Укладка натуральной черепицы. Натуральная керамическая черепица: быстрый монтаж обрешетки, стропил и покрытия своими руками

Применение для закрытия кровли современной керамической черепицы предполагает учёт ряда требований, связанных со значительным весом используемого кровельного материала. При всех несомненных достоинствах этого вида покрытий (таких, например, как надёжность, долговечность и оригинальность) монтаж керамической черепицы может производиться лишь на предварительно усиленные стропильные конструкции.

По причине большого веса натурального материала укладывать керамическую черепицу допускается лишь на кровлях, угол наклона которых не превышает значений, располагающихся в пределах от 12 до 50 градусов. При больших углах наклона появляется необходимость в усилении стропильной системы за счёт использования дополнительных элементов, повышающих жесткость всей конструкции в целом.

Подготовка основания

После усиления системы стропил и непосредственно перед укладкой керамической черепицы вам придётся выполнить ряд стандартных операций, связанных с обустройством так называемого «кровельного пирога».

Перечень этих мер традиционно включает в себя следующие стандартные операции:

• подготовка гидроизоляции, позволяющей защитить всю конструкцию от влаги и избежать грибкового поражения древесины;
• обустройство теплоизоляционного покрытия, дополнительно защищающего кровлю от утечек тепла через «мостики холода»;
• застилка слоя пароизоляции, благодаря которой кровля будет надёжно защищена от конденсата.

Гидроизоляционная защита необходима при углах наклона кровли до 22 градусов. При расчёте потребности материала (с учётом всех необходимых припусков) общую площадь скатов следует просто умножить на 1,4.

Для фиксации слоя гидроизоляции на стропильных балках можно будет воспользоваться специальным степлером, применяемым для закрепления рулонных материалов. При этом величина нахлёста каждого последующего слоя на предыдущий должна составлять не менее 10‒15 см.

Во избежание потерь тепла через кровельную конструкцию под гидроизоляцию необходимо будет уложить слой утеплителя, в качестве которого могут использоваться минеральная вата или пластины пенопласта. При формировании этого слоя «кровельного пирога» обязательно нужно будет предусмотреть вентиляционные зазоры, создаваемые искусственным образом. Такие зазоры могут быть образованы в промежутках между теплоизоляцией и гидроизоляцией (путём наращивания элементов обрешетки) или же за счёт монтажа так называемой контробрешётки.

При подготовке самой обрешётки всегда следует помнить о том, что именно на неё в дальнейшем будут укладываться заготовки черепицы, так что расстояние между отдельными брусьями должно выбираться с учётом размера черепичного листа.

При обустройстве кровли не следует упускать из виду и вопрос её пароизоляции, поскольку наличие конденсата в районе утеплителя заметно снижает эффективность тепловой защиты. Для надёжного предохранения теплоизоляционного слоя от разрушения конденсатом вполне достаточно будет нахлеста пароизоляционной плёнки в пределах 10‒15 см.

Перед началом монтажных работ в первую очередь вам необходимо будет поднять всю приготовленную черепицу на крышу; при этом, из-за большого веса материала, обязательно потребуется посторонняя помощь. По завершении подъёма черепичных листов следует разложить их небольшими стопками (по 3‒4 листа) равномерно по поверхности кровли, что позволяет избежать деформаций обрешётки под весом временно складируемого материала.

В соответствии с общепринятыми правилами черепичные листы укладываются на всех кровельных скатах одновременно с чередованием через каждые два-три ряда.

Односторонняя укладка листов на любую из скатных конструкций может привести к неравномерному распределению нагрузок на элементы снования, что создаёт опасность повреждения последних.

Строительная инструкция по монтажу натуральной черепицы содержит типовые требования по порядку её укладки, производимой по направлению от свеса крыши к её коньку и слева направо. Такой порядок предполагает формирование нижнего ряда черепицы, выкладываемого вдоль карниза крыши, без его закрепления на стропильном основании (обрешётке). Подобный приём позволяет корректировать положение элементов карнизной полосы при укладке последующего ряда.

При формировании отдельных частей кровельного покрытия советуем обратить внимание на следующие детали:

1. Для фиксации первого и второго рядов лучше всего воспользоваться специальными оцинкованными шурупами.
2. Не забудьте оставить в районе карнизного свеса небольшой вентиляционный зазор (порядка 1,5‒2 см), используемый для проветривания подкровельных пространств.
3. Для надёжного закрепления карнизного и конькового рядов черепичного покрытия желательно предусмотреть для них несколько дополнительных точек крепления.

