Проливной пол в бане. Из чего лучше сделать пол в парилке: советы, инструкции, схемы и видео Какие полы в бане лучше проливные или

Жаркая баня с хорошей парной, предбанником, бассейном — это ли не мечта каждого настоящего мужчины. Построить баню по своему вкусу не так уж и сложно, было бы желание.

Прежде чем приступить к строительству, учтите, что ошибки в работе повлекут за собой печальные последствия — низкое качество парной, а значит испорченный отдых и необходимость переделывать укладку. Особенно это касается полов в бане.

Качество полов в бане имеет огромное значение. Из-за, казалось бы, незначительной ошибки мастера вся работа может оказаться впустую, и парная или предбанник будут недостаточно теплыми.

Полы в бане обычно различают по типу материалов. Бывают деревянные и бетонные. И у того, и у другого варианта есть свои преимущества. Деревянные полы, в свою очередь, делят на протекающие и непротекающие.

Решать, как сделать пол в бане, остается только вам. Деревянный пол славится своей экологичностью и доступностью. Протекающий пол — наиболее часто встречающаяся конструкция, популярная в деревнях при строительстве.

Вода через такой пол свободно утекает через щели между досками и отводится в сливную яму под баней. Конечно, устройство бетонных полов в бане гораздо сложнее в исполнении, да и непроливной пол также заставит повозиться.

Непроливной пол состоит из очень плотно подогнанных друг к другу деревянных досок. Такой пол идеально подходит как для парилки, так и для предбанника.

А вот если в ваши планы входит в одном из помещений бани, лучше отдать предпочтение бетонному полу. Он и прослужит долго, и гораздо более стойкий к нагрузкам, кроме того, в целях гигиены, его можно покрыть кафелем и сделать отверстия для стока воды.

Как сделать полы в бане

Баня из бруса или каркасная баня своими руками не требуют особенных изысков при настиле полов. Конечно, если вы строите каменную баню с несколькими комнатами, без бетонного пола вам практически не обойтись.

Если же ваша баня не таких больших размеров, вы можете обойтись проливным деревянным полом. Не пугайтесь, этот вид настила имеет массу преимуществ, которые недоступны другим полам в бане.

Деревянный пол, если и не такой долговечный, как бетонный, но полезный — это точно. Выбрав для настила полов хвойное дерево, например, сосну, вы гарантируете себе не только надежную конструкцию, но и частично очищенный хвойными парами воздух в парной.

Обычно используется не очень часто. Однако просушить полы между сеансами парения бывает довольно сложно. Особенно это касается непроливного пола. Он не пропускает под себя достаточно воздуха, а значит, не вентилируется. Отсюда ранняя плесень, неприятный запах и гниение пола. В отличие от него, проливной пол сохранится дольше, ведь его проветривает воздух со всех сторон, препятствуя скоплению воды на его поверхности.

Наконец, сделать проливные полы в бане своими руками может любой здоровый мужчина, не прибегая к услугам мастеров.

Полы в бане своими руками

В устройстве проливного пола своими руками главное — сделать правильно приямок, или водосборочный лоток, куда попадает стекающая вода.

Стелить пол необходимо на нижний венец, если ваша баня из бревен или бруса, или же на фундамент. Сначала устанавливаются лаги из крепкого бруса, на них стелются доски.

Между досками пола должны быть небольшие расстояния. Не стоит доводить их до максимума. Чтобы вода ушла, вам достаточно нескольких миллиметров между соседними досками.

Важно продумать еще один момент. Под вашим полом должно быть свободное пространство, то есть доски не должны лежать на земле или другой насыпи, или же находиться слишком близко к ней.

В противном случае, вентиляция полов будет плохой, а значит, и прослужит ваш пол совсем недолго.

Заранее подготовьте водоотводную трубу, которая ведет к стоку или выгребной яме,в зависимости от организации на вашем участке. Кстати, туда же могут отводить использованную воду и банный бассейн.

Поверх гравия выкладывают мокрую глину, ею же обмазывают стенки приямка.

Но лучше, если внутреннюю часть стока вы сделаете из бетона. Так вы продлите срок службы вашей бани буквально на десятки лет.

Заливаются бетоном немного скошенные к водосборочному лотку поверхности. Скосы необходимы для того, чтобы вода быстро спускалась в приямок, не оставаясь под полом.

Из водосборочного лотка вода попадает в трубу и отправляется в колодец, а вы, в результате, получаете качественную баню и парилку.

Часто, чтобы сделать циркуляцию воздуха под полом еще эффективнее, используют вытяжки. Они представляют собой трубы, поднимающиеся от пола, выходящие за пределы бани через стену. С такой трубой гниение свежего пола вам точно не грозит.

