Как сделать каркас межкомнатных перегородок. Возведение каркасных стен и перегородок каркасного дома. Перегородка из стеклянного кирпича

Принципы, заложенные в технологии строительства каркасных домов, определяют специфику всех его конструктивных элементов. Говоря о внутренних стенах, нельзя не обратить внимание на их сходство с наружными стенами. Как по конструкции, так и по используемым материалам. Естественно, функции внутренних и внешних стен отличаются друг от друга, более того, имеются различия и среди самих внутренних стен. И всё это сказывается на их конструктивных особенностях.

Основное назначение – разделение его на зоны, то есть, помещения. Эту функцию выполняют все стены без исключения. Другие же функции в зависимости от замысла архитектора или дизайнера стены реализуют дифференцированно. Поэтому могут быть выделены различные типы внутренних стен.

1. Глухие стены или стены с проёмами. Глухая стена наиболее проста в изготовлении. Но ввиду того, что такие стены обычно разделяют помещения высокой степени изоляции, они должны обладать повышенной шумозащитой. На стенах с проёмами обычно размещаются окна или двери. Проём нарушает целостность конструкции стены и требует дополнительных мероприятий по усилению её жёсткости. В то же время, так как внутренняя дверь или окно между комнатами редко обладают высокой звукоизоляцией, то не имеет смысла предъявлять высокие требования по этому показателю к стене.
2. Свободные и нагружаемые стены. Отличаются тем, что на последние будут навешиваться различные предметы мебели и бытовая техника. Например, это может быть верхняя часть кухонного гарнитура или тяжёлый телевизор. Нагружаемые стены усиливаются ещё на этапе устройства каркаса. Кроме того, в местах предполагаемого крепления на них каких-либо предметов заранее устанавливаются подкладки. Это необходимо для того, чтобы гвозди или саморезы не попадали в пустоту.
3. Несущие стены и перегородки. Это, наверное, самое существенное различие между внутренними стенами. Несущие стены являются, по-сути, внутренней частью общего . Они образуют единую конструкцию и обеспечивают ей требуемую жёсткость. Задачей перегородок является простое выделение помещений внутри дома. Никаких особых конструктивных требований к ним не предъявляется.

Установка несущих стен

Планировать расположение несущих стен, в отличие от перегородок, следует ещё на этапе проектирования каркасного дома. Ведь слишком много факторов увязано с их расположением, а также оказывает на него влияние. Во-первых, нагрузка от крыши, перекрытий, собственного веса стен и предметов обстановки каркасного дома распределяется по его наружным стенам на фундамент. И далеко не всегда четыре внешние стены могут удовлетворительно справиться с этой задачей.

Во-вторых, наличие промежуточных опор, каковыми являются несущие стены, позволяет более рационально и экономно использовать имеющиеся строительные материалы.

Например, балки перекрытия и лаги пола имеют под нагрузкой определённый прогиб, пропорциональный длине пролёта и обратно пропорциональный их толщине.

Так вот, в большинстве случаев экономически более выгодно устроить дополнительные опоры под балками, чем использовать более толстые доски или брус. Используемые обычно для пола второго этажа (они же балки перекрытия первого этажа) доски размером 200Х50 мм ограничивают максимальный пролёт до 4 метров. Если размер комнаты больше, то возникает необходимость в дополнительной опоре, которой является несущая стена. А несущая стена не может просто «висеть в воздухе» на втором этаже. По ней, на первом этаже, необходимо установить такую же несущую стену, оперев её на собственный фундамент. Отсюда следует третий фактор, а именно необходимость проектирования и устройства фундамента под несущие стены каркасного дома.

Для изготовления каркаса несущих стен обычно используют такие же материалы, как и для каркаса внешних стен. Если это доски, то сечением 200х50 мм. Если брус, то сечением 200х80 или 250х100 мм. Устанавливаются вертикальные стойки на первый венец нижней обвязки. Обшиваются стены практически любым листовым материалом: гипсокартоном, древесноволокнистыми плитами, ОСП, фанерой, древесно-стружечными плитами, а также шпунтованной доской или рейкой. Внутри стены помещается шумопоглощающий материал, обычно в данном качестве используется акустическая минеральная вата. Для лучшей звукоизоляции рекомендуется устроить так называемый акустический сэндвич. Он представляет собой чередующиеся слои гипсокартона и акустической минеральной ваты толщиной не менее 80 мм. Для ощутимого эффекта таких слоёв должно быть 4-5. Конечно, утолщение стены уменьшит полезную площадь комнаты, но зато существенно повысит комфортность проживания в ней.

