Как крепить дымоходы. Печная труба из кирпича своими руками

Приветствуем!

Монтаж дымохода - один из самых ответственных этапов в строительстве дома. Какую бы форму отопления вы ни выбрали, или дровяная печь, требуется организовать эффективную систему отвода из помещения насыщенной продуктами горения воздушной массы. Именно установка дымохода призвана решить данную задачу, сделав эксплуатацию отопительного оборудования не только комфортным, но и безопасным.

Что будет, если сделать некачественно?

Понятие «эффективное дымоотведение», прежде всего, подразумевает безопасную работу контура. Но от того, как и насколько правильно установлен дымоход, зависит множество других факторов:

• Расход топлива.
• Коэффициент тепловых потерь.
• Удобство обслуживания и ремонта дымовой трубы.

О том, как правильно сделать (собрать) дымоход своими руками, мы подробно расскажем ниже. Сначала же следует понять, что такое неправильный дымоотвод и чем грозят ошибки, допущенные при его возведении.

В чем разница между правильным и неправильным дымоходом?

Обустройство дымохода регулируется строительными нормативами, а также рекомендациями производителей теплогенераторного оборудования и дымовых труб. Отступление от установленных стандартов неизбежно приводит к нарушениям в работе дымоходного контура.

Виды дымоходов, их плюсы и минусы

Эксплуатационные характеристики дымовых труб зависят от нескольких факторов, главнейшими из которых являются:

• Материал, из которого возводится дымоходная магистраль.
• Место размещения.
• Тип теплогенератора, к которому подключается дымоход.

Наружные дымоходы

Сегодня становится все более популярным решением, прежде всего в силу безопасности, но такой способ имеет не только плюсы, но и минусы.

Вывод дымоотвода наружу требует прочной фиксации к стене, чтобы в случае сильных порывов ветра магистральный трубопровод не был поврежден.

Важно! Отказ от утепления или его недостаточность перечеркивает все достоинства наружного размещения дымоходной трубы, критично снижая срок его эксплуатации.

Внутренние дымоотводы

Устройство дымовой трубы в доме и вывод ее через кровлю - пожалуй, классический вариант, в силу повышенной пожароопасности требующий основательного подхода.

Особое преимущество внутреннего дымохода - возможность его установки в любой части частного дома, сохраняя при этом максимальную вертикальность, которая является основным требованием эффективного дымоходного канала.

Кирпичные дымоходы

Самодельный дымоход из кирпича считается классикой жанра и, несмотря на появление более современных аналогов, до сих пор продолжает пользоваться популярностью.

На заметку! Устанавливать кирпичный дымоотвод в комплекте с низкотемпературными теплогенераторами газового и пиролизного типа неэффективно. Невозможность качественно прогреть конструкцию приводит к быстрому ее разрушению изнутри.

Металлические дымоотводы

Сегодня чаще для системы дымоотвода используются металлические трубы, и низкая стоимость не единственная причина столь пристального внимания к ним.

Керамические дымоходы

Какой лучше

Однозначного ответа на этот вопрос нет. Так, выбирая между наружным и внутренним размещением дымоходной шахты, придется учитывать ряд факторов:

1. Безусловно, устройство дымовой трубы в частном доме позволит использовать тепло, идущее от дымохода, как дополнительный источник обогрева. Однако трудоемкость процесса порой перечеркивает полученную выгоду, а иногда и вовсе не осуществима в условиях уже построенного здания.
2. Вывод же дымоходной трубы на улицу через стену и легче, и возможен на любом этапе строительства дома.
3. При сборке дымохода в частном доме лучше отводить ему место где-то в середине. Так и эффективность обогрева повысится в несколько раз, и конденсата будет образовываться меньше. Размещение же около внешней стены потребует ее утепления.

Что касается материала, из которого лучше собирать дымоотвод, то здесь следует руководствоваться характеристиками теплогенерирующего оборудования и используемого для его работы топлива:

1. Для газовых и пиролизных котлов вполне подойдут стальные конструкции, причем наилучшим решением станут нержавеющие дымоходы.
2. Для лучше возводить кирпичные или керамические дымоотводы.

Технология сборки металлических дымоходов

Устройство дымоходного канала из металла осуществляется довольно просто. Главное - с самого начала определиться со схемой его размещения.

Схемы стального дымоотвода с внутренним и наружным устройством

Элементы системы дымоотвода на схеме:

На схеме представлены основные элементы стального дымохода, но при необходимости он может укомплектовываться дополнительными приборами.

Отопительный прибор

Теплогенератор (котел, камин, печь) играет одну из основных ролей в дымоходном контуре:

1. Именно из-за него возникает необходимость в установке дымохода.
2. Он, точнее - топливо, на котором агрегат работает, предопределяет допустимый тип материала.
3. Сбор конструкции начинается непосредственно от отопительного прибора, значит, к этому моменту оборудование должно быть установлено.

Узел подключения дымохода

Дымоход подключается к отводному патрубку теплогенератора, причем его местоположение с самого начала предопределяет конструкцию дымовой магистрали. Так, патрубок, установленный сбоку, уже изначально сформирует как минимум один изгиб дымовой магистрали.

Важно! При подключении соблюдайте соответствие диаметров стыкуемых элементов. Если подсоединяемый дымоход имеет большее сечение, стыковка осуществляется посредством редукционного переходника, при этом все стыки тщательно герметизируют термостойким составом.

Монотруба и почему именно моно

Первый участок дымоходного контура длиной как минимум в 1 м выполняется исключительно из монотрубы (однослойной трубы) из жаростойкой легированной стали. В этой зоне дымовые газы имеют максимально высокую температуру нагрева, поэтому использование утеплителя приведет не только к сгоранию последнего, но и к прогоранию металлических стенок. Остальную часть магистрали можно собирать из сэндвичей.

Допоборудование: бак, сетка-каменка или конвектор

Иногда конструкцию дымохода дополняют вспомогательными элементами, такими как:

1. Бак для нагрева воды. Используется преимущественно в банях или на дачах для обеспечения горячего водоснабжения и параллельной термоизоляции опасного участка дымоходной магистрали. Иногда из-за внешнего сходства такую конструкцию называют самоваром. Нагрев воды происходит за счет непосредственного контакта горячей трубы с наполненной водой емкостью.
2. Сетка-каменка. Представляет сетчатую конструкцию, которая навешивается на дымоходный контур, устанавливается на котел и заполняется природным камнем. Применяется в банных помещениях, но иногда этот элемент дополняет и дымоходы жилых комнат, так как основные ее функции - теплоизоляция монотрубы и аккумуляция тепловой энергии.
3. Конвектор (экономайзер). Представляет теплообменник, повышающий скорость обогрева помещений.

Заслонка (шибер)

Шиберная задвижка предназначена для регулировки тяговой силы, поэтому устанавливается на начальном отрезке дымового контура:

• В полузакрытом положении тяга уменьшается.
• В открытом - увеличивается.

Переходник с моно на сэндвич

Для перехода с монотрубы на двухконтурный сэндвич используется специальный адаптер - так называемый старт-сэндвич.

Герметизация всех соединений хомутами

Каждое место соединения должно дополнительно фиксироваться специальными хомутами с проушинами.

Для дымоходных контуров используются 2 типа хомутов:

1. Обжимные бандажного типа. Представляют стальную ленту, оборудованную болтами для стягивания.
2. Монтажные, выполненные в форме колец или полуколец. Они предназначены исключительно для крепления трубы к опорной конструкции и не должны располагаться в месте стыка.

Некоторые модели хомутов укомплектованы виброгасящей полимерной вставкой, главное - чтобы этот полимер был стоек к высоким температурам.

Потолочно-проходной узел

Места прохода дымохода через потолок, стену и кровлю - одни из самых пожароопасных участков, поэтому к их обустройству предъявляются повышенные требования. Сам дымоход при этом конструктивно не изменяется, единственное требование - в этой области труба должна быть монолитной.

Пристальное внимание уделяется именно месту прохода, которое расширяется и оборудуется специальным защитным коробом с вырезанным в нем отверстием под трубу. Основная функция потолочно-проходного узла (ППУ) - изоляция материалов стен, потолка или крыши от разогретой до опасных значений дымовой магистрали.

Узел герметичного прохода через кровлю

Участок кровли, через который выводится стальная дымоходная труба, помимо защитного потолочно-проходного узла, укомплектовывается гибкой проходной накладкой (манжетой) типа мастер-флэша, обеспечивающей герметичность примыкания кровельного покрытия к дымоходу.

Оголовок

Верх дымовой трубы, как правило, защищается от атмосферных осадков и ветра. Для этого (оголовки) - зонты с декоративным флюгером и без, дефлекторы и пр.

На заметку! При неправильной установке оголовок способен снизить силу тяги, а порой и привести к обратному эффекту.

Если монтаж колпаков - дело добровольное, то при подключении дымоходов к печам, работающим на древесном топливе, установка сетчатых искрогасителей - требование норм пожарной безопасности.

Как правильно выбрать комплект для монтажа металлического дымохода

Заблаговременно составленные расчет и схема дымохода - гарантия того, что процесс установки пройдет гладко и без сюрпризов.

На данном этапе следует определиться с:

• Типом дымоходного канала (внешний или наружный, одностенный или сэндвич).
• Маркой стали.
• Видом и типоразмером фасонных деталей (поворотников, переходников, тройников, заслонок, ревизионных люков, оголовков, переходных стаканов (ППУ) и пр.).
• Количеством крепежных элементов (хомутов, кронштейнов, подставок, дюбелей и кровельных саморезов).