Построив подпол, вы можете приступать к укладке полов в бане. Доски, хорошо обработанные рубанком, стелются и прибиваются к лагам. Если при пробной проливке вы слышите, что вода свободно утекает в трубу, вы все сделали правильно.

Не забывайте о том, что долговечность вашему банному полу обеспечит грамотный уход за ним.

Не забывайте проветривать парную после использования и не оставляйте это дело на следующий день.

Оставшиеся вопросы задайте в комментариях или на нашем . Обязательно подпишитесь на рассылку, чтобы не пропустить следующие публикации!

Да, отличается и очень сильно! И это нужно знать и хорошо понимать. Так как из- за неправильной конструкции, пол в парной или моечной Русской бани с большой вероятностью очень быстро сгниет. И чаще всего вместе с полом начинают гнить и нижние венцы, в случае если баня сделана из бревна или бруса.
Если углубиться в историю, то полы в банях по- черному делались прямо по земле. И когда они сгнивали их просто меняли. Когда получили широкое распространение бани по- белому, то полы делались либо так же по земле, либо проливными. То есть настилались доски и между ними оставлялись щели для протекания воды. Чаще всего прямо под баню, иногда делался отвод воды из- под бани куда- нибудь в сторону. В советское время из- за дефицита строительных материалов проливные полы в банях были практически единственным доступным вариантом. Под банями делались корыта из бетона, рубероида, металла или как- то иначе для сбора стекающий воды и отвода ее за пределы бани. Даже сейчас на многих сайтах по строительству бани можно встретить рекомендации из прошлого века об организации таких корыт.
С появлением доступных материалов конструкция полов в банях изменилась. Это совпало со строительным бумом в нашей стране. Появилась масса бригад, которые строили все- дома, дачи, гаражи, бани. И строилось эти абсолютно разные объекты, по незнанию, по одной и той же технологии- «как у соседа.» Полы практически во всех банях делались деревянными и утепленными. Эта классическая конструкция утепленного пола пришла из жилого домостроения. В жилом доме, при отсутствии повышенной влажности и воды на полу, такая конструкция абсолютно приемлема. Но далеко не в каждой бане можно делать такие полы.
В это же время, опять же по незнанию, массово строящиеся бани были далеки от Русской бани. В них, практически везде, ставились металлические печи , которые разогревали парную до температур выше +100С. Влажность в таких парных обычно не превышает 15- 30%. Дерево, включая полы, в парных таких бань обычно всегда сухое. Поэтому конструкции пола не предавалось особого значения. И, поэтому, не задумываясь, везде делали классические утепленные деревянные полы. Проблемы могли возникнуть только в моечных. Но строители уверяли заказчиков, что они проложили под досками пола гидроизоляцию и все будет хорошо. Им верили, так как не знали, что 100% гидроизоляцию в бытовых условиях сделать крайне сложно. Кто- то промазывал полы герметиками и мастиками, кто- то ставил душевые поддоны. Но в любом случае, так как в саунах и суховоздушных парных влажность низкая, а температура высокая эти полы обычно худо- бедно просыхали и проблем особых не создавали.
С недавнего времени стало популярно строить Русские бани . Но так как в большинстве своем строили и строят их те же бригады «специалистов» с отсутствием знаний, что же такое Русская баня, то строят они строения по абсолютно той же технологии и устанавливают такие же металлические печи, что и в сауны и суховоздушные парные. Строение гордо именуется Русская баня, хотя по факту не имеет с ней ничего общего. И полы в таких «русских банях» делались, как и везде- деревянные утепленные. И, так как по сути, это строение Русской баней не является, то и повышенной влажности в этих строениях нет. Соответственно и утепленные деревянные полы стоят неплохо. Но это не говорит о том, что в правильных Русских банях тоже можно ставить утепленные деревянные полы по классической технологии.
В правильных Русских банях может быть только два варианта правильных полов, которые не сгниют. Это классические проливные полы, о которых я говорил выше, и утепленная стяжка по грунту, о которой я подробно расскажу ниже. Деревянные утепленные по классической технологии полы в настоящей Русской бане ставить нельзя! Сгниют очень быстро и, с большой вероятностью, будут гнить вместе с нижними венцами бани. На приведенном фото сгнившей нижний венец брусовой бани с классическими утепленными деревянными полами.
Многие утверждают, что не будут лить воду на пол, поэтому проблем с гнием пола не будет. Это справедливо для саун и суховоздушных бань, но это глубокое заблуждение если мы говорим о Русской бане. В Русских банях полы в парной постоянно сырые из- за того, что при поддачах образуется большое количество пара, который имеет свойство остывать опускаясь к полу и конденсироваться на полу большим количеством влаги. Пар так же опускают к полу работая веником при парении. Поэтому на полу в парной Русской бани собирается много воды и в некоторых случаях даже стоят лужи. Так что даже если вода специально литься не будет ее все равно на полу будет много.
Тип фундамента для строения Русской бани так же важен, поскольку не на всех фундаментах можно организовать правильные полы. Например, ныне очень популярный, фундамент на винтовых сваях или столбчатый фундамент подходит только для организации проливного пола. Стяжку по грунту на таком фундаменте без «танцев с бубном» не сделать. А проливные полы имеют достаточно много минусов и поэтому не очень популярны и востребованы. Так что столбчатый фундамент или фундамент на винтовых сваях для Русской бани крайне нежелателен. Ленточный фундамент разных видов и разных заглублений или плита по грунту- оптимальный вариант фундамента для Русской бани.
Далее я расскажу о конструкции проливного пола, утепленной стяжке по грунту и классического утепленного деревянного пола. Об их плюсах и минусах, дам рекомендации в каких случаях какой из этих типов полов целесообразно применять.

