Кладка стены в бане из кирпича. Обкладка железной банной печи кирпичом своими руками. Какой бывает раствор для кладки печи.

Испокон веков люди использовали баню для очищения души и тела. Баня не только позволяет проводить гигиенические процедуры, но и делать ингаляцию, расслабляться после тяжелого дня, отдыхать с друзьями.

Безусловно, одним из важнейших элементов в обустройстве бани является печь. Прежде чем приступить к инструкции по кирпичной укладке, следует ответить на главный вопрос: для чего вообще нужна обкладка печи в бане кирпичом?

По сравнению с металлом, кирпич гораздо дольше сохраняет тепло, а значит, печь будет остывать гораздо дольше.

Печь в бане играет не менее важную роль, чем в доме. От того насколько она быстро нагревается и сохраняет тепло зависит эффективность всех банных процедур и комфорт, атмосфера. В холодном помещении находиться неприятно, а в излишне перегретом опасно для здоровья.

Преимущества использования металлической печи в бане

Сегодня металлическая печь в бане уже является стандартной комплектацией, без которой сложно представить любимую многим оздоровительную процедуру. По сравнению с другими видами печей, она обладает рядом преимуществ:

• Простота монтажа. Ее легко изготовить своими руками.
• Легкая и простая эксплуатация.
• Она быстро растапливается.
• Обладает хорошей тягой.
• Высокая производительность.
• Экономична в расходе топлива и демократична в цене.

Но для того чтобы действительно максимально оценит все эти достоинства, необходимо научить правильно пользоваться металлической печью в бане.

Никто, конечно, не поспорит, что для бани идеальной является каменная печь. Но ее нужно растапливать не менее 5 часов, чтобы она по-настоящему начала отдавать свое тепло. А это, в свою очередь, устраивает далеко не всех. Да и цена у кирпичного сооружения будет в разы больше, чем у металлической печи, облицованной камнем.

Кроме того, для того чтобы сложить кирпичную печку для бани своими руками, нужно обладать начальными навыками и знаниями печника, так как в этой конструкции нужно учесть множество нюансов.

Металлическую же печь можно купить в готовом варианте, а обкладка не потянет за собой больших финансовых расходов.

Даже если сама по себе металлическая печь для бани, купленная в готовом виде в магазине уже является украшением парилки, лучше сделать вокруг нее небольшой каменный фартук. Это значительно увеличит эффективность и производительность печи. Да и людям, находящимся в непосредственной близости от металлической конструкции, будет более комфортно.

Какими необходимыми параметрами должна обладать металлическая печь для бани?

• Она должна иметь небольшие габариты, чтобы не загромождать пространство.
• Не следует выбирать слишком большую мощность, так как помещение бани, как правило, небольшое. Будет сложно контролировать оптимальный температурный режим.
• Характеристики печи должны четко соответствовать правилам пожаробезопасности.

Кроме того, необходимо учитывать и место, где располагается металлическая печь. Согласно нормам СНиПа, металлический агрегат должен располагаться на расстояние не менее 15 см от деревянных перекрытий.

Наиболее оптимальным способом для топки металлической печи в бане является небольшие, но частые закладки топлива.

Причины, по которым следует облицевать кирпичом печь

• Металлическая конструкция очень быстро нагревается, что не позволяет организму успеть адаптироваться к высокой температуре.
• Печь из металла так же быстро остывает, как и нагревается. Приходится постоянно следить за температурой, подбрасывая поленья, что не очень экономично.
• Облицованный кирпичом материал не так быстро будет нагревать и высушивать воздух, а значит, атмосфера в парилке будет более комфортной.
• Существует большая вероятность ожога о стенки металлической конструкции. Рядом сидящим с печью людям будет не комфортно.

Все эти маленькие недостатки можно легко устранить с помощью облицовки, которая позволит повысить производительность печи и улучшить ее дизайн.

Это является наиболее оптимальным решением с точки зрения экономичности и трудовых затрат – объединить достоинства металлической и каменной печи.