Останавливая свой выбор на одностенных дымоотводах, следует отдавать предпочтение наиболее стойким к жару и конденсату типам стали с наибольшей толщиной стенки, так как степень их пожароопасности, как правило, существенно ниже сэндвич-труб.

Материал изготовления

Для производства дымоходов обычно используют оцинкованную или нержавеющую сталь. Трубы из нержавейки рекомендуют использовать только для внешнего контура и желательно в комплексе с низкотемпературным оборудованием.

Нержавейка имеет ряд преимуществ перед оцинковкой, но и здесь следует учитывать марку легированной стали:

На заметку! Сталь марки AISI 304 может использоваться исключительно в качестве внешнего контура сэндвичей.

Толщина стенок (для твердотопливного и газового дымоходов)

Толщина стенок не менее важна, чем тип стали.

Нормативами установлены минимальные значения для каждой категории отопительного оборудования:

• 0,5 мм - для газовых теплогенераторов.
• 0,8 мм - для жидкотопливных систем.
• 1 мм - для твердотопливных агрегатов.

Выбор диаметра

Диаметр дымохода определяется по формуле (для этого потребуется точный расчет высоты контура и тепловой мощности прибора):

Излишне большое сечение, как и слишком малое, ухудшает тягу.

На заметку! Сечение монотрубы должно соответствовать не внешнему диаметру сэндвич трубы, а внутреннему. Оставшийся свободным слой утеплителя просто закрывается заглушкой.

Толщина утеплительного слоя

В структуре дымохода решает множество задач:

• Повышает и пожарную и эксплуатационную безопасность дымоходной магистрали.
• Снижает теплопотери.
• Минимизирует риск образования конденсата.
• Повышает тяговую силу.

Толщина теплоизоляционного слоя также зависит от вида топлива, на котором работает теплогенератор, и должна предотвращать резкий перепад температур внешней и наружной среды:

• Для газовых и дизельных дымоходов достаточно толщины утеплителя в 2-3 см.
• Для твердотопливных агрегатов - 5-10 см.

Важно! Толщину утеплительного слоя трубы не стоит путать с толщиной изоляционного потолочно-проходного узла, последний должен быть гораздо больше.

Типы соединения

Тип дымохода определяет и способ его сборки:

• Трехслойные сэндвич-дымоходы просто вставляются друг в друга, благо один из их концов имеет немного зауженную форму, и стягиваются хомутами.
• Однослойные свариваются или стыкуются посредством фланца.

На заметку! Сварка дымовой трубы не самый лучший вариант, так как усложняет уход и ремонт конструкции.

Принцип правильного монтажа труб (по дыму, по конденсату)

Особенность установки дымоходов класса сэндвич и модульных одностенных в том, что их конструкция предполагает 2 варианта сборки:

1. По конденсату, когда нижняя зауженная часть каждого следующего элемента вставляется в более широкую уже установленного. Данный тип сборки считается оптимальным, так как помогает скатываться каплям конденсата в отведенный для него отстойник и исключает их вытекание в утеплитель. Настоятельно рекомендуется для выведенных на улицу дымоотводов, для маломощных газовых установок и агрегатов с тлеющим горением.
2. По дыму, когда зауженная часть секции «смотрит» вверх. Эта схема монтажа естественным образом улучшает тягу, ведь изнутри края стыков не оказывают сопротивления дымовому потоку. Допускается только в системах с высокой температурой дымовых газов.

Пошаговая инструкция монтажа стальных дымоходов

Сборка дымовой трубы осуществляется поэтапно снизу, от патрубка установленного теплогенератора, вверх.

Особенность дымоходов из металла в том, что они обязательно размещаются возле опорной стены и ни в коем случае не должны опираться на отопительный прибор. Когда запланирована установка дымоходного контура посреди комнаты, вокруг трубы возводится шахта из кирпича или пеноблоков.

Подготовка

На подготовительном этапе:

• Прорисовывается схема будущего дымоотвода с обозначением всех конструктивных элементов.
• Производятся расчеты сечений, длин, углов изгиба.
• На стены наносится разметка осевой линии и отверстий под вывод трубы через перекрытия, стену.
• Вырезаются отверстия.
• Продумывается схема крепления.
• Примыкающие к дымовой трубе стены защищаются пожаробезопасным материалом.

Расходники и инструменты

Для монтажа потребуется:

• Болгарка и диски для выпиливания отверстий в стене или межэтажных перекрытиях и кровле.
• Дрель.
• Лобзик.
• Молоток.
• Шуруповерт и отвертки.
• Отвес.
• Теплоизоляционный материал.
• Огнестойкий герметик с рабочей температурой не менее расчетной температуры дымовых газов.

Расчет высоты дымохода (общей и на крыше)

Для определения общей высоты дымоходного контура используется следующая формула:

Однако полученный результат чаще приходится корректировать (причем исключительно в большую сторону) до достижения минимальных нормативных параметров:

1. Высота дымового контура - 5 м.
2. Возвышение над ровной крышей - 1,2 м.
3. Степень возвышения над двухскатной кровлей зависит от удаленности от конька:

• При отдалении до 1,5 м - минимальная высота 0,5 м.
• При отдалении на 1,5-3 м - труба выводится до уровня конька.
• При большем удалении - край трубы должен быть не ниже линии, отмеренной от края конька к горизонту под углом в 10°.

Монтаж по внутренней схеме

Разберем подробно монтирование дымохода по внутренней схеме.

Подключение тройника к отопительному прибору, правила герметизации и крепления дымового контура к стене

Способ подсоединения дымовой трубы к теплогенератору определяется конструкцией последнего:

1. Если патрубок отопительного агрегата размещен сверху, то к нему подсоединяется прямой отрезок монотрубы, как бы опирающийся на поверхность прибора. В дальнейшем это давление следует минимизировать, закрепив трубу на стене или перекрытии посредством хомутов и кронштейнов либо металлических уголков.
2. Если дымоотвод размещается строго вертикально, то никаких отводов или тройников, значит, и отсек для конденсата его конструкция не предусматривает.
3. Если установка конденсаторосборника принципиальна, что особенно важно при работе низкотемпературного оборудования, то:

• Первый участок монтируется прямым.
• На высоте 0,5 м устанавливается угловой отвод в 45°.
• Формируется наклонный участок.
• Устанавливается тройник с углом примыкания в 45°, от которого вверх собирается дальнейшая магистраль, а вниз отводится емкость для сбора конденсата.

1. Когда патрубок размещен сбоку, первым устанавливается тройник с углом в 90°. Верхняя его часть предназначается для сборки остальных секций дымохода, а к нижней подсоединяется ревизионный отсек с конденсаторосборником.

При боковом подключении низ конструкции обязательно устанавливается на опорную площадку посредством монтажа к стене консольного кронштейна. Только после создания опоры происходит дальнейшее наращивание трубы, при этом неукоснительно соблюдаются следующие правила:

Элементы насаживаются друг на друга так, чтобы глубина погружения равнялась или была больше половины значения наружного диаметра трубопровода.

Места стыков не только стягиваются хомутами, но и тщательно промазываются огнестойким герметиком.

Крепление дымохода к стене осуществляется каждые 1,5-2 метра, при этом установка отводов и тройников должна сопровождаться дополнительной фиксацией отдельным кронштейном.

В процессе монтажа следует исключать контакт дымового контура с газовыми и электрокоммуникациями.

Общая длина горизонтальных участков не должна превышать 1 м.

Правила установки монотрубы и перехода на сэндвич

Продолжительность неутепленного моноучастка предопределяется особенностями конструкции:

• Внутренний дымоход отапливаемого помещения может выполняться полностью из одностенной трубы, за исключением потенциально пожароопасных участков - межэтажных перекрытий и кровли. Здесь обязательно используются утепленные сэндвич-секции, основная задача которых сводится к изоляции поверхностей, соприкасающихся с разгоряченной трубой. Затем, в зависимости от ситуации, осуществляется возврат к одноконтурной монотрубе или контур продолжается сэндвичем:

1. Участок трубы, пролегающий в неотапливаемом чердачном помещении, прокладывается исключительно из сэндвич-модулей.
2. Если помещение 2 этажа жилое (отапливаемое), возможен возврат к одностенному контуру.

• Если дымоходный контур размещается в кирпичной шахте, то он полностью выполняется из одностенной монотрубы. Переход на сэндвич делается лишь на подходе к кровле (минимум за 30 см до нее).

Правила монтажа ППУ

Для защиты межэтажного перекрытия от возгорания используется специальный металлический короб с отверстием под сэндвич-трубу посередине - потолочно-проходной узел (ППУ). К его обустройству предъявляется ряд требований, а работы проводятся в следующем порядке:

1. Высота ППУ должен быть такой, чтобы и сверху и снизу выступать за край перекрытия на 7 см.
2. Под короб в перекрытии вырезается отверстие, центр которого должен на 100% совпадать с осью дымоходной магистрали.
3. Отверстие жестко фиксируется накладными пластинами.
4. В отверстие вводится дымовая труба, причем на данном участке она не должна содержать стыковых элементов.
5. Свободное пространство заполняется негорючим материалом, как правило, минеральноватными матами, желательно с фольгированным покрытием или керамзитом.

На заметку! По той же технологии устраивается и проходное отверстие в стене при выводе дымоходного контура на улицу.