Примыкание к дымоходам

Ещё на стадии размещения гидроизоляции используемый материал аккуратно подрезается и заводится на стенку дымохода , примыкающую к плоскости укладки. После этого его можно будет закрепить на стене любым удобным для вас способом.

Непосредственно около дымохода черепица укладывается с небольшим зазором (порядка 2‒3 см). Для получения надёжного примыкания можно будет воспользоваться специальной гофрированной лентой из алюминия или меди, выкрашенной под цвет черепицы. При этом с помощью отрезка ленты требуемой длины сначала закрывается лицевая часть трубы (с небольшим напуском), после чего те же операции повторяют для её боковых сторон.

Специалисты считают, что для защиты задней части трубы надёжнее будет использовать сразу две полосы, объединённые в одну с небольшим перекрытием. Усиление защитного слоя на тыльной стороне дымохода позволит вам получить очень надёжное примыкание, исключающее возможность попадания дождевой влаги и снега внутрь конструкции.

Подробнее о порядке укладки ниже:

Обустройство кровельного конька

При устройстве черепичного покрытия в районе кровельного конька основное внимание следует уделить грамотному размещению материала в зоне расположения конькового бруса. Для оформления коньковой зоны применяются специальные черепичные заготовки (рейки), позволяющие закруглить верхнюю грань кровли, обеспечив тем самым надёжное сопряжение всех элементов покрытия.

Отдельные заготовки коньковой зоны фиксируются на элементах обрешётки при помощи шурупов (саморезов) подходящего размера.

Положение каждой коньковой рейки выбирается с таким расчетом, чтобы между ней и листами укладываемой черепицы оставался зазор величиной приблизительно в полсантиметра.

Отметим, что такие коньковые заготовки должны монтироваться поверх специальной уплотняющей ленты, позволяющей образовать небольшой зазор, необходимый для вентиляции подкровельных пространств. При этом каждая отдельная рейка крепится на несущей конструкции с помощью небольшой скобы, входящей в комплект конькового покрытия. По окончании их монтажа устанавливаются специальные доборные элементы, закрывающие торцевую часть конька.

Видео

Подробнее правила монтажа керамической черепицы рассмотрены ниже:

Одним из самых респектабельных и привлекательных покрытий для крыши дома является натуральная керамическая черепица, которая отличается не только прочностью и надежностью, но и устойчивостью ко многим типам воздействий, повышенной влажности, ультрафиолетовому излучению. Кровля из натуральной черепицы – это признак стиля, даже сложная укладка и система креплений не являются преградой для ее настила. Она всегда выглядит современно и модно.

Виды натуральной черепицы: 1-Цементно-песчаная черепица,2-Глазурованная черепица, 3- Ангобированная черепица.

Так что такое натуральная черепица? Это кровельное покрытие в виде пластин небольшого размера и разной формы, которые могут производиться из обожженной глины либо пластичных легкоплавных глин с добавками в виде шамота. Такое покрытие – одно из самых привлекательных, но и стоимость его велика. Поэтому сегодня на рынке предлагаются более дешевые варианты, что не оказывает влияние на их качество.

Среди таких разновидностей необходимо отметить силикатную черепицу, которая изготовлена из известково-песчаного раствора, и цементно-песчаную. Но самым распространенным вариантом является все же покрытие из шамотной смеси.

Читайте также: – как выбрать правильно.

Форма черепицы

Формы натуральной черепицы: а – коньковая ленточная черепица с двойным загнутым краем; б – ленточная черепица с загнутым краем; в – ленточная черепица с двойным загнутым краем «противень»; г – ленточная черепица с двойным загнутым краем «бобровый хвост».

Черепица различается по своей форме и методу ее изготовления (прессования): ленточная, плоская, пазовая (прессованная, штампованная). Дополнительно выпускается специальная форма для укладки коньков, а также вентиляционная, торцевая, подконьковая, вальмовая, фронтонная, Х-образная, Т-образная и многие другие типы. Сегодня применяются более десятка моделей, которые могут отличаться не только своей формой и особенностями, но и монтажом.

Цвет покрытия тоже может быть различным, начиная от натурального окраса (кирпично-красного) и заканчивая серо-желтым. Чтобы придать черепице декоративный вид, ее часто окрашивают атмосферостойкими красками по поверхности пластины либо по всей толщине.

