Заделка щелей в деревянном полу — чем и как проводить ремонтные работы? Чем заделать щели в полу между досками: деревянные замазать, заделка дырки от мышей, зашпаклевать швы фанерой Шпаклевка для заделки щелей в деревянном полу.

Ничто не вечно! Деревянный и бетонный пол — не исключение. Со временем и тот, и другой могут «обрасти» трещинами и щелями, которые и выглядят не эстетично, и холод в дом запускают. Спастись от подобной неприятности вряд ли возможно, ведь каждый прожитый день приближает к старости и нас, и то, что вокруг нас. Однако пол можно реанимировать при помощи весьма простых методик. Если вы не знаете, чем заделать щели в полу, если трещины в бетоне вас «атаковали» и вы уже устали с ними бороться, то решение проблемы вы сможете найти в данной статье.

От щелей в полу никто не застрахован

Как заделать щели и трещины в бетонном полу?

Казалось бы, бетонные полы прочны и надежны как сталь. Но даже они со временем теряют свою былую стать — на поверхности появляются трещины, сколы, крошево. Причин для этого масса:

постоянные перепады температур
неправильно приготовленный раствор
ошибки, допущенные при заливке раствора
неправильная эксплуатация

Технология заделки мелких трещин в бетоне

На начальном этапе при помощи молотка и зубила нужно немного расширить трещину. Делается это для того, чтобы выявить скрытые сколы, которые могут в дальнейшем превратиться в ямы. Если во время расширения трещины отвалится кусок бетона, то его необходимо удалить — позднее полученное отверстие заделается раствором.

Молотком и зубилом расширяем трещину

Далее при помощи пылесоса нужно очистить поверхность пола и трещины от пыли. После этого и основание, и трещину проливаем водой.

Готовим раствор из цемента М-400, воды и клея ПВА в следующей пропорции: цемент — 2 части, клей ПВА — 1 часть, вода — столько, чтобы раствор был достаточно жидким для заливки его в трещину.

Когда раствор готов, нужно тщательно пролить им трещину. При этом важно, чтобы уровень заливки был выше уровня основания пола, поскольку после высыхания смеси она даст усадку.

Жидкий раствор после заливки заглаживаем шпателем

После высыхания раствора при помощи шлиф-машинки проводится шлифовка бывшей трещины до уровня пола. Если шлиф-машинки нет, то подойдет обычный абразивный круг.

Если щели в полу имеют весьма серьезные размеры, то технология их заделки будет несколько иной.

Расширяем щель при помощи циркулярной пилы с алмазным диском. Попросту — срезаем деформированные куски бетона.

Делаем прорези в бетоне вдоль трещины

Зубилом и молотком удаляем лишнее из образованного пропила.

Зубилом удаляем все лишнее

Пылесосом собираем мусор и пыль и проливаем пропил водой.

Готовим классический цементный раствор из цемента и воды.

Шпателем укладываем его в пропил и утрамбовываем. На поверхности пола должна остаться небольшая горка, которую при помощи полутерка сравниваем с уровнем основания.

Разравниваем раствор

Заделываем щели в деревянном полу

С деревом работать приятнее, чем с бетоном, но все же возни хватает. Для начала нужно убрать из помещения всю мебель и тщательно вымыть пол. Желательно все щели вычистить от мусора при помощи жесткой щетки. Если количество щелей велико, их можно пометить для себя мелом.

Рассмотрим несколько способов избавления от щелей на деревянном полу.

Способ 1. При помощи веревки

Веревку или тонкий шпагат нужно промазать столярным клеем и забить в щели молотком или зубилом. После полного высыхания веревки необходимо приготовить из кусочков линолеума (он обязательно должен быть натуральным и без основы) и ацетона замазку и затереть ею все щели.

Обычная веревка в руках мастера превращается в средство избавления от щелей на полу

Способ 2. При помощи смеси из опилок и гипса

Если вы хотите заделать щели в деревянном полу так, чтобы от них не осталось и следа, то можно приготовить раствор из гипса и сухих древесных опилок в пропорции 1:1. Смешав оба компонента, добавьте к ним воды. Количество воды произвольное, но в конечном итоге раствор должен получиться достаточно густым.