Устройство отверстия в крыше

Вывод трубы на крышу - один из завершающих этапов сборки внутренней дымоходной конструкции, но не менее ответственный, чем предыдущие.

Для обеспечения пожаробезопасности место прохода тщательно герметизируется с помощью все того же проходного узла, который должен соответствовать углу наклона ската. Этот проходной узел обеспечивает установленную стандартами буферную зону между горячей трубой и кровельным пирогом. Минимальное расстояние до последнего зависит от типа кровли:

• 15-20 см с каждой стороны - для металлочерепицы и обычного шифера.
• 30 см и более с каждой стороны - для мягких рубероидных и битумных покрытий.

Важно! Между стропилами и дымоходной магистралью также важно выдерживать буферную зону в 25-30 см.

Установка мастерфлеша

Проходной узел кровли должен тщательно герметизироваться. В случае с круглыми стальными дымоходами для этого используются наружный фартук гидроизоляции - металлические или резиновые (так называемые мастерфлеши). Последние обеспечивают наилучшую герметизацию, так как наиболее плотно прилегают к поверхности кровли.

Оформление оголовка

После того как труба будет собрана до расчетной высоты и закреплена тросами, ее оголовок оформляется защитным элементом - зонтом, флюгером или дефлектором. Исключение - газовый дымоход, установка на него какого-либо защитного колпака - прямое нарушение строительных норм.

Важно! Если кровельное покрытие выполнено из легковоспламеняющихся материалов (битума, рубероида, толи), оголовок в обязательном порядке оборудуется искрогасителем.

Нюансы монтажа по внешней схеме

Принцип стыковки модульных секций никак не отличается от описанного выше, однако установка дымовой трубы на улице имеет несколько принципиально важных аспектов:

1. Ревизионный отдел выносится за пределы здания.
2. Переход на сэндвич также выполняется минимум за 30 см до проходного отверстия, но не ближе 50 см до отводного патрубка теплогенератора.
3. Обеспечение устойчивости и утепление - особенно важные моменты.

Важно! Установка дымоходной магистрали вплотную к стене запрещена. Чем выше нагрев и чем тоньше слой утеплителя, тем больший выдерживается отступ.

Частые ошибки

Выполняя установку стальной дымовой трубы своими руками, старайтесь избегать ошибок, тем более что некоторые из них могут стать фатальными:

1. Несоответствие марки стали дымоотвода рабочей температуре теплогенератора однозначно приведет к прогоранию металла и собственно пожару.
2. Не следует придавать дымоходному контуру причудливую форму. Оптимальное сечение - круглое. В прямоугольных дымоходах сажа неизбежно станет накапливаться в углах, из которых ее сложно будет вычистить.
3. Излишняя экономия на длине, толщине, утеплителе, марке стали приведет - как минимум - к неэффективности, как максимум - к выхлопам угарного газа и даже возгоранию.
4. Неправильное распределение нагрузки, провисание неизбежно приведет к деформации контура.

Проблемы с тягой

Некоторые ошибки приводят к ухудшению тяговой силы, а иногда и забросу дымовых газов обратно в помещение. К таким факторам, ухудшающим аэродинамические показатели дымохода, относят:

• Сложную конфигурацию - повороты, изгибы, горизонтальные или зауженные участки.
• Ошибки в расчете диаметра, причем как в большую, так и в меньшую сторону.
• Излишне высокая или, наоборот, низкая труба.

Данные дефекты потребуют затрат на переустройство дымоходного контура. Иногда слабая тяга обусловлена недостатком приточного воздуха или понижением атмосферного давления, что легко исправить. Для этого окна оборудуются приточными клапанами.

На заметку! Порой проблемы с тягой вызваны не инженерными недочетами, а погодными условиями или длительным простоем системы. Решение одно - постепенное протапливание контура, за счет которого «холодная пробка» естественным образом вытесняется из трубы.

Для предотвращения эффекта опрокидывания тяги иногда используются стабилизирующие устройства, ускоряющие ход дымовых газов в трубе, - регуляторы с клапанами, дефлекторы или ротационные трубы. Последние два варианта эффективны только в ветреную погоду.

Особенности монтажа кирпичного дымохода

Кирпичная дымовая шахта бывает 3 видов:

Коренной. Конструкцию коренного дымохода можно назвать самобытной. Она требует обустройства отдельного фундаментного основания. Такая труба дает возможность подключить к ней любой тип отопительного прибора и даже несколько, размещенных на одном или разных этажах. Для соединения могут использоваться металлические или керамические патрубки. Важно! При подключении к дымоотводу нескольких теплогенераторов в расчете сечения учитываются и суммируются значения каждого.

Надсадной. Данная схема наиболее распространена, так как в качестве основы дымоходного контура выступает кирпичная печь, а труба является ее естественным продолжением. Это позволяет оставить больше свободной площади в помещении. Минусы - увеличенная толщина стенки (минимум 2 кирпича) и невозможность установки на заводские модели теплогенераторов.

Пристенной. Такие дымоходы встраиваются в несущие стены дома (внутренние или внешние). Сфера их использования столь же безгранична, как и коренных моделей. Но в отличие от последних стенные конструкции практически не съедают полезную площадь помещения. Настенные шахты, встроенные во внешние стены, требуют утепления со стороны улицы.

Особенности конструкции

Классическая конструкция дымохода из кирпича предполагает наличие следующих обязательных элементов:

1. Основание или исток. Для коренных и пристенных в этой роли выступает фундамент, для надсадных - печь, при этом само основание делается расширенным.
2. Стояк. Основная часть дымовой трубы, имеющая прямую конфигурацию и связывающая остальные элементы между собой.
3. Распушка. Представляет собой расширение с увеличенной толщиной стенок. Размещается в зоне межэтажных перекрытий. Предназначена для защиты материалов от возгорания.
4. Выдра. Один из ключевых элементов кирпичного дымоходного контура, размещаемый в зоне выхода трубы за линию кровли. Имеет расширенную форму, благодаря которой достигается решение сразу 2 задач - укрытие участка примыкания кровельного покрытия к трубе с целью гидрозащиты и термоизоляция кровельного порога.
5. Шейка. Прямой участок трубы, возвышающийся над выдрой.
6. Оголовок. Представляет собой расширение в верхней части трубы, выполняющее функцию навеса для защиты стенок от атмосферного воздействия.
7. Колпак. Может быть металлическим или кирпичным. Предотвращает попадание атмосферных осадков внутрь дымоходного контура.

Традиционная форма сечения дымоходных шахт - квадрат или прямоугольник. Такая конфигурация не считается оптимальной, так как появляющиеся по углам завихрения мешают основному току воздушных масс и несколько снижают силу тяги. Кроме того, в углах постоянно скапливается сажа, сужающая проходное отверстие и увеличивающая риск возгорания.

На заметку! Для улучшения аэродинамических показателей сегодня все чаще кирпичные дымоходы гильзуются стальными или керамическими круглыми трубами.

Выбор материала и приготовление раствора

Для кладки дымоходной шахты применяется только определенный тип кирпича: красный обожженный 1 или 2 сорта либо шамотный. Наилучшим признается именно шамотный или первосортный красный. Второсортный хоть и выдерживает высокие температуры нагрева, но под воздействием влаги и мороза склонен разрушаться, а потому требует дополнительной защиты штукатурным слоем. Обычный силикатный кирпич, шлакобетонные блоки и иные подобные материалы использовать запрещено.

Немаловажное значение отводится составу раствора для кладки, причем для разных зон опытные печники рекомендуют использовать разную рецептуру:

1. Для фундаментного основания, на которое приходится вся нагрузка, используется песчано-цементная смесь в соотношении 3:1 или 4:1. Иногда для большей пластичности в рецептуру добавляется известь.
2. В основании, подвергающемся наиболее высоким температурным нагрузкам, и в распушке, служащей для термоизоляции, используется глиняно-песчаный раствор.
3. Для стояка, размещаемого в неотапливаемом чердачном помещении, шейки трубы, выходящей за пределы кровли, выдры и козырька глиняно-песчаный раствор дополняется цементом.

Представляем несколько рецептов, используемых для возведения кирпичных дымоходов:

Качество глины, используемой для кладки кирпичного дымохода, должно быть исключительно высоким. Она не должна содержать посторонних примесей, также не быть слишком жирной или излишне сухой. Поэтому глину лучше покупать готовой в специализированном строительном магазине, главное - чтобы на упаковке была надпись «для печных работ». Там же можно приобрести и готовую сухую смесь, состав которой изначально сбалансирован производителем в нужных пропорциях.

Порядок кладки

Кладка кирпичного дымохода начинается с обустройства фундаментного основания или «истока», примыкающего к выходной зоны кирпичной печи. При этом для каждого вида разрабатывается своя схема укладки, в которой прописывается порядовка каждого слоя и конструктивного элемента.

Вот так, например, выглядит порядовка выдры:

Выделим несколько важных аспектов:

1. Кирпич может укладываться как сухим, так и мокрым. Предварительно замоченный кирпич обеспечивает наилучшую степень прочности, так как не вытягивает влагу из раствора и просыхает более равномерно.
2. Для обеспечения герметичности раствор наносится равномерным слоем. В процессе кладки излишки раствора удаляются не только снаружи, но и изнутри, чтобы свести к минимуму шероховатость и неровности внутреннего контура. Толщина готового шва должна выдерживаться в интервале 6-7 мм.
3. Минимальная толщина стенок - 12 см.
4. Поверхность распушки должна выступать за линию межэтажного перекрытия не менее чем на 7 см. По периметру шахты выдерживается отступ, который оборудуется металлическим коробом и заполняется изоляционным материалом (керамзитом, минватой, вермикулитом).
5. При проходе трубы через холодный чердак толщина стенки увеличивается еще на 2 ряда кирпичной кладки.
6. Между кровельным пирогом и дымовым контуром выдерживается противопожарный отступ минимум в 15 см и

Установка керамического дымохода своими руками

Монтаж керамического дымоотвода только на первый взгляд кажется сложным. На самом деле процесс немногим сложнее сборки стальной конструкции, главное - следовать инструкциям производителя.