Заводская металлическая печь с самодельной кирпичной облицовкой – это та золотая середина, которая позволит выгодно обустроить прекрасную парилку.

Для обкладки печи кирпичом подойдет красный керамический или шамотный. Здесь нет особых требований к качеству материала, и может подойти любой, который есть у вас в хозяйстве.

Единственный момент, не берите силикатный кирпич. Для облицовки дома он отлично подходит, а вот для обкладки банной печи не годится. Кирпич на основе извести просто не в состоянии перенести постоянный перепад температуры и повышенную влажность в парилке.

Уже через несколько недель эксплуатации, он начнет разрушаться. Да и сточки зрения, декора он не годится и все равно потребуется дополнительная облицовка.

Неплохим вариантом будет огнеупорный шамотный кирпич, который как раз и предназначен для резких перепадов температуры.

Внешне он, конечно, уступает красному керамическому кирпичу, но этот момент вполне можно решить декоративной финишной облицовкой.

Если же в хозяйстве нет остатков кирпича и для обустройства печи все равно придется покупать новый, то отдайте лучше предпочтение керамическому красному кирпичу. Его удельный вес гораздо легче шамотного. Он демонстрирует прекрасные технические свойства, надежность и прочность. А внешне, печь, выложенная красным керамическим кирпичом, будет радовать вас долгие годы своим стильным аутентичным видом.

Сама обкладка печи в бане кирпичом – процесс не очень сложный, и если точно следовать подробной инструкции, с этим сможет справиться даже новичок.

Способы обкладки металлической печи в бане

Учитывая то, что каменная облицовка выполняет роль теплового экрана для металлической конструкции и не принимает на себя основной жар, существует несколько вариантов облицовки.

Схема облицовки во многом зависит от функциональности печи. Если обкладка носит чисто декоративную функцию, то ее можно сделать толстой, в целый кирпич.

Если же печь носит функцию водогрейки, то обкладку делают в пол кирпича.

Зазор между каменным экраном и металлическим корпусом печи рассчитать просто. На каждый кВт мощности добавляем 2 см к стандартным 3 см. Если же мощность печи превышает 12 кВт, то делаем максимально в 15-20 см. В противном случае обкладка печи не будет выполнять своей прямой задачи.

Как обложить металлическую печь в бане кирпичом своими руками?

Прежде чем приступить к строительным работам по обкладке металлической печи в бане кирпичом, необходимо запастись всем необходимым инструментом и материалами.

Материалы, которые понадобятся для кладки печи.

• Красный полнотелый керамический кирпич (М-150.)
• Кладочный раствор (песок, красная печная глина).
• Материал для фундамента (цемент, щебень, песок).
• Рубероид.
• Доски для создания опалубки.
• Армирующая сетка.

Инструменты, которые понадобятся для кладки печи.

• Строительный уровень.
• Совковая лопата.
• Строительный маркер.
• Измерительная лента (рулетка).
• Строительный отвес.
• Кельма.
• Угломер.

Перед началом работ также необходимо определиться с местом размещения металлической печи.

Ее можно поставить в самый угол бани. Этим самым вы уменьшите расход кирпича. А можно установить металлическую печь на кирпичное основание, подняв ее над полом на 50-60 см.

Если печь устанавливается в бане с нуля, необходимо позаботиться не только о строительстве фундаменте, но и надежной защите деревянных перекрытий.

Для повышения пожаробезопасности помещения, необходимо деревянное перекрытие (стены, пол), возле которых располагается печь, выложить базальтовыми плитами. При этом высота плит должна превышать размер конструкции на 40-50 см.

Для надежности крепления, используйте саморезы.

Шаг 1. Строим фундамент под печь.

Фундамент под печь – это важнейший этап строительных работ, от которого зависит прочность и долговечность всей конструкции. Если на этапе строительства бани, вы уже уделили большое внимание возведению фундамента под печь, то для облицовки не нужно будет дополнительно возводить другое основание.