Достоинства натуральной черепицы

Натуральная черепица отличается от прочих кровельных покрытий многочисленными преимуществами. Подобный натуральный материал для крыши практически не стареет, способен переносить различные погодные условия, сильную влажность, заморозки, ультрафиолетовое излучение. Черепица была бы вечным материалом, если бы не хрупкость пластин, которые можно расколоть сильным ударом (но для крыш это имеет мало значения, разбить ее может только упавшее дерево).

Из дополнительных преимуществ необходимо отметить то, что натуральная черепица отлично регулирует микроклимат в доме, позволяя сохранить зимой тепло, а в летнюю жару прохладу. Особенности укладки не дают скапливаться на кровле снеговым массам и льду, влага не проникает внутрь даже при сильном ливне.

Из минусов надо отметить высокую стоимость подобного кровельного покрытия, сложность монтажа.

Изготовление черепицы

При изготовлении черепицы сегодня применяются самые разные технологии, что влияет на ее внешний вид. Всего можно выделить такие этапы производства: придание формы глиняной заготовке, сушка, нанесение покрытия (глазурь либо ангоб), обжиг в туннельных печах при температуре 1000 градусов. Натуральная черепица всегда идет без покрытия.

Для того чтобы придать кровельному материалу дополнительную эстетику, используют два типа покрытия (но натуральную обычно оставляют в ее прежнем виде).

Глазурь – представляет собой стекловидную массу, которая содержит оксиды металлов. Наносят ее перед обжигом изделий и только при высоких температурах. Во время обработки черепица приобретает защитный глянцевый слой, который отличается прочностью и привлекательностью.

Ангоб – это порошкообразная глина, которая смешана с водой. В нее добавляют минеральные вещества. Содержание различных оксидов металла позволяет обеспечить черепице различные оттенки. Такой тип покрытия считается самым распространенным, ранее он носил название «побела», часто применялся в античном строительстве.

Разновидности натуральной черепицы

Для укладки применяются различные виды, которые группируют по:

• типу производства (штампованная и прессованная);
• способу крепления.

Штампованная плитка делится на S-образную, пазовую, мунк-нунн. Пазовая черепица также имеет марсельскую и голландскую разновидности. Прессованная имеет так называемую форму «бобровый хвост», которая имеет немного вытянутые контуры.

Особенности укладки

Монтаж кровли из натуральной черепицы отличается некоторыми особенностями, его можно назвать довольно сложным, хотя выполнять такую укладку может и неподготовленный человек.

Рассмотрим отдельные виды черепицы, ее характеристики и особенности укладки.

1. Самой распространенной сегодня в Европе черепицей является немецкая, которая отличается наличием двойных замковых соединений по горизонтали и вертикали. Облегчает укладку большой зазор всех замковых пазов, отдельные пластины очень плотно прилегают друг к другу. Расход подобной черепицы составляет до пятнадцати штук на квадратный м, шаг обрешетки при этом должен составлять 34,7 – 35, 3 см. Размеры самой пластины составляют 25*41,1 см, вес – до 3,2 кг для одной пластины и 46,4 кг – для квадратного метра покрытия. Подобная черепица может применяться для кровель, угол уклона которых составляет 20°, хотя допустима ее укладка и при 12°, но с использованием дополнительного слоя гидроизоляции. Цвет немецкой черепицы может быть самым разнообразным, палитра включает в себя натуротт, рот, тифшварц, марон, нусбаум, графитшварц, эдельшварц, двуцветный рустикаль и многие другие. Выпускается ангобированная и глазурованная, натуральная черепица.
2. Черепица «Гросс» – это очень стильное покрытие, по внешнему виду схожее с немецкой. По сторонам пластины имеют замковые пазы, которые делают монтаж более простым, длина каждой составляет 36-38 сантиметров, в зависимости от разновидности. Вес пластинки составляет 4,2 кг, расход на квадратный м – 9-10 штук. Для укладки используется деревянная обрешетка, шаг которой зависит от разновидности черепицы.
3. Черепица волновая S-образной формы отличается привлекательным внешним видом, с ее помощью можно создать красивое волнообразное кровельное покрытие, которое имеет характерный эффект волны из-за светотеней. Длина пластины – 33,5 см, ширина – 20,8 см. Для ее укладки требуется обрешетка с шагом в 36,3-36,9 см, на квадратный м уходит примерно 12,5 или же 14 штук пластин. Применять такую черепицу рекомендуется при угле наклона в 19°, максимальное значение – 22°.
4. Толедо – это черепица в средиземноморском стиле, которая отличается строгими, классическими формами. Длина каждой пластины составляет 34,8 см, ширина – 19 см. Расход на квадратный м составляет 15 штук. Шаг обрешетки должен составлять не больше 36 см. Рекомендуемый уклон кровли – 22°.
5. Средневолновая черепица представляет собой покрытие, которое идеально подходит для укладки на крышах загородных коттеджей. Вес пластины составляет всего 3,8 кг, что позволяет использовать ее для любых конструкций крыш. Длина одной пластины – 46,4 см, ширина – 30,4 см, на квадратный м требуется до 10 отдельных пластин. Обрешетка для укладки должна иметь шаг в 39-39,6 см. Такую черепицу можно укладывать при минимальном угле в 16° (с использованием гидроизоляции) либо при стандартном в 22°.
6. Piemont – это небьющаяся черепица, которая отличается морозостойкостью. Установка кровельного покрытия с использованием этой модели должна быть проведена с учетом следующих размеров: длина составляет 47,2 см, ширина – 29 см. На квадратный м уходит всего 10-11 пластин,

