Подготовка к установки межкомнатных дверей. Установка межкомнатных дверей: только правильный монтаж
Может проходить как в один, так и в два этапа. Если установка двери осуществляется в новый дом, в котором дверной проем не требует подготовительных работ, то в этом случае мы можем сразу приступать к .
В два этапа работа по установке входной двери проходит в том случае, если приходится выполнять дополнительную работу по подготовке дверного проема. Обычно такой вариант возможен при замене старой входной двери или при установке дополнительной входной двери.
Я убедился в вышесказанном на своем примере. Дверной проем в моем доме имеет ширину 900 мм. Первая дверь, которую я устанавливал, имела ширину коробки 860 мм. Когда решил установить другую, более качественную и надежную дверь, то получилось, что ширина дверной коробки была 900 мм.
То есть в принципе дверь можно было установить, но не оставалось зазора для выравнивания двери, а так же не было зазора, который можно было бы качественно заполнить монтажной пеной. Пришлось расширять дверной проем на 50-55 мм с одной стороны.
Требования к дверному проему для установки входной металлической двери
После проведения необходимо еще раз провести контрольный замер дверного проема, так как рекомендуемое расстояние между его торцами и дверной коробкой должно быть в пределах 20-25 мм.
С помощью рулетки необходимо измерить высоту и ширину дверного проема. Если зазор между торцами дверного проема окажется меньше чем 20-25 мм, то в этом случае нам предстоит выполнить работу по расширению дверного проема. В редких случаях приходится выполнять работу по уменьшению дверного проема, это в основном связано с тем, что работа по демонтажу старой входной двери была проведена не аккуратно. Так же это может быть следствием того, что когда устанавливали эту дверь слишком широкие зазоры между дверным проемом и дверной коробкой были заполнены цементно-песчаной смесью и при выполнении демонтажных работ этот слой ЦПС обсыпался.
При уменьшении дверного проема принцип действий понятен - в деревянном доме к торцам дверного проема необходимо закрепить доски или бруски, в кирпичном доме или в квартире уменьшить дверной проем можно выполнив дополнительную кладку, например, из силикатного кирпича. Кирпич используют в том случае, если уменьшение дверного проема предусматривает расстояние более 30 мм с каждой стороны.
Если для уменьшения ширины дверного проема расстояние не превышает 20-25 мм с каждой стороны, то в этом случае на торцы дверного проема можно нанести слой ЦПС с армирующей сеткой, что так же позволит выровнять торцы дверного проема.
При расширении дверного проема необходимо выполнять работу аккуратно, чтобы добиться максимально ровных торцов и что самое главное не получить зазор между дверной коробкой и торцами проема больше рекомендуемых размеров, чтобы в дальнейшем не пришлось выполнять дополнительную работу по уменьшению дверного проема. Для получения качественного результата при расширении дверного проема необходимо использовать специальные инструменты и выполнять ряд требований, которые предусмотрены при проведении этой работы.
Так, например, для расширения дверного проема в деревянном доме можно использовать бензопилу. Сначала с одно края дверного проема наносим линию разметки, как показано на фото (А). Далее, с помощью бензопилы, по нанесенной линии разметки проводим обрезку торца дверного проема по всей длине, как показано на фото (А или Б).
Если нет возможности сделать обрезку по всей высоте проема, то можно сделать запилы на расстоянии около 20-30 мм друг от друга, как показано на фото (В) и с помощью стамески (топора) убрать части дерева между запилами. В этом случае запилы можно делать простой ножовкой по дереву, не используя бензопилу.
Примечание: Если расширение дверного проема в деревянном доме вы осуществляете, делая запилы, то желательно чтобы запилы имели одинаковую глубину.
Расширяя дверной проем с использованием бензо- электропилы важно соблюдать меры безопасности, чтобы не получить травму:
- Используйте только заточенную цепь, а так же соблюдайте правила натяжки цепи рекомендованные в техническом паспорте, эти два требования необходимо выполнять для того чтобы во время работы цепь не заклинивало и чтобы она не слетала с шины бензопилы.
- Работать необходимо в защитных очках, чтобы опилки и мелкие куски древесины не повредили глаза.
Монтаж межкомнатных дверей производится на завершающей стадии ремонта, после окончательной внутренней отделки всего помещения, включая напольное покрытие. Многие собственники доверяют подобную работу профессионалам. Но и при самостоятельном монтаже можно обеспечить долговечность и безупречную эксплуатацию, если знать определенные правила установки дверей и поэтапную последовательность сборки.
Подготовительныеработы и необходимые замеры
Прежде всего, необходимо выровнять внутренние поверхности дверного проема. Для этого потребуется:
- найти и удалить остатки крепежа предыдущей дверной коробки – гвозди, саморезы, шурупы;
- снести выступающие части бетона или кирпичной кладки;
- очистить поверхность от строительного мусора;
- проверить вертикальность боковин и горизонтальность поперечных поверхностей.
Подготовленный дверной проем должен быть шире вставляемого в него дверного блока на 10 – 20 мм с каждой стороны. Наличие технологического зазора необходимо для последующей регулировки короба и заполнения пространства монтажной пеной. Для определения ориентировочных размеров проема нужно сложить ширину дверного полотна с удвоенной толщиной стоек коробки. К полученной сумме добавляется величина щелей между дверным полотном и коробочным брусом (3-4 мм), а также размер технологического зазора между дверной коробкой и проемом.
Перед началом работы потребуется проверить горизонтальность пола в помещении. Для этого в нижней части дверного проема располагают строительный уровень, выставляя его строго горизонтально. На боковых откосах делают отметки, после чего производят замеры от намеченных точек до пола. Далее вертикальные стойки подрезают с учетом полученных результатов.
Следует отметить, что при наличии отклонений уровня пола по горизонтали, высота боковин коробки получится различной.