Перегородки

Данный тип внутренних стен отличаются тем, что не несёт на себе никакой существенной нагрузки, кроме собственного веса. А также, возможно, предметов мебели или другого инвентаря. Поэтому для установки перегородок не нужно устраивать собственный фундамент. Несущей способности пола обычно хватает для того, чтобы монтировать перегородки прямо непосредственно на него или на лаги. В том случае, если стена попадает между лагами, желательно устроить дополнительные перемычки перпендикулярно доскам или брусу, из которых выполнены половые лаги.

Межкомнатные перегородки в каркасном доме рекомендуется собирать из доски сечением 100х50 мм. Или даже уже, если вы будете устраивать упомянутый выше акустический сэндвич. В этом случае толщина стены у вас может вырасти до 400 мм при четырёхслойной шумоизоляции. Расстояние между вертикальными стойками внутренних стен (перегородок) обычно соответствует стандартному размеру листа минеральной ваты и составляет 1,2 м. В остальном установка межкомнатных перегородок производится точно так же, как и внутренних несущих стен.

Нагружаемые стены

Свободные стены собираются «монотонно», то есть, равномерным повторением одних и тех же строительных элементов, как по горизонтали, так и по вертикали. Нагружаемые, то есть предназначенные для крепления на них тяжёлых предметов, стены более сложны. В тех местах, где предполагается размещать крепёжные детали (дюбеля, кронштейны и т. д.), между вертикальными стойками каркаса дополнительно устанавливаются опоры из досок того же типоразмера, какие использовались для монтажа самого каркаса. А он, в свою очередь, усиливается укосинами, препятствующими выгибанию стен от поперечных нагрузок.
Если на таких стенах будет устанавливаться звуковоспроизводящая аппаратура, следует обеспечить демпфирование крепёжных деталей специальным прокладками, шайбами или звукопоглощающими составами. В противном случае внутренняя стена вашего каркасного дома может превратиться в усилитель звука, что вряд ли обрадует тех, кто находится в соседней комнате.

Особенности стен с проёмами

Внутренние стены каркасного дома бывают либо глухими, либо с проёмами. И если при монтаже глухой стены обычно трудностей не возникает, то устройство оконных или дверных проёмов требует учёта определённых моментов. Во-первых, стена каркасного дома образована рядом вертикальных стоек, установленных на равном расстоянии друг от друга. А врезка любого проёма нарушает эту целостность, что требует дополнительного усиления конструкции. Во-вторых, разрыв вертикальных стоек вызывает ослабление той части каркаса, которая располагается над проёмом. Для замещения отсутствующих вертикальных опор применяются различные варианты распределения нагрузки, например, установка ригелей, то есть, дополнительных горизонтальных обвязочных досок. В-третьих, ввиду того, что вертикальные стойки устанавливаются периодически, местоположение проёмов следует выбирать так, чтобы минимально нарушать целостность конструкции. В идеале проём должен иметь ширину, кратную шагу стоек. Если этого добиться затруднительно, проём должен хотя бы начинаться от стойки (или заканчиваться у неё).

Двери или окна – это слабое место в шумоизоляции. Особенно внутренние двери и декоративные окна. Тонкие одинарные двери – отличный проводник любого шума, особенно низкочастотного. Таковы же и окна, если только они не состоят из сдвоенного стеклопакета толщиной более 40 мм. Поэтому вряд ли есть смысл в серьёзной звукоизоляции внутренней стены с проёмами.

Несколько общих вопросов

Часто будущие владельцы каркасных домов, которые они собираются строить своими руками, задаются вопросом о необходимости пароизоляции и теплоизоляции внутренних стен. Полагаем, что в теплоизоляции нет необходимости, если вы не собираетесь выборочно отапливать свой дом. Конечно, такой вариант совсем исключить нельзя, но это скорее временная мера. А теплоизоляция – вещь довольно-таки постоянная, к тому же недешёвая. Более того, мы настоятельно рекомендуем использовать качественную звукоизоляцию. А она неплохо справляется с шумоподавлением.

Что касается пароизоляции, то она полезна в случае использования во внутренних стенах акустической минеральной ваты. Изолирующий слой следует защищать от конденсата, который может образоваться при прохождении сквозь стену водяного пара. Естественно, это актуально для стен в комнатах с постоянно или периодически повышенной влажностью, например, в кухне. Кроме того, пароизолирующий слой, особенно с битумной пропиткой, сам по себе является неплохой защитой от посторонних звуков, особенно высокочастотных.
Иногда возникают вопросы, касающиеся прокладки коммуникаций через внутренние стены каркасного дома. Обычно все трубы провода, шланги, короба и т. д. прокладываются внутри стены перед её обшивкой. Однако в России, в отличие от многих зарубежных стран, строительные нормы и правила допускают только наружную электропроводку. Нормы эти старые, разработаны ещё тогда, когда качественная электроизоляция не проводилась в промышленных масштабах. Поэтому ничего зазорного не будет, если вы проложите внутри стены электропровод, но только хорошего качества. Ну, а если вы всё же намерены соблюдать требования СНИПов, придётся спрятать электрические провода в гофрошланги либо в специальные короба, которые крепятся поверх стены. Естественно, в этом случае придётся подбирать электроарматуру таким образом, чтобы она не портила интерьер комнаты.

