместо металлических свай используют либо монолитные бетонные опоры, либо полые трубы диаметром 250-300мм, в которые после установки заливают цементный раствор.

Как только была проведена разметка территории, в выбранных точках по периметру необходимо вырыть отверстия глубиной 2/3 высоты опоры. На дно засыпают слой песка, смачивают и плотно утрамбовывают. После этого под прямым углом в них вставляют опорные конструкции, при необходимости внутрь и в пространство вокруг них на дне заливают раствор. Оставшиеся зазоры между опорами и грунтом засыпают смесью песка и щебня.

Есть также вариант в вырытые ямы установить опалубку и залить бетонным раствором до уровня земли, рекомендуем использовать цемент марки М400 в соотношении с песком 1:3. После полного засыхания цемента снимают опалубку и поверх укладывают газобетон или пеноблоки 20х20х40 см.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент является самым распространённым, так как может использоваться в подавляющем большинстве случаев, например, если вы планируете строительство тяжелого двух- или более этажного дома.

Первым шагом является рытьё траншеи шириной сантиметров на 10-15 больше, нежели толщина стен и глубиной 50-70 см. Располагаться должен на высоте не менее метра от уровня пролегания грунтовых вод.

Существует несколько вариантов ленточного фундамента, среди них:

Кирпичный.
Бетонный.
Каменный.

Для любого из них необходимо подготовить основание. На дно траншеи укладывают слой (10 см) песка, смачивают небольшим количеством воды и тщательно утрамбовывают, при необходимости можно насыпать песок в два слоя. Поверх него насыпают слой (15-20 см) щебня, битого кирпича или небольших камней.

Кстати говоря, на дно траншеи можно предварительно уложить геотекстиль, а по наружному краю можно установить теплоизоляционный материал – это поможет предотвратить промерзание мелкозаглубленного фундамента.

На образовавшуюся подушку, если планируется сооружение кирпичного или каменного цоколя, немного не дойдя до верхушки фундамента, можно установить опалубку. Внутрь необходимо залить слой раствора до уровня поверхности земли и утрамбовать. Для повышения устойчивости, рекомендуем создать армирующий каркас из металлических прутьев диаметром 1,2-1,5 мм.

Уже сверху, после полного застывания раствора, укладывают кирпич или камни, которые можно заказать, либо использовать найденные самостоятельно возле любого водоёма. Поверх каменной кладки устанавливают ещё один пояс армирования и бетонируют (высота 5-10 см) и выравнивают.

Если же планируется бетонный цоколь, то высота опалубки должна достигать 30-50 см, толщина 2-3 см. Если опалубка планируется из дерева, то на материале должны отсутствовать трещины, сколы, неровности и другие дефекты.

Арматуру устанавливают с шагом 10-20 см. расстояние между рядами 5-10 см. В итоге должна получиться сетка с ячейками 15-20 кв см. Между собой прутья связывают жёсткой проволокой, вся эта конструкция заливается цементным раствором, который можно либо купить, либо заготовить лично. Рекомендуем потратиться на бетономешалку – это сэкономит Вам время и нервы, так как мешать цемент вручную довольно-таки долго и трудно. Предварительно опалубку необходимо смочить водой или обернуть слоем полиэтиленовой плёнки.

Очень важно предотвратить появление пузырьков до застывания раствора. В этом поможет вибромолоток или можно просто в нескольких места пробить отверстия, позднее их необходимо будет заполнить раствором.

Фундамент оставляют высыхать на 3-4 недели. Опалубку можно снять уже через 5-7 дней, на протяжении которых и ещё несколько последующих, раствор необходимо обрызгивать водой, дабы предотвратить потрескивание фундамента. Не забудьте сделать отверстия для проводки коммуникаций.

Возведение и утепление стен и пола

Венцы первого ряда соединяется между собой традиционно, в независимости от способа соединения последующих рядов, «вполдерева» - это довольно надёжный и простой в исполнении вид торцевых врубов, а укладываются они не прямо на фундамент, а на подкладку из маленьких реек, расположенных поперечно самому брусу, на расстоянии 5-10 см друг от друга. Зазоры между рейками можно будет заполнить монтажной пеной. Для вырезки торцевого вруба можете воспользоваться ножовкой, дабы удалить лишний материал пройдитесь стамеской.

Так, если рейки прогниют, их будет легче заменить, нежели целый ряд бруса. Дощечки также необходимо обработать антисептиком или грунтовой, чтобы предотвратить развитие грибка и различных микроорганизмов, и выложить на покрытый в два слоя гидроизоляционным материалом, например рубероидом, фундамент.

Брус первого ряда должен иметь чуть большие размеры, нежели венцы остальных рядов, например, если для стен используется материал с сечением 150х150 мм, то для первого ряда используйте вариант сечением 200х200 мм.

На подкладку из дощечек можно будет смонтировать лаги для чернового пола, используя стальные уголки и гвозди или саморезы. К ним необходимо прикрепить, так называемый черепной брус, на который в дальнейшем будет укладываться обрезная доска для чернового пола. Поверх черновика следует уложить слой гидроизоляции, а поверх него плиты утеплителя, например минвата, пенополистирол или любой другой современный аналог. Следующим слоем идёт пароизоляция, а после – чистовой пол .

Все последующие ряды укладываются идентично друг другу. Существует два основных способа крепежа брусков:

«С остатком» - это когда небольшая часть бруса выпирает с двух его концов.
«Без остатка».

На картинке ниже представлены разные виды торцевых врубов.

Данную манипуляцию можно произвести при помощи дисковой пилы или элктролобзика. Варианты «А» и «Д» («без остатка») являются самыми надёжными для жилых домов, но и самыми сложными в монтаже. Рекомендованы для районов, где годовые осадки не превышают 300 мм. Вариант «З» используется для соединения внутренних несущих стен. Также учтите, что соединениях «шип-паз» необходимо оставить зазор в полсантиметра для утеплителя.

Между собой ряды крепятся при помощи деревянных или металлических нагелей. Рекомендуем использовать вторые, так как при сушке не произойдёт потрескивание пиломатериалов, что обеспечит долговечность вашей постройке.

Используя нагели для крепежа , необходимо просверлить отверстия диаметром 30-40 мм. Сверлить необходимо так, чтобы брус одного ряда нагель прошёл насквозь, а брус нижнего ряда лишь частично или же можно использовать короткие нагели, для этого отверстия вырезаются с двух противоположных сторон, в одно вбивается молотком нагель, а в следующее просто вставляется. Помните, что нагели не должны располагаться друг на другом. Дабы конструкция была максимально устойчивой, располагайте их в шахматном порядке, как это показано на рисунке ниже.

