Нагель для крепления окон. Установка пластикового окна своими руками: рассмотрим монтаж пластикового окна пошагово

Полезная информация

Когда монтажом пластикового окна занимаются специалисты, кажется, что нет никаких сложностей, все происходит быстро, аккуратно. Монтажники работают, как прекрасно отлаженный механизм часов, где каждая деталь встает точно на нужное место. Однако, не все так просто и надо точно знать, что и как крепить, чтобы окно не доставляло проблем. Важным является выбор крепежных элементов для правильного монтажа, а также, непосредственно монтаж конкретной конструкции.

Основные монтажные элементы

Разнообразие элементов крепежа может стать точкой преткновения для несведущего человека, а монтажники точно знают, какие детали могут понадобиться при установке. Магазин ТБМ-Маркет предлагает богатый выбор крепежа для окон, ведь установочные крепления при правильно проведенной установке значительно увеличат срок эксплуатации конструкции.

Виды элементов крепежа:

• нагели или шурупы по бетону;
• рамные анкеры разного типа (анкерные болты);
• дюбеля и анкерные пластины;
• саморезы разного диаметра, включая ниппеля под них;
• различные винты и прочее.

Монтажники устанавливают окно, подбирают нужное крепление, которое подходит типу стен в вашей квартире. Хорошее качественное крепление, непредназначенное для конкретного материала конструкций, даст плохой результат, да и срок надежной эксплуатации будет короче.

1. Сквозной монтаж пластиковых окон:

• Крепления для бетонных стен (нагели)

Большинство монтажников предпочитают применять нагели или шурупы по бетону (турбовинты), поскольку ставится нагель быстро, держит вес стеклопакета надежно, в материале закрепляется прочно. При работе предварительно высверливается отверстие, в которое без дюбеля вкручивается шуруп с резьбовой насечкой, которая обеспечивает прочность крепежа.

Нагели имеют стандартные размеры для оконных проемов – 7,5 на 152 (132), при необходимости замены стекла на светозащитное, огнеупорное и т.д., конструкцию легко демонтировать.

Минус крепления: нагели нельзя использовать при установке пластиковых окон в неоднородные стены, имеющие прослойку утеплителя.

• Крепления на рамные анкеры

Стандартно анкер имеет три составные части: винт, втулка и гайка конусная, требует просверливания отверстия под установку в профиле и в стене. Втулка является одновременно помогающим элементом для вкручивания винта, дополнительным фиксирующим звеном, обеспечивающим фиксацию винта в отверстии. Потайная головка анкера (дюбеля) может быть утоплена в отверстие или закрыта специальной накладкой.

Стандартные анкера для бетона (кирпича полнотелого) имеют длину не менее 60 мм, для пористых блоков или щелевидного кирпича – не менее 80 мм.

Демонтировать пластиковое окно на анкерах более проблематично, чем на шурупах, поэтому при монтаже надо быть особенно внимательными. Недостаток у анкерных дюбелей в том, что использовать их для многослойных стен нельзя, тем более когда имеется утепляющий слой.

Этот вид крепления предполагает, что целостность рамной конструкции не будет нарушена (отверстия не просверливаются). Для домов панельного типа со стенами многослойной структуры, для остекления лоджий используются анкерные пластины, крепящиеся в оконном проеме, и монтажная пена. Пластина крепится торцевой частью к раме с помощью саморезов, а к стене ее крепят дюбелями (длина не более 40мм).

Виды изделий

Понятие оконных саморезов охватывает несколько групп продукции, и каждая из них имеет свои отличия и используется для разных целей. Вы должны разобраться с тем, какие работы необходимо выполнять, и только после этого можно подбирать оптимальный вариант метизов.

Тип 1 – фурнитурные саморезы

Это самый широко распространенный вид продукции, который имеет целый ряд важных преимуществ:

Этот тип крепежа предназначен для вкручивания исключительно в пластик, причем если используются элементы большой длины, то они должны проходить как минимум через две стенки профиля ПВХ, только так можно гарантировать максимальную надежность крепления.

Многие производители делают на нижней стороне головки специальные ребра, благодаря которым крепеж не проворачивается и фиксируется особенно надежно, их хорошо видно, и, если вам попался такой вариант, смело приобретайте его.

Еще одно современное усовершенствованное решение – саморезы с двухзаходной резьбой, витки разной высоты обеспечивают очень надежное соединение и упрощают вкручивание крепежа.

Фурнитурный саморез чаще всего имеет шлиц РН2 – самый распространенный и удобный, но иногда встречается крепеж под насадку PZ2, поэтому уточните при покупке, какой битой нужно работать.