Как выбрать сборный комплект

Чтобы монтаж был действительно беспроблемным, важно правильно и наиболее полно подобрать комплект, который должен состоять из следующих элементов:

1. Собственно модули керамических труб и тройники для подключения к теплогенератору и ревизии.
2. Фасонные элементы - конденсаторосборник, вентиляционная решетка, дверца для ревизионного отдела; покрывная плита и конусный наконечник.
3. Блок-модули, выполняющие опорную и теплоизоляционную функции.
4. Теплоизоляционные материалы.

Важно! Перед покупкой необходимо тщательно проверить целостность каждой детали, причем как снаружи, так и внутри. Любая трещина - признак скорого нарушения герметичности.

Кроме того, понадобятся:

• Цементный раствор и гидроизоляционное полотно для обустройства фундамента.
• Специальный огнеупорный клей для керамики.
• Арматурные прутья длиной 1,5 м для армирования опорной шахты.

Правила сборки и установки

Как и в предыдущих вариантах, работы по установке керамической дымовой шахты начинаются снизу:

• Первым делом под шахтой заливается отдельная фундаментная подушка, не связанная с фундаментом дома. Поверх «подушки» укладывается слой гидроизоляции.
• Сборка дымоходного контура производится параллельно с установкой вокруг него шахты из блок-модулей и теплоизоляционных матов.
• По центру фундамента устанавливается модульный блок основания.
• Следом последовательно устанавливаются следующие элементы:

1. Конденсаторосборник с каналом отвода жидкости.
2. Модуль с отверстием под вентиляционную решетку.
3. Тройник для подключения к патрубку отопительного агрегата.

• В дальнейшем труба наращивается трубными секциями до расчетной высоты, а проходные участки через перекрытия помещений и кровлю выполняются согласно описанному выше алгоритму.
• По углам керамзитобетонных блоков, опоясывающих керамическую гильзу, предусмотрены специальные каналы для армирования. Установленные друг на друга несколько блоков насаживаются на металлический прут (по 2 в каждый канал) и дополнительно заливаются бетонным раствором. Каждый прут должен выходить за контур блока не менее чем на 10 см. Такой перехлест обеспечивает прочность конструкции.
• Часть контура, выходящая за пределы кровли, дополнительно утепляется за счет помещения его в кирпичный «футляр».

Важно! Крепление дымоходного контура к перекрытиям или кровле не должно быть излишне жестким, так как фундаментное основание со временем может дать некоторую усадку.

Как приготовить и нанести клей

Для стыковки керамических модулей используется специальный жаро- и кислотостойкий клей-герметик на основе жидкорастворимого стекла. Он выпускается в форме порошка, замешиваемого на воде в соотношении 7:1.

Процесс замеса выполняется в следующем порядке:

1. В емкость наливают воду.
2. К воде равными частями в 4-5 приема добавляют порошок.
3. Процесс смешивания выполняется строительным миксером и осуществляется до получения однородной массы (5-7 мин).

Важно! Производить работу с герметиком при температуре ниже 5 °C нельзя. Подготовленный клей следует использовать в течение 1-1,5 часов. Он достаточно быстро густеет и отвердевает, а добавлять в загустевшую массу воду запрещено.

Состав герметика агрессивен, поэтому работы с ним следует проводить в защитных перчатках. При попадании клеевой массы на кожу необходимо промыть данный участок в проточной воде.

Правила и тонкости соединения труб

Трубные секции стыкуются раструбным методом, который исключает вытекание конденсата за пределы контура:

1. Поверхность соединяемых элементов очищается от пыли.
2. Для нанесения герметика применяется специальный пистолет.
3. Клеевой состав наносится на верхний край керамической секции.
4. Выдавленные при монтаже излишки клея следует удалять влажной губкой.

Заданную прочность клеевая масса набирает в течение 24 часов, поэтому в этот период лучше не подвергать конструкцию излишнему внешнему воздействию. Этот же фактор ограничивает и высоту, на которую можно возводить керамическую конструкцию за 1 день, - не более 2-3 метров (в зависимости от рекомендаций производителя).

Вот ответы на самые распространенные вопросы.

Тонкости перехода с кирпичной трубы на сэндвич

Переход с кирпичной трубы на сэндвич может быть выполнен по одной из 2 технологий:

1. Установка сэндвича в старую кирпичную шахту посредством специального переходника, выполненного в форме металлической площадки с разными патрубками. Нижний патрубок предназначен для кирпичной трубы, металлическая пластина обеспечивает герметичность соединения, а верхний патрубок служит для перехода на сэндвич-трубу. Все зазоры тщательно заделываются герметиком.
2. Посадка сэндвич-модуля непосредственно в кирпичную шахту путем подгона последней под нужный размер. Щели по окружности сэндвича закрываются печным раствором на основе глины.

Тонкости прохода через деревянные перекрытия и стропильную систему крыши

Проход дымового канала через деревянное перекрытие должен выполняться в строгом соответствии с установленными нормами пожарной безопасности. Особые требования предъявляются к размерам разделки.

Установлены следующие минимально допустимые значения:

• 50 см - для незащищенных деревянных элементов перекрытий и кровли;
• 38 см - для деревянных конструкций, защищенных слоем штукатурки, толщиной не менее 2,5 см, усиленных стальной армирующей сеткой;
• 13 см - для деревянных элементов стропильной системы при обустройстве кирпичного дымохода;
• 25 см - для стропил при выводе керамического дымоотвода, не оборудованного термоизоляционным кожухом.

В каком месте крыши лучше вывести трубу?

Чтобы определить оптимальное место вывода дымовой трубы на крышу, следует запомнить всего 2 правила:

1. Неправильно обустраивать дымоходную шахту вблизи мансардных окон, вентиляционных контуров и межскатных желобов.
2. Чем ближе к коньку, тем меньше вероятность протекания кровли и образования конденсата в дымоотводе, а также лучше тяга.

В каком месте стены лучше сделать вывод?

Для определения стены, через которую лучше вывести дымоходную магистраль, следует приглядеться к фасаду дома:

1. Если обустроить вывод со стороны карнизного свеса, то на трубу будут оказывать активное воздействие стекающие с крыши потоки воды. А снежные сходы вообще могут повредить дымоход. Поэтому размещение трубы в этой части здания нецелесообразно.
2. Наименьшим нагрузкам дымоотвод подвергается со стороны фронтона.

Защита дерева от горячей трубы

Особой степени защиты требуют не только деревянные перекрытия и стропила, но и стены, возле которых прокладывается дымоходный контур. Для предотвращения возгорания легко возгораемые поверхности, находящиеся в непосредственной близости к дымоходам, должны обшиваться защитными экранами, уменьшающими интенсивность теплового излучения:

• Металлическими, если расстояние до деревянной стены менее 55 см.
• Кирпичными, когда расстояние между элементами сокращено до 15 см.

Важно! Для обустройства изоляционного кирпичного щита используется только обожженный шамотный кирпич, а раствор для кладки может быть только глиняным или цементно-глиняным. Минимальная толщина кладки - полкирпича (12 см).

В качестве защитной обшивки могут применяться и так называемые сэндвич-панели, представляющие собой сборную конструкцию из светоотражающего стального листа и теплоизоляционного материала, между которыми выдерживается воздушный зазор в 2-3 см. Такая обшивка может использоваться, если расстояние от нее до дымоходной трубы составляет не менее 15 см.

В роли теплоизоляции может выступать:

• Базальтовая вата или картон.
• Асбестовый картон.
• Листовой минерит.

Обшивка с облицовкой - еще один из широко практикуемых способов защиты деревянных стен от воздействия горячей трубы. В данном случае огнеупорная обшивка отделывается термостойким керамогранитом или керамической плиткой, которая придает отделке презентабельный вид:

• Для фиксации плитки должен использоваться только жаростойкий клей.
• В качестве основания под плитку может применяться минерит, огнеупорный гипсокартон (ГКЛО) или стекломагниевая плита (СМЛ).
• Минимальное расстояние до дымохода - 20 см.

Важно! Укладка плитки непосредственно на дерево не защитит его от самовозгорания.

Сколько может стоить такая работа?

Стоимость материальной части здесь оценивать не будем, так как тут существует множество нюансов, зависящих от марки материала и типоразмеров дымоходного контура.

Что касается цен на сами монтажные работы, выполняемые профессиональными подрядчиками, средние расценки за 1 погонный метр следующие:

• Установка стальных сэндвич-дымоходов - 2 300 р.
• Кладка кирпичных дымовых труб - 4 550 р.
• Монтаж керамических дымоходных шахт - 3 000 р.

Следует учитывать, что ряд монтажных работ, например, проход и гидроизоляция кровли, изоляция пола и стен, в данную стоимость, как правило, не входят.