Сборка и установка дверного короба
Дверная коробка является несущим каркасом из брусьев, имеющим П – образную или прямоугольную форму. В ванной комнате и туалете предпочтительнее ставить межкомнатную дверь с порожком. Такое решение при незначительных протечках в системе водопровода поможет избежать затопления значительных площадей в квартире. Для остальных комнат устанавливаются двери без порога.
Подогнанные по высоте продольные стойки и соединительные поперечные брусья перед сборкой необходимо правильно отторцевать под определенным углом. Дополнительный нижний брус, служащий порогом, всегда запиливается под углом 90 градусов. Торцовка для вертикальных брусьев и притолоки под углом 45 градусов является довольно сложным процессом, но подобная стыковка выглядит эстетично. Выдержать правильный угол поможет использование столярного стусла. Запил в 90 градусов осуществляется гораздо проще.
Производить сборку дверной коробки необходимо на ровной поверхности. В домашних условиях это делается на полу. Подготовленные детали соединяют саморезами.
Для определения точных замеров коробки, дверное полотно вставляется в предварительно собранный короб. Укладка по всему периметру створки полосок из упаковочного картона между торцами двери и брусьями короба позволяет выдержать равномерные технологические зазоры.
Правильная установка собранной дверной коробки в стеновой проем производится при помощи распорок и клиньев, которые фиксируют короб и одновременно дают возможность корректировки всей конструкции. Прежде всего, строго вертикально выставляется петельный брус, после чего он закрепляется шурупами в откосе проема.
Начинать крепеж петельного бруса следует ближе к нижнему навесу (петле). Это облегчает дальнейшую вертикальную регулировку элемента.
Положение противоположной стойки корректируется с помощью отвеса, после чего проверяется соответствие горизонтального положения верхнего бруса. Далее рулеткой промеряется идентичность диагональных размеров установленного короба.
Порядок подготовки и навешивания дверного полотна
Процесс подготовки дверного полотна подразумевает врезку петель, замка и установку ручек. Стандартным и удобным расположением дверной ручки считается расстояние в пределах 0,9 – 1,2 м от пола.
Врезка дверных петель представляет собой выполнение углубления (выборки) по размерам петельных пластин. Она выполняется в местах расположения навесов при помощи столярной стамески или фрезера. Глубина выборки должна обеспечивать размещение петель вровень с торцевой поверхностью полотна. Особое внимание следует обратить на равномерность удаляемого слоя по всей длине пластины, иначе перекоса дверной створки по отношению к коробу избежать не удастся.
Далее производится установка дверного полотна в зафиксированную в стеновом проеме коробку. Снизу створка подбивается клиньями, а с помощью полосок из упаковочного картона выставляются необходимые технологические зазоры по остальным ее трем сторонам. Только после этого делается разметка для верхней и нижней ответной части петли на косяке короба и последующая выборка углублений на нем под петельные пластины.
Альтернативная технология предусматривает врезку дверных петель в косяк до установки дверной коробки. В этом случае необходимы точные замеры с соблюдением допусков и посадок.
После навешивания подготовленного дверного полотна, проверяется его вертикальность в закрытом и открытом положении путем прикрепления отвеса на верхний угол двери со стороны петель. Равномерность зазоров по всему периметру регулируется клиньями и распорками дверного короба. Откорректированная конструкция еще раз проверяется на предмет:
- самопроизвольного открывания или закрывания;
- затирания;
- шума или скрипа.
После установки, регулировки и окончательного закрепления дверного блока в проеме, приступают к запениванию зазора между дверной коробкой и стеной. Строительная монтажная пена является дополнительным средством крепежа. Чтобы не испачкать короб и поверхность дверных створок, их следует оклеить малярным скотчем. Для лучшего сцепления пены со стеновой поверхностью проем смачивают водой.
Необходимо знать, что монтажная пена при застывании имеет свойство увеличиваться в объеме, что нередко приводит к деформации дверного короба. Для предотвращения перекосов и сохранения нужного зазора, по периметру полотна закрытой двери потребуется вставить полоски из упаковочного картона.
Производить заполнение пустот следует дозировано, в несколько приемов. Полное высыхание монтажной пены происходит не ранее, чем через сутки. До полного ее схватывания дверью пользоваться не стоит. Выступившую лишнюю пену срезают ножом вровень со стеной и коробкой, после чего приступают к монтажу наличников.
Установка наличников
Декоративную обналичку крепят к дверной коробке, придавая межкомнатной двери законченный внешний вид. Порядок установки следующий:
- определяется размер наличников;
- делается запил продольных планок;
- просверливаются отверстия под крепеж;
- вдоль короба наживляются вертикальные планки;
- сверху за продольные элементы обрамления заводится поперечная обналичка;
- по месту на горизонтальной планке прочерчивается метка с последующим ее запилом;
- готовые наличники фиксируются по месту.
Длина вертикальных планок определяется путем замеров расстояния от пола до места стыковки продольного и поперечного бруса дверной коробки. Полученная метка является исходной точкой запила, который следует производить под углом в 45 градусов. При этом необходимо постараться максимально точно выдержать угол, так как даже малая погрешность может привести к образованию довольно заметных зазоров в сопрягаемых деталях. Подготовленная по размеру обналичка крепится к дверному коробу небольшими гвоздиками или приклеивается.
Описанный порядок сборки и установки межкомнатных дверей представляет собой основной алгоритм действий. В зависимости от используемых при монтаже материалов, инструментов, крепежной фурнитуры и сноровки мастера, он может незначительно меняться.
Разделы статьи:
Среди первых «предков» современных дверей были незамысловатые изделия, которые напоминали заслонки на входе в помещения. Может быть, владельцы древних жилищ были уверены, что они также устанавливали двери. Но после того, как в строительстве изобрели и стали использовать петли, процесс монтажа существенно изменился.