Мне часто задают вопрос, можно ли вкручивать саморезы в пластиковые окна, не снижает ли это прочность и надежность. На самом деле, если вы используете качественные метизы, то никаких проблем не возникнет, кроме того, крепеж вкручивается в материал без предварительного сверления, что очень удобно.

Тип 2 – саморезы фурнитурные ремонтные

Эта группа изделий похожа на предыдущую, но имеет целый ряд отличий:

• Главное предназначение данного варианта – крепление фурнитуры и других элементов в случаях, когда при вкручивании обычных саморезов сорвалась резьба . У этого типа увеличен диаметр, он составляет 4,8 мм, поэтому крепеж отлично держится в отверстиях от фурнитурных метизов;
• Кроме того, увеличенный диаметр делает этот вариант намного прочнее, что позволяет использовать его не только на окнах, но и при работах с деревом . Острый наконечник и широкий шаг резьбы позволяют использовать этот вариант не только на окнах из ПВХ;

• Ребра на нижней части головки позволяют надежно фиксировать крепеж и предотвращать его проворачивание. Покрытие может быть как серебристым, так и золотистым, особой разницы нет;
• Головка имеет диаметр 7 мм, полукруглая верхняя часть обеспечивает качественное утапливание, даже если крепеж пошел не под прямым углом . Работа проводится с помощью насадки РН2.

Ассортимент типоразмеров достаточно велик, но для ПВХ окон наиболее востребованы варианты длиной 25 и 38 мм.

Работать с этим крепежом своими руками очень легко: он просто вкручивается в отверстие от обычного фурнитурного самореза, никаких дополнительных операций не требуется. Если вы вкручиваете его в пластик без отверстия, то дополнительное сверление не требуется. Но если вы работаете отверткой, а не шуруповертом, то лучше все же предварительно пройти сверлом 3,5 мм, вкрутить саморез руками без подготовки весьма тяжело.

Тип 3 – саморезы с потайной головкой и сверловым наконечником

Этот тип изделий отличается от двух вышенаписанных по целому ряду факторов:

• На конце расположено небольшое сверло, которое позволяет вкручивать крепеж даже в армирующий металлический профиль окон ПВХ . И если вам нужно скрепить конструкцию или зафиксировать фурнитуру и другие элементы в месте расположения армирующего профиля, то данный тип изделий придется как нельзя кстати;

• Эти саморезы для оконного профиля имеют стопорящие насечки на шляпке и хорошо фиксируются, даже если вы работаете инструментом с грубой регулировкой крутящего момента. В них также полукруглая шляпка, чтобы даже при неровном вкручивании крепеж полностью утапливался в поверхность;
• Наличие сверлового наконечника и мелкого шага резьбы делает этот вариант непригодным для дерева и других подобных материалов. Более того, если в месте вкручивания в профиле ПВХ нет армирующего металлического элемента, то лучше использовать острые саморезы – сверло делает большое отверстие и крепеж может зафиксироваться плохо;

• Головка крепежа имеет шлиц под РН2, а длина варьируется в диапазоне от 13 до 38 мм при толщине в 3,9 мм, этого вполне достаточно для проведения любых работ с окнами ПВХ.

Что касается работы с этим типом крепежа, то все достаточно просто, вам нужно подобрать элементы требуемой длины, после чего они вкручиваются с помощью шуруповерта, руками провести эту работу очень сложно, ведь надо пройти через металл, толщина которого может составлять более 2 мм.

В целом стоит отметить, что этот вариант почти не востребован в частном секторе, прикрепить фурнитуру, отливы и другие элементы можно без проблем и острыми саморезами.

Тип 4 – саморезы с полукруглыми головками

Самонарезные винты, как еще называют этот вариант продукции, получили свое применение в самых разных сферах строительства, и в окнах ПВХ они используются достаточно часто. Они имеют свои особенности:

• Благодаря широкому диапазону размеров его используют при креплении самых различных элементов, при этом толщина может варьироваться от 4,2 до 6,3 мм. Что касается длины, то она также бывает разной – от 13 до 70 мм ;

• Круглая шляпка с ровным основанием позволяет очень хорошо прижимать плоские элементы. При этом она не утапливается в материал, поэтому может использоваться только там, где это не имеет значения и никаких помех выпуклая шляпка создавать не будет;
• Этот вариант чаще всего применяется при креплении механических соединителей импоста, то есть его используют при сборке оконных конструкций. Но вы можете применить его в любой ситуации: короткие варианты хорошо подойдут под крепление рулонных штор, а длинные позволяют зафиксировать роллетные системы или другие элементы большого размера;
• Поверхность метизов покрывается слоем цинка, он должен быть равномерным без разводов и пожелтений. Особенно тщательно нужно осматривать покрытие, если вы будете использовать саморезы снаружи здания;
• Для работы используется стандартная бита РН2, благодаря массивной шляпке крепеж практически никогда не ломается.