Обслуживание собранной системы

Правильная эксплуатация и регулярное обслуживание отопительного контура гарантируют долгосрочное и безаварийное функционирование системы. Опытные печники дают следующие советы:

1. Каждый запуск должен сопровождаться проверкой силы тяги и ее направления.

Правильное устройство дымохода для газового котла в частном доме является основой для качественной работы отопления. Соблюдать нормы и правила здесь нужно неукоснительно, так как, в противном случае это может поставить под угрозу безопасность жильцов дома. Разберем подробнее, как обустраиваются дымоходы для газовых котлов: требования и рекомендации в нашей сегодняшней статье.

Вне зависимости от места расположения дымохода, есть определенные правила монтажа

Требования к дымоходам и правила установки

Монтаж дымохода и вентиляции для газового котла происходит при соблюдении норм установки дымохода СНиП 2.04.05, при этом учитываются рекомендации производителя:

Размер канала выбирается таким же, как у раструба котла или чуть больше..Высота трубы – не менее 5 метров.

В комнатах с традиционной вытяжкой, возмещение удаляемого воздуха производится за счет поступления его с улицы и частично из других смежных помещений.

Дымоотвод делается из негорючего материала.

Важно! Запрещено для вывода дыма использовать вентиляционный канал.

После ввода в работу газового котла или, иного оборудования с дымоотводной трубой, составляется акт проверки дымоходов.

Требования к монтажу дымоотвода

Установочные работы производятся специалистами с применением всех нормативных правил. При этом они следующие:

Всякому тепловому агрегату соответствует единичный дымоотвод.

Обеспечивается свободный и полный вывод дыма в атмосферу за счет правильно подобранной высоты и размера сечения трубы (п.5.1.1.ВДПО).

Толщина стенки металлической трубы не допускается менее 2 мм.

Для изготовления трубы берется металл с толщиной от 2 мм

Для очистки дымовых каналов от сажи предусмотрены углубления с размером около 250 мм (п.3.74 СНиП-91 и п.5.1.1.ВДПО).

При монтаже трубы дымовые каналы выполнены с учетом не более трех поворотов, и их закругление равно диаметру трубы (4.2.17.ВДПО).

Дымоход для газового котла в частном доме и вытяжная труба установлена выше конька крыши согласно п.3.73.СНиП-91: до 0,5 м – при плоской кровле; на уровне и выше самой кровли – при расположении трубы более 1,5 метров от конька крыши.

Металлические дымовые трубы выполнены из высококачественной легированной стали с антикоррозийным покрытием.

Виды дымоходов

Трубы изготавливаются из разных материалов, которые рассмотрим подробнее.

Кирпичный

Классические дымоотводы из кирпича для газового котла все еще востребованы, независимо от многих их минусов и слабых тепловых характеристик. При этом они отвечают санитарным нормам и правилам, которые гласят:

Труба изготавливается из шамотного кирпича.

Для возведения стенок применяется раствор глиняный или специальный клей.

Для улучшения тяги дымовая труба возвышается над уровнем конька крыши.

Нормативы регламентируют высоту трубы по отношению к коньку крыши в зависимости от расстояния между ними

Кладка обеспечивает герметичность.

На внутреннем отверстии отклонение составляет не более 3 мм на 1 м.

Для защиты от осадков на оголовке трубы установлен дефлектор.

А также дымоход может иметь моно конструкцию, у которого из-за низких теплотехнических характеристик делается ремонт через каждые 5-7 лет.

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу утепления домов . Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Оцинкованная труба

Устройство вида «сэндвич» сегодня является самым эффективным вариантом из конструкций для дымохода. Несомненное достоинство этих дымоходов – устойчивость к агрессивной среде и разным механическим воздействиям.

Изделие состоит из двух труб разного размера, при этом одна вставлена в другую. В качестве наполнителя между ними обычно применяется базальтовая вата.

В настоящее время в газовых котлах используются камеры сгорания закрытого вида. Здесь поступление воздуха и отвод дыма производит коаксиальная труба. Это оригинальное устройство, относительно недавно внедренное, но уже пользующееся большой популярностью среди пользователей.

Нестандартность решения заключается в поступлении воздуха через трубу, выводящую продукты горения. Получается, что одна труба выполняет две функции из-за особенностей конструкции.

Коаксиальный дымоход – это труба в трубе

А характерное отличие от обычных труб у нее заключается в следующем… Меньшего размера труба (60-110мм) находится в трубе большего диаметра (100-160 мм) таким образом, что они не задевают друг друга.

В то же время конструкция является единым целым за счет перемычек по всей длине и является жестким элементом. Внутренняя труба служит в качестве дымоотвода, а наружная служит для поступления свежего воздуха.

Воздухообмен различной температуры создает тягу и приводит в направленное движение воздушную массу. Воздух в комнате не задействован во время работы котла, таким образом, сохраняется микроклимат в помещении.

Керамический

Такой дымоход является составной конструкцией, включающей в себя:

Дымоотводный канал из керамического материала.

Прослойка утеплителя или воздушное пространство.

Керамзитобетонная внешняя поверхность.

Такая непростая конструкция объясняется несколькими причинами. Во-первых, труба дымохода слишком хрупкая, чтобы оставлять ее незащищенной.

Керамическая труба всегда располагается внутри какого-либо твердого блока

Во-вторых, керамика обладает высокой теплопроводностью, в связи с этим она нуждается в надежной изоляции. Внутренняя труба круглого сечения имеет гладкую поверхность, в то время как на наружной – допускаются шероховатости, не влияющие на целостность изделия.

Обычно такие дымоходы выпускаются длиной от 0,35 до 1 м, в зависимости от производителя. Соединение внутренней и внешней труб происходит посредством замка, который представляет собой утончение по внешнему размеру с одного конца и расширение внутренней трубы с другой стороны.

Важно! Стыковка этих труб производится строго по осевой линии.

Керамзитобетонная наружная поверхность выполнена из квадратной формы с круглым отверстием внутри. К тому же в этом изделии предусмотрено место для утеплителя, который удерживается за счет металлических перемычек. В то же время они фиксируются на наружной поверхности и делают надежной крепление для этой трубы.

Нержавеющая сталь

Газовый дымоход из стали представляются более надежными, чем кирпичный. Они устойчивы к коррозии, невосприимчивы к колебаниям температуры, на них не влияет увеличенная влажность воздуха и агрессивная среда.

В дополнение такие трубы из нержавеющей стали обладают рядом достоинств:

Длительный период эксплуатации.

Многофункциональность.

Сравнительно низкая стоимость.

Большая прочность.

Вероятная реализация изделия всякой сложности.

Для дымоходов из этого материала свойственна сборка из модулей, что разрешает замену поврежденного сегмента в случае необходимости. Монтаж дымоходов сделан с помощью специальных отводов, позволяющих гармонично вписаться в определенные элементы крыши.

Основные ошибки при выборе газохода для газового котла

Наиболее частыми ошибками при устройстве трубы для газового котла в частном доме являются:

Неграмотно выбранная высота и сечение трубы.

Недостаток теплоизолирующего материала при монтаже внешнего дымохода или в переходном отверстии в неотапливаемое чердачное пространство.

Невыполнение норм ППБ (правил пожарной безопасности).

Труба, отводящая газ от котла выведена в шахту кирпичного канала без гильзования, что приводит к быстрому разрушению этого отверстия.

Монтаж стальных дымоходов из материала, не соответствующим требованиям (сопротивлению агрессивной среде, высокой температуре или малой толщины стенок).

Видео описание

Наглядно несколько правил выбора дымоходов смотрите в видеоролике:

Монтаж дымохода разбивается на несколько этапов – это подготовительные работы, непосредственно монтаж, затем подключение, запуск и, при необходимости, отладка всей системы.

Общие требования

При объединении нескольких теплогенерирующих установок, для каждого из них создается свой дымоход. В исключительных случаях допускается врезка к общему дымоотводному колодцу, но при этом должна соблюдаться разница в высоте не менее одного метра.

Вначале проектируются и рассчитываются параметры дымохода, которые базируются на рекомендациях производителей газовых котлов.

При подведении расчетного результата внутреннее сечение трубы не может быть меньше диаметра выходного патрубка котла. А согласно проверке по НПБ-98 (нормам пожарной безопасности), начальная скорость естественного газового потока должна составлять 6-10 м/сек. И к тому же сечение такого канала должно соответствовать общей производительности агрегата (8 см 2 на 1 кВт мощности).

Этапы установки

Дымоходы для газовых котлов монтируются снаружи (приставная система) и внутри здания. Наиболее простой является монтаж наружной трубы.

Установка дымохода у настенного котла делается следующим образом:

Вырезается в стене отверстие. Затем вводится в него отрезок трубы.

Собирается вертикальный стояк.

Уплотняются соединения огнеупорной смесью.

Фиксируются настенными кронштейнами.

Сверху закрепляется предохраняющий от осадков зонт.

Наносится антикоррозийное покрытие, если труба из металла.

Грамотный монтаж дымохода гарантирует его непроницаемость, хорошую тягу, не дает скапливаться саже. Выполненная специалистами установка значительно сократит расходы на уход за этой системой.

В случае обустройства проема под трубу в крыше дома, применяются специальные короба с фартуками. При этом на конструкцию в целом влияют такие факторы как:

Материал, из которого изготовлена труба.

Наружное оформление дымохода.

Вид покрытия кровли.

Основным фактором, влияющим на выбор конструкции, является температура газа, который проходит по трубе. При этом по нормативам расстояние между трубой дымохода и горючими материалами должно быть не меньше 150 мм. Наиболее совершенной считается система сборки сегментами, где все элементы собираются методом холодного формирования.