Во все времена, керамическая черепица считалась лучшим кровельным материалом, благодаря высоким потребительским характеристикам, эстетической красоте и непревзойденной долговечности.

Однако, на сегодняшний, натуральная черепица, как кровельный материал, потеряла большую часть (доля керамики на современном рынке не превышает 15 % ) строительного рынка.

Такая тенденция наблюдается в связи с постоянной разработкой и совершенствованием современных материалов для устройства кровельного покрытия. В современных условиях строительства, керамическое покрытие заняла свою устойчивую нишу и применяется в соответствии со своими достоинствами недостатками.

Предлагаем вашему вниманию альтернативные виды :

К преимуществам следует отнести:

1. Срок службы керамической кровли является самым продолжительным , среди всех кровельных материалов и составляет более 100 лет. По истечении этого срока, материал начинает постепенно разрушаться под действием коррозии и других факторов окружающей среды.
2. Эстетическая красота. Подавляющее большинство современных кровельных материалов, так или иначе, имитируют внешний вид и фактуру классической керамики. Следовательно, визуальные параметры керамической кровли является эталоном, а остальные материалы пытаются ему подражать.
3. Технологичность. Эта характеристика обусловлена относительной простотой монтажа кровли из данного материала. Применение такой черепицы не требует специализированного дорогостоящего оборудования.
4. Возможность монтажа при отрицательных температурах , в отличие от большинства других кровельных материалов.
5. Керамика является негорючим материалом , поэтому керамическое покрытие относится к противопожарному классу НГ и полностью пожаробезопасна.
6. Простота обслуживания и ремонта. Керамическая кровля состоит из отдельных плиток, каждую из которых, в случае необходимости, можно заменить, не разбирая кровельное покрытие. Также, при демонтаже кровли для проведения ремонтных работ, такую черепицу можно будет использовать повторно.
7. Обладает высокими шумоизоляционными и теплоизоляционными характеристиками. Отлично сохраняет тепло во время зимних морозов, и в то же время оставляет внутренние помещения здания прохладными в летнюю жару.
8. Для производства такого покрытия используются только натуральные компоненты , что позволяет называть её экологически чистым материалом.

Современная керамическая черепица считается самым престижным кровельным материалом , благодаря чему пользуется стабильным спросом в частном строительном секторе, несмотря на все свои недостатки.

Натуральная черепица: фото покрытия

К основным недостаткам относятся:

1. Высокая цена материала.
2. Необходимость в усилении стропильной системы из-за высокого веса керамической черепицы.
3. Материал укладывается только вручную , что создает некоторые трудности и замедляет процесс монтажа кровли.
4. Еще одним недостатком керамического кровельного материала можно считать хрупкость . Керамическая черепица требует аккуратного обращения в процессе транспортировки и выполнения монтажных работ.

Доборные элементы

Многообразие видов и форм керамической черепицы

Среди всего разнообразия компаний , выпускающих натуральные кровельные материалы, следует выделить :

• Натуральная черепица Braas.
• Koramic.
• Creaton.
• Erlus.

Все вышеупомянутые производители занимаются изготовлением натуральной кровельной черепицы уже много лет и не нуждаются в рекламе. Эти компании используют сырье высочайшего качества . Также вся готовая продукция проходит строжайший выходной контроль, поэтому приобретая материал у данных производителей, можно не сомневаться в его качестве.