Если вам нужно закручивать крепеж через армирующие металлические элементы, то надо предварительно просверливать отверстия меньшего диаметра. Если же подобные работы вы проводите часто, то лучшим решением может стать использование крепежа со сверловым наконечником, такой также можно найти в специализированных торговых точках.

Тип 5 – саморезы с пресс-шайбой

Этот тип изделий используется настолько широко, что его можно встретить почти на всех объектах. Но для окон ПВХ он также идеально подходит, поэтому, рассматривая все варианты, нельзя не рассказать об этой группе продукции, тем более что у нее есть целый ряд несомненных достоинств:

• Универсальность – такие саморезы можно использовать для самых разных целей, даже если вы купите их больше чем нужно, они не пропадут и обязательно пригодятся при выполнении каких-либо работ ;
• Под шляпкой напрессовывается шайба, благодаря которой диаметр прижимающей части увеличивается до 11 мм, и это позволяет крепежу идеально прижимать различные листовые материалы. Такой крепеж идеален для отливов, капельников и других элементов из жести;

• Вы можете купить как острые саморезы, так и вариант со сверловым наконечником, который позволяет крепить материалы из металла толщиной до 2 мм без предварительного сверления. Конечно, изделия с острым концом более универсальны, поэтому они пользуются гораздо большим спросом;
• Толщина у всех изделий стандартна и составляет 4,2 мм, а что касается длины, то ее диапазон очень широк и составляет от 13 до 75 мм. Шляпка сделана под самую распространенную насадку РН2;
• Дополнительным преимуществом можно считать то, что шляпки изделий имеют как цинковое, так и цветное покрытие. То есть вы можете подобрать определенный цвет и закрепить цветной отлив или другой элемент так, что точки крепежа будут практически незаметны . Конечно, цена таких вариантов несколько выше, но разница невелика;

Работать с такими элементами довольно просто и удобно, естественно, вам нужно подобрать требуемую длину под те или иные цели использования.

Тип 6 – саморезы для оконных рам

У этого типа изделий есть множество других названий: нагель, шуруп по , турбошуруп. Изделия очень сильно отличаются от всех вышеописанных, что неудивительно, ведь они предназначены для особого рода работ. Разберемся с их основными особенностями:

• Изделия изначально предназначены для крепления оконных и дверных рам к стенам из кирпича и бетона, но, как показала практика, с их помощью можно отлично фиксировать конструкции и в древесине . Кроме того, такие шурупы позволяют быстро и надежно соединять ПВХ конструкции между собой;

• Этот вариант идеально подходит для окон без откосов, ведь там прикрепить пластины не за что . Также такие элементы отлично подходят как альтернатива оконным анкерам, под которые нужно сверлить отверстие в 10 мм. Саморезы по бетону идеальны для слабых оснований, где при затягивании анкера велика вероятность, что он разрушит материал, ведь при вкручивании рассматриваемого нами крепежа деформирующее воздействие на конструкцию минимальное;
• Закручивается данный тип крепежа с помощью насадки в форме звезды, которая маркируется TORX T30, иногда встречаются варианты под крестовую насадку РН3;

• Толщина шурупов составляет 7,5 мм, длина варьируется в пределах от 52 до 202 мм, размеры идут по тем же стандартам, что и у анкеров, поэтому подобрать заменитель не составит труда.

Что касается применения этих вариантов, то тут есть свои особенности, которые нужно обязательно разобрать. Инструкция по проведению работ выглядит так:

• Для начала стоит подготовить места монтажа окон, убрать остатки старых конструкций, очистить поверхность и освободить место под проведение работ;
• Далее проводится разметка мест сверления, это очень ответственный процесс, так как если вы что-то перепутаете, что придется переделывать всю работу. Я бы советовал приставить раму в требуемом положении и через отверстия в ней нанести метки во всех нужных местах, так вероятность просчетов исключается;
• Для работы используется сверло по бетону диаметром 6 мм, глубина отверстий должна определяться исходя из толщины рамы и расстояния от конструкции до основания . При этом саморез должен заходить в материал не менее чем на 50, а лучше на 70 мм, а отверстие должно быть глубже, чем нужно, как минимум на 10 мм, чтобы мусор, который образуется при вкручивании, не помешал работе и уходил в конец;

Отверстия нужно делать в режиме сверления, а не перфорации. Дело в том, что в режиме перфоратора диаметр получается больше, чем надо, что нежелательно в нашем случае, да и вероятность того, что слабое основание даст трещину в данном случае в десятки раз выше.