Как мы видим, устройство своими руками внутренней стены каркасного дома любого типа не представляет особых трудностей и может быть выполнено даже в одиночку. Главное для получения положительного результата – это понимать назначение и механизм действия всех элементов конструкции.

Я построил себе дом из газобетонных блоков и облицевал его кирпичом. Дом стоит на относительно легком фундаменте – ростверк покоится на свайных основаниях. Для легкого дома из газоблока с облицовкой декоративным кирпичом такой фундамент – самый подходящий.

Когда пришла пора делать внутренние стены в доме, конечно же, я захотел сделать легкие перегородки. Но не все. Несущие внутренние стены я выложил из газобетона, а вот в качестве всех остальных внутренних стен выбрал каркасные перегородки.

Чем же хороши каркасные перегородки, и чем перегородки , например, отличаются от таких же, но в доме кирпичном?

Устройство каркасных перегородок внутри дома

Конструкция каркасной перегородки чрезвычайно проста, потому ее часто делают в любом доме, изготовленном из любого материала.

Достаточно понимать само устройство каркасных перегородок, чтобы делать их что называется «на поток», самостоятельно, не прибегая к помощи строительных или отделочных бригад.

Основа любой каркасной перегородки, как явствует из названия, это каркас. Он может быть деревянным, стальным или пластиковым. Пластиковый каркас применяется в жилых помещениях очень редко. В основном он используется при производстве и монтаже офисных перегородок и ширм.

Поэтому на нашем сайте мы рассмотрим стальной и деревянный каркас.

Основа деревянного каркаса – деревянные бруски сечением от 40 до 60 мм, а также доски толщиной от 30 до 50 мм. Обычно из досок каркас внутренних стен не делают, так как это очень большой и неразумный перерасход пиломатериалов. Однако, если остались лишние доски от изготовления стропильной системы или после настилки полов, то можно использовать их. Не сжигать же в печке!

Доски толщиной от 40 мм и шириной от 120 мм можно смело пилить циркулярной пилой вдоль пополам. Таким образом, получится два бруска одинаковой длины из одной доски.

Деревянный каркас внутренней стены собирают на гвозди или саморезы, реже используют крепежные пластины. Иногда приходится наблюдать, как каркас собирают на мелкие гвозди и монтажную пену. Такой подход мне кажется неправильным – зачем пихать без надобности пену во ?

Стальной каркас можно делать из самого обычного профиля для ГКЛ. Я в некоторых перегородках такой и использую. Лучше всего подходит каркас с ребрами жесткости.

Сверху на каркас нашивается любой листовой материал (ГКЛ, ГВЛ, ЦСП, фанера, ОСП) или тонкая доска «вагонка». Листовой материал затем готовят под чистовую отделку, а «вагонку» чистят, шкурят, шлифуют и покрывают декоративными составами для внутренних помещений. Каркасные деревянные перегородки из «вагонки» собирают уже после того, как уложен черновой пол и смонтирован черной потолок в доме.

Посмотрите, устройство каркасных перегородок в любом доме является наиболее простым способом спланировать внутреннее пространство. Не надо бетона или раствора, не надо блоков или кирпича – все работы производятся по сухому циклу и могут быть выполнены в . Неудивительно, что каркасные перегородки предпочитают делать в своих домах 95 процентов застройщиков, самостоятельно планирующих собственное строительство.

Монтаж каркасных перегородок в доме

Когда производится монтаж каркасных перегородок, то основным правилом является небольшой постоянный недобор линейных размеров. Что это значит?

Это значит, что если ширина помещения 4 метра, а высота помещения 3 метра, то монтаж каркасных перегородок надо проводить с размерами 3,98 метра по ширине и 2,98 метра по высоте. С каждой стороны от каркаса оставляется по 1 см зазора для того, чтобы «живая» после окончания строительства не поджимала и не деформировала каркас. Зазоры после зашивки каркаса листовым материалом заполняются монтажной пеной.

А зазоры в чистовой отделке заполняются любым пластичным наполнителем или шпатлевкой. Монтажная пена после установки каркаса мягко и, в то же время, прочно держит внутреннюю перегородку.