Если стены вашего дома оказались длиннее, чем брус – это не беда. В таком случае необходимо вырезать на конце одного бруса прямоугольное отверстие, а на конце второго прямоугольный выступ прямо по центру, таким образом у вас получиться соединение «шип-паз».

Пространство между венцами можно утеплить при помощи заранее собранного и просушенного мха и пакли. Паклю укладывают поперёк брусьев, мох же просто накидывается сверху. Таким образом, при установке верхнего венца, часть утеплителя будет выпирать – это не страшно, так как в дальнейшем планируются работы по конопатке, а она в свою очередь обеспечит максимальную теплоизоляцию.

Для того, чтобы бруски одного ряда находились на одинаковый высоте, используем резиновый молоток, постукивая им вдоль стен после установки каждого бруса. Рубанок используют в конце, только после того, как Вы заметили, что из-за неровности нижнего ряда невозможно установить брус верхнего ряда.

*Важно! Не забывайте чередовать угловые соединения.

Последние два ряда венцов не крепятся, так как в дальнейшем, после усадки будет устанавливаться стропильная система. Для этого придётся на время демонтировать эти два ряда.

Для оформления дверных и оконных проёмов можно воспользоваться двумя методами: либо выложить все ряды, а после, произведя отметку, вырезать электролобзиком необходимые отверстия, либо заранее использовать балки такой длины, дабы впоследствии они образовывали окна и двери. Помните, что размер проёмов должен превышать размер самой двери или же окна, так как ещё необходимо оставить место для установки оконных и дверных коробок. Также над окнами и дверьми необходимо оставить зазор в 10-15 см. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем, когда брус даст усадку, не повредить конструкции окон ид верей. Его необходимо будет заполнить жидким утеплителем.

Кровля крыши

После того, как был возведён последний ряд венцов, здание необходимо накрыть рубероидом или шифером и дать отстоятся. Период усадки в среднем занимает до 6 месяцев, только после этого можно переходить к установке крыши и облицовочным работам.

Существует огромное количество вариаций крыш. Самой надёжной и устойчивой считается четырёхскатная или же вальмовая крыша, применяется в регионах с повышенной влажностью и сильными ветрами, но так как возвести её без помощи специалистов довольно трудно, рекомендуем установить двускатную. Вкратце расскажем об этапах установки и об основных элементах.

Для начала необходимо изолировать поверхность стен от влаги, используя, например рубероид. Настелить его необходимо в два слоя. После крепиться мауэрлат – основание для стропильной системы, в котором делаются специальные вырезы, при помощи которых крепятся стропильные ноги. Мауэрлатом послужит верхний ряд венцов, предварительно обработанный антисептиком.

Сами стропила, в зависимости от площади дома, должны быть выполнены из бруса сечением 100х50, 150х50 либо 200х50 мм. Они не должны выступать за пределы дома более чем на полметра метра, если больше – предполагается установка дополнительных опор. На стропильные ноги устанавливают деревянную обрешётку из реек толщиной 5-6 см и шириной 10-20 см с шагом, который зависит от кровельного материала (черепица – дощечки укладывают впритык, если шифер или профнастил – на расстоянии 30 см друг от друга). Иногда устанавливают контробрешётку, поверх которой монтируют сам кровельный материал. В образовавшиеся пространство между двумя обрешётками прокладывают утеплитель, паро- и гидроизоляцию.

Потолок состоит из нескольких потолочных лагов, которые крепятся методом «шип в паз» к верхнему ряду бруса. Остальные манипуляции идентично полу. Между чистовым и черновым потолком можно дополнительно проложить утеплитель, изоляцию. В дальнейшем это может сократить теплопотери до 30%.

Дабы крыша была устойчивой, крепкой, выдерживала сильный ветер и прослужила долгие годы, стоит задуматься об дополнительный опорных конструкциях, таких как ригель, подкосы, затяжка, стойки и другие. Все они крепятся при помощи метизов, например стальных уголков и саморезов.

Не забывайте оставить вентиляционные зазоры, отверстие для дымохода и чердака, если такой планируется. Фронты крыши можно зашить вагонкой, декоративным блок-хаусом.

Помните! Любой крыше со временем требуется ремонт. Поэтому дабы сократить финансовые расходы, специалисты рекомендуют ежегодно проверять покрытие на наличие повреждений и различных деформаций, таких как прогиб и протечка. Первое устраняется при помощи установки дополнительных опор (ригелей, стоек и так далее), а протечка ликвидируется путём замены прогнившего кровельного материала.

Подытожим

Последним этапом строительных работ является установка входных и межкомнатных дверей, окон. При необходимости проводятся работы по утеплению и декоративной отделке стен либо внутри, либо снаружи дома. Проводят электричество, воду, тепло, подключают систему канализации.

Теперь, когда Вы знаете основные этапы строительства дома из бруса своими силами, а также способы сэкономить средства, можете приступать к сооружению тёплого, уютного и надёжного жилища, которое будет греть и радовать Вас на протяжении многих лет.

Дома из профилированного бруса являются уютными и надежными. Они доказали свою состоятельность еще много лет назад. Прошло много времени, а преимущества деревянных домов только прибавляются. В наше время такие дома строятся довольно быстро, ведь они собираются подобно детскому конструктору. Этому также способствуют наличие специальных креплений и доступность материалов. В этой статье мы рассмотрим, как можно построить дом из профилированного бруса самостоятельно.

Особенности профилированного бруса

По бокам есть специальные паз и шип, которые позволяют быстро и качественно скреплять брус между собой. Главным достоинством профилированного бруса считается экологичность, поскольку он делается без применения клея.

Но не стоит забывать, что профилированный брус — это дерево, на котором остаются поры. Со временем там может возникнуть плесень, грибки и т.д. Поэтому необходимо всегда обрабатывать древесину специальными защитными составами.

Профилированный брус практически не имеет трещин, но если они появляются, то могут расширяться со временем. Очень важно следить, чтобы трещины не превратились в сквозные. Также помните, что все деревянные дома не терпят влаги. Поэтому следует внимательно следить за крышей и не затягивать с ее ремонтом. Если ваш дом периодически будет подвергаться холодам, следует сделать дополнительное утепление.