Способ 3. При помощи деревянных вставок

Для заделки широких и глубоких щелей лучше всего использовать деревянные вставки, поскольку ни замазка, ни раствор из гипса и опилок не смогут реанимировать рассохшийся от старости пол. Вставки должны плотно прилегать к краям щели и ни в коем случае не должны выступать над поверхностью пола. Забивать их в щели нужно молотком, можно помогать и зубилом. А для большего эффекта щепы можно смазать столярным клеем.

Заделывание щелей при помощи деревянных вставок — методика, доступная всем

Способ 4. При помощи герметиков или монтажной пены

Если вы решите воспользоваться герметиками для дерева, то учтите, что они достаточно сильно втягиваются, то есть после их высыхания могут повторно появиться щели. Чтобы этого не произошло, вам придется проводить процедуру дважды, а то и трижды.

Монтажная пена не дает усадки и не втягивается, поэтому способ заделки щелей при помощи нее гораздо более действенный и эффективный, чем в случае с герметиками. Запенивать щели просто, главное после высыхания пены аккуратно срезать остатки, чтобы не повредить поверхность пола. Кстати, пол, скорее всего, после процедуры вам перестанет нравиться, ведь все щели будут видны. Исправить ситуацию поможет либо , либо его «укрывание» линолеумом или ковролином.

Способ 5. При помощи обычной бумаги

Этот способ довольно эффективен, хотя на первый взгляд может показаться безумным. Кусочки журналов или газет нужно смешать с клейстером и водным раствором столярного или обойного клея. Полученную массу, по своему внешнему виду похожую на состав для папье-маше, заталкивают в щели. После ее засыхания все отверстия, трещины и щели будут заполнены прочным материалом, который сможет выдержать даже ежедневное мытье полов.

Способ 6. При помощи столового желатина

Еще один из безумных методов. 400 мл воды и 50 гр желатина нужно подогреть на медленном огне до полного растворения желатина. Через 30 минут, когда раствор приобретет однородную консистенцию, необходимо к нему добавить 150 гр гипса и 50 гр мелкой древесной стружки. Все перемешав, нужно сразу же заделывать этим раствором щели, так как он очень быстро затвердевает.

После того как все щели в деревянном полу заделаны (не важно, какой из методов вы выбрали), нужно удалить остатки специально приготовленных растворов и отшлифовать отремонтированные участки мелкой шкуркой. Для придания полу однородности по цвету его можно покрасить эмалью или масляной краской, тогда следы вашей деятельности вообще не будут видны. Кроме этого, краска дополнительно укрепит заделанные вами щели и позволит надолго сохранить эффект от проделанной работы.

Деревянный пол - это экологически чистая атмосфера дома, натуральный дизайн, оставляющий приятное впечатление, тепло и домашний уют. И, хотя дерево - достаточно прочный и долговечный материал, как и любой другой, оно со временем имеет обыкновение терять свой привлекательный вид, рассыхаться, покрываться трещинами и скрипеть под ногами. Самое неприятное - это, конечно, щели. Прежде, чем размышлять о том, как заделать щели в деревянном полу, стоит задуматься о причинах их появления, а их немало и это не только продолжительность эксплуатации.

Как появляются трещины и щели

Слишком сухой воздух в помещении. На будущее для решения этой проблемы можно приобрести специальные приборы и распылители для увеличения влажности в квартире или доме, кроме того, слишком сухой воздух вреден и для обитателей помещения.
Усыхание половой доски - процесс естественный и закономерный - такая усушка происходит с любой древесиной, и длится от 3 до 6 лет. В этом плане лучше сразу выбирать доски, изготовленные по передовой технологии сушки вакуумом - из них на клеточном уровне удалена жидкость.
Причиной появления щелей могут стать ошибки и недоработки мастеров во время укладочных работ. Во время монтирования пол должен быть полностью обездвижен - для этого следует воспользоваться обыкновенными гвоздями, и прибить половые доски к лагам.
Большое значение в появлении щелей имеет "подпольная" вентиляция. Лучшим советом будет закрыть продухи, а вентиляцию провести через комнату. В случаях, когда под полом нет вентиляции, будет уместно сделать отверстия для поступления воздуха в углах комнаты. Так можно обезопасить пол от сырости и гниения.
Ещё одной причиной трещин в полу в частном загородном доме могут стать мыши и, прежде чем заниматься половой доской, следует разобраться с грызунами.

