Как вырастить морковь: секреты хорошего урожая. Как вырастить хорошую и крупную морковь Высокие грядки для моркови своими руками

Морковь - чрезвычайно распространенный овощ. Область его применения ограничивается не только кулинарией. Это и еда, и лекарственное средство, и сырьё для химической промышленности. Морковь неприхотлива в хранении, она прекрасно «доживает» до начала следующей весны. Выращиванием моркови человечество занимается уже более четырёх тысяч лет, и, казалось бы, все нюансы процесса известны и понятны, однако, морковь - они из самых непростых овощей в выращивании.

Может сложиться впечатление, что ничего сложного в посеве и уходе за морковью нет, однако, это не так. Без надлежащей подготовки и ухода, грядка для моркови не сможет порадовать хозяина хорошим урожаем.

Выбор места посадки

Предшественниками моркови могут быть крестоцветные (капуста, репа и пр.) или пасленовые (помидоры, картофель). Однако, такие культуры, как укроп, петрушка или сельдерей не могут быть ни соседями, ни предшественниками моркови. Оптимальным соседом моркови является лук - оба растения отгоняют вредителей друг друга.
Следует также знать, что в одном и том же месте производить посадку моркови можно не ранее, чем через четыре года.

Предварительная обработка почвы

Оптимальной почвой для моркови является суглинок или даже песчаная земля. В неё должен входить гумус (достаточно 5%), она должна хорошо пропускать влагу и воздух. Почва перекапывается на глубину одного штыка лопаты. Выбор в качестве начала работ осеннего периода не случаен - за зиму и последующую за ней оттепель грунт хорошо просядет и обретет необходимую консистенцию. Все остальные работы производятся в начале весны, за месяц или полтора до высадки.

Если грядка для моркови располагается на почве средней тяжести, её необходимо перекопать с опилками или торфяной смесью. Концентрация торфа должна быть примерно 3-5 кг на 1 кв. м почвы. Кислая почва требует известкования. При этом используется известь-пушонка в количестве 1 стакан на 1 кв. м. Если нет возможности достать известь, можно использовать мел или доломитовую муку. В крайнем случае можно использовать обычную золу (имеется в виду зола древесная, ни в коем случае не угольная) из расчёта пол литра золы на 1 кв.м. Известкование можно проводить как осенью, так и весной.

Если имеем дело с бедной почвой, необходимо под морковь ранней весной внести минеральные удобрения. В зависимости от плодородности почвы их количество может составлять от 50 до 100 г на 1 кв.м. После внесения удобрений почва разрыхляется граблями или плоскорезом. Важным моментом является то, что нельзя перекапывать почву непосредственно перед посадкой семян. Также запрещено использование при удобрении моркови навоза - следует использовать исключительно компост или перегной.

Грядка для моркови на различных типах почвы требует различных добавок. Например, торфянники нуждаются в добавлении на один квадратный метр следующих компонентов:

• речного песка - около 6 кг;
• компоста - около 5 кг;
• минеральных удобрений (по 10-25 г суперфосфата и селитры).

Подготовка грядки

Этот овощ высаживается не методом разброса, а ровными рядами, что должно найти отражение в конструкции грядки. Обычно используют двух- или трёхрядные грядки шириной около метра произвольной длины. Подобная грядка для моркови позволит всегда получить доступ к любому растению на ней. Использование более трёх рядов на грядке нежелательно, поскольку расстояние между рядами рекомендуется не менее 20 см.

Если уровень грунтовых вод составляет не более полуметра, для избегания заболеваний корнеплодов, необходимо сделать высокие грядки. Их высота может варьироваться от 20 до 35 см. Бортики грядок в таком случае необходимо укрепить, например, деревом или любым другим подручным материалом.

Посев семян

• сверхранний посев (середина-конец марта) - подходит только для регионов, где в это время нет заморозков;
• ранневесенний посев (середина апреля - начало мая) - стандартный способ посева моркови для получения корнеплодов летом;
• летний посев (середина мая - конец июня) - посев для сбора корнеплодов осенью для последующего хранения и использования зимой;
• подзимний посев (с середины октября до конца ноября) - позволят получить наиболее ранний урожай, но подходит не для всех типов местности.

Непосредственно перед посадкой грядку необходимо обильно полить. После чего производится засыпание семян. Иногда семена смешивают с песком, чтобы проще было их равномерно распределять по поверхности углубления. Не следует садить морковь слишком густо, поскольку большое количество ростков будет мешать друг другу.

После того, как посадка произведена, производится засыпание углубления землей, её утрамбовывание и мульчирование. Можно укрыть грядку слоем перегноя или компоста. В качестве мульчи можно использовать солому или высушенную траву.