• Раму следует установить по уровню, под нее подложить клинья или брусочки. Важно, чтобы она располагалась так, как нужно, и вам не надо было постоянно проверять ее положение. Лучше всего привлечь помощника, чтобы он придерживал конструкцию, в то время как вы будете закреплять ее;
• В последнюю очередь в отверстие аккуратно закручивается наш шуруп, именно закручивается, а не забивается . Ввиду того, что отверстие меньше диаметра крепежа, саморез нарезает на его стенках резьбу и получается очень прочное и надежное соединение, которое способно выдержать довольно большие нагрузки. Закручивать нужно до упора в раму, после чего на шляпку надевается декоративная заглушка требуемого цвета, чтобы крепеж не был виден.

Вывод

Ассортимент крепежа в наше время просто огромен, вышеописанных вариантов вам вполне хватит для того, чтобы выполнить практически любые работы с окнами из ПВХ. Главное – подобрать оптимальный тип саморезов и правильно использовать их.

Видео в этой статье поможет вам разобраться в некоторых нюансах еще лучше, а если у вас остались вопросы, то пишите их в комментариях под данным обзором, мы разберемся во всех непонятных моментах и найдем правильное решение для любой ситуации.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о крепеже для окон. Лично я, предпочитаю рамный дюбель диаметром 10 мм. Почему? Давайте подробнее о том, чем крепить пластиковые окна.

Выбор крепежа для окон, в первую очередь зависит от материала стены, в которую вы будете крепить ваше окно:

• Кирпич
• Дерево
• Газобетон, пенобетон, шлакоблок
• Бетон

Во вторую очередь, от типа конструкции и технических условий монтажа:

• Лоджии
• Входные двери
• Витражи

Чем крепить пластиковые окна. Виды крепежа.

1. Анкер или рамный дюбель. Бывает диаметром 8 мм, но практика показывает, что оптимальный диаметр рамного дюбеля — 10 мм. На мой взгляд самый надежный и удобный крепеж для окон.

Имеет различную длину: 72 мм, 92 мм, 112 мм, 132 мм, 152 мм, 182 мм, 202 мм. Используется следующим образом:

• В оконной раме сверлится отверстие сверлом по металлу диаметром 10 мм.
• Затем, перфоратором бурится отверстие в бетоне, прямо через раму.
• Далее, вставляется рамный дюбель и забивается в бетон, пока не упрется в раму. После чего закручивается винт. Есть мнение, что дюбель надо утапливать внутрь профиля. Я считаю это необязательным. Потому, как для шляпки дюбеля, даже существует специальная декоративная заглушка. А прочность крепления в обоих случаях практически одинаковая.

2. Анкерная пластина. Для каждого вида оконного профиля, особенно популярного, производят определенный тип анкерных пластин. Но поскольку, по технологии пластины нужно прикручивать к оконной раме, то можно использовать любые пластины для окон (только в целях экономии конечно).

Кстати, по поводу прикручивания пластин в раму. Есть, так называемые, пластины-крабы. То есть, они врезаются или защелкиваются в профиль. Так вот, в случае наличия четверти в проеме, многие монтажники не прикручивают такие пластины. Наружу окно не выпадет, и это самое главное. Ведь четверть удерживает окно.

Нужно сказать, что бывают случаи (в настоящее время реже), когда монтажники окон, грубо нарушая технологию монтажа, вообще не используют крепеж. Просто фиксируют окно клиньями и заливают монтажной пеной.

Надеюсь, Вас такие случаи пройдут стороной.

3. Шурупы по дереву. Используется для крепления окон в дерево. Самый дешевый крепеж, и это наверное единственный плюс.

4. Шуруп по бетону . Используется по моему только в Европе. Зашел в профессиональный магазин « » в С-Петербурге, где много чего можно купить, поговорил с продавцами. Нет у них этих шурупов.

Чем крепить пластиковые окна в кирпич?

Кирпич — это хороший материал для строительства зданий. Но крепить пластиковые окна в кирпич, порой проблематично. В чем собственно сложность?

Если использовать рамный дюбель , то сверлить отверстия в раме под этот дюбель лучше не заранее, а по месту. Это нужно для того, чтобы попасть анкером прямо в середину кирпича, а не в раствор между кирпичами. Так, конечно никто не делает (я, кстати, тоже). Ведь это потеря времени.