Материалы для заделки щелей

Для этих целей можно воспользоваться разными материалами и способами. Для начала рассмотрим, чем заделать щели в деревянном полу. Допускается заделывать их клиньями или рейками - это наиболее эффективный метод.

Последовательность работ

Рейки должны быть заужены в нижней части и соответствовать размерам щели.
Сглаживаем щели и обрабатываем их (и рейки) клеем ПВА.
Рейки вклеиваются в щель и подбиваются посредством резинового молотка.
Если после высыхания клея на поверхности пола остался бугорок из выступающих клиньев, его можно аккуратно убрать рубанком.
Далее следует процедура шлифовки, применяется наждак и угловая шлифовальная машина.

На заключительном этапе наносится морилка или краска с лаком.

Материалы для замазки щелей

Иногда не стоит заниматься таким трудоёмким процессом, как переборка всего пола, тем более, когда не повреждена обрешётка, на которой находится половая доска. В случаях локальных повреждений и не очень больших зазоров между половицами, можно заняться косметическим ремонтом с помощью современных средств. Вопрос состоит в том, чем замазать щели в деревянном полу.

Для заполнения трещин сегодня созданы специальные герметики.

Герметик силиконовый и акриловый.
Монтажная пена (строительная).
Шпатлёвочные материалы.

Если эстетический вид полов не так важен, используются подручные средства.

Клеевой раствор с опилками.
Раствор масляной краски с опилками.
Эпоксидный клей с цементом.
Строительная пена с пенопластом.

Как использовать средства для замазки

Надо отметить, что герметики наиболее удобны в применении, поскольку не надо заниматься приготовлением раствора, а можно сразу приступать к действию.

Герметик имеет насадку - шприц, благодаря чему процесс заполнения щелей сильно облегчён. К герметику, обычно прикладывается инструкция по подготовке полов.

Шпатлёвка проста в использовании, легко приготовляется и быстро выравнивает пол, но не отличается долговечностью.

Строительная пена используется следующим образом:

плинтусы надо снять и убрать половицы от грязи;
при желании зазоры заполнить пенопластом, а затем пеной;
после высыхания излишняя пена срезается, пол после этого нужно прошпатлевать.

Клеевая смесь с опилками готовится так:

сначала надо запарить опилки кипятком, подождать, пока они набухнут, перемешать. После этого смешать с клеевой основой (использовать ПВА или столярный клей).
Густая суспензия наносится шпателем, разравнивается, удаляется лишнее. После 3 дней высыхания стоит отшлифовать половицы либо провести циклёвку.
Масляная краска разводится до густого тягучего состояния и в неё добавляются заранее замоченные и разбухшие, предварительно остывшие, опилки. Смесь хорошо промешать и употреблять так же, как и клеевой раствор.

Какой бы метод оптимизации пола вы не выбрали, не забывайте о причинах "болезни" древесины, и о профилактических мерах при эксплуатации деревянных полов.

Чем заделать щели в деревянном полу

Теплая, комфортная, гармоничная жизнь в деревянном коттедже. В таком здании создается неповторимый микроклимат, а также естественная вентиляция. Но для ухода и эксплуатации деревянного здания необходим особый подход. В этой статье мы расскажем о том, как сделать деревянный пол.

Большие и маленькие щели в деревянном полу могут появиться из-за самых разных причин: рассохлись доски, прогрызли мыши, неправильно был уложен сам пол… Но для бани подобное – недопустимо. Ведь щели – это не только неприятный запах из-под пола, но еще и сквозняки, и достаточно неэстетичный вид. А потому эту проблему нужно решать, а как именно происходит заделка щелей в деревянном полу, расскажет эта статья. Важно только изначально определить причину – и оттуда и отталкиваться.

Как заделывать щели в досках, которые «играют»?

Вот как раз в таком полу до новых щелей – недалеко, даже если предварительно был сделан неплохой ремонт. Лак с опилками как смесь здесь уже не подойдет – нужно брать силикон. А сама работа будет выглядеть так: поверхность хорошо очищается и высушивается. В шприц набирается антигрибковый силикон и им же делается заделка щелей в полу по всей ширине. А называется это средство – силиконизированный герметик, или акрил-герметик, приобрести его можно в специальных магазинах. Он продается в тубах и бывает разных цветов, держится в полу отлично, не выкрашивается.