Проливной пол, как я уже писал выше, состоит из досок, которые настелены на лаги с некоторым расстоянием друг от друга. Расстояния между досками нужно для того, чтобы сливалась вода. Я очень не рекомендую сливать отработанную воду прямо под баню на грунт. Даже если уровень грунтовых вод низкий. Дело в том, что со временем может появится неприятный запах от сброшенной воды и через щели в полу он будет поступать в баню. Для того, чтобы отвести сточные воды из- под бани делают дренажную систему. Чаще всего это некое корыто из металла или отлитое из бетона, в которое собирается вода из всех помещений бани с проливным полом и желобом или трубой отводится за пределы бани в септик, сточную канаву или как- то по- другому.
Подпольное пространство в бане с проливными полами должно обязательно вентилироваться. Чаще всего используются продухи, которые зимой, во время процедур, закрываются, а при просушке опять открываются. Иначе возможен застой влажного воздуха в подпольном пространстве бани, что может привести к гниению. Так же очень рекомендуется после банных процедур поднимать доски пола для просушки. В банях с проливными полами доски пола обычно не крепятся «намертво».
Плюсы проливного пола: самый дешевый и простой вариант пола, может использоваться на любых фундаментах, инспектируется при просушке, в случае возникновения гниения легко заменить, хорошо подходит для летних бань.
Минусы проливного пола: не комфортно зимой из- за возможного поддувания холодного воздуха через щели в полу, необходимость поднимать доски для просушки после процедур, из- за неправильного отвода сточных вод возможны неприятные запахи из подпольного пространства.

Утепленная стяжка по грунту или утепленная плита по грунту наиболее предпочтительный пол для парной и моечной в Русской бане. Она устраивается следующим образом: снимается плодородный грунт, насыпаться и хорошо трамбуется песчано- гравийная подушка, прокладываются все коммуникации- вода, канализация, вентиляционные короба , затем заливается предварительная неармированная стяжка 2- 4см, затем по всем правилам укладывается гидроизоляция, затем укладывается экструдированный пенополистрирол- ЭППС или иначе Пеноплекс 50- 100мм, на него укладывается гидроизоляция, затем финальная армированная бетонная стяжка 8- 12см на которую можно уложить водяные или электрические теплые полы и финальный пол- чаще керамогранит. Керамогранитные плитки используются потому, что этот материал не боится морозов и частого перепада температур с минуса на плюс. Продухи в ленточном фундаменте, при применении в качестве полов утепленной стяжки по грунту, не требуются.