Рамный дюбель, желательно выбрать максимально большой длины (минимальный заход в кирпич 6 — 10 см). Если кирпич пустотелый, то используйте 202-й анкер.

Применять анкерные пластины в кирпич можно, если вы уверены в том, что кирпич не пустотелый. Но даже цельный кирпич бывает плохого качества. И закрепить в него пластину, не профессионалу, будет очень сложно.

Чем крепить пластиковые окна в дерево?

Идеальный вариант крепежа окон для дерева — это анкерные пластины. И никто не сможет меня в этом переубедить. Каркасные дома или брус, только пластины.

Из своего горького опыта расскажу, как крепил окна шурупами в верхнюю часть коробки в доме из бруса. И обсада была, и зазор около 4 см. Через год брус начал садиться, и эти шурупы вместе с брусом вошли прямиком в стеклопакеты.

В итоге, несколько стеклопакетов заменил по гарантии. Попал на деньги. После этого случая, если пользуюсь шурупами, то только в исключительных случаях, и только в боковые части оконной коробки.

Кстати, даже при строительстве каркасных домов, профессионалы не рекомендуют использовать закаленные шурупы. Дерево — живой материал и при движении шурупы ломаются, а гвоздь например гнется. Такой же принцип и с анкерной пластиной.

Анкерные пластины для деревянных домов хороши по следующим причинам:

• Быстрый монтаж
• Компенсирует температурные расширения
• Не влияют на оконные конструкции при усадке

Чем крепить пластиковые окна в газобетон?

Газобетонная стена — рыхлая. Можно крепить на рамный дюбель максимальной длинны 202 мм. Это самый простой и быстрый способ.

Но правильнее крепить пластиковые окна на анкерные пластины через специальный дюбель по газобетону. Это чуть дольше и посложнее. К тому же надо покупать или иметь в своем арсенале шестигранную биту.

Чем крепить пластиковые окна в бетон?

Если иметь ввиду бетон хорошего качества, из которого например делают перемычки над оконными проемами, то бурить под рамный дюбель такой бетон диаметром 10 мм сложновато, но можно.

В этом случае лучше применять анкерные пластины. А вот панельные и блочные дома, как раз эффективнее крепить на рамный дюбель. Это надежнее и быстрее.

В начале статьи, я говорил, что выбор крепежа для окон зависит еще и от типа конструкции. Так вот хочу сказать о таком типе, как остекление лоджий и балконов.

Как правило, крепеж окна попадает в самый край верхней бетонной плиты или в край кирпичной нижней и боковой стены. Поэтому на рамный дюбель крепить лоджии в край стены бывает довольно опасно.

Анкерные пластины, здесь прекрасный выход из ситуации.

Ну и напоследок хочется сказать о большом плюсе анкеров, который является в то же время минусом для анкерных пластин.

Когда рама окна крепится на анкера, в момент бурения вы выставляете только одну вертикальную плоскость по уровню. А вторую вертикальную плоскость корректируете после того, как вставили анкер.

Во время крепления анкерными пластинами, вам придется выставить сразу две вертикальные плоскости и только после этого делать отверстия перфоратором. Это требует определенного мастерства и навыков.

Решение о замене деревянных окон на пластиковые имеет все преимущества, так как современные стеклопакеты намного функциональнее и надежнее. Немалое значение имеет правильность их установки, для чего используется несколько способов. Самый популярный из них – монтаж на анкерные пластины.

Чаще всего для установки пластиковых окон выбирается один из двух способов:

1. Прямое прикручивание рамы в проем с помощью винтов.
2. Использование анкерных пластин.

Первый вариант считается более сложным, т.к. предполагает полную разборку конструкции, включая снятие створок (и глухих, и подвижных). Это дает возможность без помех засверлить профиль, прикрепив его к стенкам проема на саморезы. После установки рамы окно опять собирается: эта процедура включает в себя регулировку створок, установку фурнитуры и стеклопакетов.

Такая работа довольно трудоемкая, поэтому большинство начинающих мастеров предпочитают более быстрый второй способ. При этом важно помнить, что конструкции площадью более 2 м² рекомендуется устанавливать только напрямую (этот вариант более надежный).

Материалом изготовления анкерных пластин для пластиковых окон выступает оцинкованная сталь толщиной от 1,5 мм, для чего применяется метод штамповки. Изделия оснащаются серией отверстий круглой формы под крепежные винты. Для возможности предмонтажного подгибания пластины на некоторых участках оснащаются направляющей насечкой. Глубина изгиба напрямую зависит от толщины установочного зазора: его подбирают по месту установки.