Сегодня в продаже можно найти черепицу различных форм. Вот основные из них:

• Пазовые элементы.
• Беспазовые.
• Коньковые.
• Специализированные. Выпускаются поштучно или мелкосерийно для решения конкретных задач.

Типы керамической черепицы

Также, натуральная керамическая черепица подразделяется на несколько видов по определенным признакам.

1. По способу производства , можно разделить на штамповочную и ленточную.
2. По форме , керамическая черепица делится на гладкую, желобчатую и профилированную.
3. По типу поверхности.

Поверхность в свою очередь делится на следующие виды:

• При отсутствии специализированной обработки поверхности плиток, черепица имеет натуральную расцветку и фактуру обожженной глины. Цветовые решения сильно разнятся в зависимости от изготовителя, так как зависят от характеристик используемого сырья.
• Ангобированная черепица имеет матовую поверхность. Такой эффект достигается путем добавления в глиняную смесь специализированных минеральных веществ.
• Глазурованное покрытие плиток выделяется глянцевой поверхностью. Глазурованный материал является самым дорогим и престижным, среди всех натуральных кровельных покрытий. Данное покрытие получается путем нанесения на плитки стекловидной массы, с дальнейшим обжигом.

Цветовые решения

Сегодня, многие компании по производству кровельных материалов предлагают черепицу с различным профилем для решения конкретных задач. Основными видами профиля являются:

• Традиционный (низкопрофильный).
• S — образный.
• Бобровый хвост.
• Пазовый.
• Плоский.
• Романский.

Разнообразие профилей

По размеру черепицу можно разделить на крупноформатную и мелкоформатную.

Инструкция по устройству кровли из натуральной черепицы

Процесс устройства черепичной кровли, условно делится на 2 этапа.

Первый этап включается в себя расчет потребности в материалах и подготовительные работы.

На втором этапе выполняются все манипуляции по монтажу кровельного пирога.

Керамическая черепица укладывается с нахлестом , зависящим от угла наклона плоскости кровли. Следовательно, для подсчета требуемого количества материала, необходимо знать площадь крыши и её наклон относительно горизонта.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

При уклоне кровли менее 16 градусов , нахлест будет составлять 10 и более сантиметров. При уклоне от 16 до 30 градусов — 8-10 сантиметров, а при большем наклоне , будет достаточно нахлеста в 7 сантиметров.

Стропильная система

Лучшим решением для изготовления системы стропил будет использование бруса сечением 75 на 150 миллиметров.

Устройство стропильной системы

Изготовление обрешетки

Для изготовления обрешетки необходимо использовать бруски хвойных пород с размером поперечного сечения 50х50 мм . и влажностью, не превышающей 25%. Количество направляющих обрешетки должно равняться числу черепичных рядов, плюс дополнительный ряд, проходящий вдоль карнизного свеса.

Необходимо обратить внимание на то, что ширину решетин, проходящих вдоль карнизных свесов, нужно увеличить на 1,5 — 2 сантиметра . Это необходимо для выравнивания поверхности кровли.

Устройство обрешетки

Устройство теплоизоляции, пароизоляции и гидроизоляции

Монтаж керамической кровли подразумевает устройство вентиляционных зазоров , для предотвращения проникновения влаги внутрь кровельного пирога, намокания утеплителя и образования конденсата.

• Первым слоем устраивается пароизоляционный материал. Он крепится к внутренней стороне стропил с нахлестом не менее 15-20 миллиметров.
• Далее, между стропил укладывается слой утеплителя. Плиты утеплителя необходимо укладывать враспор , чтобы исключить их падение на пароизоляционный слой.
• Последним монтируется слой гидроизоляции. Между слоем утеплителя и гидроизоляцией необходимо оставить вентиляционный зазор. Пленка разворачивается с нижнего края кровельного ската горизонтально, вдоль карниза. Рекомендуемый нахлест, при устройстве гидроизоляционного слоя, составляет от 10 до 20 сантиметров, в зависимости от угла ската.

ОСТОРОЖНО!

Важно помнить, что гидроизоляционная пленка должна провисать между соседними элементами обрешетки на 1 — 2 сантиметра . Это необходимо, чтобы конденсат скапливался в образовавшихся желобках и не задерживался на элементах кровли.