В случае устройства стяжки по грунту внутри ленточного фундамента необходимо сделать компенсационный шов из ЭППС толщиной 30мм. Этот шов разрывает бетон ленточного фундамента и фундамент печи, если он требуется, от стяжки по грунту. Компенсационный шов требуется для компенсации сезонных подвижек стяжки относительно ленточного фундамента и фундамента печи, особенно на пучинистых грунтах.
Так же, в случае устройства стяжки по грунту внутри ленточного фундамента, необходимо опустить утепленную стяжку по грунту ниже верхнего края цоколя. Это делается для того, чтобы обезопасить деревянную конструкцию стены бани от неизбежного попадания брызг воды с пола. Расстояние от верхнего края цоколя до чистового пола рекомендуется делать равным 15- 30см. Там вертикально устанавливается керамогранитная плитка для отсечения попадания воды на ленту фундамента.
При монтаже керамогранитной плитки на пол рекомендуется применять морозостойкий плиточный клей для керамогранита, швы затирать не классической затиркой, а силиконовым герметиком. Это требуется для компенсации возможных сезонных подвижек плитки и обеспечения гидроизоляции. Есть положительные примеры монтажа керамогранитной плитки прямо на листы ЭППС без применения армированной стяжки. Такие полы быстро прогреваются и более комфортны. Перед монтажом плитки прямо на ЭППС необходимо очень ровно уложить плиты ЭППС, желательно приклеить их в предварительной стяжке для предотвращения возможных подвижек. Затем поверхность ЭППС механическим способом делаются максимально шершавой. Керамогранит приклеивается к ЭППС обычным плиточным клеем для керамогранита.
Утепленная стяжка по грунту из- за толстого слоя бетона в армированной стяжке является достаточно холодной поверхностью. Особенно зимой. Поэтому рекомендуется, по возможности, устанавливать в стяжку водяные или электрические теплые полы. Такие полы очень приятны для босых ног в бане, а также хорошо помогают просушить баню после процедур. Если нет возможности заложить теплый пол в стяжку, то я рекомендую стелить на плитку в моечной и парной вспененные коврики для ванных комнат и деревянные трапы- решетки. По этим поверхностям достаточно комфортно ходить босыми ногами даже зимой. А в комнате отдыха рекомендую применять пробковое покрытие толщиной 10мм. Ходить по такому покрытию босыми ногами зимой гораздо приятнее, чем по плитке или ламинату. Плюс пробковое покрытие не боится воды.
Для увода сточной воды в утепленной стяжке по грунту делается канализационная система. В стяжку закладываются обычные пластиковые канализационные трубы, предварительно обернутые компенсационным пористым материалом типа пенофола. Если баня не отапливается зимой постоянно, то обычные канализационные трапы с водяным затвором не подойдет. Вода в них замерзнет и трап будет неработоспособным или лед может разорвать корпус трапа. Поэтому в таких случаях рекомендую применять трап с сухим механическим затвором.
В комнате отдыха на утепленную стяжку по грунту можно делать чистовые полы не обязательно из керамогранита. Можно применять влагостойкий ламинат, пробковые покрытия, деревянный пол и другие покрытия. Не рекомендуется материалы, которые боятся влаги и линолеум.
Плюсы утепленной стяжки по грунту: очень надежный и безопасный в плане гниения пол, делается один раз и навсегда, возможно использовать водяные или электрические теплые полы, большой выбор финишных покрытий, удобный в плане организации канализационных стоков.
Минусы утепленной стяжки по грунту: дорогостоящая и сложная конструкция, без водяного или электрического теплого пола холодная по тактильным ощущениям.

Классический утепленный деревянный пол может иметь место в саунах и суховоздушных банях, но в Руссой бане он крайне не рекомендуется. Из- за большого количества влаги на полу очень высока вероятность ее попадания в утеплитель пола. Это приведет к процессу гниения. Причем начать гнить может и нижний венец, который обычно находится внутри «пирога» классического утепленного деревянного пола. Многие считают, что возможно сделать 100% гидроизоляцию пола, но практика показывает, что добиться этого в бытовых условиях крайне сложно.
Классический утепленный деревянный пол состоит из чернового деревянного пола, который подшивается к лагам снизу, затем укладывается пароизоляция, а на нее утеплитель. Обычно это минеральная вата толщиной 100- 150мм. Поверх нее укладывается гидроизоляция и чистовой пол. В строениях с классическим утепленным деревянным полом необходимо достаточное количество продухов в фундаменте для качественного вентилирования подпольного пространства.
Плюсы кл
ассического деревянного утепленного пола в Русской бане: относительная простота и дешевизна конструкции, подходит для всех типов фундаментов, приятный по тактильным ощущениям даже зимой, не требует устройства водяного или электрического теплого пола.
Минусы классического деревянного утепленного пола в Русской бане: не подходит для полов в парной и моечной Русской бани, невозможность инспектирования на предмет гниения, сложности с организацией сбора и слива сточных вод в канализацию.

Каждый владелец земельного участка, отведенного под дачу или строительство загородного дома, желает иметь на нем хорошую баню. При возведении этого любимого многими сооружения возникает много вопросов, среди которых не последнее место занимает и пол в бане. Вернее, правильное его устройство, которое позволило бы свободно уходить воде, не застаиваясь на полу. Вам хотелось бы, чтобы полы в бане были всегда теплые? Вы не знаете, как сделать пол в бане сухим, теплым и не скользким? Значит, надо хорошо изучить этот вопрос, расспросить опытных строителей, внимательнее присмотреться к устройству полов в банях знакомых. Могут помочь и видео уроки, размещенные в сети.

Деревянные полы в бане - преимущества и недостатки

Ранее было принято стелить полы в бани из досок, которые укладывали прямо на утрамбованную землю, а позднее стали использовать для их крепления лаги. Дерево по праву считается самым теплым, надежным, доступным и относительно долговечным материалом, применяемым с давних времен для устройства банных полов. Деревянные полы до сих пор востребованы, хотя на рыке строительных материалов у них появилось много достойных конкурентов. За какие же достоинства россияне любят деревянный пол и с удовольствием настилают его в своих баньках?