При проклевывании ростков через мульчу её удаляют и производят первый полив. До убирания мульчи полив производить нельзя. Подобный посев моркови стимулирует первоначальный рост корневой системы вместо ростков. Рост ботвы затормаживается и она не забирает себе большинство минеральных веществ.

Морковь по своей природе хладостойка, прорастание семян начинается уже при температурах выше 4 °С. Это позволяет производить засев грядки в довольно ранний период, как правило, это середина марта. С другой стороны, морковь не любит слишком уж теплого климата: оптимальной температурой для её выращивания является 18-22 °С; при температурах выше 25 °С рост моркови заметно замедляется.

Желательно произвести предварительную обработку семян. Они заворачиваются в ткань и промываются в течение получаса под струёй горячей воды с температурой не менее 50 °С. Подобная обработка удаляет с семян эфирные масла, которые затормаживают их прорастание. После этого ткань с семенами на полчаса помещается в однопроцентный раствор марганцовки и хорошо промывается. Желательно после промывки семян от марганцовки на 2-3 часа замочить их в растворе какого-нибудь биостимулятора (например, экопина) с концентрацией 0.5%. Потом семена следует просушить и можно их высеивать на грядку.

Использование узких грядок

Грядка Миттлайдера обустраивается следующим образом: размечается участок шириной 40-50 см, имеющий произвольную длину. По периметру грядка обустраивается бортиками высотой от 20 до 40 см. Ширина бортиков берется не менее 4 см - таким образом обеспечивается прочность конструкции, поскольку она не должна давать расползаться находящейся в ней почвенной смеси. Не лишним будет обработать грядки составом против плесени и грибка. На дно полученной конструкции укладывается плёнка.

Самое главное в грядках Миттлайдера - это использование специальной почвенной смеси.

Традиционно она состоит из перлита и луговой смеси, однако, можно использовать и более простые способы: смешать в равной пропорции грунт с участка с торфяной смесью или с компостом. Грядки заполняются грунтом таким образом, чтобы он не доходил до края бортиков 5-10 см. Расстояние между узкими грядками выбирается около 1 м.

Даже у опытных огородников случаются казусы с морковью – то не взошла, то плохо уродила, а то и вовсе корнеплоды получились уродливые и невкусные. Выращивание моркови – дело тонкое и, несмотря на кажущуюся простоту, изобилует множеством нюансов. С этим овощем негативный результат может быть свидетельством как недостатка ухода, так и чрезмерного усердия. Предлагаем рассмотреть, какие ошибки при возделывании культуры допускают чаще всего и как их избежать.

Морковь – дело тонкое!

Выбор места и подготовка грядки

Климатические условия Средней полосы России идеально подходят для выращивания моркови в открытом грунте – она получается плотной, сочной, сладкой. Для посевов выбирают открытый участок огорода, чтобы на него попадало много солнца – в тени растения вытягиваются, вырастают с крупной ботвой и мелкими корнеплодами. Земля нужна рыхлая, лучше супесчаная, с нейтральной реакцией почвенного раствора. Учитывая, что в природе идеальные условия встречаются нечасто, урожайную грядку можно сделать самому. Глинистые почвы разрыхляют и обогащают – добавляют в них перегной, компост, торф, листовую землю, речной песок.

Решая, где выращивать морковь, продвинутые огородники создают специальные органические грядки, с воздушной структурой, очень легкие. Почву перекапывают под зиму, кислотность понижают известкованием, вносят минеральные удобрения: азотные (20–30 г/м²), суперфосфат (40–50 г/м²), калийную соль (40–50 г/м²). С органикой нужно быть осторожнее, ведь корнеплоды не выносят свежего навоза. Им подойдут участки, удобренные годом ранее – после огурца, кабачка, картофеля, капусты. Типичные ошибки:

• Перекопку проводят весной. Этим нарушают структуру, уменьшают естественную влажность почвы. Семена, находясь на глубине 2–3см, не получают капиллярной влаги и значительно теряют всхожесть.
• Вносят много азота. Перекормленная азотом морковь содержит много нитратов, хуже по вкусу, плохо хранится.

Это важно! Как бы вы ни старались, но на кислой почве (рН ниже 6–6,5) не получится вырастить сладкую морковь. Кислая среда препятствует усвоению ценных микроэлементов, в том числе фосфора и калия. Учитывая особенности культуры, известкование почвы можно проводить только в зиму – перед осенней перекопкой.