Если рассматривать каркасные деревянные перегородки, которые собираются из «вагонки» или шпона, то они также не доходят до чистового пола и до а на 1 см с каждой стороны. Эти зазоры затем закрываются нащельниками или плинтусами – напольными и потолочными.

Перегородки в каркасном доме собираются точно так же, как перегородки в кирпичном или блочном доме. Единственное замечание – в доме с деревянным каркасом стоит сделать деревянные каркасные перегородки, а в доме на основе стального каркаса лучше делать стальной каркас и для внутренних стен.

Каркасные перегородки в деревянном доме

Каркасные перегородки в блочном или кирпичном доме ставятся сразу на монтажную пену. А вот каркасные перегородки в деревянном доме, собранном из бруса или бревна, не запениваются вплоть до полной усадки сруба.

Каркасные перегородки , возводимые сразу же после сборки сруба из бруса или бревна, устанавливаются с вертикальными зазорами, равными величине усадки сруба плюс 1 сантиметр. То есть, если после сборки сруба его усадка будет на 5-7 см, то вертикальный зазор составит 7-9 см. Горизонтальные зазоры для внутренних стен при монтаже устанавливаются все такие же – по 1 см с каждой стороны.

Еще один момент – прилегание деревянной каркасной перегородки к бревенчатым стенам. Некоторые хозяева вытесывают бревно в месте нахождения перегородки и «врезают» торец внутренней стенки в сруб. Это в корне неправильно, нельзя подтесывать таким образом бревно.

Деревянные каркасные перегородки можно делать из вагонки, а иногда даже и из доски — дюймовки, которую затем шлифуют и красят декоративными составами.

Лучше не доводить перегородку на указанный уже выше зазор в 1см, а место прилегания перегородки к бревну закрывать большим декоративным деревянным уголком с полкой от 3 до 6 см. Он полностью закроет неровности от постороннего взгляда, при этом бревно останется нетронутым.

Какой утеплитель заложить в каркасные перегородки?

Нужно ли внутри дома? Однозначно, да. Утеплитель будет не только изолировать шум, исходящий из помещения, но еще и будет способствовать лучшему распределению тепла внутри дома. Из помещения не будет выдувать тепло в коридор или на лестничную шахту.

Какой утеплитель использовать для внутренних стен? Только самый экологичный. По возможности заполняйте внутренние каркасные перегородки вспученным вермикулитом, керамзитом или эковатой. Если у вас нет такой возможности, заполняйте каркас . В этом случае вам придется ее изолировать с двух сторон пароизоляцией.

Утеплитель в каркасной перегородке: 1 — стойка каркаса, 2 — базальтовая вата, 3 — пароизоляция, 4 — листовой материал (ГКЛ, ГВЛ, ЦСП, ОСП, фанера).

Не используйте для внутренних каркасных перегородок пенопласт. Он горюч, а это самое неподходящее свойство для использования внутри жилых помещений. Про его другие свойства у же было написано в статье « » на нашем сайте.

1. для изолирования помещения друг от друга
2. для зонирования пространства

Первые устанавливаются на всю высоту комнаты и по требованиям к параметрам звукоизоляции, паропроницаемости, воздухообмена несильно отличаются от несущих конструкций. Не редко в таких стенах прокладываются инженерно-технические коммуникации, что позволяет спрятать различные трубы, проводки и воздуховоды.

Каркасно обшивные перегородки, предназначенные для ограничения пространства, отличаются мобильностью, легкостью и разнообразием форм и конфигураций. Они могут быть представлены в виде полок, шкафов и других частей интерьера. Оригинально смотрятся декоративные перегородки, установленные не на всю высоту или встроенными аквариумами или витражами.

В качестве основы конструкции используют каркасы из дерева или металлопрофила. И тот и другой материал широко используется застройщиками и по своей востребованности равнозначны. Межкомнатные перегородки каркасного типа считаются самыми экономичными, их монтаж не требует особых навыков и при желании каждый хозяин может собрать их без особого труда самостоятельно.

Установка таких конструкций исключает «мокрые» технологии, что во многом сокращает сроки монтажа и количество строительного мусора. Не смотря на простоту сборки, каркасно – обшивные перегородки при необходимости отвечают самым высоким требованиям по паро и звукоизоляции.

Их «начинка» может быть самой разнообразной, начиная с традиционного базальтового утеплителя и заканчивая специализированными материалами, которые созданы с применением современных технологий. Главное требование, предъявляемое к ним, это эффективное поглощение звука, достаточная воздухопроницаемость, способность заполнять внутреннее пространство между обшивкой не оставляя пустот и щелей.

Так же он не должен давать усадку во время эксплуатации, в противном случае первоначальные характеристики утрачиваются. Не последнюю роль играет класс пожаробезопасности материала, для жилых помещений рекомендуют использовать малогорючие или негорючие, с повышенной стойкостью к воздействию высоких температур.