Видео описание

Как производится монтаж дымоходной трубы, смотрите в следующем видео:

Подключение керамического дымохода

Керамические дымоходы сами по себе практически вечные, но так как это достаточно хрупкий материал, то надо четко себе представлять, как правильно выполняется подключение (стыковка) металлической части дымохода и керамической.

Стыковка может выполняться только двумя способами :

По дыму – металлическая труба вставляется в керамическую. Здесь важно помнить, что внешний диаметр металлической трубы должен быть меньше, чем у керамической. Так как тепловое расширение металла гораздо больше, чем у керамики, то в противном случае стальная труба нагревшись попросту разорвет керамическую.

По конденсату – металлическая труба надевается на керамическую.

Для обоих способов специалистами используются специальные переходники, которые с одной стороны оборудованы прокладкой для контакта с металлической трубой, а с другой, которая контактирует непосредственно с дымоходом, обернуты керамическим шнуром.

Стыковка должна проводиться через одностенную трубу – у нее больший коэффициент теплоотдачи. Это значит, что дым, пока дойдет до переходника, успеет немного остыть, что в итоге продлевает срок службы всех материалов.

Видео описание

Подробнее про подключение к керамическому дымоходу в следующем видео:

Заключение

К дымоходам для газовых котлов ВДПО показывает большие требования, из-за этого монтаж его должны производить специализированные бригады. Поскольку грамотная установка гарантирует не только длительную эксплуатацию устройства, но и сделает безопасными условия проживания в частном доме.

• В первую очередь на патрубок котла или печи надевают переходник, который промазывается предварительно термостойким герметиком (выдерживающим температуру от 1000 до 1500 градусов) и зажимают металлическим хомутом.

• Если дымоход уходит вертикально (например, в банной печи), то требуется установка еще одной одностенной трубы, на которой может быть размещен бак для подогрева воды или сетка-каменка. Устанавливать сразу сэндвич – нельзя, так как слой термоизоляции от сильного перегрева очень скоро спечется до состояния камня, перестанет выполнять свою функцию, и этот участок дымохода выйдет из строя.

Если же дымоход устанавливается на отопительный котел с выводом на улицу, то после переходного патрубка монтируют горизонтальный участок, который должен выйти наружу. Длина этого участка, ка уже говорилось, не более метра, и ему необходимо придать небольшой уклон наружу. Оставшийся открытым слой термоизолятора обязательно закрывается специальной заглушкой.

• Для прохода через стену в ней пробивается отверстие с таким расчетом , чтобы между трубой и стеновым материалом оставался зазор. Если стена сложена из горячего материала, то зазор должен составлять не менее 200 мм. Обычно делается квадратный проем 400 × 400 мм. Изнутри его стенки обшиваются минеритом (базальтовым картоном). Затем вставляется заводской или самодельный проходной блок.

Через него проводится сэндвич-труба и соединяется с котлом. Пространство проходного блока плотно заполняется базальтовой минватой . Снаружи этот узел закрывается металлической пластиной или входящей в комплект декоративной розеттой. Оставшиеся щели можно заполнить герметиком.

Некоторые производители предусматривают специальные проходные блоки с уже заполненным термоизоляционным слоем. Выбор конкретной модели будет зависеть от материала и толщины стены или перекрытия.

Если стены выполнены из несгораемого материала, то можно для прохода разместить гильзу из асбестоцементной трубы, а вставленный в нее сэндвич-элемент зафиксировать по центру с помощью набивки минеральной ватой, и также прикрыть с обеих сторон декоративными металлическими пластинами.

• На выходе на внешней стороне стены устанавливаются опорные кронштейны, на которые ложится пластина. Она будет служить главной опорой вертикальной части дымохода. Конструктивно она сразу может включать блок ревизии с выпускным краном для конденсата.
• После вывода трубы наружу начинается монтаж вертикальной части. И вот здесь нужно разобраться в тонкостях установки труб «по дыму» и «по конденсату».

— Если верхний участок трубы более широким раструбом одевается на нижний, то это называют соединением «по дыму» — восходящие газы не имеют преград д ля свободного выхода наружу. Однако, в этом случае неизбежно остается небольшой зазор, направленный кверху (на схеме показан красной стрелкой), куда будут попадать стекающие капли образовавшегося конденсата. Это самым негативным образом скажется на работе дымохода – утеплительный срок вскорости отсыреет и перестанет справляться с задачей термоизоляции внутреннего канала. А это, в свою очередь, означает еще большее конденсатообразование , снижение тяги и, как следствие, уменьшение КПД котла.

— В случае монтажа «по конденсату» капли влаги свободно стекают по по верхности вниз, в конденсатоприемник . А чтобы не допустить выхода отработанных газов, внешняя труба сэндвич-конструкции должна монтироваться «по дыму» (синяя стрелка на схеме). Кроме того, в этом месте наносится слой герметика и производится обтяжка хомутом, так что надежная обтюрация от выхода дыма через сэндвич-трубу обеспечивается. А небольшое количество газов, которые могут проникнуть в слой утеплителя, будут способствовать его вентиляции.

Поэтому при монтаже придерживаются правила: на первом, горизонтальном участке до тройника монтаж осуществляется «по дыму». На всем остальном протяжении сэндвич-дымохода внутренняя труба устанавливается «по конденсату», а внешняя – «по дыму» с применением герметика и тщательной затяжкой узла хомутом.

• Качественно смонтировать одновременно и внешнюю, и внутреннюю трубу сэндвич-дымохода практически невозможно. Обычно поступают таким образом. Внутренняя труба зауженным концом несколько выдвигается наружу (на 150 – 200 мм) и плотно, до упора вставляется в раструб уже смонтированного ниже элемента. Затем герметиком промазывается зауженная часть внешней трубы , расположенной снизу, и оставшийся сверху блок термоизоляции и внешней трубы смещается вниз, до максимально плотного соединения. Надевается хомут, и производится стягивание в районе юбки верхней трубы (как показано на схеме).

• Монтаж продолжается в том же порядке снизу-вверх . Через определенные промежутки к стене крепятся кронштейны с хомутами, которые фиксируют т рубу в вертикальном или наклонном положении на нужном расстоянии от поверхности здания.
• Если конструкция получается тяжелой , то предусматривается разгрузочный кронштейн с соответствующей пластиной, оснащенной соединительным элементом для продолжения монтажа выше.
• Заканчивается монтаж установкой конуса и требуемого оголовка.

• При необходимости на трубу крепится специальный хомут с тремя проушинами для присоединения растяжек. Растяжки крепятся с противоположной стороны к неподвижным деталям крыши или здания.

Видео: мастер-класс по установке сэндвич-дымохода снаружи дома

Особенности монтажа при внутреннем расположении дымохода

При монтаже сэндвич-дымохода внутри помещения возникают нюансы прохождения его через потолочные перекрытия и кровлю.

• Прежде всего, еще раз можно отметить, что после участка с одностенной трубой, на входе из котла, устанавливается элемент с задвижкой-шибером, чтобы тепло не уходило сразу же вертикально в атмосферу.

• На переходе к сэндвичу обязательно устанавливается стартовая заглушка, которая закроет выступающий край термоизоляционного слоя.

• Проход трубы через перекрытие в общих чертах соответствует уже описанному проходу через стену из горючих материалов.

Обязательно снизу к потолку крепится проходной узел (коробчатый или цилиндрический), который должен быть плотно наполнен термоизоляционным материалом – минватой , или же в данном случае допускается керамзит.

Сверху проходной узел закрывается затем металлической пластиной.

Как уже говорилось, некоторые производители предусматривают в деталировке систем специальные проходные модули, которые являются своеобразным «сэндвичем в сэндвиче ». Работа с такими элементами еще проще – под них вырезается проем нужной формы и размера, блок устанавливается в него, а затем через отверстие продевается сэндвич-труба.

• При проектировании системы дымохода обязательно учитывается расположение балок перекрытия и кровельных стропил – труба должна проходить примерно посередине между соседними элементами. В случае необходимости иногда приходится несколько изменять направление дымохода, применяя для этого отводы в 45°. Использовать в этих целях прямоугольные отводы запрещается.

• Совершенно исключается стыкование труб в толще перекрытия или на уровне кровли. Необходимо соблюдать отступ от стыка до уровня перекрытия или крыши не менее 250 — 300 мм.

• При проходе вначале вырезается проем , как правило, прямоугольной формы.

• Затем через это окно проводится очередной отрезок дымохода.
• Необходимо обеспечить точное позиционирование трубы по центру этого проема . Это можно сделать с помощью металлического листа с вырезанным эллиптическим отверстием, укрепленного с обратной стороны крыши,или даже просто зафиксировав дымоход металлическими профилями.

• Затем на трубу одевается специальный кровельный модуль – конусная крыза , имеющая угол, соответствующий крутизне ската крыши. Она крепится к кровельному настилу, а сверху закрывается окапником , который фиксируется хомутом или стопорным винтом.

• Верхний край металлической опорной пластины крызы , по возможности , заводят под кровельный материал. Если такой возможности нет, то выполняется тщательное уплотнение с помощью герметика.

Очень удобны в работе эластичные крызы (их часто называют «Master Flash» ). Они могут применяться практически при любой крутизне ската, монтироваться в том числе и на рельефный настил кровли (шифер, профнастил и т.п .) Отверстие в конической части вырезается чуть меньшего диаметра, чем у проходящей через него трубы, чтобы обеспечивалось максимальное уплотнение. Опорной части «Master Flash» можно придать требуемую форму, а затем, после промазки нижней поверхности слоем герметика, этот узел крепится к кровле саморезами.