Начало строительства дома бруса

Очень важно составить проект дома из профилированного бруса. Когда будете составлять план, внимательно и точно проделайте все расчеты, поскольку это будет играть очень важную роль в закупке материала. Вы можете нарисовать проект будущего дома самостоятельно, а можете обратиться в строительную компанию. Прежде, чем вы начнете готовиться к строительству, следует уяснить, что лучшее время для строительства — зима.

Если планируете самостоятельно заниматься заготовкой древесины, это лучше сделать в холодное время года и долго сушить в домашних условиях. В этом случае брус будет усаживаться равномерно и спокойно. Но не стоит впадать в крайности — в сильные морозы лучше отказаться от подобной работы, поскольку дерево может стать очень хрупким.

При самостоятельной заготовке материала вы должны учесть все факторы и выбрать здоровое дерево без трещин. После этого вам необходимо ровно обрезать бревна и обработать их специальным антисептиком. Вы можете приобрести уже готовый материал, который будет подрезан под ваши запросы. Также там будут вырезаны пазы, а вам останется просто выложить дом из профилированного бруса своими руками, как конструктор.

Строительство фундамента для дома

Прежде, чем вы определитесь с необходимым типом фундамента, изучите геологические условия. Для этого следует узнать показатель грунтовых вод, состав грунта, посмотреть на конструкции фундамента уже построенных домов в этой местности. Ленточные фундаменты часто закладывают для домов из бетона, кирпича или шлакоблоков. Процесс сооружения таких фундаментов довольно простой, но отличается большим расходом материала и трудоемкостью.

Для деревянных построек из бруса идеально подойдет столбчатый, свайный или мелко заглубленный ленточный фундамент. Давайте рассмотрим схему построения мелко заглубленного ленточного фундамента. Все начинается с разметки. В этом процессе очень важно придерживаться точности. Внешние и внутренние углы постройки отметьте колышками. После этого вам необходимо объединить их шнуровой для придания объемности. Таким образом, вы поймете, как должен выглядеть фундамент.

Достаточно будет двух штыков лопаты. При этом вы не должны отступать от начальной разметки более чем на 20 сантиметров. После этого необходимо положить щебневую подушку. Дно траншеи в рамках данной процедуры засыпается слоем песка (или плотного грунта) в 10 сантиметров и слоем щебня такой же толщины.

Вы можете сделать опалубку самостоятельно или заказать ее. Самодельные опалубки делаются из дерева, в котором нет трещин и швов. При заказе лучше выбрать стальную или пластиковую опалубку. Вы должны установить опалубку в траншею и выровнять ее по центру. Для повышения прочности есть смысл использовать арматуру — параллельные прутья с перемычками. Диаметр арматуры должен составлять не менее 1 сантиметра.

Желательно использовать каркас и не менее 2 поясов арматуры. При сварке их нельзя располагать ближе, чем на 3 сантиметра. Прутья должны свободно укладываться в траншею, но не быть ближе, чем на 5 сантиметров. После этого вы можете смочить опалубку водой и приступать к бетонной заливке. Если вы используете деревянную опалубку, смочите ее посильнее, чтобы дерево не впитало влагу из раствора. Опалубка снимается сразу после высыхания раствора.

Для утепления можно использовать плиты экструдированного пенополистирола по 5 сантиметров, а на углах фундамента – по 8. Когда бока фундамента дома из профилированного бруса будут осмолены, на место опалубки засыпается щебень. Это необходимо для гидроизоляции. Верхнюю часть фундамента можно изолировать, воспользовавшись рубероидом. Затем следует обязательно выполнить обратное засыпание, для которого можно использовать ранее изъятый грунт.

Установка основания и пола

Строительство любого дома начинается с создания ряда, который укладывается на обработанный и выровненный гидроизоляционный фундамент. Стоит отметить, что для наружных стен необходимо использовать брус с сечением 150 на 150 миллиметров, а для пола и внутренних стен – 100 на 50 миллиметров. Когда первый ряд будет уложен, его следует обработать антисептиком, для хорошего укрепления. После этого необходимо смонтировать лаги пола, которые желательно укладывать на ребро.

Эти нити будут служить ориентиром, по которому можно сделать остальные лаги. Между лагами будут образовываться промежутки и пустоты, которые следует заполнить утеплителем. В качестве утепления можно выбрать опилки, пенопласт, изолон, минеральную вату и пенополистирол.

При помощи клиньев из тонкой фанеры или древесины вы можете регулировать высоту лаг. Вы можете клинья укрепить с использованием саморезов или длинных гвоздей. Лаги закрепляются анкерами или дюбелями. После этого вы можете переходить к установке и укреплению досок.

От стены следует отступить полтора сантиметра и укрепить по натянутой линии первый ряд досок. Для саморезов следует просверлить отверстия. Необходимо на каждую лагу уложить доску и укрепить ее. Если между стеной и полом останутся щели, их можно прикрыть плинтусом или скобами, которые следует соединить с доской и скрепить гвоздями. Черновой пол покрывается теплоизоляцией с двух сторон. Для него подойдут доски сечением 25 на 150 миллиметров.

Пол может укладываться со смешением или без смещения, судя по фото домов из профилированного бруса. Сначала вы должны уложить первый слой и на него произвести укладку деревянного настила. Помните о гидроизоляции, которая ложится на черновое основание будущего пола. Для этих целей можно использовать пенофол или плотный полиэтилен. На последнем этапе следует выстелить пол из любого материла. Для этого отлично подойдет шпунтованная доска толщиной в 28 или 36 миллиметров.

Возведение стен из профилированного бруса

Чтобы построить стены брусового дома, необходимо выкладывать поочередные ряды из бруса. Каждый последующий ряд скрепляется между собой при помощи нагелей (штырей для вертикального соединения), который не позволяет брусу смещаться или скручиваться. Нагели могут изготавливаться из металла или дерева. Желательно использовать то же дерево, из которого построен дом. Известно, что нагели из металла являются более надежными, но они стоят дороже деревянных, и стоимость дома из профилированного бруса в этом случае возрастет.

Каким образом устанавливаются нагели? Это происходит по методу кирпичной кладки, сквозь два-три ряда через один. Для этого необходимо просверлить отверстия, диаметр которых равняется 3 – 4 сантиметрам. В эти отверстия и будут легко вставляться нагели. Расстояние между нагелями должно быть полтора метра. Между рядами бруса не забывайте укладывать уплотнитель для утепления. Там, где соединяются внешние стены, желательно применять метод «теплый угол».