Преимущества дощатых банных полов

• соответствие экологическим требованиям, ведь дерево является натуральным материалом, не приносящим вреда здоровью человека;
• эстетическая привлекательность, подчеркивающая наличие хорошего вкуса у хозяина бани и его желания продолжать русские традиции;
• малые финансовые затраты в сравнении с устройством полов из других материалов;
• быстрота монтажа.

Технологии возведения деревянного основания

При устройстве дощатого пола выбирается одна из двух технологий. Первая подразумевает возведение протекающего пола, в котором при настиле специально оставляются щели, сквозь которые происходит сток воды. Иногда вместо щелей в досках сверлят круглые отверстия в месте скопления воды. Основным недостатком такого пола в бане является то, что он всегда холодный, особенно в зимнее время. Поэтому специалисты рекомендуют стелить такой пол в баню, построенную лишь в теплых регионах.

В краях с суровым климатом лучше использовать вторую технологию, которая позволяет устраивать не протекающий деревянный пол, организовав при этом отток воды через приямок по канализационной трубе в колодец, находящийся за пределами бани. При такой конструкции поверхность пола сооружается под небольшим уклоном, равным 10 градусам. Этот уклон позволяет воде стекать к трапу, по которому она устремляется в приямок, соединенный с выгребной ямой или септиком широкой трубой, выпускаемой для монтажа канализационных сетей. Диаметр трубы должен быть равен 150 или 200 мм. Такое сечение обеспечит большую пропускную способность стоков в единицу времени.

Обустройство непротекающего пола подразумевает строительство «чернового» пола, а также проведение гидро- и теплоизоляционных работ. Именно устройство пола бани по данной технологии позволяет добиться комфортной температуры поверхности, позволяющей с удовольствием принимать все банные процедуры

Как делать пол в зависимости от грунта?

Работы начинают с подготовки основания, технология возведения которого зависит от выбранного способа отведения воды из моечного отделения бани. При устройстве протекающего пола слив может быть организован в двух вариантах исполнения, зависящих от типа грунта под баней:

1. Если грунт, на котором поставлена баня, песчаный, то для отведения стоков под полом насыпается 25-сантиметровый слой щебня. Этот дренаж обеспечивает быстрое впитывание воды в грунт, тем самым предотвращает ее застаивание под покрытием. Организация своевременного отвода стоковых вод замедляет процесс гниения досок и лаг, на которые они набиты.
2. Если грунт глинистый и не обладает хорошей впитывающей способностью, то слив устраивается более сложно. Приходится устраивать глиняный замок, сооружать приямок и прокладывать трубу, отводящую воду из него в септик, который периодически откачивается ассенизационной машиной. Для устройства глиняного замка поверхность отсыпается 10-сантиметровым слоем щебня, поверх которого укладывается слой глины, толщиной 15 см. При этом глиняному слою придают уклон, величина которого не должна быть меньше 10 градусов. Естественно, уклон делают в сторону приямка, который сооружается в виде квадратной ямы, стенки которой также обмазываются глиной. В одну из них монтируется труба.

Дренаж из щебня под протекающими полами

Важно! Глину можно заменить бетоном, если есть средства для покупки ингредиентов для его замеса. Также заметим, что в случае устройства не протекающих полов слив устраивается только по второму варианту.

Укладка лаг и настил полов

Укладку лаг проводят на опорные стулья, которые могут быть изготовлены из кирпича с обязательным возведением монолитной бетонной площадки под каждый из них. При этом копают яму, глубина которой должна составлять около 40 см. Длину и ширину определяют по размеру опорного стула, добавив со всех сторон по 5 см. На дно насыпают песок (10 см), проливают его водой и утрамбовывают. После следует слой щебня (15 см), который также тщательно трамбуют. Далее устраивают опалубку, в которую заливают два слоя бетона, между которыми прокладывают кусок кладочной сетки. Все опоры должны быть на одном уровне. Когда бетон схватиться и наберет нужную степень прочности, проводят работы по гидроизоляции. При этом наносится слоем расплавленный нефтяной битум, поверх которого укладывается рубероид.

Для протекающего пола лаги укладывают на одном уровне, а для не протекающего полового настила необходимо создать 10-градусный уклон с помощью врубок в деревянных брусках, которые увеличиваются по мере приближения к приямку.

В первом случае пол настилают из обрезных досок, а во втором – шпунтованные доски. Причем сначала строят черновой пол, который застилается пергамином, а поверх этого изоляционного материала насыпается керамзит, выполняющий роль теплоизолятора. Поверх керамзита также укладывают гидроизоляционный материал.

Важно! Правильно устроенные деревянные полы могут прослужить максимум 7-10 лет при условии использования антисептиков.

Делать ли бетонный пол?

Если вы хотите создать более крепкие полы, то воспользуйтесь альтернативным способом. Мастерам, умеющим работать с бетонными растворами, не надо объяснять, как залить пол в бане. Главным преимуществом бетонного пола является длительный срок эксплуатации, достигающий 30 лет. Эстетическая привлекательность пола достигается за счет укладки специальной плитки или деревянных решеток.