Если же в прочности старого фундамента вы не уверены, то лучше потратить время и построить новый, ведь вес конструкции, после облицовки, значительно увеличится.

Важно! Фундамент под печь ни в коем случае не должен быть связан с основным фундаментом бани. При усадке конструкции или других явлениях, основание печи не должно быть деформировано.

Если масса печи вместе с кирпичной кладкой не будет превышать 700 кг, то отдельный фундамент можно не возводить.

Если в бане уже функционировала металлическая печь, то перед началом работ ее необходимо демонтировать.

• После того, как вы определились с местом расположения печи, отметьте строительным маркером на полу прямоугольник, по которому необходимо вырезать доски. Учитывайте, что размер фундамента должен превосходить размер печи на 10-15 см с каждой стороны.

• Вырезаем доски и убираем их в стороны.
• Теперь вырыть котлован глубиной 40 см. Используйте для этих работ штыковую лопату.
• Строим деревянную опалубку, которая выполняет функцию остова, формирующего фундамент. Для опалубки можно использовать фанерные доски, старые перекрытия, которые у вас есть в хозяйстве. Отмерьте длину и ширину вырытой ямы и отпилите по этому размеру доски. Соединяем доски и укладываем внутрь ямы.
• Теперь приступаем к гидроизоляции фундамента.

Это важнейшая составляющая работ при возведении фундамента. Если промерзший, напитанный влагой грунт, будет соприкасаться непосредственно с бетонным основанием печи, то на фундамент со временем может разрушиться.

• После того как опалубок прочно установлен и гидроизолирован, насыпаем подушку, задачей которой является удержание влаги. На дно ямы насыпаем щебень средней фракции и песок (примерно 10-15 см).
• Заливаем цементным раствором фундамент и сверху укладываем армирующую сетку. Не забудьте проверить строительным уровнем, насколько ровным получается фундамент. При необходимости, исправьте погрешность.
• Делаем технологический перерыв, ожидая, пока фундамент полностью не застынет. На это может уйти 2-3 недели. Не торопитесь и не приступайте к облицовочным работам раньше срока, так как сырой фундамент не обеспечит должной прочности.

Шаг 2. Делаем основание под печь.

• После того, как вы убедились, что фундамент полностью застыл, необходимо в один слой из кирпича выложить основание.
• Проверьте строительным уровнем горизонтальность кладке.
• Создаем гидроизоляцию основания рубероидом.
• Сверху укладываем железный лист, который должен превышать размер кирпичной кладки на 10 см по периметру.
• Ставим сверху металлическую печь и еще раз внимательно проверяем горизонт уровнем. Чтобы после выполнения работ не пришлось очищать печь от раствора, оберните ее полиэтиленом.

Шаг 3. Готовим раствор.

Идеальным раствором для облицовки металлической печи является смесь глины и цемента. Точной пропорции не существует, ориентироваться здесь, скорее, стоит на консистенцию. Она по внешнему виду должна напоминать густую сметану, без комочков и камешков.

Печники советуют брать равное количество глины и цемента, добавляя примерно 30 % речного песка.

Раствор для облицовки банной печи готовится проще, чем для обычной кладки печи. Главным условием является добиться однородной массы.

Для того чтобы проверить, насколько хорош раствор для кладки, возьмите небольшое количество смеси и нанесите мастерком на кирпич.

Раствор не должен сползать и течь с кирпича. Если густоты недостаточно, то можно добавить в смесь небольшое количество песка.

Шаг 4. Подготовка кирпича к облицовке.

Отмерьте то количество кирпича, которое вам понадобится для первого этапа работ. Отберите порцию красного керамического кирпича, хорошо его очистите и замочите на 12 часов в воде.

Это необходимо для того, чтобы он не впитывал влагу и раствора во время кладки.

Если используете старый кирпич, то хорошо почистите его перед кладкой.

Шаг 5. Обкладка печи.

Существует несколько вариантов кладки: сплошным колодцем или решетчатый. Решетчатый вариант смотрится более декоративно, но за счет большого количества отверстий, значительно снижается эффективность теплового экрана.