Каркасы разделяют на два вида:

Одинарные (плоские)

Двойные (объемные)

Деревянные конструкции в основном выбирают из-за доступности материала, простоты обработки, да и по стоимости брус несколько ниже металлопрофиля. Но главное что подкупает застройщиков это его экологичность и естественность, многие сейчас делают упор именно на последний пункт перечня достоинств. Стоит отметить, что деревянная обшивка сама по себе уже является отделочным материалом и кроме обработки поверхности не требует дополнительных затрат времени и денег. Однако при всех несомненных плюсах не нужно забывать и некоторых недостатках, которые присущи деревянным конструкциям. При использовании для

возведения каркаса бруса естественной влажности, нужно учесть, что конструкция даст значительную усадку, в среднем около 7% высоты. При сборке, необходимо предусмотреть эту особенность и оставлять зазоры между потолком и верхней частью конструкции. Коробку дверного проема так же нужно вымерять с поправкой на естественный процесс усушки. Правда в качестве остова можно использовать клееный брус, который не деформируется в ходе эксплуатации, но это практически сведет на нет, разницу в стоимости по сравнению с использованием металлопрофиля.

Принципиальная схема деревянного каркаса независимо от того одинарного или двойного, состоит верхней, нижней обвязок и стоек. Крепление между элементами производится любым из известных в плотницком деле способов (рис.1) :

• вполдерева (а)
• вполулапу(б)
• шиповое(в)
• угловое(г)

Еще один тип соединения указан на рис.2. Обвязки выполняются, как правило, из бруса 50…75х100 мм, для стоек выбирается пиломатериал с сечением 50х50 мм.

Оптимальным расстоянием между стойками является нижний предел 600 мм, во-первых, достигается необходимая жесткость конструкции, а во-вторых, этому шагу кратна ширина тепло звукоизоляционных изделий. В качестве элементов крепления можно использовать деревянные шканты или нагели.

Сборка каркаса

Как и любое строительство, сборка деревянного каркаса начинается с разметки. На поверхности пола вычерчивается контур будущей перегородки и отмечается место для дверного проема. Затем с помощью лазерного уровня от метки на полу, на стенах отбиваются вертикальные прямые линии, вверху их просто соединяют между собой.

Следующим этапом в сборке каркаса является отпиливание заготовок из бруса в размер. Особенность процесса заключается в том, чтобы их торцевые грани были строго перпендикулярны основной плоскости бруса, это упростит монтаж и исключит перекос конструкции.

Детали нижней и верхней обвязок, с помощью саморезов прикручиваются к полу и потолку соответственно. Не забудьте, проверить высоту помещения в нескольких местах, бывает так, что она имеет разную величину по периметру комнаты.

Этот изъян корректируется верхним брусом, который устанавливают, используя уровень. Вернее всего вы сможете «поймать» нужную отметку, отмерив одинаковую высоту на противоположных стенах, с одной и другой стороны перегородки. Планируемую толщину конструкции задают шириной пространственного каркаса, поэтому, если перегородка двойная, то обвязки состоят из двух брусьев, закрепленных на заданном расстоянии.

Затем монтируются стойки, их вертикальное расположение можно проверить с помощью отвеса или лазерного уровня. Для придания жесткости каркасу, его усиливают продольными и поперечными брусками, таким образом, что в результате монтажа мы имеем каркас ячеистой конфигурации.

Особое внимание нужно обратить на установку дверного проема, стойки, к которым будет примыкать коробка рекомендуют изготавливать из бруса того же сечения, что и обвязки.

Сверху монтируют горизонтальную перемычку, на высоту дверного проема с учетом толщины элемента дверной коробки, плюс 15 – 20 мм.

Этот зазор предостережет деревянную коробку от деформаций, в процессе усадки конструкции. После окончания сборки основы конструкции, все деревянные элементы обрабатываются антисептическими составами. После нанесения защитного слоя, на одну сторону каркаса натягивают пароизоляционную мембрану, для защиты внутренней части перегородки от скопления

влаги. Полотна крепятся к стойкам, гладкой поверхностью к звукоизоляции перегородки. Между собой они соединятся внахлест, который должен составлять не менее 15 мм. Так же необходимо выдержать еще один параметр, зазор между обшивкой и мембраной рекомендуют оставлять порядка 35 – 40 мм.