Бетонный пол в бане с уложенной на него плиткой

Важно! Использование системы , укладываемой под бетонную стяжку, позволяет обеспечить необходимый уровень температуры напольного покрытия в бане.

Если вы поняли технологию работ, то можете смело приступать к работе. Однако нельзя недооценивать всю сложность данных строительных работ, поэтому помощью профессионалов все же желательно заручиться. Также, предлагаем вам ознакомиться со статьей на профессиональном банном портале: «Как сделать пол в бане: протекающая и непротекающая деревянные конструкции + бетонный вариант ». Местные спецы могут очень сильно помочь.

Непротекающий пол в бане – это один из распространенных вариантов обустройства напольного покрытия в русской бане. Такая система может выполняться как на деревянной, так и бетонной основе. Она имеет достаточно сложную конструкцию, но экологические и эстетические её преимущества обеспечивают широкое применение. Для удешевления строительства все работы можно осуществить своими руками, но с обязательным учетом всех действующих санитарных нормативов.

Деревянный пол в бане

Сущность конструкции

Одна из основных проблем бани – гниение и разрушение пола под влиянием влаги, накапливающейся в материале. Особенно сильно эти процессы развиваются в древесине, которая до настоящего времени является основным материалом для строительства бани. Для снижения разрушительного воздействия применяются две основные конструкции напольного покрытия, исключающего накопления влаги: проливная и непротекающая разновидность.

На заметку! Наиболее простой способ устранения воды с пола – свободная её протечка в грунт, что и обеспечивается в проливной конструкции путем формирования зазоров между досками напольного покрытия.

Бетонные или деревянные непротекаемые полы в бане имеют значительно более сложную конструкцию, которая обеспечивает герметичность покрытия.

Таким образом, непротекающий пол в бане своими руками представляет собой покрытие, исключающее проникновение воды в деревянную или иную основу, с системой, способной обеспечить её сток по поверхности пола в местную канализацию или грунт, имеющий хорошую водопроницаемость. В этой конструкции первостепенная роль отводится гидроизоляции. Непротекающий деревянный пол в бане сооружается в парилке и моечном помещении, где вода просто льется на него в большом количестве. В других банных отделениях в усложнении напольной конструкции смысла нет.

Помимо требования герметичности покрытия, к такому полу выдвигается и ряд других требований. Прежде всего, повышается значение теплоизоляции, т.к. стекаемая вода не должна холодить баню. Сток жидкости должен обеспечиваться самотеком, что вызывает необходимость формирования уклонов к сливным отверстиям. Наконец, водные потоки не должны приводить к скольжению босых ног, а сушка напольного покрытия должна быть быстрой, чтобы влага не накапливалась на поверхности. Естественно, что повышаются требования к сточной канализации и утилизации. Сливаемая вода должна отводиться от банного фундамента и не накапливаться под полом.

Конструктивные особенности

Как сделать непротекающий пол в бане? Типовая его конструкция включает формирование подпола и герметичного напольного покрытия со словными отверстиями, в направлении которых сформирован уклон, достаточный для самотока поды по поверхности. Если грунт под строением достаточно гидроскопичен, грунтовые воды залегают глубоко, баня не используется излишне части, а экологическая обстановка позволяет, то сброс сточной жидкости производится из подпола прямо в грунт. Но и в этом случае следует уложить песчано-гравийную подушку для фильтрации воды.

При твердой, глинистой или каменистой почве под полом устанавливаются лотки, которые принимают воду и направляют на утилизацию в накопительные или фильтрующие колодцы. Главное условие: в подполе, т.е. промежутке между напольным покрытием и грунтом, не должна застаиваться вода. Необходимо также исключение образования конденсата на нижней поверхности пола. С этой целью обеспечивается надежная вентиляция подпольного пространства.

При монтаже пола в разных банных помещениях, обычно, выполняется следующее неписанное правило. Пол в моечном отделении формируется ниже уровня пола (на 8-9 см) в предбаннике и комнате отдыха, для исключения попадания льющейся воды в эти отсеки. В парилке напольная конструкция, наоборот, несколько приподнимается (до 10 см) для сохранения тепла.

Обустройство деревянного пола

Непротекаемый деревянный пол в бане своими руками – один из классических вариантов банного обустройства. Типовая его конструкция выглядит следующим образом:

• утрамбованное основание из грунта;
• подушка (фильтр) в виде слоя песка и щебня;
• гидроизоляция;
• лаги из деревянного бруса;
• обрешетка;
• гидроизоляционная мембрана;
• теплоизоляционный слой;
• паровая изоляция;
• деревянная доска или брус;
• финишное напольное покрытие.