Требования к семенам

Эффективные технологии возделывания моркови немыслимы без качественного семенного материала. При выборе сорта или гибрида обратите внимание на сроки вызревания, требования к почве, влажности, соотнесите это с условиями вашего региона. Дражированные семена не нуждаются в дополнительной подготовке, но у них есть особенность – полив почвы до и после посева. Нужно чтобы многослойная оболочка смогла размокнуть, без этого семя не получит необходимого питания и воды, соответственно, не прорастет. Сухими сеют инкрустированные и праймированные семена. А вот обычные необходимо к посеву подготовить – предварительно замочить, продезинфицировать, стимулировать регуляторами роста. Процедур много, их главная функция – ускорить появление всходов.

Типичные ошибки:

• Посев сухими необработанными семенами. Долго всходят, а если еще посеяли в холодную землю, могут сопреть.
• Не всходят дражированные семена. Для растворения гранулы недостаточно влаги.

Тонкости сева

Секреты выращивания моркови на этом этапе – в правильном определении сроков и технологии сева. Чтобы получить ранний урожай для летнего потребления, морковь сеют, как только почва протряхнет и прогреется до 6–8⁰ С. При подзимнем посеве момент созревания можно ускорить на 1–2 недели. Чтобы получить качественные и лежкие корнеплоды для закладки на зиму, сроки сева сдвигают примерно на 1–1,5 месяца – к первой декаде июня.

Сеют морковь неглубоко (1,5–2 см), размещая рядами, лентами в 12–15 см или широкими грядами. Дно посевной борозды обязательно уплотняют, увлажняют и только после этого раскладывают семена. Сверху их засыпают сухим субстратом – землей с грядки, перегноем, мульчей из перепревшей органики. Способы сева при выращивании моркови рекомендуют разреженные или точные. Они требуют дополнительных затрат и терпения, зато окупятся сторицей во время сбора урожая и сэкономят ваше время на прореживании.

Типичные ошибки:

• Борозды нарезали, но не уплотнили, не полили. Семена легли неровно, закатились под комья земли, не получили необходимого увлажнения – всходы неравномерные, недружные. От пересыхания отмер кончик корешка – вырастет раздвоенный корнеплод.

От посева до всходов

Главное в выращивании моркови от посева до всходов – сберечь влагу. Начинающие огородники, видя, что всходы не появляются, прибегают к поливу. Сверху на почве образуется корка, затем она покрывается трещинами, через которые вода интенсивно испаряется. Как с этим бороться? Во-первых, если при посеве соблюдать принцип «сухим по мокрому», то верхний слой надежно удержит влагу. Во-вторых, при появлении корки, проводят поверхностное рыхление граблями. Чтобы рядки моркови обозначились раньше, подмешайте к семенам редис, салат, шпинат – они выступят маяками.

Типичные ошибки:

• Полив до всходов. У семянки не хватает сил пробить образовавшуюся корку – всходы слабые, неравномерные, запаздывающие.

Уход за растениями

Технология выращивания моркови на этапе ухода включает такие обязательные мероприятия, как прополка, рыхление, прореживание, полив и подкормки. Процедура прореживания исключается, если применяли разреженный или точный сев. В этом случае, если есть потребность, густоту регулируют во время прополки сорняков.

Прореживание

Первое прореживание проводят с образованием 2–3 листочков. Удаляют более слабые всходы, оставляя между оставшимися интервал в 2 см. Во второй раз прорывают морковь, когда корнеплод подрастет в диаметре до 1,2–1,5 см, оставляя растения через 4–6 см. Как вырастить крупную и ровную морковь, зависит, в том числе, и от секретов прореживания.

• Выдергивать лишнее нужно аккуратно, не повреждая рядом растущий сеянец. Поврежденный корнеплод на месте травмы пускает новый корешок, то есть раздваивается.
• Если любите крупную морковь, оставляйте растения реже. Чтобы получились выровненные корнеплоды, они должны сидеть в земле плечо к плечу.
• Любую прополку проводите по мягкой почве – после дождя или полива.

Обратите внимание! Во время прореживания над грядкой стоит пряный аромат, привлекая морковную муху. Чтобы защитить насаждения от вредителя, своевременно убирайте отходы прополки, работайте рано утром или вечером.

Типичные ошибки:

• Загущенный посев. Вместо качественных корнеплодов получатся «мышиные хвостики».
• Изреженный посев. Нестандартная продукция, крупные экземпляры могут давать боковые побеги, наросты.

Полив

Как поливать морковь – наиболее спорный вопрос в технологии возделывания культуры. Сторонники традиционного земледелия рекомендуют делать это нечасто – 4–5 раз на сезон, но обильно. Вода должна промочить почву сантиметров на 40, а это 50–60 л/м². Первый полив проводят сразу по всходам, далее – ориентировочно через каждые 15–20 дней. В природном земледелии поливы не приветствуются. В обильной влаге нуждаются всходы до появления 5–6 настоящих листов. После первого прореживания грядки мульчируют слоем 5–7 см и не поливают вовсе или крайне редко – в случае засушливого лета. Этому есть объяснение – корни у моркови (не путать с корнеплодом!) достигают 2–2,5 м и могут себя обеспечить необходимой влагой.