Если корпус печи круглый, то и кладку необходимо выполнять в точном соответствии с формой печи. Это, конечно, потребует гораздо больше усилий и сноровки, но сама техника порядовки меняться не будет.

Расстояние между металлическим корпусом печи и камнем должно быть не менее 4-5 см, при этом не нужно делать никаких перемычек или ставить распорки между двумя материалами. При нагревании, металл будет расширяться, что в свою очередь, окажет давление на кирпич, либо может быть поврежден сам корпус печи.

Здесь очень важно рассчитать оптимальное расстояние между кирпичной стеной и металлическим корпусом печи. Если сделать его слишком маленьким, кирпич быстро придет в негодность и растрескается. Если сделать большим, то это будет препятствовать качественному нагреванию печь и в парилке не будет необходимой температуры.

Средний размер печи занимает 13-15 рядов. Лучше работу разделить на 2 этапа. В первый день уложите 7-8 рядов и оставьте на ночь. На второй день проверьте усадку конструкцию и выполните оставшиеся ряды.

Толщина укладки производится в пол кирпича. Этого будет достаточно, чтобы печь аккумулировала тепло и быстро прогревала помещение.

Укладка кирпича с целью облицовки металлической печи ничем не отличается от кладки обычной печи.

• Начинаем каждый ряд вести с угла, а после его укладки проверяем по горизонту строительным уровнем. Чтобы четко соблюдать угол кладки, используйте угломер или отвес.
• Мастерком аккуратно наносите раствор на кирпич и сразу же снимайте излишки смеси. Следите за тем, чтобы на внутренней стороне теплового экрана не оставалось раствора. Иначе он засохнет, и это будет снижать циркуляцию воздуха внутри конструкции.
• На второй ряд уложите армирующую сетку, для придания жесткости конструкции. А 2-1 и 3-й ряд между собой свяжите проволокой.
• Второй ряд предполагает воздушные зазоры, через которые раскаленный воздух будет выходить наружу. Достаточно будет просто оставить два зазора в ½ кирпича для этого. Повторяйте это на 6 и 8 ряду. Слишком много таких вентиляционных отверстий делать не стоит, так как это может снизить эффективность теплового экрана. Двух внизу и вверху будет достаточно.
• Третий ряд выкладываем так же, как и первый, но соблюдаем шахматный порядок. Выдерживайте шов в 5 мм.
• В зависимости от того, на каком ряду у вас будет приходиться отверстие для дверки топки и поддувала, укладываем ряд на металлический уголок. Для придания жесткости конструкции, будет не лишним укрепить этот ряд, перевязав его металлической проволокой. Учитывайте движение двери топки, которая ни в коем случае не должна задевать стенок при открытии.
• Последний ряд может сделать произвольно, украсив лесенкой или просто насыпать на него камней.

Некоторые предпочитают заканчивать кладку кирпича на уровне плиты, на котором расположены угли. Это позволяет любоваться раскаленными углями, а некоторые закрывают кладкой дымо отводящую трубу.

Порядовка от этого не меняется, поэтому вы выбирайте наиболее оптимальный для себя вариант.

Шаг 6. Протопка печи.

После того, как вы выложили каменный колодец вокруг металлической печи, очень важно подготовить ее к дальнейшей эксплуатации.

Растопка печи

Не нужно сразу давать максимальную температуру. Выполните 2-3 тестовые топки, используя минимальное количество дров и не доводя печь до максимальной температуры.

Это позволит хорошо просушить раствор и печь вам прослужит долго, а баня будет радовать хорошей температурой и уютной атмосферой.

Видео. Правильно обкладываем металлическую печь кирпичом.

Строительство бани из теплого кирпича также популярна сегодня, как и бани из бруса и бани из газобетона. Конечно, кирпич в некотором отношении уступает древесине, но на сегодняшний день все так же остается востребованным для постройки долговечных и пожаробезопасных зданий. Ведь во время производства кирпич закаляют с помощью высокой температуры, благодаря чему он становится достаточно прочным и монолитным. Особенно зарекомендовал себя с положительной стороны красный кирпич. Итак, строим баню из кирпича вместе с порталом Vasha-Banya!