Затем одну сторону каркаса зашивают заготовленным материалом. Это может быть листы фанеры, древесные плиты, гипсокартон или обычный пиломатериал. Прокладываются все предусмотренные проектом инженерно – технические коммуникации. Во избежание возникновения пожара, проводка и другие огнеопасные элементы изолируются негорючим материалом. Далее укладывается материал для поглощения звука, удобнее всего использовать минватные плиты, пенополистирол, отличную конкуренцию в последнее время составляет им сыпучие материалы, такие как перлит, вермикулит и т.д. После укладки шумопоглощающего слоя, зашивают вторую сторону каркаса и приступают к отделочным работам поверхности.

Дерево конечно хорошо, но справедливости ради нужно отметить, что монтаж каркас из металлопрофиля менее трудозатратен и материалоемок. Благодаря тому, что профиль может принимать любые формы, имеется возможность сооружать конструкции любых фигур и конфигураций, это позволяет разнообразить дизайн интерьера помещения и реализовывать самые смелые идеи. Так же к неоспоримым преимуществам металлопрофиля относится то, что он практически не подлежит деформациям, гниению и может быть использован в помещениях с ненормируемой влажностью.

Для удобства монтажа предусмотрены всевозможные формы профиля.

• Под аббревиатурой ПС, подразумевается профиль стоечный
• ПН – направляющий
• ПУ – угловой
• ПА – арочный
• ПП – потолочный
• Двойное обозначение, к примеру, 50/40, указывает на размеры ширины и высоты профиля

Чаще всего для монтажа простых межкомнатных перегородок, используют ПН и ПС профиль. Существует мнение, что стальной профиль, толщиной меньше 0,5 мм, малопригоден для возведения каркасов, оптимальным значением считается 0,6 мм.

Для крепления, применяют шурупы прокалывающие и самонарезающие, длиной в зависимости от габаритов конструкции, очень удобны в работе клин – анкера для потолка и пластмассовые дюбеля с шурупами. Необходимый набор инструментов включает в себя:

Перфоратор;

Дрель – шуруповерт;

Лазерный уровень;

Прорезиненную липкую ленту;

Инструмент для резки металла;

Звукоизоляция

Стоит отметить, что для обеспечения лучшей звукоизоляции межкомнатной перегородки, необходимо в местах примыкания каркаса к основным конструкциям, а так же к полу и потолку проложить упругие прокладки, которые предотвратят распространение бытового шума в помещении.

Разметка проектного расположения перегородки, стоечных элементов и дверных проемов ведется по общему принципу, который был описан выше для деревянного каркаса. Профили нужных размеров, отрезаются любым ручным или электроинструментом для резки по металлу.

Для лучшей звукоизоляции на металлические детали конструкции наклеивается прорезиненная лента в соответствии с их шириной. Сборка каркаса начинается с крепления направляющей к полу.

Для этого используются дюбеля, которые располагают с шагом около 1000 мм, но не менее трех тук на один элемент. То же самое проделываем с потолочным профилем. Затем подготавливаются стойки, их высота должна быть равной высоте помещения минус 10 мм.

На вертикальные детали, примыкающие к стенам, так же наносится уплотнительная лента. Далее монтируем усиленные стоечные профили под дверной проем, для этого соединяют два элемента ПС, так чтобы образовалось замкнутое сечение квадрата. Такая конструкция способна выдержать дверь, весом до 30 кг.

Горизонтальная перемычка изготавливается из того же стоечного профиля, его размер равен ширине дверного проема плюс 600…800 мм.

После этого на боковых поверхностях делаются надрезы с обеих сторон с последующим загибом в соответствии с габаритами дверной коробки. Последовательность дальнейших работ очень схожа с монтажом деревянного каркаса. Натягивается пароизоляционное полотно и обшивается одна сторона конструкции. Внутри каркаса прокладываются коммуникации и звукоизолирующий слой. В заключение монтажа зашивают другую сторону перегородки и приступают к отделочным работам, придавая поверхности желаемый тон и текстуру.

Каркасные перегородки отличаются от стен тем, что они не выполняют несущей функции, а разделяют межкомнатное пространство. При правильном монтаже они повышают теплосбережение и шумоизоляцию.

Различаются изделия в зависимости от вида, назначения и применяемых материалов. Можно выполнять их установку во время строительства и при проведении капитального ремонта. Рассмотрим основные требования к монтажу, виды перегородок и применяемых материалов.

Каркасные перегородки не связаны с капитальной конструкцией и легко демонтируются

В зависимости от применяемых материалов перегородки делятся на:

• деревянные;
• из древесно-стружечных плит;
• гипсокартонные;
• стеклянные;
• комбинированные.

В зависимости от конструкции на:

• сплошные;
• монтированные столярным способом;
• каркасно-щитовые.

Каркасные перегородки отличаются тем, что они непрочно связаны с несущими конструкциями дома. Они не всегда предусмотрены в проекте, могут обладать облегченными свойствами. Их можно демонтировать, не нарушая другие элементы постройки.