В любом случае поливы необходимо прекратить полностью как минимум за месяц до уборки.

Обратите внимание! Как вырастить крупную морковь, если без полива никак, а воды нет? Сажайте позднеспелые сорта. Осенью пойдут дожди, упадут росы, туманы и корнеплод успеет свое наверстать.

Типичные ошибки:

• Частый, но поверхностный полив. Корнеплод, чтобы получить влагу и питание из верхних слоев почвы, начинает отращивать боковые корешки. В результате вырастает «волосатая» морковь.
• Неравномерное увлажнение. Если после длительного периода засухи, дать обильный полив, высока вероятность продольного растрескивания корнеплодов.

Подкормки

Корневые подкормки моркови необходимы, если полная норма удобрений не была внесена перед посевом. Эффективны они в сочетании с поливом. Приурочивают их к окончанию прорывок, то есть 2–3 раза на сезон. Нужны сбалансированные удобрения для корнеплодных культур, такие как Агрикола, Бона Форте, Фертика (универсальная).

Типичные ошибки:

• Недостаток удобрений. В обедненной почве корнеплоды будут мелкие, от нехватки калия мякоть становится плотной и жесткой, без фосфора – не наберет сладости.

Уборка

Ответ на вопрос, как вырастить сладкую морковь, часто зависит от нюансов уборки. Рано выкапывать нельзя, ведь в последний месяц вегетации овощ интенсивно набирает сахар. Но еще опаснее передержать морковь на грядке. Засидевшийся в земле корнеплод начинает обрастать молодыми корнями, становится жестким, начинает горчить. Чтобы избежать подобных ошибок, при посеве обращайте внимание на сроки вегетации сорта и придерживайтесь их.

Типичные ошибки:

• Ранняя посадка сортов с коротким периодом вегетации. Если сроки созревания наступили к концу августа, а убрали корнеплоды спустя месяц, получите задеревеневшую, мохнатую от корней и невкусную морковь.

Технологии закрытого грунта

Будучи растением длительного светового дня, морковь – не самая популярная культура закрытого грунта. Тем не менее выращивание моркови в теплице позволяет получить дополнительные урожаи витаминного овоща вне сезона.

О каких нюансах следует помнить?

1. Для посева в тепличных условиях подходят раннеспелые сорта с коротким вегетационным периодом, например, Миникор (88–90 дней), Сатурно F1 (50–55), Амстердам (80–85).
2. Если посеять морковь в феврале-марте, корнеплоды поспеют к маю. Второй раз сажают не раньше августа и снимают витаминный урожай в течение декабря-января.
3. До середины февраля, пока световой день длится менее 10 часов, необходимо применять дополнительное освещение люминесцентными лампами.

В остальном уход мало чем отличается от технологий открытого грунта. Хотя на высокие урожаи в теплице рассчитывать не стоит, молодые овощи с нежной, хрустящей мякотью разнообразят ваш стол, избавят от необходимости длительного хранения.

Морковь на высоких грядках:

Как выращивать корнеплоды

Для успешного выращивания корнеплодов надо соблюдать некоторые правила. Почва перед посевом должна быть освобождена от сорняков и хорошо перекопана на глубину не менее штыка лопаты (30-35 см), она должна быть мелкокомковатой, без твердых камешков.

Для корнеплодов подходит почва с реакцией рН от 5,5 до 6,5, то есть слабокислой или нейтральной реакции. Нельзя раскислять почву непосредственно перед посевом, это должно быть сделано с осени. Корнеплодам требуется рыхлая, влаго- и воздухопроницаемая почва. Лучше всего для них подходят легкие суглинки, богатые органикой. Эти культуры не любят большого количества минеральных удобрений.

На первой стадии выращивания нуждаются во влажной почве, но в период нарастания корнеплода влажность почвы должна быть весьма умеренной. Обычно, чтобы заставить растение скорее вступить в стадию плодоношения, ему создают стрессовую ситуацию: обрывают или обрезают часть корней, чтобы уменьшить приток питательных веществ из почвы, снижают нормы поливов, прекращают делать подкормки. Для корнеплодов и капусты эти приемы не подходят, их надо хорошо питать практически большую часть сезона, поскольку то, что мы выращиваем, всего лишь кладовка для урожая будущего года - семян, а она должна быть хорошо заполнена. Чем лучше корнеплод или кочан в этом году, тем более высокого качества семена получим на следующий год. Семена, а не корнеплоды или кочан, являются урожаем этих культур. Но нас с вами интересуют как раз не семена, а корнеплоды - те самые кладовые, которые растения создают для своего будущего потомства.