Перегородки должны входить в капитальные стены пола. Для них можно использовать брус с сечением 100 на 150 миллиметров. Установка перегородок делается только после создания сруба.

Чтобы деревянный дом был огнеустойчивым, все его детали необходимо обработать антипиреном. Вы можете нанести его на стены при помощи пульверизатора или малярной кисти.

И последний момент, который стоит уяснить при возведении стен: уделите должное внимание созданию оконных проемов. В местах установки окон необходимо выпилить технологические проемы, через которые будет двигаться воздух во время высыхания материала. Когда дом окончательно усядет, можно проводить монтаж окон. Оконные блоки для строения из профилированного бруса могут быть металлопластиковыми или деревянными.

Утепление и отделка дома

Если теплоизоляция деревянного дома будет качественной, вы сможете сократить расходы на его отопление. Утепление стен существенно сократит ваши расходы на оплату отопления, независимо от топлива. Наружная отделка дома значительно повышает тепловую изоляцию, благодаря уменьшению влажности бруса. Она изолирует его от различных атмосферных осадков. Наиболее популярными видами отделки являются вагонка и сайдинг, но сайдинг лучше не использовать для деревянного дома.

Вы можете задействовать минеральную вату, плиты из стекловаты, паклю или льноджутовое полотно. Плиты из стекловаты следует обязательно проложить фольгированным пароизоляционным материалом. Такой подход будет способствовать отражению тепла внутрь помещения, а паровая изоляция уменьшит испарения влаги, которое, как известно, крадет тепло.

Стоит отметить, что для утепления, согласно технологии домов из профилированного бруса, лучше не использовать пенополистирол, поскольку он не позволит влаге дерева испаряться полностью и будет вызывать гниение древесины. По тем же причинам не стоит изолировать стены рубероидом, полиэтиленовой пленкой или пергамином. Лучше задействовать паропроницаемый мембранный материал.

Внутри тоже желательно отделать профилированный брус, поскольку это даст вам дополнительную теплоизоляцию. Внутренняя отделка может выполняться из вагонки, оргалита или гипсокартона. Помните, что изоляция должна напоминать слоеный пирог. Каждый слой должен быть защитой от потери тепла и препятствовать проникновению холода и влаги. Если вы планируете проводить в домике время только летом, его можно не утеплять.

Крыша для дома из профилированного бруса

Когда стены будут выстроены, следует положить потолочные лаги, что должны на 50 сантиметров выступать за основание стены. Лаги изготавливаются из бруса с сечением 150 на 100 миллиметров. Их необходимо выложить на ребро на расстоянии приблизительно 90 сантиметров друг от друга.

Когда каркас будет готов, можно приступать к выкладке фронтов, которые можно изготовить из сайдинга или бруса с сечением 150 на 150 миллиметров. На последнем этапе на стропила следует приколотить обрешетку с сечением 25 на 150 миллиметров.

Стоит отметить, что шаг обрешетки не должен составлять более 400 миллиметров. Чтобы предотвратить накапливание конденсата, необходимо сделать паровую изоляцию с применением слоя гидроизоляции. Если в качестве покрытия крыши вы использовали шифер, а чердак продувается, можно отказаться в процессе строительства дома из профилированного бруса от гидроизоляции.

При выборе материала для покрытия необходимо обращать внимание на советы производителя, поскольку для разного типа покрытий они могут существенно отличаться. При установке очень важно придерживаться указанных крепежных техник. В противном случае целостность крыши может нарушиться. Если вы будете строго соблюдать принцип укладки выбранного материала, то сможете легко построить крышу дома самостоятельно.

Строительство дома из бруса, пожалуй, — самый простой способ возведения дома своими руками. Для этого не нужно владеть специальными навыками, а если вы умеете пользоваться бензопилой, то легко справитесь с этой работой. Собрать дом получится, как конструктор, с которым вы игрались в детстве. Для этого по краям материала предусмотрены специальные крепежные элементы. Понадобится ещё прочный фундамент и надежная крыша! Мы надеемся, что эта статья поможет вам понять технологию строительства и построить надежный и красивый дом из профилированного бруса!

Установка основания и пола
Утепление и отделка дома

Особенности профилированном брусе

Профилированный брус является строительным материалом, который добывают из деревьев хвойных пород, например, сосны, кедра, ели, лиственницы. Если вы внимательно присмотритесь к материалу, то заметите, что внутренняя сторона является ровной и строганной, а внешняя — имеет форму полуовала, или она также может быть ровной. По бокам есть специальные паз и шип, которые позволяют быстро и качественно скреплять брус между собой. Главным достоинством профилированного бруса считается экологичность, поскольку он делается без применения клея.

Также материал является очень теплым и относительно недорогим. Эти моменты подкупают многих людей. Как говорилось выше, профилированный брус довольно легко и быстро собирается, что является хорошей новостью для любителей самостоятельного строительства. Но не стоит забывать, что профилированный брус — это дерево, на котором остаются поры. Со временем там может возникнуть плесень, грибки и т.д. Поэтому необходимо всегда обрабатывать древесину специальными защитными составами.

Начало строительства дома из бруса

Строительство фундамента для дома

После этого можно начинать копать яму, глубина которой не должна превышать 60 сантиметров. Но делать слишком маленькую глубину тоже не стоит, ведь мы строим дом из профилированного бруса и не хотим снизить прочность конструкции своими необдуманными поступками. Достаточно будет двух штыков лопаты. При этом вы не должны отступать от начальной разметки более чем на 20 сантиметров. После этого необходимо положить щебневую подушку. Дно траншеи в рамках данной процедуры засыпается слоем песка (или плотного грунта) в 10 сантиметров и слоем щебня такой же толщины.

Установка основания и пола

Лаги могут устанавливаться на фундамент дома и крепиться на стенки сруба, как показано на видео о домах из профилированного бруса. Их необходимо положить в помещение и оставить на там несколько дней для привыкания к температуре. Две лаги следует расположить на противоположных стенах и натянуть между ними капроновые нити, через каждые полтора метра. Эти нити будут служить ориентиром, по которому можно сделать остальные лаги. Между лагами будут образовываться промежутки и пустоты, которые следует заполнить утеплителем. В качестве утепления можно выбрать опилки, пенопласт, изолон, минеральную вату и пенополистирол.