Сегодня входные, а также межкомнатные дверные конструкции устанавливаются один раз, но на десятки лет. Для того, чтобы установить дверную конструкцию, многие люди приглашают профессиональных столяров. А между тем, монтаж межкомнатных дверей – это совсем не сложная, а еще и увлекательная задача, которая к тому же позволяет существенно сэкономить. Необходимо только знать о некоторых технологических особенностях выполнения работ и иметь толику терпения.
Краткий обзор предстоящих работ
Дверь – это несложное техническое изделие, однако и не простой щит из древесины или других материалов, который закрывает дверной проем. Межкомнатное дверное полотно должно открываться и закрываться без чрезмерных усилий, надежно фиксироваться, выдерживать резкое захлопывание, при этом не разваливаясь на куски. Чтобы дверная конструкция могла надежно служить своему владельцу, необходимо будет безошибочно выполнить монтажные работы.
Монтаж межкомнатной двери своими руками начинается со сборки дверной коробки – это ее несущая основа. Затем необходимо оснастить конструкцию всей необходимой фурнитурой – кто-то это делает сразу, что-то можно сделать и уже после выполнения монтажных работ, однако для того, чтобы установить дверь, нужны будут как минимум закрепленные петли. Предварительно требуется провести подготовительные работы по проему, выполнить необходимые замеры. Только после этого коробка будет идеально соответствовать габаритам вашего проема. На последнем этапе работ навешивается полотно и выполняется отделка наличниками.
Вот и вся краткая инструкция по монтажу межкомнатных дверей своими руками.
Пошаговое руководство
Теперь разберем каждый этап по порядку, но следует отметить, что современные двери продаются как правило полностью в сборе. Лишь изредка строительный рынок предлагает «конструктор», который нужно будет собирать самостоятельно.
Подготовка дверного проема
Итак, если в проеме установлено старое дверное полотно, его необходимо снять. Рекомендуется делать это при помощи фомки – не стоит совершать слишком резких движений и прилагать большие усилия. Первым делом удаляются наличники, а затем аккуратно снимается с петель старое полотно. При помощи все той же фомки демонтируют коробку – чтобы она быстрее поддалась, можно ее подпилить в разных местах. Очень часто в многоэтажных домах коробка бывает зацементирована – в этом случае рекомендуется просто выбить раствор молотком.
Обычно специалисты советуют штукатурить откосы для облегчения монтажа межкомнатных дверей. Но в принципе, этот шаг необязателен – все выбоины закроются наличниками. После окончания строительных работ убирают мусор и можно приступить к следующему этапу – это замер проема.
Выполнение замеров
В большинстве домов дверные проемы имеют неровные края, потому замеры выполняются в разных местах, а после этого используется наименьшее из полученных значений.
Очень важно при снятии размеров учесть зазор между коробкой и проемом. По строительным нормативам он должен составлять от 10 до 15 мм. Монтажные работы рекомендуют проводить после того, как закончены работы по укладке финишных напольных покрытий, однако если пол еще не сделан, то следует учитывать зазор между дверью и полом (с учетом высоты напольного покрытия). От высоты пола зависит свободный ход дверного полотна. Обычно зазор между полотном и напольным покрытием составляет не более 10 мм.
Специалисты рекомендуют приобретать дверное полотно только после того, как сняты размеры проема, но так получается далеко не всегда. А что делать, если дверь уже есть, а проем слишком большой или маленький? И для данной проблемы есть свое решение. Все очень просто – при слишком маленьком проеме домашнему мастеру поможет перфоратор. Сделать проем меньше поможет деревянный брус.
Как крепить доборы для сужения дверного проема
Итак, доборы помогут сузить ширину проема. Можно обойтись и без них, однако тогда придется потратить уйму раствора на создание откосов, потому доборы для данной задачи – самый лучший вариант.
В качестве доборных элементов применяют планки такого же цвета, как и дверное полотно с коробкой. Толщина таких планок обычно составляет от 8 до 12 мм. В установленном виде они представляют сбой портал, края которого точно совпадают с краями проема.
Монтаж данных элементов выполняется следующим образом. Использую фрезу либо стамеску в дверной коробке делают четверть размером 10×10 или же 8×8 мм – этот размер зависит от толщины доборной планки. Она делается только по внешнему контуру коробки. Доборные планки подрезаются по высоте. В проем устанавливают коробку, затем фиксируют ее, а далее в четверти вставляют доборные планки – они закрепляются к стене проема с помощью дюбелей и саморезов.
Установка дверной коробки в проем
Здесь стоит упомянуть об одной хитрости. С ее помощью самостоятельный монтаж дверных блоков проходит быстро и качественно. Для этого необходимо изготовить очень простое приспособление. Так, поперек коробки крепятся рейки – их нужно две штуки снизу и сверху. Эти рейки помогут правильно позиционировать блок относительно плоскости стены. Для того, чтобы избежать повреждений коробки, для фиксации реек можно использовать специальные накладки. Устанавливать эти накладки необходимо только тогда, когда уже полностью выставлены зазоры и только со стороны открывания. Для фиксации зазоров можно использовать картон, сложенный в несколько раз.
Также для того, чтобы правильно выставить дверь, можно применить клинья. Они забиваются между коробкой и стеной – ударяя по клиньям регулируют положение блока по вертикали и горизонтали. После этого коробку можно закрепить. Специалисты рекомендуют для клиньев использовать древесину не меньшей плотности, чем сам дверной блок.
Навешивание полотна
Итак, когда коробка установлена, можно перейти к монтажу полотна. Здесь все зависит от конструкции петель – они на межкомнатных дверях бывают разные, отсюда и разная технология навешивания. Вешать полотно лучше с чьей-то помощью. После этого шага первоначальную часть работы можно считать выполненной, но до завершения полноценного монтажа межкомнатных дверей осталось несколько этапов.