Завершающий этап не имеет никаких особенностей – та же установка оголовка с необходимыми элементами.

Видео: монтаж сэндвич-дымохода с проходкой через перекрытие и кровлю

Итак, выполнить самостоятельный монтаж сэндвич дымохода, на первый взгляд, не так сложно. Однако, это мероприятие требует устойчивых навыков, повышенной аккуратности, осторожности, особенно при работе на высоте. Мелочей в этом деле нет, ведь неверно собранная система может стать причиной пожара или других малых и больших неприятностей.

У сэндвич дымоходов есть множество преимуществ: легкость конструкции, безопасность, эстетичный внешний вид. Почему бы не попытаться собрать сэндвич дымоход своими руками? Как показывает практика – это действительно довольно просто. И каждый сможет сложить такой дымоход, как конструктор.

Для этой работы потребуются знания по устройству дымохода и его установке – именно этот материал мы подробно рассмотрели в нашей статье. Подобрали фото и схемы с описанием основных элементов дымоходной системы, привели пошаговую инструкцию по сборке и монтажу.

А также дополнили материал полезными советами по улучшению тяги и видеосюжетом, демонстрирующим процесс установки дымохода в дачном домике.

Недостатки дымоходов, собранных из сэндвич труб:

• нарушение герметизации после определенного количества циклов нагревания и остывания;
• по сравнению с кирпичным сооружением, сэндвич дымоход имеет большую стоимость;
• срок службы составляет около 15 лет, тогда как традиционные дымоходы из огнеупорного кирпича служат на 10 лет больше.

Обуславливается такая короткая служба в основном использованием низкокачественных материалов при производстве.

Выбор продукции от проверенной торговой марки - это первое, что можно сделать для долгой и успешной эксплуатации дымохода.

Галерея изображений

Как предупредить проблемы с тягой?

• высота конструкции должна быть равной или больше пяти метров;
• предпочтительней сооружать прямой дымоход - без изгибов и поворотов;
• повороты (не более трех) делают под углом 45°;
• от котла может отходить практически горизонтальный участок дымохода (с уклоном 2°), но не более одного метра.

Если в процессе эксплуатации дымохода обнаружились проблемы с выводом дыма, прибегают к установке специальных приспособлений, которые усиливают тягу.

Это может быть:

• Работает на принципе снижения давления во время обхождения воздухом препятствий. Эффективно работает в ветреную погоду, но в тихую может наоборот, препятствовать отводу дыма.
• Стабилизатор . Представляет собой дополнительный элемент, который имеет форму зонтика и одевается сверху на трубу. Снизу, через открытый участок поступает воздух, усиливая тягу.
• Ротационная турбина . Работает, используя силу ветра: вращаясь в одном направлении, создает разрежение воздуха над каналом. В безветренную погоду она не эффективна.

Все эти устройства не являются панацеей, особенно, если дымоход изначально устроен не правильно.

Дефлектор может стать помехой для вывода продуктов сгорания при безветренной погоде

Эксплуатация дымоходных сэндвич систем

После монтажа дымохода следует провести пробную топку, чтобы проверить герметичность стыков, убедится, что примыкающие конструкции и материалы не нагреваются.

В первое использование системы может проявиться легкое задымление и специфический запах от нагревания остатков масла, герметика, пыли на поверхности труб.

Правильная эксплуатация предполагает своевременное . При чистке запрещается использовать какие-либо моющие средства. Обзор лучших средств и способов чистки рассмотрены в .

Лучше, если ее будет проводить организация, имеющая специальную лицензию, дающую право на проведение такого рода работ.

Выводы и полезное видео по теме

Подробнее о том, как грамотно собрать надежный дымоход из модульных сэндвич труб, можно просмотреть в видеоролике:

Самостоятельная установка дымохода из сэндвич труб потребует от пользователя изучения некоторых нюансов и тонкостей. Но зато, правильно выполнив работу, можно быть уверенным в безопасности своей семьи и себя.

У вас есть опыт сборки дымохода из сэндвич труд? Вы своими руками выполнили монтаж такого дымохода? Поделитесь своим опытом с домашними мастерами-новичками – напишите в блоке комментариев, с какими сложностями вам пришлось столкнуться при установке, как долго вы уже им пользуетесь и как ухаживаете за своим дымоходом.

Мечтаете построить экономичный, безопасный и теплый дом? Тогда вам следует обратиться к современным технологиям, в которых разумно сочетаются многовековой опыт, смекалка и порой совсем неожиданные технические решения. Хороший тому пример – двух- и трехконтурный дымоход, внутри которого находится утеплить. Кто бы мог подумать еще пару десятков лет назад, что подобное вообще возможно? Причем у такого дымохода действительно много ценных преимуществ, важно только все сделать по печным правилам, не отступая от них ни на йоту.

Грамотный монтаж сэндвич-дымохода начинается с проектирования дома. Только при изготовлении чертежа можно правильно соблюсти абсолютно все требования к противопожарным нормам, и потом ничего не придется переделывать или даже перестраивать. Если же дом или баня уже готовы, тогда необходимо будет максимально точно произвести все расчеты. Мы советуем вам, если вы взялись изготавливать такой дымоход самостоятельно, подойти к этому вопросу со всей ответственностью – для себя же делаете.

Небольшое вступление, касаемо преимуществ. В частном домостроении России наибольшее распространение получили именно сэндвич-дымоходы, хотя выбор достаточно широк. Все дело в конструкции такого дымохода, которая обещают простоту использования и безопасность.

Перед тем, как приступить к монтажу, вы увидите, что такой дымоход представляет собой две трубы разного диаметра, которые вставляются друг в дружку, а пространство между ними либо остается открытым, либо заполняется негорючей изоляцией. У такого дымохода высокая скорость монтажа, небольшой вес всей системы, абсолютно гладкие внутренние стенки, хорошая тяга и минимальное образование сажи.

А теперь самое главное: нельзя устанавливать дымоход без специальной подготовки. Для этого существует так называемый паспорт – документ, который вы получаете при покупке такого агрегата. Обычно там есть схематическое изображение и подробная инструкция монтажа.

А как правильно смонтировать дымоход из сэндвич труб и обеспечить его надежное функционирование, отлично демонстрирует этот видео-ролик:

Если ко всему ваш дымоход будет сложного устройства, то минимум вам нужно будет потом показать его специалисту, чтобы тот удостоверился в надежности и практичности такой конструкции:

Как вывести дымоход через межэтажное перекрытие

Любой дымоход – это всегда самый опасный источник пожара, т.к. температура дымовых газов бывает запредельно высокой. И даже малейшие нарушения установки дымохода внутри жилого дома способны повлечь за собой опасные последствия.

Итак, чтобы организовать проход дымоходной трубы через деревянные конструкции, необходимо изготовить или приобрести потолочно-проходной узел. Он должен точно соответствовать наружному диаметру трубы. Благодаря такой конструкции дымоход находится на расстоянии от всех ближайших поверхностей, которые могут с ним соприкасаться:

Проще всего, конечно, приобрести дымоходный узел фабричного изготовления и просто обложить со всех сторон теплоизолирующим материалом. Идеальный вариант – базальтовая вата, если она действительно качественная и способна выдерживать высокие температуры. Поэтому при покупке таковой вам необходимо обязательно проверить, указал ли производитель, что вату разрешено использовать при температуре от 800 градусов Цельсия. Естественно, такая вата дороже обычной, но экономить на ней смысла нет, и вы наверняка это хорошо понимаете.

Вот вариант изготовления асбестоцементного короба для междуэтажного узла:

Согласно действующим СНиПам, при прохождении дымохода через деревянное покрытие, необходимо выдерживать расстояние минимум 38 см от внутренней сэндвич-трубы до деревянной конструкции. Причем короб должен быть не пустым, а заполненным специальным материалом.

Да конечно, иногда расстояние между стропилами не позволяет придерживаться такого параметра, и тогда приходится увеличивать проем при помощи дополнительных брусков. А защищать лаги деревянной конструкции, как и стропила с обрешеткой, рекомендовано при помощи оцинкованного листа или асбестового полотна толщиной хотя бы в 5 мм. Оцинкованный лист хорош тем, что он не только препятствует распространению огня, но и равномерно рассеивает тепло, не позволяя ему концентрироваться точечно. Также он экранирует и отражает жесткое тепловое излучение, которое идет от трубы.

В этом и заключается главное преимущество сэндвича, ведь если ставить обычный однотрубный стальной дымоход, что такое расстояние должно быть не менее 50 сантиметров.

Поддержать трубу в вертикальном положении помогут вот такие металлические изделия-крепления:

Как обезопасить стык дымохода с деревянным перекрытием?

А сейчас мы коснемся самого важного момента, знание которого поможет вам избежать совершенно неожиданного пожара.

Итак, чем выше температура дымовых газов, тем сильнее нагревается сэндвич труба, и все конструктивные элементы вокруг нее подвергаются температурному воздействию. Поэтому крайне важно позаботиться, чтобы проходные элементы были надежно защищены. И не думайте, что все так просто.