Если вы будете укладывать лаги из досок толщиной в 30 – 40 сантиметров, то расстояние между ними должно быть 80 сантиметров. Если толщина досок пола будет меньше, расстояние должно составлять 50 — 60 сантиметров, а для слишком толстых досок — около 1 метра. При помощи клиньев из тонкой фанеры или древесины вы можете регулировать высоту лаг. Вы можете клинья укрепить с использованием саморезов или длинных гвоздей. Лаги закрепляются анкерами или дюбелями. После этого вы можете переходить к установке и укреплению досок.

Возведение стен из профилированного бруса

В одном брусе следует вырубить выступ необходимого размера, а в другом — вырубить паз с аналогичными параметрами. Некоторые слои бруса можно чередовать пазами и шипами. Это сильно упрочит строение, а углы не будут продуваться. Если вы строите дом в полтора этажа, стены второго необходимо поднять приблизительно на 1200-1500 миллиметров, это зависит от крутизны. Перегородки должны входить в капитальные стены пола. Для них можно использовать брус с сечением 100 на 150 миллиметров. Установка перегородок делается только после создания сруба.

Если размеры дома являются большими, чем 6 на 6 метров, на первом этаже должна стоять одна перегородка минимум, что обеспечит дополнительную поддержку для пола на втором этаже. Если вы хотите снизить цену дома из профилированного бруса, внутренние стены можно сделать каркасными. Для этого необходимо создать каркас из брусков с сечением 50 на 50, обшить его вагонкой или другим материалом. Чтобы деревянный дом был огнеустойчивым, все его детали необходимо обработать антипиреном. Вы можете нанести его на стены при помощи пульверизатора или малярной кисти.

Утепление и отделка дома

Крыша для дома из профилированного бруса

Для покрытия крыши можно использовать ондулин, профнастил, рубероид, металлочерепицу. Запомните, что утепление следует начинать с последнего или мансардного этажа, а затем переходить к самой кровле. В соответствии со строением будущей крыши, необходимо установить потолочные балки, стропила и обрешетку. Когда стены будут выстроены, следует положить потолочные лаги, что должны на 50 сантиметров выступать за основание стены. Лаги изготавливаются из бруса с сечением 150 на 100 миллиметров. Их необходимо выложить на ребро на расстоянии приблизительно 90 сантиметров друг от друга.

После этого вам следует собрать стропильную систему из досок с сечением 50 на 150 миллиметров. Эта конструкция является скелетом крыши, поэтому ее нужно сильно укрепить при помощи стоек, ригелей и раскосов. Стропила следует монтировать с шагом не более одного сантиметра. Когда каркас будет готов, можно приступать к выкладке фронтов, которые можно изготовить из сайдинга или бруса с сечением 150 на 150 миллиметров. На последнем этапе на стропила следует приколотить обрешетку с сечением 25 на 150 миллиметров.

Профилированный брус в последнее время начал отвоёвывать совсем рынок, особенно в стрительстве малоэтажных,частных, в большинстве своем дачных домов. И причина заключается не только и не столько в низкой цене домов из профилированного бруса.

Всего 10-12 лет назад возводилось в 3-4 раза больше домов из обычного или профилированного бруса естественной влажности, чем других деревянных сооружений, вместе взятых. Но затем технологии строительства из сухого и клеёного бруса, позволяющие заселяться в дом сразу же по окончании работ, почти вытеснили с рынка брус естественной влажности. Однако в условиях разразившегося в нашей стране экономического кризиса и застройщики, и строители вспомнили о несушёном профилированном брусе. Дело в том, что у этой технологии есть свои преимущества.

Почему выбирают профилированный брус для строительства дома

Наши соотечественники используют этот материал. как правило, по двум причинам. Первая - экономическая. вторая - скорее субъектно-психологическая. Начнём с экономики.

Во-первых, сухой профилированный и клеёный брус стоят дороже аналогичного материала естественной влажности: первый - примерно в 2 раза, второй - в 3-3,5.

Во-вторых, за готовый дом, в который можно сразу же заселиться, необходимо заплатить всю сумму одновременно.

А вот жилище из бруса естественной влажности строится в несколько этапов. поэтому материалы и работы оплачиваются в разное время. Обычно требуется как минимум два этапа: сначала сооружают коробку дома, которая примерно год выстаивается, а затем выполняют её окончательную отделку.

Впрочем, при необходимости (прежде всего финансовой) процесс разбивается и на большее количество этапов. К тому же промежуток между ними можно увеличить, сообразуясь с наличием финансовых средств.

В результате стоимость 1 м 2 (без отделки) строения из профилированного бруса естественной влажности без учёта цены фундамента получается более чем скромной - 10 тыс. руб. Именно поэтому многие заказчики готовы смириться с тем. что процесс строительства затягивается.

Теперь о неэкономическом факторе. Стены дома, построенного как из клеёного, так и из профилированного бруса естественной влажности толщиной 200-220 мм. оказываются достаточно холодными - их приведённое сопротивление теплопередаче составляет в лучшем случае 2,22 м 2 °С/Вт.

В то время как этот показатель, согласно действующим СНиП. например, для Московского региона должен быть равен как минимум 3,28 м 2 °С/Вт. То есть конструкции и в том и другом случае придётся дополнительно утеплять, а затем облицовывать.

Однако ни среди строителей, ни среди заказчиков не находится желающих утеплять красивую и гладкую стену из клеёного бруса, которая и так уже обошлась в немалую сумму. А чтобы теплопотери через стены были менее заметны и расходы на отопление повысились лишь незначительно, строительные компании при возведении домов из этого материала часто увеличивают толщину слоя утеплителя в кровле и цокольном перекрытии до 300-350 мм.

Что касается профилированного бруса, то всем кажется логичным утеплить снаружи сложенные из него стены, имеющие естественные трещины. Причём утеплённые и облицованные снаружи стены обходятся не дороже конструкций из клеёного бруса.

А теперь на примере дома, спроектированного Архитектурной студией Александры Спицыной и возведённого компанией «СтроимДом», рассмотрим технологию и этапность сооружения жилища (общая площадь 196 м 2) из профилированного бруса естественной влажности.

Строим дом из профилированного бруса этапами

Учитывая непростую экономическую ситуацию, заказчики попросили разбить строительство дома на максимальное количество стадий. Архитекторы и строители пошли навстречу клиентам и запланировали его возведение в шесть этапов.

Этап первый - фундамент.

Основываясь на данных геологической разведки, архитектор рассмотрел несколько возможных вариантов основания и рассчитал стоимость каждого из них. Оптимальным по соотношению цены и качества был признан свайно-ростверковый фундамент - его и возвели.