Для возведения деревянного пола в бане может использоваться лиственница, липа, осина, береза, пихта, ольха, кедр, сосна. Черновой пол и несущие элементы, как правило, изготавливаются из более дешевой древесины, для чего вполне подойдет сосна. Финишное покрытие лучше обеспечивать лиственницей, липой, осиной. Наилучшим материалом для банного пола считается лиственница, но следует учитывать её повышенную стоимость. Древесина перед монтажом должна хорошо просушиться. Для лагов желательно использовать брус размером не более 40-50 мм, т.к. более толстые брусья имеют склонность к деформации.

Подготовительный этап обустройства пола включает снятие плодородного слоя почвы и утрамбовку грунта. Подушка формируется из слоя песка и щебня толщиной 20-25 см и тщательно уплотняется. На неё укладывается гидроизоляция из рубероида, причем он кладется с перекрытием порядка 15-20 см. Подготовка основания пола завершается установкой опорных столбиков и подкладочного бруса.

Далее формируется, так называемый, черновой пол. Подкладочные брусья крепятся на столбиках металлическим уголком и закрепляются на фундаменте с помощью анкеров. Затем, на брусья монтируются лаги из бруса размером 40х40 мм. При их установке сразу обеспечивается необходимый уклон в сторону стока, причем уклон должен составлять порядка 10 градусов, для чего обеспечивается разница уровня в 2 см на каждый метр пола. При необходимости упрочнения конструкции применяются дополнительные черепные бруски. Важное условие: все деревянные детали должны быть пропитаны антисептиком.

Между лагами последовательно укладывается гидроизоляционная мембрана, теплоизоляция (обычно минеральная вата) и пароизоляция с фольгированным слоем (фольгой вверх). Слоистые и пленочные материалы крепятся к лагам с помощью мебельного степлера. Места стыка следует заделать липкой лентой. Для этих целей хорошо подходит лента Isofix. Паровая изоляция при укладке заводится на стену на расстояние порядка 20-22 см.

Финишное напольное покрытие изготавливается из шпунтованной доски толщиной 30-40 мм и шириной 15-20 см. Доски при монтаже плотно подгоняются друг к другу. К лагам они крепятся саморезами или гвоздями, причем шляпки их должны быть утоплены в дерево. На участке слова вырезается отверстие нужного размера. На сливе желательно установить трап. Между черновым полом и финишным покрытием рекомендуется оставлять зазор для вентиляции.

На заметку! При значительной площади банных помещений опорные столбики выполняются в виде столбчатого фундамента.

Для чего роется яма глубиной порядка 40-45 см, дно которой покрывается подушкой из песка и щебня. Бетонный столб заливается в опалубку, в которой монтируется арматура. Такая опора возвышается над поверхностью на 4-5 см.

Если сброс воды нельзя проводить в грунт, то под полом устанавливаются лотки. Вода через сливное отверстие должна попадать в них и отводиться за периметр бани в специальные сборники. На поверхности грунта в этом случае желательно сделать гидравлический замок из слоя глины.

Обустройство бетонного пола

Для повышения долговечности бани нередко в ней возводится бетонный пол. При строительстве такого пола необходимо сразу в окончательном виде спланировать и смонтировать систему водосбора. С этой целью обычно формируется водосборник в виде отводной трубы диаметром 20-25 см, выходящей в сточную канаву. Роль водосборника исполнияет приямок. Так для небольшой парилки площадью 4-4,5 кв.м. нужен водосборник размером 40х40х30 см. Приямок облицовывается бетоном толщиной 4-5 см.

Сам бетонный пол в бане изготавливается в таком порядке. Поверхность грунта выравнивается и уплотняется. Поверх засыпается слой битого кирпича (порядка 10-13 см) и щебня (8-10 см) с тщательным уплотнением. После этого заливается нижний слой бетона толщиной 5-6 см. После его высыхания укладывается гидроизоляция из рубероида, теплоизоляция из керамзита (9-12 см) и армирующая металлическая сетка. Окончательно бетонная стяжка заливается слоем бетона порядка 7-10 см с формированием необходимого уклона и отверстий для слива.

Бетонный пол в бане

На заметку! При подготовке бетонной смеси в неё вводятся добавки для повышения водостойкости материала. Одной из эффективных добавок считается перлит.

Помимо бетонного пола в современных банях применяются и другие конструкции. Высокой надежностью отличается металлический непротекающий пол в бане. В этом случае используются нержавеющие стальные листы или листы из цветных металлов. Главное преимущество – идеальная гидроизоляция. Недостаток – высокая стоимость. В моечном помещении широко применяются полы из керамической плитки.

Непротекающий пол в бане пользуется заслуженным вниманием. Его конструкция значительно сложнее, чем у проливных систем, но надежность существенно выше, что повышает срок службы всего сооружения. Кроме того, эта система просто необходима при предъявлении повышенных экологических требований к стокам.