Главным вредителем корнеплодов является овощная муха. Защитить посадки от нее просто: накройте их спанбондом или лутрасилом либо агротексом на время лета мухи. Первый раз все овощные мхи летят во время цветения вишни. Второй раз - в июле начале августа. Одновременно с овощными мухами летит приметная бабочка белянка. Как только она замелькала, сразу же и накрывайте свои посадки.

Характеристика моркови

Это один из самых любимых и распространенных корнеплодов. Морковь относится к семейству сельдерейные. Она известна человечеству более двух тысяч лет. Современные сорта моркови - выходцы из Средиземноморья. Существует несколько сортотипов моркови, отличающихся формой, размером, окрасом, содержанием сахаров.

Морковь любит–песок, рыхлую, богатую органикой, но не слишком жирную почву, предпочитает освещенное место, но мирится и с небольшим затенением. Лучше растет на нейтральной почве, но может расти и на слабокислой. Морковь не любит–плотных или уплотняющихся после дождей и поливов почв, поскольку ее корневая система нуждается в большом количестве кислорода, особенно в ранней стадии. В плотной почве корнеплод мельчает. Корнеплод моркови очень чувствителен к однородности структуры почвы. Даже если центральный стебель в процессе роста наткнется на камешек, корнеплод искривится или раздвоится. Если слои почвы неоднородные по своей структуре, корнеплод имеет перетяжки.

Морковь не любит кислых почв, большого количества минеральных удобрений. Корнеплод у нее становится деревянистым и невкусным. Под морковь нельзя вносить свежую органику, а тем более свежий или плохо перепревший навоз - корнеплод будет гнить прямо в почве или при хранении. Кроме того, при избыточных дозах азота в любой форме корнеплод у моркови ветвится. Нельзя вносить под морковь удобрения, содержащие хлор (хлористый калий или калийную соль), - у нее также будет ветвиться или искривляться корнеплод. Нельзя вносить под морковь в год посадки известь - морковь станет пятихвостой или семихвостой. Даже если внести золу непосредственно при посеве семян - часть корнеплодов станет многохвостой. При раскислении почвы под морковь лучше пользоваться доломитовой мукой или мелом, которые следует внести с осени.

Посев, подкормка, полив

Морковь - растение холодостойкое, на всех стадиях развития она легко переносит заморозки до минус 5-6 градусов, поэтому ее лучше сеять как можно раньше. Для Северо Запада оптимальный срок посева - конец апреля. В регионах с континентальным климатом ее можно высевать под зиму. Там же, где зимой часто бывают оттепели, ее лучше сеять в марте, подготовив грядки для посева с осени. Морковь можно сеять уже при температуре 5 градусов тепла и даже ниже. Однако лучшая температура для всходов - это 13 градусов, несмотря на то, что семена моркови, как и у всех холодостойких культур, проклевываются при 4, а всходят при 6 градусах.

Ранние посевы моркови позволяют уйти от нападения зонтичной листоблошки. Однако можно делать и поздние посевы (в начале июня для Северо Запада), что тоже позволяет уйти от листоблошки. Но если в это время температура будет превышать 22 градуса, то развитие моркови станет замедленным, а корнеплод образуется грубый. Морковь лучше сеять на грядах высотой 15-20 см. Почву еще с осени следует не только перекопать на глубину не менее 20 см (а еще лучше на 30-40), выбирая из нее камешки, но даже просеять. Еще лучше сделать для моркови грядку из смеси торфа (или опилок, хвойных иголок) и просеянного песка. На каждое ведро торфа следует брать полведра песка и добавлять литровую банку золы. На такой почве морковь будет отлично расти 3-4 года подряд. Во первых, в ней нет семян сорняков, во вторых, она насыщена воздухом. Потребуется лишь ежегодное дополнительное внесение не содержащего хлор калия для весенней предпосевной заправки почвы (полстакана на погонный метр).