Удобнее всего проводить фиксацию анкерных пластин производится на оконные монтажными шурупами 40х5 мм. Для крепления гибких пластин в проеме понадобятся пластмассовые дюбели и стопорные шурупы. Каждый анкер должен иметь, как минимум, две точки крепления. Здесь понадобятся шурупы 50х6 мм.

Существует три основных вида анкерных оконных пластин:

• Поворотные.
• Неповоротные.
• Для деревянных окон.

Поворотные изделия используют в тех ситуациях, когда крепление оконного блока в проеме затруднено по тем или иным причинам. Благодаря поворотному механизму пластина позиционируется на том участке стены, который обеспечивает наиболее прочною посадку.

Если все сделать правильно (точно совместить поворотник и внешние отогнутые зубья), изделие будет зафиксировано максимально надежно. При этом не возникнет опасность деформации профиля. Наличие поворотного элемента и возможность проводить изгибание элемента дает возможность использовать различные монтажные углы. Чаще всего таким образом устанавливаются арочные, трапециевидные и многоугольные системы.

С помощью простой неповоротной анкерной пластины осуществляется монтаж пластиковых окон внутри проема, с возможностью подбора оптимального угла крепления. Для улучшения прочности фиксации в некоторых моделях дополнительно присутствует когтевой зацеп.

Что касается анкеров для деревянных окон , то для установки пластиковых систем они не используются.

Способность анкерных пластин быстро обеспечить надежное соединение между оконным блоком и стеной является главным их преимуществом. В результате этого удается не только сэкономить время и силы, но и хорошо противостоять сезонным и суточным колебаниям температуры (это чревато деформацией конструкции).

У этого типа крепления имеются и другие достоинства :

• Простота монтажа. В отличии от крепления через раму пластины позволяют отказаться от необходимости полной разборки оконной системы. Это убыстряет установочные работы, как минимум, вдвое.

• Выбор оптимального крепежного участка. Подвижные механизмы позволяют закрепить окно под наиболее удобным углом.

• Возможность установки блока точно по уровню. Регулируя натяжение боковых винтов, можно добиться точного позиционирования рамы в пространстве. В этом случае не понадобится подкладывать колышки или корректировать проемы.

• Быстрота демонтажных работ. При необходимости пластины откручиваются, и окно снимается. Это происходит намного быстрее, чем в случае применения сквозных болтов.

• Возможность переустановки блока. Так как профиль не подвергается рассверливанию, оконную системы на пластинах можно переустановить в другое место.

• Использование на стенах из разного материала. Кроме бетонных и кирпичных поверхностей, анкерные пластины хорошо держаться на древесине, пенобетоне, газосиликатных блоках и т.п. Особенно они удобны в тех случаях, когда в доме используются многослойные стены: стержневые крепежи (шурупы, анкерные болты) в подобных ситуациях оказываются бессильными.

• Возможность маскировки. Анкерные приспособления открывают возможность для применения наличников, подоконников и накладных откосов, хорошо маскирующих монтажные зазоры. В таком случае отпадает необходимость в утапливании пластин в поверхность откоса, с последующей заделкой образовавшихся углублений штукатуркой или шпаклевкой.

• Надежность крепления. Пластины хорошо переносят значительные эксплуатационные нагрузки, включая сильный ветер и отдачу во время открывания створок.

• Дешевизна крепежей.

Есть у анкерных пластин и слабые стороны :

• Ограничения по весу оконной конструкции. Надежность крепления на пластины гарантируется только для небольших и средних оконных блоков. Тяжелые конструкции (чаще всего ― балконного типа) лучше устанавливать сквозным прикручиванием через рамы. Это относится и к тем случаям, когда несколько рядов окон расположено друг поверх друга.

• Опасность от частого открывания створок. В таком случае рама окна переживает дополнительные нагрузки, что может негативно сказаться на ее целостности. Те створки, которые открываются очень часто, рекомендуется дополнительно усилить болтовым креплением.

• Нарушение декоративности. Замаскировать анкерную пластину получается далеко не всегда. В первую очередь это касается случаев использования в качестве завершающей отделки откосов штукатурки или шпаклевки. Утопить в поверхность откоса крепеж получается не всегда, особенно, если речь идет о бетонных стенах.

Перед началом работы необходимо обзавестись следующими инструментами:

• Ударной дрелью или перфоратором.
• Электрическим лобзиком или ножовкой по металлу.
• Шестигранным ключом для регулировки фурнитуры.
• Анкерными пластинами.
• Измерительными приспособлениями (уровень, рулетка).
• Крепежными материалами (шурупы, саморезы).
• Силиконовым герметиком.