Кирпичную баню делают из красного кирпича, т.к. он наиболее жаропрочный.

Варианты кирпичной кладки

Сегодня, благодаря доступности необходимой информации в интернете и инструментов, кирпичная баня своими руками – реальность . Главное, все работы проводить аккуратно, не спеша и не забывать время от времени консультироваться со специалистом.

Итак, кирпичные бани строятся сегодня по трем типам: бани, стены которых изнутри облицованы современным плитным утеплителем, бани со стенами с промежутком воздуха в толще 4-6 см и бани с теплоизоляционной засыпкой стен между наружным и внутренним рядами со специальными поперечными перегородками. Такие варианты строительства дают возможность немало сэкономить с помощью самой толщины кладки и при этом обеспечивают хорошие теплотехнические показатели. Но постройка кирпичной бани – дело кропотливое и не терпящее неаккуратности проведения работ или в обработке швов.

Сама баня из кирпича своими руками может начинать строиться тогда, как только закончено обустройство гидроизоляции ее фундамента , размечены стены и определено будущее расположение ее дверных проемов. Так, при разметке контуров стен важно учитывать, что на всех сплошных участках длина должна быть равна кратному по отношению к размерам кирпича по ложку или тычку, но при этом учитывать толщину раствора в швах. Если же не соблюдать все эти условия, то строительство бани будет усложнено тем, что придется использовать немалое количество неполномерного кирпича.

Кирпичная кладка для бани традиционно выполняется по системе однорядкой или многорядной перевязки. Но, если учитывать незначительную толщину стен бани, кладку ее целесообразнее проводить по системе однорядной перевязки, которая проста в исполнении и отличается достаточной прочностью. Так, кирпичные ряды с длинными боковыми поверхностями, которые укладываются вдоль стен принято называть ложковыми, те, у которых короткая боковая поверхность и которые выложены к плоскости стены перпендикулярно – тычковые. Чаще всего строительство кирпичной бани выполняется по системе однорядной перевязки в – это чередование тычковых рядов с ложковыми. В этом случае вертикальные швы каждого ряда перекрыты кирпичами следующего.

Главное, чтобы однорядная перевязка получилась качественной, а для этого нужно строительство простенков и углов начинать и заканчивать трехчетвертинками. Также во время кладки углов необходимо в каждом рядку одну стену укладывать «ложками», а вторую – «тычками». А вот кладка стен по колодцевому типу ведется с расположением поперечных стенок через каждые три кирпича, а наружние углы выкладываются тычковыми рядами. Заполнение нужно производить по мере роста самих стен, путем наслоения с трамбованием 10-15 см. Каждые 2-3 слоя засыпку необходимо поливать расвором извести сметанообразной консистенции. Как засыпку можно использовать шлак (только мелкий), керамзит и песок со смесью опилок и известью в соотношении 2:2:1.

Для того, чтобы сцепить швы во время кладки углов и простенков, понадобятся половинки, трехчетвертинки и четвертинки кирпичей, а также все надбитые по углам или с каким другим дефектом. Сам кирпич можно рубить с помощью обычного молотка-кирочки, а вот для того, чтобы разрубить его поперек, сначала нужно сделать пару легких ударов острием этого молотка по намеченным линиям, а затем переложить сам кирпич на ребро и расколоть резким ударом.

Этапы строительства бани из кирпича

Фундамент кирпичной бани необходимо укладывать на глубину промерзания грунта. Сам фундамент и цоколь нужно строить из полнотелого кирпича вплоть до нижнего уровня гидроизоляции, а уже выше – из пустотелого. Стены же можно выкладывать из силикатного кирпича или использовать более популярные соляные кирпичи для бани , а для того, чтобы конструкция парной не оказалась холодной, специалисты рекомендуют обшивать ее изнутри вагонкой.