Например, обычное дерево без специальной защиты обугливается уже при температуре 200 градусов. А высушенная древесина способна даже загореться при температуре 270 градусов Цельсия! Если же воздействовать на деревянные лаги более суток при температуре 170 градусов, они тоже способны загореться. К сожалению, именно этот момент, о котором многие не знают, часто часто становится причиной пожаров, даже если установлена качественная сэндвич-труба.

Поэтому перекрытие желательно выполнять с хорошим утеплением достаточной толщины, чтобы тепло от трубы до стены и деревянных элементов практически не доставало. Кроме того, чем больше само деревянное перекрытие будет накапливать тепло от сэндвича, тем хуже древесина с каждым разом будет воспринимать это тепло. Конечно, за час-другой обычный утеплитель в узле ППУ не успевает прогреваться до критической температуры, но проблема в том, что, говоря на языке печников, после протопки тепло в древесине и утепляющих материалах накапливается, и постепенно изменяет их химический состав.

Например, при длительном и постоянном накопительном нагревании древесина способна загореться уже при температуре в 130 градусов! А ведь на внешней стороне сэндвича она нередко достигает до 200 градусов (от 75 до 200, как показали лабораторные испытания). Вот и происходит такая печальная вещь, когда печь или камин успешно топили далеко не один год, все было замечательно, и вот однажды хозяева потопили всего лишь на 2 часа дольше и жарче обычного (чтобы обогреться в особо холодный зимний вечер или натопить парную для гостей), а температура в сэндвиче перешагнула критическую температуру, и к уже высушенной за годы древесине перекрытия добралась та самая температура в 130 градусов Цельсия.

Также вам нужно быть осторожными, если в качестве теплоизоляционного материала ППУ идет минеральная вата. Со временем, от воздействия высоких температур, она тоже меняет свои свойства и даже становится более теплопроводной! Это не значит, что вата однажды рискует загореться, но внешний контур дымохода в этом месте уже будет значительно горячее, чем вы изначально рассчитывали. А вот это фактор, который изначально не брался в расчет!

Вот почему опытные печники советуют не делать слишком плотную изоляцию перекрытия (чем она плотнее, тем больше в себе накапливает тепло). Тем более, естественная возможность обдува воздухом трубы жизненно необходима:

Еще часто допускают опасную ошибку, плохо рассчитывая расстояние между стропилами для прохода трубы, которое не соответствует норме. Обратите еще внимание, что пустой потолочный узел, в который вообще не установили теплоизоляцию, тоже не самый лучший вариант.

Учитывайте также то, что материал, который окутывает внутреннюю дугу дымохода, со временем имеет свойство слегка оседать. В результате стык двух стенок получается иногда незащищенным. И, вот если этот стык прогорает (и особенно опасно, если он расположен еще и внутри перекрытия), то огонь, возникший в таких пустотах, погасить будет практически нереально. А потому раз в год-два все проходные узлы сэндвич-дымохода следует внимательно осматривать.

Вот, как правильно организовывается проход сэндвич-дымохода через потолок в самом простом варианте:

Если вы будете устанавливать на дымоход бак с водой, тогда вся установка должна выглядеть так:

Обратите внимание, как при этом должен быть выполнен проход сэндвич-трубы через перекрытие:

И, наконец, если печь или камин нет возможности поставить прямо под место выведения сэндвич-трубы, вам понадобится специальный тройник:

Организация узла через стены дома или бани

Сегодня установка сэндвич дымохода практикуется двумя основными способами: внутри дома или по улице. И действительно, все чаще можно заметить, что дымоходы монтируют прямо через стену на улицу, причем с первого этажа – и оттуда уже направляют вертикально вверх. И в этом есть свой смысл: так дымоход остывает намного быстрее, и не проходит через пожаронебезопасные перекрытия и крышу. С другой стороны, дымоход, который поднимается через мансарду, обычно служит дополнительным отопительным элементом. Но и риск пожара здесь, конечно же, уже будет выше.

Вы будете удивлены, но на самом деле наружный кожух сэндвича из нержавеющей стали совсем недалек от температуры одноконтурного дымохода. Ведь на самом деле изначально такой дымоход проектировался с целью улучшить тягу, и поэтому газы, которые выходят из печи, обычно имеют температуру 800 градусов Цельсия, а внешний кожух при этом способен разогреться до 300 градусов! А это уже далеко не пожаробезопасная поверхность.

Современный сэндвич-дымоход выводят как через крышу, так и прямо через стены жилого дома:

Более подробно узел вы можете рассмотреть на этой иллюстрации:

Итак, организовать правильный угол прохода сэндвич-дымохода через стены вам поможет такая пошаговая инструкция:

• Шаг 1. Перед началом работы обязательно рассчитайте длину горизонтальной сэндвич-трубы, которую нужно будет пропустить через стену. И учитывайте еще при этом тройник, который вы будете устанавливать. Рассчитайте скат крыши, чтобы дымоход потом не оказался слишком близко к карнизу.
• Шаг 2. Короб, который вы вставляете в стену, наполните негорючим базальтовым материалом.
• Шаг 3. Закройте проходной узел крышкой так, чтобы осталась видна прокладка из базальтового картона.
• Шаг 4. Края такой крышки узла закройте наличником из комплектующих внешней отделки дома, например, сайдингом.
• Шаг 5. Обработайте края короба бесцветный кровельным герметиком.
• Шаг 6. На выходе из дымохода из стены установите ревизию.
• Шаг 7. Закрепите дымоход при помощи специальных стеновых кронштейнов, по одному на каждый 1,5-2 метра.
• Шаг 8. Итак, после того, когда вы установили трубу, проверьте его вертикальность при помощи уровня.
• Шаг 9. Обязательно проследите за тем, чтобы шов оказался развернут к дому.

Ведь самое главное правило звучит так: узел прохода дымохода через стену дома или бани должен быть максимально защищен от возгорания. Вот хороший пример такого узла:

Чтобы горизонтальный элемент сэндвич-дымохода был установлен надежно, его нужно правильно подпереть металлическим уголком:

Также помогут закрепить такой дымоход к стене в строго вертикальном положении специальные конструкции:

Поверьте, на этом этапе работа еще не заканчивается, особенно, если у вашего дымохода будет сложная конструкция (чего мы вам крайне не рекомендуем):

Устройство прохода сэндвич-дымохода через карниз и крышу

Проход сэндвич-дымохода через крышу необходимо делать по таким же принципам, как и проход через потолок. При этом расстояние до деревянных конструкций должно быть достаточным. И вот на этом этапе важно не допустить опасную ошибку.

Да, дымоход при проходе через кровлю действительно остывает, тем более, что пространство вокруг него проветривается и потому многие полагают, что можно уменьшить расстояние до защищенных стропил. И правда, для холодной кровли это действительно подходящий вариант, но для утепленной необходимо придерживаться тех же расстояний и норм, как у междуэтажных перекрытий.

Для вывода через кровлю сэндвич-дымохода применяются специальная кровельная разделка. Вы можете приобрести таковую абсолютно любую, адаптированную под угол вашей кровли и ее скаты. А монтировать крышную разделку нужно сверху, заводя ее край под конек крыши.

Вот каким должен быть узел прохода сэндвич-дымохода через карниз:

Чтобы вывести сэндвич-дымоход на крышу, вам необходимо будет сделать в кровельном покрытии отверстие достаточной ширины:

Причем на этапе вывода сэндвич-дымохода через крышу не обойтись без кровельного силиконового герметика, который рассчитан на 1500 градусов воздействия температуры.

При проходе дымоходной трубы через наклонные скаты крыши само отверстие и его изоляция уже будет немного больше по площади:

Особенно осторожно необходимо выводить дымоходную трубу-сэндвич через крышу, если кровельный материал сам по себе горюч. Не забывайте, что сам металл, конечно же. загораться не станет, а вот кровельная краска – вполне. Чтобы все сделать грамотно, следуйте таким шагам:

• Шаг 1. Начинайте вырезать профнастил подальше от будущего месторасположения трубы. Это около 30 сантиметров выше и больше и 10 см снизу и по сторонам.
• Шаг 2. Изготовьте для трубы кровельную разделку из оцинкованной стали и устанавливайте ее, начиная снизу. Разделка должна заходить на профнастил не менее 15 см.
• Шаг 3. Снимите верхний лист профнастила и положите верхнюю часть кровельной разделки, затем на 20 см накройте ее боковые части.
• Шаг 4. Установите снятый лист профнастила и закрепите его.
• Шаг 5. Теперь закрой и загерметизируйте швы, чтобы избежать дальнейших протечек.
• Шаг 6. Утеплите трубу негорючим материалом с фиксацией отожженной проволокой.
• Шаг 7. Изготовьте дымоходный зонт из оцинкованной стали.
• Шаг 8. Теперь, еще раз загерметизируйте наплавляемыми кровельными материалами, разогретыми или самоклеющимися.

К слову, если вы работаете с металлическим кровельным покрытием, то существует возможность закрепить дымоход в таком месте при помощи отогнутых обрезков самой кровли:

В общих чертах, сборка дымохода вне стен дома практически не отличается от его установки внутри:

Все эти правила придумывают не просто так, ведь они основывается на практических исследованиях и статистики пожаров. Поэтому, если вы не хотите, чтобы ваш дом стал печальным примером для других, соблюдайте все предписания до последнего, и даже больше: старайтесь всегда хоть немного, но перестраховаться, ведь жизнь полна непредсказуемых ситуаций. Изучите внимательно все тонкости и нюансы процесса монтажа современных дымоходов – и спите спокойно!

Главная » Электрика » Как крепить дымоходы. Печная труба из кирпича своими руками