• Запрещается фиксировать окна на монтажный клей, пену и т.п. В качестве крепежного материала разрешается использовать только саморезы.

• Осуществлять сверление нужно очень осторожно, избегая контактов патрона дрели и пластиковой рамы. Во избежание нанесения повреждений рекомендуется использовать длинное сверло и специальную пластиковую подкладку.

• Активизацию ударного механизма желательно применять только на бетонных стенах.

• Кирпичная стена, имеющая вертикальные пустоты, просверливается на стыковых межблочных участках.

• Завинчивать шурупы разрешается шуруповертом. Особенно удобны модели, имеющие встроенный ограничитель движения, позволяющий контролировать глубину погружения самореза в раму.

Установка анкерных пластин

Первым делом проводится установка анкерных пластин. Оптимальная дистанция между отдельными крепежами на раме – не более 100 см. Окна значительной высоты рекомендуется оснащать дополнительным крепежным узлом. Расстояние между крайней пластиной и углом окна не должно превышать 25 см, иначе это грозит потерей устойчивости блока. Перед разметкой внешняя плоскость рамы освобождается от защитной пленки . Для установки зубчатых элементов пластины в профиле есть специальные выступы.

Чтобы сделать крепеж более надежным, его усиливают оконным шурупом. Далее таким же образом производят установку пластин по всему профилю, соблюдая вышеуказанные рекомендации по расстоянию между отдельными элементами. При подгибании пластины в местах насечкой нужно добиться того, чтобы первый изгиб прилегал к раме, а второй оказался над местом стенового крепления.

Установка рамы

Монтаж оконной рамы должен сопровождаться соблюдением всех пропорций и дистанций. Расстояние от рамы до проема находится в пределах от 20 до 35 мм. Узкие проемы приходится оформлять дополнительными посадочными местами под крепежи.

Подготовив проем, в него вставляют раму. Корректировка ее положения по вертикали проводится забивкой под горизонтальные участки деревянных или полимерных подкладок толщиной до 30 мм.

Выставив конструкцию, можно фиксировать ее к проему. На кирпичных и бетонных стенах обычно применяются дюбеля 6х40 мм, на деревянных ― 42х45 мм. Чтобы не возникали перекосы, при креплении рекомендуется соблюдать последовательность. Лучше всего вначале закрепить нижние углы, что позволит выровнять раму по уровню. Верхнее крепление проводится на завершающем этапе. Рекомендуется фиксировать каждую анкерную пластину двумя болтами.

Укладка пены

Закончив основные монтажные работы, нужно заполнить монтажной пеной зазоры между рамой и стенками проема. Объемные щели лучше заполнять в два захода, с паузой на 1,5-2 часа. В продаже представлено несколько типов монтажной пены с разными характеристиками. При выборе подходящего варианта ориентируются в основном на погодные особенности региона. Чаще всего на упаковке имеются указания по этому поводу.

Утеплять внутреннюю часть монтажного шва лучше всего полиуретановой пеной, строительным герметиком или пароизоляционной утепляющей лентой на основе бутила. Укладывать пену рекомендуется очень выверено: недостаток материала не позволит добиться хорошей герметичности помещения, а лишнее количество грозит деформацией оконного профиля. После застывания выступившую за пределы щелей пену обрезают с помощью острого ножа. Лучше это делать спустя 48-36 часов.

Монтаж подоконника и отлива

По правилам подоконник разрешается монтировать спустя 24 часа после запенивания щелей: это дает время материалу хорошо высохнуть и схватиться. На практике эта рекомендация часто игнорируется (особенно, если работает монтажная бригада). При выборе подходящего подоконника нужно рассматривать только те варианты, ширина которых превышает толщину наружной стены. Пластиковое изделие легко подрезается по длине электрическим лобзиком или ножовкой по металлу.

Подогнав подоконник, его выставляют по уровню и закрепляют. Пустоту, которая образуется под низом, нужно заполнить пеной, установив на поверхность несколько грузов (банки с водой, кирпичи). В таком положении изделие оставляется до следующего дня.

Параллельно с подоконником проводится монтаж отлива. Его вставляют в нишу под основной рамой и прикручивают на подоконную планку. В результате этого создается дополнительная защита от попадания внешней влаги в помещение.

Внешняя отделка

Установив пластиковое окно на анкерные пластины, нужно обязательно оформить наружный откос. При этом преследуются как декоративные, так и практические цели, т.к. неприкрытая пена склонна постепенно разрушаться под воздействием атмосферных воздействий. Самый простой вариант ― использовать для этого штукатурку или стартовую шпаклевку. Накладывая раствор, важно добиться полного покрытия монтажных швов. Что касается внутренней отделки откоса, то его обычно проводят заодно с общим ремонтом помещения.