Щель между полом и стеной: все исправимо!

Чтобы понять, насколько щель большая, нужно оторвать плинтуса и хорошо ее рассмотреть. Один из вариантов решения проблемы, чем заделать щели в полу такого типа, это натолкать в такие щели побольше джута, а иногда приходится перебирать и весь пол.

Так, если щели достаточно крупные и достигают 5 см, лучше их заполнить пенопластом или попросту запенить монтажной пеной. Для небольших щелей, 1-2 см, достаточно обработки шпаклевкой и установки новых плинтусов.

Что делать с щелями из-за мышей?

А здесь уже одними веревками или клеем не обойтись – необходима профилактика, чтобы мыши снова не прогрызли себе путь наружу. А потому, прежде чем замазать щели в полу от грызунов, их сначала заполняют для профилактики цементом с битым стеклом, и только потом оставшееся место заполняется шпаклевкой – например, опилкам с ПВА и просто магазинной для дерева. После всех этих действий все зашкуривается и красится.

Если же баня остается без присмотра надолго, то щели после грызунов заделать можно и пожестче – например, тем же бетонным раствором, только цемента в нем нужно взять побольше, добавив в него алюминиевую крошку.

Ремонт щелей с помощью реек – пошаговая инструкция

Этот метод хорош тем, что даже с неровными щелями проблем не возникнет – промазанные клеем рейки гнутся хорошо и легко входят практически в любой зазор.

Шаг 1. Отфрезеровать зазоры между досками и вбить шканты.
Шаг 2. Подготовить рейки – для этого наиболее подходят хорошо высушенные сосновые доски, которые можно распустить на рейки двух типов – по 5,5 мм для зазора в 6 мм и по 7,5 мм для зазоров в 8 мм.
Шаг 3. Промазываем клеем – для перестраховки не только рейки, но и сами зазоры. Удобнее всего это делать тюбиком из-под старого герметика, просверлив два отверстия в носике по бокам. Вот этим носиком и нужно водить в зазоре – промазывая клеем сразу обе доски.
Шаг 4. Рейки и шканты вклеиваются, а мелкие дефекты зашпатлевываются с помощью ПВА и смеси опилок.

Шаг 5. На этом этапе необходима шлифовка. Рубанком это делать нужно осторожно – он легко царапает пол, ручной ленточной машинкой – долго, а потому наиболее практичный вариант – это болгарка с наждачной бумагой. Единственное, что заранее придется запастись респиратором и очками – пыли от работы получается немало.
Шаг 6. Теперь нужно скрыть следы ремонта – более темное дерево там, где вставлялись рейки. Но достаточно традиционной морилки и лака – шканты видны не будут. Наносить морилку и лак лучше в три этапа, клея малярную ленту прямо вдоль доски – так, чтобы не было видно стыка.

5 альтернативных способов эффективной заделки

Если с рейками возиться некогда, можно попробовать и такие проверенные варианты:

Пакля

Для заделки щелей можно использовать обычную паклю, которая сегодня часто применяется в сантехнике. Ее отмеряют на длину щели, кладут в клей, чтобы она намокла и забивают в щель. Как только высохнет – можно красить пол.

Специальные растворы

Если щель в полу едва достигает 1 мм, то можно ее обработать специальным раствором для шпатлевки дерева – например, BONA ParketGrunt, и покрыть после этого краской или лаком.

Фанера

Если пол в бане совсем старый и с ним уже ничего не поделать, кроме как перестелить, то на время можно обойтись и таким вариантом – забить между половыми досками мелкие деревянные рейки, постелить поверх гидроизоляцию и набить фанеру, удерживать которую будут плинтуса. Получится ровный и теплый пол без щелей. Хотя самый верный вариант – это, конечно же, полностью перебрать пол в бане. То есть разобрать по досками и снова собрать – плотно подгоняя их друг к другу, а прогнившие заменяя на новые. Но это дорого.

Эпоксид

Этот метод – один из самых надежных. Мешается эпоксид с отвердителем, и к этой смеси добавляется цемент 1:1 – пока консистенция не станет напоминать сметану. Только делать все это нужно быстро, а чтобы смесь не проливалась в большие щели, которые достигают 8 мм, их заранее лучше пробить веревочным шнуром, на 1-2 см вглубь. Наливать все это нужно небольшой горкой – после застывания она немного осядет. А затем – шлифовать дрелью с насадкой. Красить пол, конечно, нужно будет – заделанные щели окажутся черного цвета.