Этап второй - коробка дома из профилированного бруса

Её решили соорудить из профилированного бруса естественной влажности сечением 195 х 145 мм. При этом не стали заказывать готовый домокомплект из бруса с заранее вырезанными соединительными чашами - сруб собирали из бруса стандартной длины (6 м), а все его соединения изготавливали прямо на строительной площадке. Внутри сруба сложили печь-камин с дымоходом, а затем возвели стропильную конструкцию, которую накрыли паропроницаемой мембраной, прижав её рейками контробрешётки. Далее к ним прибили обрешётку и поверх настелили два слоя рубероида. Дом выстаивался в течение полугода - должна была закончиться основная усадка бруса.

Этап третий - начало отделки

Сначала сделали цокольное и междуэтажное перекрытие из бруса сечением 200 х 100 мм, потом установили пластиковые окна и навесили двери, завершив таким образом монтаж теплового внешнего контура. Поскольку внутренние и наружные брусовые

стены «усаживаются» по-разному, в каждом помещении смонтировали собственное перекрытие, балки которого прикрепили к стенам с помощью металлических «башмаков» и мощных шурупов-тухарей. Для защиты от природных воздействий стены дома снаружи обработали антисептиком, а затем декоративным составом. В таком состоянии дом пребывает и в настоящее время. Далее предстоят ещё три этапа.

Этап четвёртый - продолжение отделки.

На этой стадии будет завершена прокладка внутренних коммуникаций, выполнены утепление и отделка перекрытий, а также шлифовка и окраска внутренних стен. При этом цокольное перекрытие планируется утеплить в несколько слоёв, исключив появление мостиков холода, каковыми являются балки. Перекрытие второго этажа следует утеплять так. чтобы добиться максимальной звукоизоляции. По завершении работ дом можно будет использовать в качестве дачного.

Этап пятый - внешнее утепление.

На стенах смонтируют обрешётку, поддерживающую утеплитель толщиной 100 мм. Его прикроют ветроизоляция и деревянная обшивка.

Этап шестой - террасы.

К дому пристроят четыре террасы, причём внутри настила террас второго этажа будет скрыта односкатная кровля.

Соединение «тёплый угол»

«Тёплый угол» - эффективный и надёжный способ соединения, широко применяемый в индивидуальном строительстве.

В чём состоит его суть? В одном из сопрягаемых брусьев необходимо сделать шип определённых размеров, тогда как в другом брусе, который будет сопрягаться с первым, вырубается паз аналогичных габаритов. Затем при сборке дома брусья прочно и плотно соединяются. Длина и толщина шипа может составлять от четверти до трети ширины бруса (но не более).

При сборке в зазор между сопрягаемыми элементами вкладывается межвенцовый утеплитель (например, льноджут), что позволяет повысить герметичность соединения. Для того чтобы обеспечить перевязку, шипы и пазы в рядах брусьев чередуют.

Такая технология соединения гарантирует не только прочность и теплоизоляцию, но и эстетичность брусового дома. Конечно же, строение со временем даст усадку (до 7 % по высоте), и в соединениях могут появиться зазоры, поэтому надо быть готовым к тому, что их придётся ещё раз проконопатить.

Березовые нагели

Деревянные нагели издавна используются для скрепления по вертикали смежных венцов сруба из бруса или бревна. Эти элементы могут иметь различную конфигурацию: треугольную, круглую, квадратную, но наиболее распространены нагели круглой формы. Для их производства используются только твёрдые породы древесины: бук, дуб, но чаще всего берёза - такие нагели имеют оптимальное соотношение цены и качества. Они представляют собой круглые палочки диаметром 20-35 мм и длиной немногим более метра, которые на месте распиливаются на заготовки необходимой длины (примерно полтора диаметра или толщины венца сруба).

При монтаже нагели забиваются в заранее просверленные (по месту) сразу в двух венцах отверстия (их шаг 1,5-2 м). Крепёж должен надёжно соединять оба венца, при этом необходимо, чтобы вершина нагеля была утоплена в поверхность дерева на 20-30 мм.

Очистка сточных вод

Из дома сточные воды поступают в энергонезависимый септик, имеющий трёхкамерную конструкцию. Через входящую трубу они попадают в первую секцию септика, где производится первичное разделение на тяжёлые и лёгкие составляющие - первые постепенно осаждаются, а жировые, масляные частицы и органика всплывают на поверхность воды. Далее стоки по внутренней системе переливных труб перетекают из одной камеры в другую, где происходит сначала механическая, а затем биологическая очистка. Обработанную таким образом «воду» можно подавать на поле орошения (площадку, под поверхностью которой находятся уложенные с определённым шагом дренажные трубы) или в инфильтратор. В данном случае в качестве инфильтратора используется дренажный колодец, из которого окончательно очищенная в процессе отстаивания «вода» постепенно впитывается в грунт.

Поэтапное строительство дома из профилированного бруса

Фундамент дома – свайно-ростверковый.
Для его устройства в грунте с помощью ямобура сделали скважины глубиной 3-3,5 м и диаметром 300 мм (шаг 1,2-1,5 м), в которые поместили арматурный каркас, . а затем залили бетон марки М300 (а). Далее вдоль свай установили опалубку и отлили армированные ленты ростверка сечением Л00 х х 700 мм (6), а заодно и фундамент под печь-камин (в)

На ленты ростверка настелили рулонную гидроизоляцию и на неё уложили антисептированную обвязочную доску из лиственницы, прикрепив к бетону анкерами (а). Цокольное пространство будет проветриваться через оставленные в бетонных лентах отверстия (6)

В качестве межвенцового уплотнителя при сборке стен дома использовали предварительно сжатые уплотнительные ленты (ПСУЛ), которые вкладывали в крайние пазы «гребёнки» бруса (а, в). Последний соединяли врубками «Тёплый угол», уплотняя соединения льноджутовым полотном (б). По вертикали венцы попарно скрепляли между собой с помощью нагелей, изготовленных из древесины берёзы

В пазы, вырезанные во фронтонах, а также в повторяющие их форму внутренние стены вложили прогоны сечением 200 х 100 мм (а), а затем из доски сечением 250 х 50 мм создали стропильную систему (6 - д). На стропила настелили влагоизоляционную мембрану, прижали её контробрешёткой (50 х 50 мм), а после прибили обрешётку (100 х 30 мм)

Чтобы при усадке конструкция дома сохраняла прочность, оставили «перевязки» из цельного бруса: в дверных проёмах и высоких окнах - по 2 шт., в невысоких окнах - по 1 шт.
Над каждым помещением собрали собственную ферму-перекрытие, прикрепив её балки к верхним венцам с помощью специальных металлоэлементов

Поверх реек обрешётки (а) создали сплошной настил из водо-стойких ОСП-плит толщиной 9 мм, на который сначала наклеили слой гидроизоляции, а затем мягкую битумную черепицу (6, в)

На торцах выходящего в проёмы профилированного бруса вырезали пазы, в которые вложили обсадные бруски сечением 50 х 50 мм, обёрнутые льноджутом. К брускам прикрепили обсадные коробки, куда установили окна и двери (а, б). Над проёмами оставили усадочные зазоры, заполненные утеплителем (в)

Крыша утеплялась изнутри дома. Уложенный между стропилами утеплитель (а) прикрыли пароизоляцией и прижали рейками обрешётки (6), к которым позднее прикрепили деревянную обшивку.