Можно высевать морковь в Y образные борозды глубиной 20 см, сделанные прямо в почве (без гряд). Борозды делают на расстоянии 20 см друг от друга и заправляют их той же смесью торфа и песка, как было указано выше. В этих бороздах делают канавки глубиной всего 1 см и высевают в них семена моркови. Затем почву разравнивают. При посеве моркови под зиму или в марте семена заделывают в почву немного глубже, на 2 см. Сеют морковь во влажную почву. Я сею семена моркови вместе с пылевой фракцией удобрения AVA: на 1 чайную ложку семян беру 1 чайную ложку удобрения и полстакана мелкого песка (или трухи от спитого кофе или чая из пакетиков). Размешиваю и сею так, как будто солю этой смесью подготовленную бороздку. Почву разравниваю и уплотняю доской. При таком севе морковь не загущается и все лето не требуется делать какие либо подкормки, кроме однократного полива настоем сорняков в первое время после появления всходов. Всходы появляются через 7 20 дней. До появления всходов грядку нельзя поливать, а чтобы проклюнувшиеся семена не высохли в верхнем слое почвы при сухой или ветреной погоде, грядки следует после посева накрыть пленкой, которую надо снять сразу, как только всходы появятся.

Замедляют появление всходов моркови эфирные масла, содержащиеся в ее семенах. Существует рекомендация для ускорения всходов моркови - предварительное замачивание семян перед посевом в проточной воде на сутки для вымывания эфирных масел. Этот прием улучшает довольно плохую всхожесть моркови и ускоряет появление всходов, однако есть и другая сторона у этого приема. Во первых, появляются слабые растения тоже, в то время как эфирные масла появиться им не позволят. Во вторых, из семян вымывается калий, что в конечном итоге плохо отражается на качестве корнеплодов. Гораздо лучше применить другой прием: на полчаса семена моркови в мешочке из ткани прогреть под струей горячей воды. В ранней стадии морковь легко заглушается сорняками, плохо переносит глубокое рыхление и прополку, поскольку ее тонкие нежные сосущие корешки легко повреждаются, а будущий корнеплод искривляется.

Если вы предварительно не освободили грядки от сорняков, то они взойдут раньше моркови, и прополку будет делать затруднительно, поскольку ряды моркови еще не видны. Для того чтобы обозначить ряди моркови, при посеве следует добавлять в ее семена немного семян другой культуры, которые быстро входят, например, салата или редиса. Их всходы обозначат борозды моркови, и в междурядьях можно убирать сорняки, не опасаясь повредить морковь. Сорняки лучше не вырывать, а срезать их по уровню почвы. Междурядья рыхлить очень аккуратно, не приближаясь слишком близко к рядам моркови.

Если всходы моркови сразу же накрыть лутрасилом или другим нетканым материалом и поливать грядки прямо по лутрасилу, то никакие вредители вашей моркови не страшны. Снимают укрытие перед самой уборкой урожая, когда закончится второй лёт морковной мухи. Небольшое количество моркови можно очень рано вырастить, посеяв ее у самой пленки (или около стекла) в теплице в один ряд. Помехой для тепличных растений она не будет, поскольку их высаживают в 20-25 см от пленки или стекла. Света моркови вполне хватит даже под пологом тепличных растений.

В поливах морковь нуждается только в первой стадии роста, до второго прореживания. В дальнейшем ее поливать не следует даже при сухой погоде. Дело в том, что у моркови центральный корень может уходить в почву на большую глубину, до 2 м. При избытке влаги она образует волосатый корнеплод, или корнеплод начинает у нее растрескиваться. Такая морковь не хранится, ее сразу же надо пустить на переработку для зимних заготовок. Растрескивание корнеплода может вызвать и внесение избыточных доз азота в почву. Часто садоводы от души поливают морковь настоем сорняков, а потом изумляются, отчего корнеплоды растрескались?

Морковь следует убирать после первого заморозка, ибо она обязательно должна пройти стадию естественного охлаждения. Если вы вынуждены убрать урожай моркови до заморозков, то обязательно оставьте ее на сутки в холодильнике, иначе надземная часть будет продолжать расти, а корнеплод увянет. Можно ли оставлять морковь зимовать прямо в грядке? Если зимы в вашем регионе не морозные, то можно. Но если зимой бывают сильные морозы или частые оттепели, то морковь в грядке не перезимует.

Видео:Как вырастить урожайную морковь на высоких грядках

На печать

При выращивании моркови важно сформировать грядку, подходящую именно под эту культуру.

Хорошая грядка – это уже успех. На правильной грядке за растениями легче ухаживать: поливать, пропалывать, удобрять и собирать урожай. Удачно подобранная грядка будет способствовать развитию растения.

Плоская грядка

Обычно морковь выращивают на плоской грядке. Но такие посадки неудобно поливать и подкармливать. К тому же выдернуть спелую морковку из такой грядки бывает проблематично – в руках остается лишь ботва, а корнеплод продолжает крепко держаться за грунт.