«Дедовский» метод

Проверен временем и такой «дедовский» способ борьбы с щелями: между досками на половину глубины забивается толстая синтетическая веревка, которая предварительно хорошо пропитывается клеем ПВА. А оставшееся пространство до края досок заливается шпаклевкой из того же клея и опилок. Причем в опилках примесей быть не должно, а густота самой шпаклевки – как у сметаны. Заливается все так, чтобы сверху как бы оставался бугорок – как только клей высохнет, его можно будет срезать обычным ножом.

Вариантов – множество! Главное – не бояться работы и делать все аккуратно.

Задаваться сим вопросом следует на этапе покупки материала, ибо щели в деревянном доме могут проявить себя не только в межвенцовым пространстве, но и на поверхности сырья. Как выбрать правильный материал с наименьшими потерями и провести качественный процесс по конопатке и заделке зазоров, подробности ниже. Стоит отметить, что пренебрежение этим действием, влечёт за собой не только невозможность комфортного проживания, но и порчу материала.

Чистота древесины – залог качества

Купить абсолютно гладкое сырьё возможно. Но отсутствие трещин и щелей скорее признак свежести бруса или бревна. А значит, древесина несёт в себе большой процент влажности, что не есть хорошо, так как при устройстве в сруб усадка способна деформировать элементы и трещины появятся неизбежно.

Лучше всего приобретать сухое сырьё с минимальной паутиной дефектов, тогда есть шанс, что технология выдержки и сушки соблюдена. Каким образом исправить эти недостатки и чем замазать щели бревенчатого дома или трещины профилированного бруса? С помощью многих средств, известных со времен наших предков. А именно:

Столярный клей + отходы древесины. Это самое доступное средство для самостоятельной качественной работы.
Синтетические производные – герметики, мастики, смолы, монтажные пены.
Конопатка с применением джута, льна, пакли и мха.
Декоративная заделка.

Подробнее о доступных для непрофессионалов процессах:

Используя столярный клей, чтобы заделать щели в деревянном доме, можно как на стадии отделки, так и последующих регулярных осмотров объекта на предмет порчи. Средство доступное, дешёвое, пользы приносит много. Но недостатком является лишь применение на мелких участках, при обширных поражениях стоит воспользоваться чем-либо иным.

Итак: места трещин должны зачищаться мелким наждаком таким образом, чтобы опилки и древесная пыль были собраны. Далее из них приготавливается паста – в массу заливается клей.

Затем субстанция закладывается в трещины и оставляется для лёгкого схватывания. После шлифовальной машиной места обрабатываются.

Используя герметик для заделки щелей деревянного дома, нужно усвоить одно правило – акриловые варианты не подойдут для наружных работ. Также с настороженностью нужно отнестись и к силиконовым – они могут расслаиваться на холоде, поэтому флакон должен быть маркирован строго как морозостойкий. Стоит подобрать подходящий цвет к общему фону древесины.

Перед нанесением средства щели требуется обработать на предмет биологической порчи. Недурно будет пройтись, вообще, всевозможными защитами. Далее, герметик вкладывают в зазоры как можно глубже и сравнивают с поверхностью.

Заделка щелей в деревянном доме пеной монтажного назначения рекомендована лишь при условии дальнейшей облицовки. Вид она имеет непрезентабельный и даже после срезов выступающих частей привлекательности не прибавляется. К тому же пена – это своеобразный поролон, имеющий ячейки.

Следовательно, попадающая туда влага способна удерживаться и действовать губительно на древесину. Смолы и мастики могут играть роль замазки, но при минусовых температурах они разрушаются.

Конопатка – самый лучший способ заделки межвенцовых зазоров готового сруба после усадки. Она носит периодический характер и проходит в три этапа. Первый - сразу после сборки объекта, второй после усадки и третий после 3-5 лет эксплуатации.

Этому процессу – заделка щелей в деревянном доме – подвержены строения изо всех видов сырья – бруса, бревна. Продавцы дорогих материалов – клеёного или профилированного комплекта не имеют права сказать, что их древесина не нуждается в этом. Практически нет такого вида, обошедшегося без возникновения зазоров и трещин.