Схемы создания перекрытий

Сухие помещения первого этажа

Половая доска 30 мм
Лаги пола 100 х 50 мм. шаг 400 мм (уложены перпендикулярно балкам) / между лагами - минеральная вата слоем 50 мм
Балки пола 100 * 200 / между балками минеральная вата общей толщиной 200 мм
Доски 100 х 20 с шагом 250 мм

Влажные помещения первого этажа

Керамическая плитка 20 мм
Гидроизоляция 10 мм
Цементная армированная стяжка с трубами тёплого пола 60 мм
Гидроизоляция
Фанера влагостойкая 2 х 20 мм
Пароизоляция «Ютафол Н Al 170»
Балки пола 100 х 200 / минвата 200 мм
Гидроветроизоляция «Ютавек 115»

Сухие помещения второго этажа

Половая доска 22 мм
Фанера влагостойкая 24 мм
Гидроветрозащита «Изоспан АМ»
Утеплитель «Руфбаттс 40 мм»
Доски 150 х 40 мм
Балки пола 200 * 100 мм / минвата 200 мм
Пароизоляция «Ютафол И 110»
Доски 100 х 20 мм с шагом 250 мм

Влажные помещения второго этажа

Керамическая плитка 15 мм
Стяжка из ГВЛ с трубами водяного теплого пола 60 мм
ГидроизоляцияФанера влагостойкая 2 х 20 мм
Балки пола 200 х 100 мм / минвата 200 мм
Пароизоляция «Ютафол Н 110»
Доски 100 х 20 с шагом 250 мм
Подвесной потолок из гипсокартона

Настил террасы второго этажа

Лаги переменного сечения (поперечные): у стены - 150 (h) х 50 х 4000 мм, у карниза - 50 (h) х 50 х 4000 мм
Террасная доска
Лаги переменного сечения (продольные) 150-50 (h) х 50 х 3600 мм
Гидростеклоизол (два слоя)
Влагостойкая фанера 20 мм

Схема внешнего утепления стен

Гидроветроизоляционная мембрана
Уголок металлический
Обрешётка из доски 100 х 30 мм, шаг 610 мм
Обсадная коробка с подоконником
Отлив металлической
ОСП-плита 20 мм
Минераловатный утеплитель 100 мм
Брусок 50 х 50 мм
Планкен из лиственницы 115 х 20 мм
Экструдированный пенополистирол 50 мм
Плитка под кирпич на клею (по сетке)

Стоимость дома из профилированного бруса – расчеты

Наименование работ	Кол-во	Стоимость, руб.
ФУНДАМЕНТ, СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ, ПЕРЕКРЫТИЯ, КРОВЛЯ
Устройство фундамента	компл.	400 000
Монтаж коробки дома	компл.	700 000
«Окосячка» дверных и оконных проёмов	компл	200 000
Монтаж окон и дверей	компл.	58 000
Устройство септика	компл.	120 000
Устройство печи-камина	компл.	140 000
Монтаж кровли	компл.	270 000
Внутренняя и внешняя отделка	компл.	250 000
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ		2 138 000
Применяемые материалы по разделу
Бетон марки М300	компл.	250 280
Арматура, доски, гидроизоляция, расходники	компл.	68 000
Брус профилированный 145 х 195 мм	компл.	1 100 000
Брус для балок (100 * 200 мм) и стропил (50 х 250 мм)	компл.	250 000
Кирпич ручной формовки	компл.	110 000
Минераловатный утеплитель (плиты 50 и 100 мм)	компл.	45 000
Пиломатериалы для обрешётки. ОСП-плиты	компл.	21 600
Ветрозащитная мембрана и пароизоляция	компл.	20 000
Битумная черепица, гидроизоляция	компл.	108 000
Комплектующие кровли, водостоки	компл.	59 000
Клеёный брус для устройства «окосячки»	компл.	60 000
Окна и двери	компл.	490 000
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ		2 581 880
ИТОГО		4 719 880
* Расчёт выполнен без учета накладных, транспортных и других расходов а также прибыли фирмы.. Цены приведены по состоянию на 10.02.2015 г.

Подробнее о профилированном брусе как строительном материале

Что такое обычный, спрофилированный брус, объяснять не нужно: это бревно, обтесанное на четыре грани. Благодаря экологичности материала, простоте сборки и невысокой стоимости он был в ходу, несмотря на необходимость проконопачивания межвенцовых швов и непривлекательный внешний вид.

На смену ему пришли материалы, позволяющие получить все преимущества брусового сруба без недостатков: профилированный брус из цельной древесины и его усовершенствованный вариант- клееный брус.

Основные разновидности профилированного бруса

Профилированный брус отличается от обычного наличием на верхней и нижней поверхности специального профиля в виде гребней и пазов, которые обеспечивают плотную смычку венцов и отсутствие щелей.

На этапе изготовления хорошие производители пропитывают материал антисептиками для защиты от гниения и антипиренами – для повышения пожаробезопасность. Профиль качественного бруса рассчитывается так, чтобы влага не могла попасть между венцами, а при сборке не образовывались щели. Межвецовый утеплитель, который при необходимости укладывают в канавки профиля, совершенно не виден снаружи, стены получаются гладкими, поэтому отделка их необязательна: достаточно шли фовки и лессировки, которая не скрывает естественную структуру дерева и полностью сохраняет характерное очарование деревянного дома.

Профилированный брус бывает естественной влажности или камерной сушки. Чем выше влажность бруса, тем больше вероятность его деформации и усадки после просыхания. Профилированный брус усаживается гораздо меньше и равномернее, чем простой, тем не менее эти деформации (около 10%) учитывают при проектировании и строительстве и предусматривают компенсаторы: усадочные болты, специальные крепления стропил.