Особенности конструкции проливных полов в зависимости от месторасположения бани, привязка к грунту, видео об организации слива воды с системой гидрозатвора, обустройство подполья, установка печи.

На первый взгляд кажется, что с устройством проливного пола в бане может справиться даже школьник. Возможно, если это окажется толковый школьник, обучающийся в старших классах и достаточно сильный физически, то ему будет под силу овладеть тем объемом строительных работ, необходимых при возведении здания, работ с грунтом и укладке протекающего настила.

Возведение проливного пола
Полы с протекающей конструкцией пола считаются традиционными в устройстве русской бани. Половицы изготавливаются из древесины лиственных пород. При укладке на лаги между ними оставляют щели, через которые вода свободно стекает в подполье. В подполе специально выкапывается и оборудуется яма для сточных вод, и при помощи дополнительных канав отводится из-под фундамента бани в приямок, из которого они попадают в канализационную систему.
При сложении грунта песчаными и супесчаными почвами, устройство приямка нецелесообразно, поскольку потоки воды, разбиваясь о щебень и достигнув дна ямы, поглощаются песком и самостоятельно отводятся в природный дренаж.
Если грунт сложен глинистыми и суглинистыми почвами, устройство водоотводящей системы необходимо. Для этого внутри котлована устраивается водозаборное сооружение. В подполье для приема отработанных вод обустраивают сборник. Это может быть яма с бетонными стенами и основанием, или выложенная кирпичом и обмазанная слоем глины. Перед тем, как засыпать щебень, в нее монтируется отводная труба, по которой будет осуществлен слив вод в приямок, находящийся за пределами стен бани. И уже оттуда отработанная вода сливается в канализационную сеть или отводящую систему сточных вод.

Система водоотведения

Устройство водоотводящей системы требует больших физических затрат. В самом начале работ снимается весь почвенный покров под всем основанием парного и моечного отделений. В этом месте выкапывается яма, глубиной не менее 400 мм, и плотно утрамбовывается. В нее засыпается 10-ти сантиметровый слой песка, который также утрамбовывается, и яма заполняется щебнем. Затем, в обозначенном и удобном для хозяина месте, устраивается приямок.

Коротко об основном

Стяжка из бетона. Она заливается таким образом, чтобы иметь незначительный уклон в сторону водозаборного сооружения. При строительстве большой бани следует проложить лаги. Они устанавливаются на опорные столбики, которые могут быть выложены из кирпича. Столбики укрепляются бетонным раствором с применением армирующей сетки и качественно закрываются изоляцией. Опоры также можно со всех сторон обработать специальной мастикой на основе битума.
Установка лаг. В качестве лаг используют брусья, размером 150х150 мм. Шаг между их укладкой составляет 0.5 м. Перед тем, как уложить брусья, их необходимо дважды обработать специальными пропитками и антисептиком. При укладке лаг на опорные столбики, необходимо в точке соприкосновения проложить двойной слой гидроизоляции.
Укладка половой доски. Половицы укладываются таким образом, чтобы между ними оставался зазор – щель, шириной не менее 5 мм. Это расстояние обеспечит свободный отток используемой в бане воды. Дерево способно набирать воду в сыром помещении и разбухать. Щели между половицами при расстоянии 5-7 мм не сомкнуться, и не спровоцируют затор сточных вод.

Для того, чтобы возвести в бане правильный пол протекающей конструкции, необходимо соблюсти два основных правила:
Вся конструкция пола и относящегося к нему подполья должна быть обеспечена вентиляционной системой.
Вовремя отведенный сырой воздух из-под подполья бани не позволит дощатому настилу подвергнуться преждевременным процессам гниения, что существенно продлит период его эксплуатации.
К монтажу проливного пола в бане приступают лишь после того, как будет завершено устройство водоотводящей или дренажной системы подполья и возведена печь.
Печь лучше всего устанавливать таким образом, чтобы ее поддувало находилось ниже уровня пола. При таком устройстве печи, подполье всегда будет обеспечено притоком свежих воздушных масс, следовательно, сырой воздух там не будет задерживаться.
В укладке полов проливной конструкции присутствуют свои положительные стороны. Половицы, выполненные из древесины, обладают определенной долей притягательности, поскольку они теплые и экологически чистые.
К отрицательной стороне можно отнести тот факт, что они достаточно быстро, по сравнению с бетонным основанием, приходят в негодность и требуют полной, или частичной замены. Особенно часто это происходит при плохо проветриваемой зоне подполья, или при полном отсутствии вентиляционной системы.
Иваново Ремонт Строительство Стройка Отделка Проекты Дизайн

Главная » Оборудование » Проливной пол в бане. Из чего лучше сделать пол в парилке: советы, инструкции, схемы и видео Какие полы в бане лучше проливные или