Процесс конопатки заключается в следующем:

Предварительно поверхность стен очищают от щепы, выступающего крепежа и прочего. Можно воспользоваться шлифовальной машиной либо пылесосом.
Затем поверхность, особенно те места, где требуется заделать щели, в деревянном доме подвергается пропитыванию химическими либо натуральными защитами против возгорания, грибка, влажности и плесени. Каждый слой должен окончательно высохнуть перед нанесением следующего.
Далее заделать щели в деревянном доме выбранной конопаткой не составит труда. Для этого существует два способа – в набор и врастяжку. Первый для нитеобразных материалов – пакля, верёвка.

Второй - для ленточных материалов: джут, льноватин. Пользоваться в процессе следует специальными инструментами – добором, плоской конопаткой и киянкой для аккуратного вбивания.

Достаточность проверяется шилом – если оно входит в заделанный зазор с трудом, материал проложен качественно. Но и переборщить тоже нельзя – можно нарушить положение венцов.

Работа ведётся строго по кругу, с двух сторон. Регулярная профилактика и освобождение дома от старого материала – залог непродуваемости дома.

Декоративная конопатка заключается в следующем:

В качестве материала используется декоративный шнур и применяется такое сырьё для того, чтобы заделка щелей в бревенчатом доме выглядела красиво при дорогом и элитном материале – клеёном брусе, оцилиндрованном бревне.
Перед укладкой витого канатика, производят манипуляции обычные для конопачения – очистка, пропитка. Далее зазоры в древесине проходят герметиком, мастикой или смолой. Делается это на всякий случай, если шнур вдруг выпадет.
Осталось уложить верёвку. С помощью инструментов её аккуратно вбивают между брёвнами, не дожидаясь полного высыхания вещества, уложенного до конопачения.

Герметик для щелей деревянного дома схватится вместе со шнуром, и прочность будет обеспечена. При конопатке канатом, следует начинать с угловых сопряжений и после вести работу на остальных участках.

С необходимостью заполнения швов между плашками сталкиваются владельцы как свежеуложенных, так и уже изрядно послуживших паркетных полов. Гладкая поверхность без щелей и трещин препятствует скоплению пыли и проникновению влаги в древесину, значительно увеличивая срок службы и сохраняя привлекательность напольного покрытия. Ответ на вопрос, чем заделать щели в паркете, зависит от возраста и состояния напольного покрытия.

Щели не только снижают долговечность пола, но и влияют на внешний вид и тактильные ощущения

Для щелей и сколов любой ширины

Самый простой метод заполнения швов, применяемый при настиле свежего паркета - заполнение пустот лаком при его первоначальном нанесении. Щели между паркетными досками в хорошо уложенном настиле настолько малы, что густые, к примеру, полиуретановые лаки, без труда их заполняют. Первый слой наносят наливом, распределяя лак по поверхности пола при помощи шпателя. При нанесении последующих слоев используют валик или кисть.

Заделка швов - не такой сложный процесс, главное - не пропустить ни одну щель

Такой метод прост и универсален, но приводит к увеличенному расходу лака и малопригоден для щелей шириной более 0,2-0,5 мм. В таких случаях на помощь приходят различные шпатлевки, ассортимент которых достаточно широк. По назначению они делятся на 3 большие группы:

Стартовые составы предназначены для заполнения пустот больших объемов, мало подвержены деформации и растрескиванию в процессе усушки. Грубая структура поверхности не позволяет их отшлифовать под лаковые покрытия. Отлично подходят для заполнения трещин в рассохшемся паркете.
Финишные шпатлевки пластичней, при нанесении сразу дают гладкую поверхность и отлично шлифуются. В местах, где толщина слоя более допустимой, могут давать просадку и покрываться сетью трещин. Подходят для новых паркетных полов.
Универсальные смеси сочетают в себе положительные свойства стартовых и финишных шпатлевок - они хорошо разглаживаются и мало усыхают. При приобретении следует обращать внимание на допустимую толщину слоя, поскольку универсальные шпатлевки не всегда могут заменить стартовые.

Следующий критерий выбора - используемый при изготовлении шпатлевки растворитель. Составы на водной основе практически не имеют запаха и наиболее пригодны для использования в жилых помещениях. Их недостаток - длительный срок сушки и избыток передаваемой древесине влаги -не существенен при заполнении тонких щелей. Использование шпатлевок на основе химических растворителей требует хорошей вентиляции помещения. Их сильная сторона - минимальное влияние на паркет и пригодность для любых сортов древесины.