Это не избавляет от необходимости выстаивать сруб минимум в течение полугода до окончательных отделочных работ. До полной усадки дома не рекомендуется вставлять окна и двери, класть полы и чистовую крышу

Брус камерной сушки за счет низкого содержания влаги (около 18%) дает минимальную усадку – до 3,5% для хвойных пород дерева и 4,5% – для лиственницы. Просушенный брус обычно стоит дороже, но можно сэкономить, купив брус естественной влажности зимой. Пока дом будет «просушиваться» в естественных условиях, коробка должна хорошо проветриваться и быть защищена от капельной влаги. ПЛЮСЫ профилированного бруса:

возводить конструкцию можно в любое время года, если стоит сухая погода;
процесс сборки сруба несложен, занимает относительно немного времени и не требует тяжелой строительной техники;
дерево – довольно легкий материал, поэтому для брусового дома не нужен сильно заглубленный дорогой фундамент.

МИНУСЫ вытекают в основном из естественных свойств древесины:

любое дерево имеет склонность к образованию трещин; никакая обработка бруса, увы, не гарантирует, что со временем оно не растрескается;
пожароопасность: дерево, даже специально обработанное, остается достаточно горючим материалом;
считается, что дом из профилированного бруса не нужно конопатить после усадки, но практика показывает, что иногда с течением времени деформация дерева, особенно при использовании бруса естественной влажности, приводит к появлению щелей, которые требуют конопатки;
невозможность перепланировки, особенно если дом построен из бруса с так называемым «немецким» профилем.

Клееный брус – самый дорогой, но и самый практичный. Его изготавливают путем склеивания под большим давлением нескольких ламелей.

Влажность клееного бруса – около 12%, она равномерна по всей толщине, поскольку ламели проходят камерную сушку еще до склеивания. Это особенно важно для бруса толщиной 200 мм и более. При склеивании чередуют ламели с разным направлением волокон, что компенсирует напряжение при изменении атмосферной влажности, которое может привести к короблению дерева.

Участки с дефектами (сучками, трещинами) в процессе производства удаляются, что повышает прочность готового бруса.

Благодаря такой технологии достигается рекордно малая усадка: около 1%. Сруб не нужно выстаивать перед чистовой отделкой, приступать к ней можно сразу после сборки дома. Клееный брус устойчивее обычного к резким перепадам температур, сильным морозам и изменениям влажности, редко трескается.

К недостаткам клееного бруса относят физические и химические свойства используемого клея. Он экологически безопасен и не выделяет вредных веществ, но снижает способность дерева дышать, а с течением времени может разлагаться. Особенно это касается клееного бруса от непроверенных производителей.

Брусовые дома утепляют снаружи.

Из утеплителей чаще всего выбирают каменную вату благодаря ее экологичности, долговечности и негорючести. Если дом предполагается использовать в теплое время года, то даже стены толщиной 150 мм и менее обеспечивают достаточную теплоизоляцию. Если дом предназначен для круглогодичного проживания, необходимо использовать теплоизоляцию толщиной 100 мм. Она позволит поддерживать комфортный микроклимат, а также защитит брус от внешних воздействий.

Покупать брус камерной сушки и возводить из него дом можно только в сухую погоду: в дождь древесина быстро наберет влагу и потеряет все преимущества. Специалисты также отмечают, что толстый брус (сечением 200×200 мм) технически сложно полностью просушить, поэтому при его покупке нужно быть особенно внимательным.

Основные виды профилей профилированного бруса

Профили по форме условно делятся на «финские» и «немецкие», на рынке широко представлены также различные упрощенные варианты. Они различаются количеством и размером продольных пазов и канавок, а также технологией утепления межвенцовых соединений. «Классические» варианты обоих профилей достаточно сложны в исполнении и весьма недешевы, поэтому встречаются реже, чем смешанные и промежуточные разновидности с уменьшенным количеством шипов и более простой конфигурацией угловых соединений, называемых соединительными чашами.

При грамотном исполнении и высоком качестве бруса хорошо себя показывают оба варианта. Одно из существенных различий касается перепланировки или частичной разборки сруба: «финский» профиль с трудом и ограничениями, но допускает такую возможность, а вот шипы «немецкого» обламываются при попытке отделить венцы один от другого. «Немецкий» профиль - самый сложный и дорогой, но при правильном исполнении самый надежный с точки зрения сохранения тепла.

Количество гребней у него максимальное, а форма и величина пазов рассчитаны таким образом, чтобы даже при отсутствии какого-либо уплотнителя в продольном соединении создавался непреодолимый барьер для холода и ветра. В прокладке уплотнителя нуждаются только соединительные чаши, которые прокладываются льно-джутовым полотном или саморасширяющей лентой.

Ключевую роль играет качество материала: деформации бруса способны свести на нет все преимущества специальной геометрии профиля.

Выгибание, усадка, коробление бруса могут нарушить плотность продольного соединения и вызвать появление продуваемых щелей. «Финский») профиль имеет более простую конфигурацию и нуждается в уплотнении не только соединительных чаш, но и продольных пазов. Соединительные чаши имеют полукруглую форму, но чаще производители для удешевления технологии и упрощения сборки вырезают плоские. Уплотнитель между венцами прокладывают либо посередине, в специальной канавке (или канавках), либо над шипами.

Большое значение имеют качество уплотнителя и добросовестность монтажников при его укладке. Материал должен быть уложен аккуратно, в каждом межвенцовом соединении, без пропусков и промежутков. Предпочтительно использование саморасширяющегося уплотнителя; если предполагается уплотнение над шинами, допускается использование герметика.

Тирольский замок

Существует метод углового соединения бруса, позволяющий обойтись без уплотнения в углах. Это так называемый тирольский замок. при котором концы бруса вырезают в форме ласточкиного хвоста. Если на производстве используется оборудование высокого I класса, удается добиться максимально плотного и прочного прилегания соединений, которое в совокупности с формой концов бруса создает абсолютную защиту от проникновения влаги и ветра.

Дом из профилированного бруса – все фото и чертежи к статье
Супер герой Капитан Америка брендовая одежда Singlets мужские майка мышцы… Как сделать рабочий стол из... Лавочка для бани – как...
Вторая жизнь блока питания компьютера В...
Раствор и настои от садово...

Главная » Электрика » Как построить дом из профилированного бруса самому. Как построить дом из бруса своими руками? Окончательная отделка дома из профилированного бруса