Вывод

Выбирая вариант крепления пластикового окна, рекомендуется остановиться на анкерных пластинах. Особенно это касается тех случаев, когда монтажные работы проводятся новичками. По ходу работы важно не спешить, точно выполняя изложенные выше рекомендации.

Также можете посмотреть несколько видео

На чтение 8 мин.

Фиксация пластиковых окон в проеме выполняется при помощи крепежа и монтажной пены. Подобрать пену несложно, и в этом вопросе можно следовать личному опыту или рекомендациям продавца. Что же касается крепежа, то здесь все не так просто. Ассортимент крепежных элементов впечатляет разнообразием, в котором легко потеряться неподготовленному потребителю. О том, как выбрать крепеж и с его помощью установить окно, пойдет речь в этой статье.

Выбор крепежа для окон

Крепежные элементы, используемые при монтаже ПВХ конструкций, должны отвечать следующим требованиям:

• Обеспечение жесткой фиксации пластикового окна в проеме , с учетом ветровых и ударных нагрузок. Учет воздействия ветра особенно актуален при установке блоков на верхних этажах зданий. Ударные нагрузки на конструкцию наиболее существенны в крупногабаритных открывающихся системах.
• Компенсация температурных нагрузок , возникающих в следствии сезонных изменений. Например, зимой профиль прогибается внутрь помещения (1-2 мм на метр погонный), следовательно, крепление должно позволять смещение конструкции на эту величину.

Важно! В соответствии с ГОСТом (30971-02) нельзя рассчитывать на монтажную пену как на крепеж (ее функция исключительно герметизация). Горизонтальные нагрузки на крепление также недопустимы – блок фиксируется в проеме при помощи прокладочных материалов (расклинивается). По сути, крепеж должен удерживать конструкцию перпендикулярно ее плоскости (не дать окну выпасть).

От чего зависит выбор крепежа?

При выборе крепления в первую очередь смотрят из чего сделан проем, в которых планируется устанавливать пластиковое окно. Проемы сооружают из кирпича, бетона, декоративного камня, дерева, металла, шлакоблока, ракушняка или легких пористых материалов (пенобетон, газобетон и прочие).

Второй немаловажный фактор – тип сооружения и технические особенности установки. Из ПВХ профиля монтируют балконы, лоджии, входные двери, прихожие и окна.

Крепеж для ПВХ конструкций

Пластиковые конструкции устанавливают с применением анкеров, саморезов (в некоторых случаях с дюбелями) или анкерных пластин.

Анкера

Данный вид крепления представлен в двух вариантах: классический анкер и анкер для пустотелых материалов.

Длина дюбелей варьируется от 70 мм до 202 мм. Размер, подходящий для установки, подбирают исходя из толщины оконного профиля (60мм), монтажного зазора между рамой и проемом (стандарт 2 см), и материала, из которого проем изготовлен. В кирпич или бетон достаточно захода 5-6 см, следовательно, в обычной ситуации понадобится анкер 152мм.

Чем крепить пластиковые окна?

Выбор крепежа во многом зависит от материала, из которого сделан проем. Какое крепление наиболее предпочтительно для распространенных типов строений рассмотрим далее.

В деревянном или каркасном доме

Лучший крепеж для пластиковых окон в деревянных конструкциях – анкерные пластины. Первая и наиболее веская тому причина – деформационные процессы, которым подвержена древесина в зависимости от изменений окружающей температуры и влажности. Это особенно касается срубов, даже если дому дали выстояться.

В случае фиксации блока саморезами через раму, велика вероятность вертикальной усадки проема, что станет причиной выдавливания крепежа, закрученного в нижний и верхний профиль. И хорошо, если это открывающиеся секции, так как начало выдавливания будет визуально заметно. В глухих блоках проблема обнаружится только когда крепеж войдет в .

Установку в каркасные конструкции также следует выполнять на пластины. Саморезами сквозь профиль в некоторых случаях крепят боковины конструкции.

Видеоинструкция:

В бетон

Качественный бетон (перемычки оконных и дверных проемов), бурить под анкер десятимиллиметровым сверлом – задача не из легких. Для таких ситуаций лучше использовать пластины, фиксацию которых можно выполнить при помощи саморезов на дюбель 6мм.

Главная » Отделочные работы » Нагель для крепления окон. Установка пластикового окна своими руками: рассмотрим монтаж пластикового окна пошагово