Фиксация дверного блока
Зазоры между проемом и дверным блоком обычно заполняются монтажной меной. Это позволяет не только зафиксировать коробку двери, но и создать дополнительную тепло и звукоизоляцию. Пена полностью заполняет собой все небольшие трещины и другие дефекты.
Данный материал прост в эксплуатации и очень легко наносится на любые типы поверхностей. Специалисты рекомендуют предварительно смочить торцевую часть проема и коробку водой – это улучшить процессы полимеризации пены и ее сцепления со стеной и древесиной.
Особенность данной пены в том, что она значительно увеличивает свои размеры – при ее переизбытке может деформироваться дверной блок. Но если в процессе установки коробки между ней и стеной были установлены распорки и картон – это должно защитить полотно и блок от деформаций. Перед началом работ с пеной баллон встряхивают в течении одной минуты. Дверь обязательно должна быть закрыта.
Для того, чтобы снизить возможный риск деформаций, процесс заполнения зазоров пеной лучше провести в два этапа. На первом этапе материал наносится точечно, а через примерно 3 часа заполняются остальные пустоты. Лишняя пена должна быть удалена после затвердевания.
Если зазор между блоком и проемом очень узкий, то трубочку баллона необходимо приплюснуть – работать так будет намного более удобней и эффективней. Большие зазоры закладывают различными подходящими предметами, а лишь потом заполняют пеной. Вертикальные зазоры заполняются сперва снизу, а затем нужно двигаться вверх – так пена сможет сама для себя создать необходимую опору.
Вот так и выполняется монтаж межкомнатных дверей. В целом, это не составит большого труда, а если вы не уверены в своих силах, можете посмотреть видео, в котором рассказывается обо всех нюансах выполнения монтажных работ.
Монтаж наличников, установка фурнитуры
Это самый последний этап. Первым делом наличник подрезается по высоте, верхние края пилят под углом в 45°. Для горизонтального элемента такая подрезка выполняется с двух сторон. Закрепить наличники можно при помощи маленьких гвоздей или монтажного клея.
В самом конце устанавливают детали фурнитуры – это ручки, запорные детали замков, защелки, упоры, доводчики. Существует очень много различных полезных деталей для межкомнатных дверей, которые способны сделать их эксплуатацию более комфортной.
Все работы по монтажу межкомнатных дверей своими руками можно провести за одни день. Суммарное время зависит от навыков домашнего мастера, а также от того, как быстро засыхают те или иные материалы для монтажа. Эту инструкцию можно использовать для установки различных типов дверей, в том числе и для пластиковых. Разница лишь в используемых инструментах и материалах самого дверного полотна.
Определить «на глаз» размеры дверного проема довольно сложно, особенно если установлены наличники. Чтобы измерить точные параметры, нужно снять наличники и зачистить слой штукатурки. Это можно проделать самостоятельно. Чтобы учесть все нюансы, лучше вызвать профессионального замерщика. При покупке дверей Torex эта услуга предоставляется бесплатно.
Размеры дверного блока должны быть на 4–5 см меньше ширины проема.
В некоторых случаях проем можно расширить или сузить, чтобы «подогнать» его под размеры двери. Такую возможность также лучше заранее обсудить с замерщиком. Если над дверью расположена балка, она должна лежать на стене на расстоянии не менее чем 10 см с каждой стороны от проема.
Демонтаж старой двери
Демонтаж прежней двери нужно проводить максимально аккуратно. Если при этом применять ударные методы (например, кувалда или отбойный молоток), можно повредить стену или целостность проема.
В первую очередь дверь снимают с петель. Затем нужно срезать анкера или другие крепежные элементы, на которых держалась дверная коробка, и осторожно выбить ее из проема.
Расширение дверного проема
Расстояние между дверной коробкой и стеной должно составлять 1,5–2,5 см с каждой стороны двери. Если оно меньше, проем нужно расширить. Для этого можно использовать болгарку или перфоратор. Еще раз подчеркнем, что дверной проем должен быть минимум на 20 см уже балки, расположенной над ним. В противном случае это может привести к обрушению конструкции здания.
Сужение проема
Если расстояние между стеной и дверной коробкой больше, чем 2–2,5 см с каждой стороны, проем нужно сузить. От этого зависит надежность установки двери. Если проем слишком широкий, дверная коробка словно зависает в воздухе, не прилегая к стене. Это значительно снижает надежность и срок службы конструкции, а сама дверь становится более уязвимой перед злоумышленниками.
Способ сужения проема зависит от ширины зазора. Если он достаточно большой, можно заложить кирпичом. Меньший зазор можно сократить при помощи штукатурной смеси.
Еще один вариант сужение проема – установка металлической рамы. Но металл будет служить мостиком холода. Чтобы дом не охлаждался через дверной проем, его лучше дополнительно утеплить.
Если предварительный замер двери был выполнен правильно, а дверь подобрана по размеру, сужать или расширять проем не придется. Можно переходить непосредственно к процессу подготовки проема. Техника работы зависит от материалов, из которых построен дом.
Очистка и выравнивание проема
Поверхность стены очищают от остатков монтажной пены, которая использовалась для установки прошлой двери. Удаляют все анкера, гвозди и т.д. Зачищают штукатурку до кирпича или блоков, из которых возведены стены, обеспечивая технологический зазор 4–5 см.
Для подготовки проема деревянного здания могут понадобиться ножовка или бензопила, а также стамеска. Задача остается прежней – вычистить проем от всех неровностей и пришедших в негодность элементов.
Если балка под порогом прогнила, ее нужно убрать. Разрушенную кирпичную кладку тоже удаляют и закладывают заново.