Кровельный пирог под черепицу

Монтаж натуральной черепицы: инструкция

• Первым делом, необходимо проверить кровлю на предмет отклонений от плоскости ската . Отклонение, на каждый метр поверхности, не должно превышать 2 — 3 миллиметра.
• Далее, необходимо поднять весь материал на кровлю и равномерно разместить по её поверхности стопками по несколько плиток.
• В дальнейшем, необходимо полностью выложить ряды черепицы вдоль карнизного свеса и конька.
• На следующем этапе, необходимо разметить линии для монтажа вертикальных столбцов . Важно наметить фронтонную линию и дополнительные линии через каждые несколько рядов черепицы.
• Дальнейшая укладка начинается от правого нижнего угла крыши из натуральной черепицы, с постепенным продвижением влево и наверх.
• На следующем этапе монтируются фронтонные и коньковые элементы. В точках соприкосновения фронтонной и коньковой черепицы, их требуется подогнать друг к другу путем подрезания.
• Карнизные свесы подшиваются доской так, чтобы обеспечить доступ воздуха к вентиляционным каналам .
• Для исключения возможности падения монтажников с крыши, желательно использовать страховочные тросы.

Монтаж на стыках

Крепление черепицы

Монтаж керамической кровли — достаточно сложный и трудоемки процесс. Все вышеперечисленные операции желательно доверить профессиональной бригаде строителей. Такой подход гарантирует соблюдение всех правил монтажа натуральной кровельной черепицы, а следовательно, кровля будет радовать хозяев жилища на протяжении долгих лет.

Полезное видео

Все нюансы укладки натуральной черепицы вы можете узнать из этого видео:

Делает дом стильным, изысканным и очаровательным. К тому же такая кровля , не теряя своей красоты и оттенка. Но так будет лишь при условии правильного монтажа.

Стоит помнить, что данный материал подходит для крыш с уклоном более одиннадцати градусов (оптимально – пятьдесят градусов). И сегодня мы рассмотрим технологию монтажа керамической черепицы, предложим инструкцию по укладке и цену работ и материалов за м2.

Глиняная керамика – материал, отличающийся солидным весом. Поэтому, кроме обустройства прочной стропильной системы, надо подумать и о том, как черепица будет доставляться на крышу. То есть предусмотреть подходящее подъемное оборудование.

Транспортировка черепицы осуществляется с помощью специальных поддонов (каждый весит порядка девятисот пятидесяти килограммов).

Для крепления отдельных элементов кровли к обрешетке используются оцинкованные (или выполненные из нержавейки) шурупы, а также гвозди и проволока. В черепице, как правило, есть маленькие отверстия в виде замочной скважины. Через эти отверстия и происходит крепление. Если же требуется проделать дополнительные дырочки, то применяют специальный кровельный инструмент – дырокол, предназначенный для керамической черепицы.

А особые стальные резаки позволяют ровно отрезать кусочки керамической кровли. Кроме того, для работы с этим материалом выпускаются кровельные клещи с губами различной длины. Их делают из прочной стали, закаленной индукционным методом. Остальные инструменты стандартные: отвертка, молоток, шуруповерт (для обрешетки). При отсутствии резака возможно использовать болгарку.

Про устройство ендовы керамической черепичной крыши расскажет данное видео:

Расчет материалов

Из какого бы материала ни выполнялась кровля, вся конструкция должна быть способна выдерживать нагрузочные усилия до двухсот килограммов на метр квадратный. Чтобы правильно произвести расчеты, добавим к этому значению вес из керамики (порядка пятидесяти килограммов на квадратный метр).

Учтем, что при монтаже стоит предусмотреть нахлест, зависящий от уклона крыши. Его величина равна десяти сантиметрам, если уклон меньше двадцати пяти градусов.

• Если уклон увеличить (в пределах от двадцати пяти до тридцати градусов), то хватит величины нахлеста семь с половиной сантиметров.
• А при уклоне свыше сорока пяти градусов это значение уменьшается до четырех с половиной сантиметров.

Вычислить длину материала (полезную) можно, если вычесть из общей длины керамической детали размер отрезка, который необходим для создания нахлеста. Ну, а полезную ширину обычно в инструкции указывают. Исходя из полученных чисел, вычисляют, сколько черепицы понадобится на один метр квадратный.

Число отдельных кровельных элементов, необходимых для покрытия всей длины ската, можно рассчитать, исходя из их полезной длины. Разделив эти два значения одно на другое, получаем число рядов. Умножаем это число на количество деталей в ряду и получаем общее количество черепиц для ската. Чтобы определить, сколько понадобится гидроизоляции, умножают на 1,4 общую площадь скатов.

Еще один совет: можно воспользоваться для точных расчетов всех материалов онлайн калькулятором. Их в Сети довольно много.