Посадка строчкой

Еще один способ выращивания – посадка одной строчкой по гребню рядка . Считаю, что этот метод лучше, чем обычная плоская грядка. Посаженную на гребнях морковь удобнее прореживать, можно свободно ходить по канавкам, что существенно облегчает уход. Но и такие грядки имеют массу недостатков. Пока посевы совсем молодые, возникают проблемы с поливом, вода просто скатывается с округлого гребня. Полив снизу по канавке подходит только для окрепших растений. К тому же молодую морковь неудобно подкармливать и рыхлить.

Высокая грядка

Перепробовав разные приемы выращивания, я остановилась на посадке в две строчки на высокой грядке . Для этого нарезаю рядки с широким плоским гребнем. Вдоль гребня располагаю две строчки посевов.

Поэтапно вся работа выглядит так:

• Маркером или колышками с веревкой размечаю на участке будущие грядки. Нужно учитывать, что ширина гребня будет 30-35 см. Канавки междурядий делаю удобной для хождения и полива ширины, обычно тоже 30-35 см.
• Лопатой прокапываю ряды. Важно, чтобы земля в этот момент была слегка влажной. Сухая земля образует твердые комки, неприемлемые при выращивании моркови. Если комки все же образуются, обязательно разбиваю их лопатой.
• Граблями хорошо разравниваю грунт, чтобы окончательно расправиться с комками. Одновременно формирую гребни высотой около 20 см с плоской верхушкой шириной 30-35 см. Землю на гребнях разравниваю особенно тщательно.
• Уголком тяпки нарезаю по гребню две неглубокие параллельные канавки. Расстояние между канавками 10-15 см.
• В канавки сею морковь, присыпаю землей и обязательно мульчирую песком или мелкими опилками.

Ухаживать за такой грядкой очень удобно. Посевы и молодые всходы поливаю лейкой либо через распылитель, надетый на шланг. Вода хорошо задерживается на плоской поверхности грядки и никуда не скатывается. Когда приходит время подкормок, делаю между строчками всходов узенькую канавку и уже в нее вношу удобрения.
Со временем морковь подрастает, корнеплоды уходят вглубь грядки. С этого момента начинаю полив по междурядьям, ведь вода будет поступать прямо к растущему корнеплоду. Для подкормок делаю канавки уже не между строчек моркови, а с двух сторон у основания грядки.

Высокие грядки хорошо прогреваются солнцем. Растения в теплой земле быстрее идут в рост и лучше развиваются. Если же погода холодная и дождливая, высокие грядки спасут морковь от застоя воды и, как следствие, от грибковых болезней и загнивания.

Собирать урожай с таких грядок – одно удовольствие. Если корнеплод не хочет выдергиваться, всегда есть возможность слегка покачать его, – небольшой участок грядки разрушится, но морковка будет извлечена целой и невредимой.

На печать

Сегодня читают

Здоровый урожай Секреты правильной уборки и хранения овощей

Огородный сезон подходит к концу. Пора снимать урожай, выращенный нелегким трудом. Но как это сделать, чтобы овощи...

Основы ЭМ-технологии Приготовление ЭМ-компостов

Минеральные удобрения лишь на короткое время обеспечивают повышение плодородия почвы. Они обеспечивают хороший урожай, но...

Каждый огородник желает получить ранний урожай овощей. Добиться этого можно только с установкой теплицы. Но не каждый может позволить себе это дорогостоящее устройство. Проще сделать парник, поставить дуги, натянуть пленку или агроволокно. Но такая конструкция не всегда ведет к желаемому результату. Хорошо себя зарекомендовали теплые грядки. Они позволяют получить урожай овощей на 2 - 3 недели раньше. Как их изготовить мы вам сейчас расскажем.

Такие грядки можно сразу же делать, как только сойдет снег.

Размеры грядки:

• ширина 60 - 80 см,
• длина произвольная, сколько вы сами хотите,
• расстояние между грядками должно быть 80 - 100 см.

Определяем место для будущей грядки и делаем ограждение. Для этого подойдут доски, шифер, старые бревна или готовое ограждение из металла, приобретенное в магазине. Можно немного углубить грядку, выкопав внутри ограждения траншею, глубиной примерно на штык лопаты. Не нужно копать слишком глубоко. Можно и не углублять, тогда готовая грядка будет немного выше. Эти грядки можно устроить прямо на дернине и, тем самым, облегчить себе работу.

На дно нашей грядки желательно положить металлическую сетку с мелкими ячейками. Это делаем для того, чтобы кроты не могли повредить наши посадки. На сетку укладываем листы картона. Они защитят от травы, на которой мы устраиваем грядку, чтобы она не могла пробиться в наш короб. За лето картон распадется. Далее укладываем старые бревнышки. Это могут быть чурбачки, которые остались у вас после спиливания плодовых деревьев. Затем идут более мелкие ветки деревьев и кустарников. Следующим слоем могут быть сухие листья, прошлогодняя трава, сено, солома, органические остатки. Все это нужно посыпать мелом или золой. Потом мы укладываем слой компоста и слой плодородной земли. Вот такой пирог у вас получается. Все что лежит в нижних слоях грядки начинает перегнивать и выделяет теплоту.