Проверить нужно и поверхность пола. Если она не горизонтальная, желательно возле входной двери выровнять ее цементной стяжкой, которая позволит также незначительно поднять пол.
Заделка трещин в стене
Если во время демонтажных работ были обнаружены трещины, их затирают цементным раствором. Глубокие щели забивают кусками кирпича, а затем затирают цементом. Через пустоты в стенах в дом проникает холод, поэтому крайне важно их устранить.
Технологический зазор между стеной и коробкой двери будет заделываться монтажной пеной, поэтому поверхность стены может не быть безупречно ровной. Наша задача – избавиться от торчащих элементов, которые мешают дальнейшему монтажу, и пустот в стене.
Теперь, когда эта работа произведена, проем готов к установке входной двери.
В этой статье мы расскажем, как самостоятельно установить межкомнатную дверь без использования специализированного профессионального инструмента, такого как фреза и торцовочная пила. Конечно же, используя данные инструменты можно произвести гораздо более качественную и быструю установку, но приобретать дорогостоящее оборудование целесообразно лишь для продолжительной регулярной работы. С выбором инструмента каждый определяется самостоятельно, бесспорным остается одно — прежде чем устанавливать дверь, необходимо её сперва приобрести, а точнее сказать – выбрать (см. ).
Самостоятельная установка межкомнатной двери является сложной квалифицированной операцией. Для выполнения правильного и качественного монтажа — будьте предельно внимательны. Цена любой мельчайшей ошибки крайне высока, перед тем как что-либо сделать — — проверьте все расчеты несколько раз.
Подготовка к установке межкомнатной двери
Первое, что нужно сделать перед тем как приступить к установке двери, независимо от того, устанавливаете Вы её для себя, либо же выполняете заказ — распакуйте и тщательно осмотрите полотно, короб, наличники, т. е. все, что Вам предстоит использовать. Если работа выполняется для себя, то причины предварительного осмотра очевидны – претензии к продавцу (изготовителю) после начала установки двери уже не предъявляются. Если же, Вы выполняете установку по заказу клиента, осмотр тем более обязателен – продемонстрировав заказчику брак еще до начала установки, Вы сможете избежать обвинений в некомпетентности.
ВАЖНО: При распаковке с использованием ножа, будьте предельно аккуратны производя надрез упаковочного материала — не повредите лицевые части элементов.
Итак, дверное полотно и сопутствующие материалы распакованы и осмотрены. Не торопитесь сразу с энтузиазмом браться за работу – это самая главная ошибка начинающих мастеров. Установка двери – один из самых ответственных видов отделочных работ, это означает, что совершив ошибку на одном из этапов – исправить её, без потери качества, уже практически невозможно. По этой причине необходимо заранее учитывать все особенности, связанные с геометрией помещения, эксплуатацией двери и ее конструкцией, а также — те осложнения, которые могут возникнуть у Вас в процессе установки. Осмотрите дверной проем, убедитесь, что дверной короб удастся разместить так, как Вам нужно. Проверьте уровень пола – будет ли дверь задевать его нижним краем при открывании (закрывании). Если пол искривлен – возможно, придется изменить направление открывания двери, оставить больший зазор снизу, либо (в исключительных случаях) установить дверь под небольшим углом.
Не забудьте о том, что наличники должны полностью прилегать к коробу, не оставляя зазоров, возможно придется скорректировать расположение короба, при этом не забывайте, что короб должен устанавливаться строго по вертикали, без малейшего отклонения. Проверьте сразу – встанет ли, после установки, наличник на свое место в полный размер (актуально для угловых дверных проемов), либо же Вам придется распиливать его вдоль, что смотрится довольно неэстетично. Определите с помощью замеров – возможно ли разместить дверной короб таким образом, чтобы наличники вставали без подрезки. Лучшим решением является устранение подобных пережитков «советской» планировки еще на стадии базовой отделки (демонтажа и возведения перегородок).
Непосредственно перед началом работы, разумеется, необходимо расчистить и подготовить рабочее место (см подготовка рабочего места). Перед установкой дверного короба, в случае необходимости, следует выполнить очистку дверного проема – сбить старую штукатурку, срезать торчащие пруты арматуры, гвозди и т. д. (см. ), для этого следует использовать с лопаткой в режиме «удар без вращения» и , широко известная как «болгарка» с отрезным диском по металлу.
Сборка дверного короба
Итак, подготовительные работы закончены. Теперь необходимо собрать дверной короб. Возьмите рулетку и произведите замеры дверного полотна.
Чтобы дверь свободно закрывалась, добавьте к полученной ширине 4-6 мм (если материал полотна качественный, и влажность в помещении не велика – можно оставить минимальный зазор) к длине же, в зависимости от кривизны пола, добавьте 6-12 мм. Полученные размеры с помощью простого карандаша перенесите на планки короба, при этом учитывайте, что, не имея под рукой торцевой пилы, отрезать планку короба Вы сможете только один раз, сделать подгонку размера будет крайне проблематично. Размещение двери по вертикали Вы сможете, при необходимости скорректировать, а вот горизонтальное размещение, как легко догадаться, уже не изменить, поэтому — если Вы сомневаетесь в ширине боковых зазоров, добавьте еще 1-2 мм к величине верхней планки, но не слишком много — большие зазоры смотрятся крайне неэстетично.
ВАЖНО: Также обязательно добавьте к длине верхней планки две толщины короба в его узкой части, так как верхняя планка будет перекрывать боковые. Не забудьте подписывать детали для удобства сборки.
Теперь аккуратно отрезаем планки короба обычной ножовкой, либо .
ВАЖНО: Если Вы уже произвели осмотр планок короба, то, наверняка, заметили, что края этих планок в некоторых местах имеют сколы и прочие повреждения. Постарайтесь разметить планки таким образом, чтобы отрезались именно сколотые и поврежденные части. В идеале, отпиленные части планок размещаются снизу дверного короба и прижимаются к полу, а так называемый «заводской» ровный край располагается сверху в местах стыка.