Про технологию устройства кровли из керамической черепицы поговорим ниже.

Технологии монтажа керамической черепицы

Первые шаги

Начнем с обрешетки. Для нее понадобятся бруски их пять на пять сантиметров (или шесть на четыре сантиметра). Вдоль участков карнизов кладем деревянные детали шире на два сантиметра, чем там, где располагаются рядовые элементы. Число горизонтальных брусков у такой обрешетки будет равно числу рядов черепицы с добавлением еще одного ряда – карнизного.

Для разметки применяют шаблоны, вырезанные по размеру (высоте) черепичных плиток, а также мелованный шнур. Горизонтальные рейки стыкуют на стропилах. Шаг обрешетки (оптимальный) обычно составляет от тридцати одного до тридцати четырех сантиметров.

Под коньком необходимо установить аэроэлемент для вентиляции. По всей длине конька кладется водонепроницаемая лента. Не следует забывать о гидроизоляции и пароизоляции. Между обрешеткой и слоем черепицы непременно должно оставаться пространство.

Перед укладкой черепицы ее распределяют стопками (примерно по пять штук) по всей поверхности крыши. Затем укладывают ряд сверху – вдоль конька крыши. После этого приступаем к фиксации нижнего ряда (вдоль свеса). Закрепляем элементы лишь после того, как проверим, правильно ли их уложили.

Инструкция по монтажу керамической черепицы представлена в видеосюжете ниже:

Непосредственная укладка

Монтаж ведем, начиная с нижней части крыши, двигаясь вверх. А также справа налево. В конце крепятся коньковые и фронтонные элементы. Причем коньковые элементы должны касаться обрезной коньковой доски лишь там, где они крепятся. Там, где кровельный конек и фронтон пересекаются, придется осуществлять подгонку, обрезая черепичные плитки.

Сама черепица может быть нескольких видов, каждый из которых имеет свои нюансы крепления.

• Так, если это пазовая черепица ленточного типа, то ее кладут с заходом рядов друг на друга, соединяя с помощью имеющихся пазов.
• Таким же образом происходит укладка пазовой штампованной черепицы (только для нее понадобится еще проволока).
• А вот плоская черепица ленточного типа пазов лишена. Ее тоже кладут внахлест снизу вверх, при этом в каждом нечетном ряду с краю находится половинка черепичной плитки (принцип кладки кирпича). Выступы снаружи и внутри, а также кровельные гвозди, помогают осуществить крепление.

Несколько советов по монтажу:

• Под карнизом обязательно делают отверстия для вентиляции.
• Когда кладется гидроизоляция, между стропилами оставляют небольшой прогиб. Водоизоляционный слой кладут с нахлестом пятнадцать сантиметров, закрепляя его гвоздиками на расстоянии двадцать пять сантиметров.
• Под ендовы кладут гидроизоляцию чуть больше метровой ширины. Нахлест на ендовы черепичных плиток составляет примерно двадцать сантиметров.
• Толщина коньковой доски (снабженной обязательными аэраторами) должна быть не менее четырех сантиметров.
• Наклеив на ендову самоклеящуюся ленту (двустороннюю), можно улучшить гидроизоляцию.
• Если ендова длиннее шести метров, необходимо выложить вентиляционный черепичный ряд.

Про стоимость монтажа керамической черепицы рассказано ниже.

Стоимость работ

Заказав профессионалам укладку черепичной натуральной кровли, придется потратиться. Это стоит порядка семисот рублей за один метр квадратный.

Это если все узлы кровельной системы стандартные. А вот при наличии сложной формы крыши понадобятся дополнительные расходы.

О том, как происходит монтаж конька и примыканий при укладке керамической черепицы, расскажет специалист в видео ниже:

Все фото из статьи

Эта статья посвящена методам оформления свесов кровли. Мы разберемся, как выполняется монтаж лобовой доски, и какие размеры она должна иметь. Кроме того, мы выясним, какой материал может быть использован для подшивки свесов и как его правильно закрепить.

Элементы оформления свесов

Вначале давайте познакомимся с терминологией. Итак, лобовая доска: что это такое и какую роль она выполняет в кровельной системе?

Это всего лишь продольный щит, закрывающий торцы стропил или выступающую часть обрешетки над фронтонами чердака. Кроме него, интересующая нас часть кровли включает:

Заметьте: капельник нужен только при креплении желобов на длинный крюк к обрешетке.
Крепление водостока к лобовой доске делает его ненужным.