Важно подобрать правильный цвет шпатлевки, чтобы состав не выделялся на фоне доски

Немало зависит и от используемого для приготовления пасты наполнителя, ведь именно его свойства определяют эксплуатационные характеристики состава. В зависимости от рабочего вещества и растворителя шпатлевки делятся на следующие типы:

Гипсовая шпатлевка - один из самых распространенных и недорогих составов для заполнения трещин в покрытиях. Мало усыхает и практически не коробится. Со временем теряет пластичность и может выкрашиваться из «играющих» швов. Для напольных покрытий используют смеси с повышенным содержанием пластификаторов.
Масляные и масляно-клеевые шпатлевки реже используют для заделки щелей в полу. Большинство составов изготовлены на основе олифы из мела и по высыхании становятся хрупкими.
Алкидные шпатлевки пользуются большой популярностью благодаря высокой скорости застывания и хорошей адгезии к любым поверхностям. Хрупкость используемых при их изготовлении алкидных смол снижают добавкой эластификаторов - льняного и других растительных масел. Легко поддается циклевке и шлифовке.
Латексные шпатлевки относят к финишным - максимальная толщина слоя не должна превышать 2 мм. Приготовленный на латексной основе состав заполняет малейшие трещины, образуя прочную, устойчивую к влаге поверхность. По простоте обработки схожи с алкидными смесями, но несколько пластичней и дороже их.
Акриловая шпатлевка - универсальное средство, которым можно замазать щели на любых поверхностях. Водорастворимые составы на основе акрилатов легко имитируют древесину, а латексные добавки значительно повышают прочность шпаклевки после застывания.

Совет! Шпаклевку и лак лучше подбирать от одного изготовителя - это избавит от возможных неприятных сюрпризов, к примеру, изменения цвета шпаклевки при взаимодействии с лаком.

У каждой шпатлевки есть свои достоинства и недостатки, нужно потратить какое-то время, чтобы разобраться и подобрать нужный состав

Затирка щелей между паркетными клепками

Заготовив шпатлевку, можно переходить к решению следующего вопроса: как заделать щели своими руками. Для работы потребуется минимум инструмента - несколько шпателей разной ширины, наждачная бумага и цикля. Последние компоненты может заменить шлифмашина. Перед шпаклевкой паркет следует выровнять циклеванием или шлифовкой. Щели желательно пропылесосить - наличие пыли отрицательно скажется на сцеплении шпатлевки с деревом. Поверхность пола протирают влажной тряпкой.

Отдельной шпаклевке подлежат только щели шириной более 2-5 мм - толстый слой шпатлевки при сушке просядет и потрескается. Предварительно заполнив и просушив такие щели, образовавшиеся дефекты устраняют при последующей затирке. Как вариант, в проблемных местах паркет конопатят рейками соответствующей толщины, смазывая их клеем и утапливая на 1-1,5 мм глубже уровня паркета.

Большая щель между досками

Общую затирку производят шпатлевкой в консистенции жидкой сметаны, наливая ее на поверхность паркета и равномерно растирая шпателем. Чтобы наилучшим образом заделать щели в паркетном полу, операцию на каждом участке повторяют по несколько раз, перемещая инструмент в разных направлениях. По мере расхода шпатлевку подливают, не допуская значительного уменьшения объема разгоняемого шпателем состава.

Сушка паркета, обработанного шпатлевками на основе растворителей, занимает всего несколько часов. Водорастворимым составам лучше дать сутки на схватывание, и лишь затем приступать к финишной шлифовке поверхности пола. Всю дополнительную информацию об особенностях работы с конкретным видом шпатлевки можно получить, внимательно ознакомившись с рекомендациями изготовителя, а ответы на оставшиеся вопросы несложно найти в тематических видео.

Инструмент для шлифовки пола, маленький и удобный

Главная » Сметы » Заделка щелей в деревянном полу — чем и как проводить ремонтные работы? Чем заделать щели в полу между досками: деревянные замазать, заделка дырки от мышей, зашпаклевать швы фанерой Шпаклевка для заделки щелей в деревянном полу.