Теперь следует пролить грядку водой. Можно в воду добавить "Байкал ЭМ-1". На каждый квадратный метр берем 5 - 8 ведер воды. Мы должны хорошо увлажнить все наши слои. Накрываем пленкой или черным нетканым материалом на неделю. За это время наша грядка осядет, и мы приступим к посадкам.

После того как наши посадки взошли, мы мульчируем их. Для мульчи используем сено, солому. А можно сначала на нашей грядке посадить горчицу. Как только она подрастет на 10 - 15 см, мы ее скашиваем и оставляем тут же.

Делаем между посадками горчицы лунки (если сажаем томаты или перцы) или дорожки (если сажаем лук, свеклу, морковь). Таким образом, горчица будет играть роль мульчи. А мы облегчаем себе работу: не носим специально сено или солому на нашу грядку. Мульча выполняет роль одеяла: под ней тепло, не растут сорняки и не испаряется влага. Слой мульчи должен быть 10 см.

Немного об уплотненных посадках.

Приведем пример посева моркови в таком коробе.

Делаем грядку шириной 60 см и делим ее на 3 части. Проводим полосы и высеваем морковь. Ближе к ограждению высеваем низкие бархатцы. Они будут отпугивать вредителей он наших посадок. Между бархатцами и морковью сажаем ряд лука на зелень. Он будет отпугивать морковную муху, а морковь луковую муху.

Поделимся секретами по поводу морковной мухи. При прореживании желательно не выдергивать посадки моркови, а срезать их. Морковь источает запах, который привлекает муху. А при срезании этого запаха не возникает.

И еще один секрет. Чтобы посадки моркови не были загущенными, смешиваем 1 чайную ложку семян с половиной стакана песка. И как бы солим этой смесью. В результате посадки получаются разреженными. Либо завариваем клейстер из пшеничной муки (он должен быть не густой). Выливаем его в пластиковую бутылку, туда же высыпаем семена моркови, можно добавить "Байкал ЭМ-1". Оставляем на ночь для набухания. Затем в крышке проделываем отверстие 2 - 3мм. Выдавливаем содержимое в подготовленные лунки. Периодически взбалтываем бутылку, чтобы семена не оседали на дно, а равномерно выливались. Клейстер будет выполнять роль увлажнителя, семена быстрее прорастут и посадки не будут слишком загущенными.

Теперь мы расскажем о поливе на наших теплых грядках. Мы рекомендуем вам проложить трубы капельного полива.

Преимущества этого вида полива.

Вода попадает в грядку непосредственно под корешок растения, не размывая почву. Земля сверху не образует корки, как если бы мы поливали из лейки. Влага долгое время держится в земле, не испаряясь. Экономия воды. И, конечно же, мы облегчаем себе работу, т. к. не носим ведрами воду. Все что нам нужно - это установить бак с водой (а может водопровод), к нему подсоединить шланг подачи воды, проложить капельные ленты по грядке. Сейчас у нас в городе можно приобрести готовые решения для такого полива. Они есть в магазинах "Мегастрой" и "Стройдепо".

Вот наши теплые грядки готовы. Теперь они будут у вас постоянно:

Не нуждаются в ежегодном перекапывании. Перед посевом просто необходимо прорыхлить верхний слой плоскорезом Фокина или мотыгой.

Органические остатки, сено, ветки - все это с каждым годом будет перегнивать, и грядка будет оседать. Под верхним слоем соломы будет образовываться гумус, и поселится большое количество дождевых червей. Вам будет необходимо каждый год подкладывать сверху листву или сухую траву.

Если короб для гряды изготавливается из пиломатериалов, то все деревянные заготовки лучше обработать специальным антисептиком для защиты от гниения. Или же обработать обычной горячей олифой.

С целью ускорения процессов разложения органики рекомендуется использовать для полива специальные биологически активные препараты, например "Байкал ЭМ-1".

Правильно сделанные теплые гряды обладают хорошими дренажными свойствами и помогают в весенний период уберечь растения от подтопления.

Закрытый мульчей грунт во время дождя или полива не забрызгивается каплями воды, загрязняя плоды. Сорняков между культурными растениями прорастает мало, и их легко выдергивать из рыхлой почвы.

Удачных вам посадок и раннего урожая!

Главная » Канализация » Как вырастить морковь: секреты хорошего урожая. Как вырастить хорошую и крупную морковь Высокие грядки для моркови своими руками