При использовании гибкого кровельного материала (битумной черепицы, ондулина) вместо обрешетки по стропилам собирается сплошной щит — дощатый, фанерный или выполненный из ОСП.

Лобовая доска: близкое знакомство

Размеры

На концах свесов стропила, как правило, отрезаются по вертикали. В результате длина торца оказывается чуть большей, чем поперечный размер стропила. Обычно размеры лобовой доски кровли делаются такими, чтобы полностью или с небольшим недобором перекрывать эти торцы. Типичная поперечная ширина доски — 180 — 250 мм.

Какой должна быть ее толщина?

Давайте ненадолго задумаемся над режимом эксплуатации элемента кровли:

• Он не выполняет несущих функций. Максимальная нагрузка ограничена массой полных водосточных желобов;
• Он не испытывает значительных ветровых нагрузок — просто из-за небольшой собственной площади.

Именно поэтому в качестве лобовой доски используется пиломатериал толщиной 22 — 30 мм. Увеличение толщины приведет только и исключительно к некоторому увеличению затрат.

Обработка

В правильно собранной кровле деревянные элементы надежно изолируются от влаги, что позволяет не заботиться об их надежной гидрофобизации. Исключение — обработка : она необходима в любом случае.

Почему?

1. Антисептик предупреждает не только появление плесени и синевы, но и атаки насекомых. Древоточцы за несколько лет способны нанести деревянным конструкциям серьезный ущерб;
2. Все современные антисептики для древесины содержат антипиреновые добавки, снижающие горючесть конструкции. Нет, они не исключат вероятность возгорания полностью; однако вполне возможно, что именно антипирен позволит вам вовремя потушить начавшийся пожар, задержав распространение огня.

Если по какой-то причине лобовую доску планируется оставить полностью открытой, ее древесине необходима защита от воды. Простейший и наиболее дешевый способ выполнить ее — двукратная пропитка подогретой на водяной бане олифой. Как вариант, олифа может быть нанесена в холодном виде, после чего доска прогревается строительным феном.

Подсказка: нагрев олифы существенно увеличивает глубину ее проникновения в древесину.
Среди прочего, горячая пропитка олифой используется для защиты деревянных элементов корпусов катеров и лодок.

Если при выборе материала для лобовой доски у вас есть возможность предпочесть ту или иную породу древесины, лучшим выбором для нее будет лиственница. Она заметно тяжелее более распространенных сосны и ели, зато не боится гнили и не впитывает воду даже при длительном контакте с ней. Цена куба лиственницы примерно в 1,3 — 1,4 раза выше стоимости кубометра сосновой доски.

Крепление

Традиционно для крепления лобовой доски к торцам стропил используются обыкновенные оцинкованные гвозди, вбиваемые через доску в торец стропил. Длина при толщине доски в 22 — 30 мм составляет 100 мм.

Как всегда, есть ряд тонкостей и нюансов.

• Насечка на гвоздях вблизи к острию усилит крепление;
• Гвозди можно заменить оцинкованными саморезами; однако качество крепления от этого не улучшится. Кроме того, увеличится вероятность расколоть стропило;
• Черные фосфатированные саморезы использовать категорически не стоит. При длительном контакте с влагой они украсят свесы ржавыми потеками; кроме того, этот тип крепежа не отличается особой механической прочностью.

Как лобовая доска крепится к торцам обрешетки со стороны фронтона? Точно так же, но с небольшим дополнением. Поскольку крепление к одной обрешетке не обеспечит достаточную жесткость, снизу между каждой второй — каждой третьей доской обрешетки и лобовой подшивается дополнительный отрезок бруска или доски, делающий соединение Т-образным.

Еще один особый случай — крепление к деревянному двутавру.

Справка: деревянные двутавровые балки представляют собой полосу ОСП, вклеенную между двумя брусками с выбранными в них продольными пазами.

Очевидно, что соединять лобовую доску с двутавровыми стропилами гвоздями встык — плохая идея. В ОСП гвоздь не вобьешь, а небольшой размер бруска может заставить его расколоться при расклинивании крепежом.

Для решения этой проблемы опять-таки используется подшивка отрезков доски, но уже параллельно стропилу. Доска подшивается к ОСП двутавра саморезами, после чего используется для соединения деталей все теми же оцинкованными гвоздями-соткой.

Главная » Наружная канализация » Укладка натуральной черепицы. Натуральная керамическая черепица: быстрый монтаж обрешетки, стропил и покрытия своими руками