В нашем случае планки дверного короба имеют скругленные края, поэтому для их совмещения необходимо либо выполнить запил планок под 45 градусов, либо сделать по краям одной из планок, в данном случае – верхней, выемки, повторяющие этот округлый контур. В нашем примере дверной короб не имеет нижней планки, если же в Вашем случае она есть – те же операции проведите и с ней.
При выполнении запила торцовочной пилой конфигурация сечения планки не имеет значения, все совмещается идеально, это профессиональный и быстрый способ, однако, если установка дверей не является Вашей специализацией, приобретать этот дорогостоящий инструмент, как уже отмечалось ранее, не совсем выгодно. В нашем примере мы будем использовать второй метод, и сделаем выемки, используя электролобзик, стоит он недорого и, к тому же, это универсальный инструмент, который будет полезен Вам при решении широкого спектра отделочных задач. Простым карандашом размечаем контур запила.
Затем, отогните утеплитель и аккуратно выполните рез строго по линии, при этом направляя лобзик плавно и без рывков.
ВАЖНО: Чтобы избежать сколов, рез выполняется всегда с лицевой стороны (на рисунке лобзик перевернут исключительно для наглядности).
Иногда, в зависимости от конкретной модели, опорная металлическая часть электролобзика может царапать или же оставлять темные полосы на отрезаемом материале. Чтобы этого избежать, при выполнении ответственной работы ее можно просто обклеить несколькими полосками малярного скотча. Обратите внимание, что рез выполняется не до самого конца планки, впоследствии Вы поймете – по какой причине.
Выполнив рез, с помощью стамески удаляем лишние части планки, для этого ставим стамеску к торцу и, слегка ударяя по ней молотком, откалываем лишнее. Затем этой же стамеской аккуратно зачищаем новую поверхность планки, если сняли недостаточно – повторяем процедуру. Новая поверхность планки должна оказаться в той же плоскости, что и основная ее часть, так края боковых планок короба будут вплотную прилегать к верхней.
Телескопические наличники крепятся строго в паз планки короба на некотором расстоянии от её края, который при этом не закрывается и остается на виду, именно для того, чтобы сделанные на этапе сборки короба прорези не были заметны на кромке дверного короба мы и производили неполный рез. Если же Вы используете обычный наличник, то он, в отличие от телескопического, может быть закреплен практически у самого края короба. В этом случае, можно выполнять рез до самого края планки.
Совмещаем края планок дверного короба, выравниваем их и скрепляем саморезами, предварительно засверлив планки сверлом небольшого диаметра, если этого не сделать – при закручивании саморезы могут расколоть планку. Для сверления и закручивания саморезов, в нашем примере, используется , инструмент универсальный и недорогой.
Разметка и установка дверных петель
Дверной короб собран, теперь необходимо проверить – насколько точна Ваша сборка и, при необходимости ее скорректировать. Но, перед этим, следует навесить на дверное полотно петли – так впоследствии будет проще выполнить разметку под петли на коробе. Сперва, как следует, закрепите полотно двери таким образом, чтобы Вам было удобно выполнять работы на его боковом торце, можно опереть дверь на край стены, стол и т. д., главное, чтобы закрепление было надежным.
Теперь в дверном полотне необходимо сделать выемки для петель. Расстояние от края дверного полотна до начала петли обычно составляет: 150 – 200 мм для верхних петель и 200 – 300 мм для нижних. Определившись с расстоянием до петель, с помощью рулетки проведите соответствующие замеры, и отметьте карандашом края верхней и нижней петлевой выемки. Затем, возьмите петлю и, приложив её к торцу двери так, чтобы ее боковой край совпадал с границей петлевой выемки, нанесенной ранее, а нижний край (там где соединяются обе части петли) находился в одной плоскости с лицевой поверхностью дверного полотна. Расположив таким образом петлю, обведите её контур карандашом. Тем же способом разметьте контур второй петли. Очень важно не ошибиться при установке петель. Поэтому лучше сразу соберите петлю, соединив обе её половины, раскройте и в таком виде примеряйте к полотну. Затем закройте петлю, представьте – как будет открываться и закрываться Ваша дверь, убедитесь, что все сделали правильно и, только после этого, беритесь за инструмент.
Возьмите стамеску и слегка прорежьте контур, держа лезвие, как показано на рисунке, прямой стороной к удаляемой части – чтобы не повредить край выемки прорезать следует аккуратно, слегка ударяя по стамеске. Для решения этой задачи можно использовать также строительный нож.
Используя стамеску, сделайте выборки под петли, направляя лезвие под небольшим углом к торцу полотна, затем зачистите выемки стамеской, либо строительным ножом.
Вложите петлю в выемку, предварительно разобрав её, верхний край петли должен располагаться в одной плоскости с поверхностью полотна, либо едва-едва выступать за нее. Если петля сильно выступает – следует углубить выемку стамеской, если же петля окажется слишком утопленной в дверь – подложите под нее кусочек бумаги, в которую были упакованы петли, также можно использовать стружку, картон и т. д. Когда петли будут размещены нужным образом – прикрутите их «временными» небольшими саморезами, достаточно использовать по два самореза на петлю, так Вы, уже после установки дверного полотна в короб, при необходимости, сможете скорректировать положение петель, с помощью оставшихся саморезов.
На данном этапе возможна и врезка в дверь замка, если он уже куплен, у данного метода есть как плюсы — так и минусы, но кто-то, возможно, предпочтет именно этот вариант, в данном примере замок врезается уже в установленную дверь. (см. ).