При планировке кирпичной бани необходимо помнить, что все размеры будущих стен должны быть кратны 150 (75) мм для кирпича 24х12х65 мм и 100 мм для кирпича 24х12х88 мм. Вертикального среза стены можно добиться благодаря расположению двух четвертинок в начале ложкового ряда, и целого кирпича в начале тычкового.

I этап. Строительство углов

Постройка кирпичной бани всегда начинается со строительства углов. Для этого на всех соседних углах необходимо выложить несколько угловых кирпичей и соединить их между собой специальным шнуром-причалкой, на который потом и нужно будет ориентироваться при кладке всех следующих кирпичей. Также шнуром-причалкой традиционно обеспечивается прямолинейность и горизонтальность рядов кладки и одинаковая толщина всех горизонтальных швов.

Итак, на углах выкладываются небольшие участки будущих стен, высота каждого из которых равна шести рядам кладки. Шнур-качалку для этого необходимо закрепить за закрепленные в швах кладки гвозди и таким же способом устанавливать его в каждом рядку, отступая от вертикальной плоскости кладки на 3-4 мм. Уже после того, как шнур натянут, можно делать кладку с нанесением раствора на небольшой участок, не менее метра, чтобы раствор не успевал высыхать до того, как на него будет класться кирпич.

II этап. Кладка сплошных стен

Важно, чтобы раствор для кладки стен был приготовлен правильно, а его подаваемые на стену порции раскладывались ровным сплошным слоем с толщиной 20-25 мм. Это необходимо для того, чтобы при его выкладывании выравнивание кельмой было сведено к минимуму.

Для выкладывания тычковых рядов раствор необходимо расстилать слоями, которые должны отступать от краев стен хотя бы на 10 мм, если нужно заполнять швы лицевой стороны или на 30 мм, если нужно делать кладку в пустошовку. А вот во время кладки ложковых рядов, раствор нужно накладывать еще менее широким слоем – от 20 до 30 мм. Главное – хорошо следить за качеством швов, за тем, как они заполнены раствором, их толщиной и равномерностью уплотнения, а также правильностью перевязки.

Первый ряд кладки выполнять можно только из цельного кирпича, а саму укладку ряда начинать с кладки именно наружных кирпичей. Если имеется много битого кирпича, его можно использовать в кладке ложковых рядов с внутренней стороны стены, но нельзя использовать такой кирпич при кладке простенков, стен, углов и опорных участков. Также, если кирпич из глины, его всегда нужно перед укладкой смачивать водой, особенно во время жары.

Предлагаем вашему вниманию короткое видео, в котором рассказываются нюансы кирпичной кладки:

Кладку стен кирпичной бани можно выполнять сразу по всему периметру стены по рядам, начиная укладку следующего ряда после того, как окончен предыдущий. Завершать кольцевую кладку нужно 3-4 рядами сплошной кладки, обязательно армируя последний ряд с металлической сеткой. Кроме того, внутренние несущие стены нужно делать толщиной не меньше, чем 25 см, а сами перегородки выкладывать в полкирпича или же в четверть кирпича. Если же простенок или перегородки в четверть кирпича превысят длину в 1,5 м, но необходимо произвести армирование кладки специальной проволокой из стали через каждые три ряда.

III этап. Кладка над дверными и оконными проемами

Когда возводятся стены в боковых поверхностях оконных и дверных проемов, необходимо заложить пробки – деревянные бруски, размер которых совпадает с размером кирпича. Пробки закладываются по две с каждой из сторон после того, как их просмолили или обернули рубероидом.

Устанавливать оконные и дверные проемы целесообразнее прямо во время кладки, поставив над ними обычные перемычки. Высота перемычек должна быть в 6-9 рядов кладки, а ее длина – на полметра больше ширины проема. Выкладывать кирпичную перегородку в бане нужно из отборного кирпича с помощью раствора 25 марки.