Положите собранный дверной короб на пол, затем вновь присоедините ответные части петель к прикрученным на дверном полотне и аккуратно опустите дверь в короб, как бы закрыв её, если кто-нибудь Вам в этом поможет – замечательно. Перед этим, не забудьте аккуратно снять транспортировочные пластиковые или деревянные ножки с нижнего края дверного полотна.
Установку двери лучше производить вдвоем – это минимизирует риск повредить саму дверь, либо окружающий интерьер при её перемещении, ведь двери устанавливаются, как правило, после выполнения основной части отделочных работ. Плотно прижмите полотно к коробу стороной с прикрученными петлями, а сверху между полотном и планкой короба вставьте две зубочистки, спички, либо пару плиточных клиньев так, чтобы оставался равномерный зазор около 2 мм. С противоположной петлям стороны между полотном двери и коробом должен остаться небольшой зазор (2-4 мм), снизу от края двери до края планок короба расстояние должно составить 4-10 мм. Если все зазоры соблюдены, и качество сборки Вас устраивает – можно приступать к разметке петель на коробе. Проведите карандашом по верхнему краю планки короба, отметив линию края на боковой поверхности петель, затем отметьте на планке короба нижние и верхние края петель.
Выньте дверное полотно, разберите петли, и сделайте выемки в планке дверного короба, аналогично тому, как это описывалось ранее, затем, точно так же, прикрутите ответные части петель «временными» саморезами.
Подготовка дверного короба к установке
Можно приступать к установке короба в дверной проем, но, для начала, следует определиться с методом крепления.
ВАЖНО: При установке дверных коробов обязательно применение жестких креплений – монтажная пена применяется в качестве изоляционного материала и дополнительного (но никак не основного) крепления. Короб, закрепленный только с помощью пены, либо клеевых составов через какое-то время деформируется, и дверь перестанет нормально закрываться.
Крепление осуществляется с помощью шурупов непосредственно к опорным (боковым) сторонам дверного проема через отверстия, заранее просверленные в коробе, также возможно крепление короба с помощью металлических уголков к боковой части проема (так называемое «невидимое крепление»). В нашем примере используется первый способ крепления. Чаще всего, используют три крепежные точки с каждой стороны, сверху же короб крепить необязательно, но если планка короба недостаточно жесткая, на ней можно разместить одну или две дополнительные крепежные точки. Размещаются шурупы строго симметрично по обеим сторонам. Можно расположить два из них (с одной стороны короба) под петлями, таким образом, закрывая их, средний шуруп с противоположной стороны, при этом, размещается под ответной пластиной замка, которая также его маскирует, в целом, это, возможно, чуть более эстетично, однако же, три крепежных элемента по-прежнему остаются на виду, кроме того, окончательную корректировку положения дверного короба лучше производить с уже установленной дверью, для того чтобы обеспечить лучшее качество установки, если же шурупы будут находиться под петлями – этого сделать не удастся.
В нашем примере средние шурупы будут располагаться немного выше ответной пластины замка, крайние же, чуть ниже петель, это позволит легко корректировать расположение короба на любом этапе установки. Так как планка дверного короба достаточно жесткая – дополнительно закреплять её нет необходимости. Примерно определившись с местами расположения опорных точек, нужно определиться и с тем – какой тип шурупов следует использовать. В том случае, если дверной проем расположен в кирпичной, либо бетонной стене для крепления дверного короба используются шурупы с пластиковыми дюбелями, которые монтируются в отверстия, заранее высверленные с помощью перфоратора или ударной дрели. Если проем выложен из пазогребневых плит, либо же опорные стороны проема выполнены из деревянного бруса (алюминиевого профиля, усиленного брусом), используются саморезы с большим шагом резьбы (по дереву), закручиваются они непосредственно в материал. В нашем случае проем расположен в стене из пазогребневых плит, в их торцевых отверстиях мы заранее закрепили на гипсовую смесь шесть отрезков деревянного бруса (20*20), в которые и будут закручиваться саморезы.
Так как проем всегда значительно шире дверного короба — для его надежного закрепления с одной (либо с обеих) сторон между планкой короба и краем дверного проема вставляют распорки, которые несложно сделать из остатков бруса, рейки, планок дверного короба и т. д. Для того чтобы определиться с размером саморезов, возьмите собранный ранее короб двери и, поместив его в проем, расположите нужным образом: если глубина Вашего дверного проема намного больше ширины короба, и Вы используете доборы, то край короба со стороны открывания двери устанавливается в одной плоскости со стеной – здесь Вы установите наличник, с другой же стороны будет устанавливаться сначала добор, а затем наличник. В нашем примере доборы не использовались, и короб устанавливался на равномерном расстоянии от обеих плоскостей стен. Относительно размещения по горизонтали – старайтесь разместить петлевую опорную сторону дверного короба максимально близко к краю проема. Несомненно, самый лучший вариант – выравнивание краев дверного проема по уровню с монтажом перфорированных уголков, это, конечно, очень трудоемкий процесс, но на стадии установки дверей, Вы ощутите все преимущества данной методики. В рассматриваемом примере проем выполнен именно таким образом, поэтому сторону с петлями закрепляется вплотную к ровному краю проема, Противоположная же сторона будет расположена на расстоянии нескольких сантиметров от края проема. Таким образом, можно легко определить, что использовать следует три самореза с длиной, составляющей толщину короба (около 25 мм) плюс глубина закрепления самореза в материале проема (около 20-40 мм) со стороны петель; и три самореза с длиной больше чем предыдущие на расстояние от короба до края проема. В любом случае, особой точности здесь не требуется – и лучше будет, если у Вас под рукой будет несколько типоразмеров крепежа, так как никогда неизвестно наперед – какие сюрпризы могут Вас поджидать в процессе установки, и, возможно, положение короба придется скорректировать.