Главное на этом этапе строительства бани – соблюдать горизонтальность рядов и неукоснительно следовать всем рекомендациям по привязке обычной кирпичной кладки.

Сами перемычки делать нужно с использованием опалубки из деревянных досок, у которых толщина 40-50 мм. Но, если оконные и дверные проемы уже смонтированы, их смело можно использовать как опалубку, защитив перед этим все деревянные элементы слоем толя.

Прежде чем класть рядовую перемычку на опалубку, необходимо нанести раствор 20-30-сантиметровым слоем и уложить в него арматуру из трех стержней диаметром 4-6 мм. Саму арматуру нужно завести за край проемов хотя бы на 25 см и загнуть вокруг кирпича – заанкерить в кладке. Далее необходимо выдержать перемычку на опалубке 12 суток при температуре воздуха от 10 градусов и 18-24 суток в режиме 1-10 градусов.

IV этап. Оштукатуривание кирпичных стен бани

С обеих сторон кирпичные стены бани необходимо оштукатурить с помощью песчано-цементного раствора с соотношением 2:1. Для особой прочности еще наносят штукатурку прямо на металлическую или проволочную сетку, которая натянута на забитые в швы кладки гвозди.

В лицевой поверхности тех стен, которые предназначена под штукатурку, необходимо заполнить швы раствором на глубину 10-15 см. А отделка кирпичной бани с лицевой поверхностью стен, которым штукатурка не нужна, производится путем заполнения раствором , обязательно вровень с самой поверхностью. Для этого необходимо лишний раствор со швов убирать кельмой. Также швы на поверхности можно обрабатывать таким инструментом, как расшивка: сначала вертикальные, а затем горизонтальные. Расшивку производить нужно через каждые четыре ряда кладки по мере выполнения работы.

Гидроизоляция и теплоизоляция кирпичных стен бани

Кирпич известен тем, что способен легко и быстро впитывать влагу. Поэтому важно при строительстве бани не допустить возможного соприкосновения кирпичных стен с грунтом. А для этого необходимо произвести гидроизоляцию кирпичных стен. Например, путем окрашивания битумной мастикой или же оклеиванием всех стен бани рубероидом.

Гидроизоляция и теплоизоляция кирпичных стен: а- сплошная кладка; в — наружное утепление готовой стены; 1 - изоляционный слой эковаты; 2 - ветроизолирующая плита; 3 - строительный картон; 5 - стойка; 6 - планка; 7 - стяжка кладки; 8 - гидроизоляция.

Утепляются стены кирпичной бани с помощью прикрепляемых к ним растворных маяков и образованием зазора с воздухом 2-4 см. Также такое крепление можно делать при помощи деревянных реек, прибитым к пробкам, которые находятся в швах кладки. Как раз на эти рейки и набиваются утеплительные плиты из легкого бетона, арболит, жесткие минераловатные плиты или другие. Как только стены кирпичной бани построены, их нужно ошкурить с обеих сторон и обшить с внутренней стены вагонкой.

В принципе, обшивка вагонкой может проводиться и на неподготовленную кирпичную кладку, если в нее вбить деревянные пробки для качественного крепления металлических профилей или деревянных планок. А пустое пространство между вагонкой и кирпичами утеплить фольгой или плиточным материалом. Также теплоизоляцию можно сделать и минеральной ватой, и паклей, и пергамином. А если вместо вагонки, стены обшивались горизонтальными досками, то в качестве утеплителя можно использовать насыпной керамзит.

Особенности строительства крыши

Как только формирование основных стен завершено, можно приступать к строительству крыши. Чтобы возведенная своими руками парная радовала уютом и функциональностью, важно не только знать, как построить баню из кирпича, но и как правильно сделать на ней крышу . Ведь только качественная крыша будет эффективно удерживать тепло в парной и не пропускать поднимающийся пар.

Благодарим за отзыв

Главная » Баня » Кладка стены в бане из кирпича. Обкладка железной банной печи кирпичом своими руками. Какой бывает раствор для кладки печи.