Также на данном этапе Вы уже можете определиться и с размером клиньев, с помощью которых Вам предстоит укреплять дверной короб. Не убирая короб, отметьте на нем предварительно (не надавливая сильно на карандаш) – где конкретно будут располагаться крепежные точки, в нашем случае они должны совпасть с закрепленными в краях проема отрезками бруса. Если у Вас иной способ закрепления (с помощью пластиковых дюбелей, либо непосредственно в материал), то такая точность Вам не потребуется, и, все же, убедитесь, что в местах закрепления саморезов не будет никаких помех – арматуры, гвоздей, проводов и т. д.
Вытащите короб. С помощью рулетки произведите замер и окончательную разметку шести отверстий для крепежа, помните – отверстия желательно располагать симметрично, это выглядит гораздо эстетичнее.
Просверлите с помощью дрели, либо перфоратора в режиме «сверление без удара» размеченные отверстий по краям дверного короба, при этом выбирать диаметр сверла следует таким образом, чтобы саморез без усилий проходил в отверстие, это облегчит регулировку расположения короба по горизонтали. Расстояния от края планки короба до центров отверстий должны быть одинаковыми.
ВАЖНО: Не забудьте, что крепежные саморезы будут затем маскироваться декоративными заглушками, поэтому отверстия под них не следует располагать слишком близко к дверному выступу короба. Для выполнения разметки в пределах нескольких сантиметров очень удобно использовать штангенциркуль.
Просверлив отверстия, необходимо расширить их сверху, для того, чтобы шляпка самореза при полном его закручивании не выступала за плоскость планки. Для этого используйте сверло, диаметр которого равен диаметру шляпки самореза. Засверлите им имеющиеся отверстия на небольшую глубину (2-3 мм), затем зачистите края отверстия с помощью строительного ножа (можно также использовать надфиль). Если Вам придется использовать саморезы большего, нежели предполагалось, диаметра – скорректируйте отверстия, используя для этого сверло соответствующего размера.
Теперь нужно изготовить крепежные клинья. Для этого с помощью электролобзика, либо обычной ножовки нарежьте небольшие (50-70 мм) кусочки бруса, также можно использовать обрезки планок короба. Далее, используя стамеску, и устанавливая её острием к торцу брусков под небольшим наклоном, и ударяя по ней молотком, раскалываем прямоугольники вдоль. Так как стамеска находится под углом – в результате у Вас должно получиться несколько клиньев трапецевидной формы.
Когда все подготовительные работы закончены – можно приступать к установке.
Установка и закрепление дверного короба
ВАЖНО: Если Вы производите установку в одиночку – следует сначала выровнять и закрепить одну сторону короба, и только затем вторую. Производя установку вдвоем можно размечать и закреплять сразу обе стороны.
Поместите дверной короб в проем, тщательно выровняйте в плоскости стен одну его сторону (строительный уровень, при этом, прикладывается к торцевой части короба), а затем, используя дрель с длинным сверлом, через просверленные Вами ранее отверстия слегка засверлите три места под саморезы. Если в Вашем случае, геометрия проема позволяет закрепить сторону с петлями вплотную к его краю – начать, само собой, лучше именно с этой стороны.
Уберите короб и засверлите отверстия в проеме под выбранные вами саморезы. Если Вы этого не сделаете – саморез не сможет пройти на достаточную глубину в материал. Используйте сверло с диаметром около половины диаметра самореза. Снова установите короб в проем и зафиксируйте одну его сторону (лучше воспользоваться «временными» саморезами меньшей длины, чтобы не разрушать материал стены), после чего выровняйте в плоскости стен и разметьте противоположную сторону короба. Затем выкрутите саморезы, уберите короб и засверлите оставшиеся три крепежные отверстия в дверном проеме.
При использовании для крепления шурупов с пластиковыми дюбелями последовательность действий, аналогичная, только отверстия в краях дверного проема, разумеется, выполняются того же диаметра, что и дюбеля, которые, в свою очередь, должны плотно входить в крепежные отверстия и не болтаться в них. Окончательно установите дверной короб в проем, укрепите его с помощью клиньев и закрутите все шесть саморезов, но не до конца. Возьмите строительный уровень и, выровняйте обе стороны короба в плоскости дверного проема (прикладывая уровень к широкой лицевой стороне короба), с помощью установки клиньев разной толщины, добейтесь правильного положения короба, при котором боковые его стороны будут составлять идеально прямые линии, образующие с полом угол в 90 о.
ВАЖНО: Дверной короб должен располагаться строго вертикально как в плоскости стен, так и в плоскости дверного проема, малейшее отклонение – и установленная впоследствии дверь будет задевать пол при открытии, либо не сможет нормально закрываться.
Достигнув нужного результата, закрутите саморезы полностью. Заклейте отверстия с саморезами декоративными накладками, подобрав нужный цвет и фактуру.
Оставшиеся на коробе небольшие швы в местах стыков, при желании, можно заполнить специальным герметиком для дерева, также выбрав подходящий оттенок.
Фиксация дверного полотна на коробе
Закрепите дверное полотно, навесив его на петли. Закрутите оставшиеся «временные» саморезы.
ВАЖНО: Если попытаться сразу закрутить «заводские» саморезы, предварительно не наживляя отверстия под них – можно легко сорвать насечки на головке, так как комплектные крепления, как правило, крайне низкого качества.
После завершения установки, заполните монтажной пеной пустоты между коробом и несущей стеной.
ВАЖНО: Перед нанесением пены, увлажните впитывающие поверхности с помощью обычного распылителя. Также не забудьте с помощью малярного скотча наклеить на дверное полотно сложенный в несколько слоев картон — для того, чтобы пена при высыхании не вызвала изменение геометрии короба. Лучше использовать профессиональную пену, которая не увеличивается при застывании. Если пустоты слишком объемные — наносите пену в несколько этапов.