Элементы конструкции

Составляющие элементы перегородки:

В качестве стоек применяют брус сечением 50 х 100 мм или 50 х 60 мм. Они соединяются между собой горизонтальной обрешеткой, которая обеспечивает перегородке дополнительную прочность.

В качестве теплоизоляции нужно выбирать экологически чистый негорючий материал. Если у материала есть свойство впитывать влагу, нужно обязательно его оградить пароизоляционным слоем.

На участках установки межкомнатных дверей и в местах крепления к стене тяжелых предметов требуется выполнить дополнительное усиление.

Требования к монтажу

Монтаж каркасных перегородок легко может выполнить человек, не имеющий опыта в строительных работах. Нужно изучить многие нюансы и технологию выполнения работ:

1. При монтаже перегородок особое внимание уделяем материалу, из которого построен пол. При установке пола на лагах, установленных на открытом грунте, в качестве перегородки будет служить брус. Крепить будем, оставляя зазор 1 см между перегородкой и торцевой частью бруса. Если пренебречь этим правилом, конструкцию может перекосить.
2. Устанавливать перегородку можно на одной балке пола. Между потолком и вертикальным щитом оставляем зазор 50 мм. Затем закрываем его брусом.
3. Цельный брус не нуждается в дополнительной обработке, а клееный и профилированный предварительно шлифуют и в конце выполняют финишную отделку.

Потолочную балку нужно оставлять целой, просверливать в ней пазы для крепления стоек запрещено.

Монтаж сплошной конструкции

Для монтажа перегородки выбираем материал, аналогичный тому, из которого построен дом.

В качестве стоек и для придания дополнительной жесткости конструкции используем стальные шипы длиной 10 см и диаметром 1 см.

Верхнюю и нижнюю часть крепим при помощи брусков треугольной формы. С боков фиксируем конструкцию саморезами, прикрепляя их к несущему элементу постройки.

Щиты из досок

Щиты из досок могут быть выполнены:

• однослойные;
• двухслойные
• трехслойные.

Для сборки щитов применяют доски толщиной 2—4 см. Для повышения сохранения тепла и звукоизоляции между слоями древесины укладывает теплоизоляционный материал и рубероид.

При использовании необработанных или строганых досок 150—200 см по ширине и 5-6 см по толщине можно соединять их между собой при помощи шпунта.

Толщина двухслойного щита должна составлять не менее 4 см. В качестве опор служат лаги, которые закрепляют на потолке и к полу. С боковых сторон доски должны выступать по ширине щита на 2,5 см. С помощью этих выступов выполняется соединение элементов конструкции. В итоге получается щит шириной 150—200 мм и толщиной 50—60 см.

Для монтажа трехслойных щитов применяют доски толщиной 20-25 мм. С наружных сторон доски располагаем в вертикальном положении, а посередине - в горизонтальном.

Для устройства среднего слоя можно применять более тонкий материал. По бокам оставляем четверти для крепления щитов в единую конструкцию.

Способы крепления перегородок

Существует 3 способа крепления перегородок по отношению к балкам перекрытия:

1. На балку. Перегородку закрепляют на балке и крепят с двух сторон брусом такого же диаметра, как и половая доска. Места крепления закрываю плинтусом.
2. Между балками заранее закрепляют шпалы (специальные бруски), концы которых соединяют. Потом на брус монтируют лагу, для более качественного крепления в лаге проделывают паз. Затем на нее крепят перегородку, устанавливая в паз или закрепляя сверху.
3. Поперек балок. Перпендикулярно балкам укладывают лаги. Под них устанавливают диафрагму и доску, установленную на ребро. Затем монтируется перегородка. Благодаря такому способу, значительно повышается звукоизоляция. Подробнеее о правильном устройстве каркасной перегородки смотрите в этом видео:

Способ крепления выбирают в зависимости от конструкции постройки и планировки расположения комнат.

Рассмотрим пошаговую инструкцию устройства каркасных перегородок:

1. Определяем балку перекрытия, на которую будем крепить верхнюю обвязку.
2. Делаем разметку месторасположения конструкции.
3. Если будем выполнять монтаж перегородки перпендикулярно балкам перекрытия, к ним снизу прикрепляем доску, располагающуюся в том же направлении, что и перегородка.
4. По краям и центру этой доски подвешиваем отвесы, чтобы определить месторасположение нижней направляющей.
5. Прибиваем по разметке нижнюю лагу.
6. Определяем, где будет располагаться дверной проем. Устанавливаем вертикальные стойки перегородки и дверную коробку.
7. На перегородку, смежную с наружной стеной, прибиваем дополнительную стойку. Она должна располагаться в одной плоскости с внутренними сторонами стоек каркаса. Это облегчит монтаж обшивки.
8. Устанавливаем вертикальную обвязку. Соединяем стойки, учитывая шаг расположения направляющих так, чтобы лист, которым будем выполнять обшивку, ложился посредине стойки.
9. Монтируем между стойками распорки, учитывая ширину листов для обшивки.
10. Листы фанеры или гипсокартона крепим к стойкам на саморезы.
11. Головки саморезов и гвоздей утапливаем в плиту. Шпаклюем, прокладывая на головку бумажную ленту.
12. После высыхания шпаклевки зачищаем наждачной бумагой.
13. Выполняем наружную отделку выбранным материалом. Подробнеее о том, как собрать каркасную перегородку, смотрите в этом видео:

Внутри каркаса перегородки можно проложить коммуникации.

Перегородку можно изготовить из гипсокартона или гипсоволокнистой плиты. Сравнительные характеристики этих материалов рассмотрим на основании таблицы:

Над дверным проемом места соединений размещаем ближе к середине, это повышает прочность и предохраняет от образования трещин на местах соединений листов.

Требования к шумоизоляции

Многослойная конструкция способствует значительному повышению звукоизоляции за счет того, что звук сначала наталкивается на твердую преграду, немного заглушается и касается мягкого утеплительного материала, растворяясь в его структуре.

Нормы шумоизоляции согласно СП 51.1330.2011 «Защита от шума»:

Cодержание

Каркас стен каркасного дома состоит из вертикальных стоек и соответствующих горизонтальных элементов. Внутренние перегородки в каркасном доме выполняются из деревянных брусков, параметры которых должны быть такими же, как и у каркаса.

Устройство перегородок в каркасном доме должно обеспечивать хорошую звукоизоляцию. Нельзя забывать и о том, что на внутренние стены каркасного дома в будущем будет дана дополнительная нагрузка (монтаж техники, мебели на стену).

Отличие стен от перегородок заключается в том, что стены помещений выполняют две функции - несущую и ограждающую, а перегородки только одну - ограждающую. В соответствии с этим различаются и требования к механической прочности стен и перегородок.

Если стена каркасного дома по проекту является несущей, для стоек ее каркаса нужно использовать бруски и доски толщиной не менее 40 мм и шириной не менее 100 мм. Для перегородок будет достаточно брусков сечением 50×50 мм (или 50×40, 50×30 мм). Использовать бруски меньшего размера нецелесообразно, так как стандартная толщина большинства плит утеплителя и звукоизоляции - 50 мм.

Устройство внутренних перегородок в каркасном доме

Перегородки в каркасном доме обязательно устанавливают на балки (лаги), никак не на пол, накат или подшивку. Существует три основных способа расположения перегородок по отношению к балкам перекрытия - между, поперек и непосредственно на них. Способ выбирается в зависимости от конструктивных особенностей дома и его планировки.

На балку. Перегородку устанавливают на балку и фиксируют с двух сторон брусками, сечение которых должно совпадать с толщиной половых досок. Затем с обеих сторон прибивают плинтусы.

Между балок. Для установки перегородок таким способом предварительно между балками врубают бруски (шпалы), концы которых соединяют. Затем на них кладут лагу (лежень), а на нее устанавливается перегородка. Для надежности в лежне можно вырубить паз, а снизу установить диафрагму (доска, поставленная на ребро.

Поперек балок. При этом способе на все балки, на которых будет располагаться перегородка, перпендикулярно кладут и закрепляют лагу. Под нее устанавливают диафрагму. Благодаря этому способу повышается звукоизоляция в доме.

Возведение каркасных стен и перегородок каркасного дома

Процесс возведения каркасных стен и перегородок очень прост, и для умельца, соорудившего своим руками каркас наружных стен, не представляет никакой сложности.

Последовательность возведения стен каркасного дома следующая: определяют доску верхней обвязки будущей перегородки. Ею может служить .

Если перегородка строится перпендикулярно балкам межэтажного перекрытия, к ним снизу подшивают доску в направлении будущей перегородки. С трех точек этой доски отвесом по балкам пола отмечают местоположение доски нижней обвязки, и затем доску прибивают на свое постоянное место. Размечают дверной проем и устанавливают вертикальные стойки каркаса внутренней стены или перегородки.

Способы установки стоек и формирование проемов были описаны выше. В результате должно получиться прочное и в то же время легкое сооружение.

При стыковке каркаса внутренней стены или перегородки с каркасом внешней стены есть один узел, на который стоит обратить особое внимание. На стойку перегородки, примыкающей к наружной стене, необходимо набить дополнительную доску-стойку, которая при монтаже должна оказаться в одной плоскости с внутренними сторонами вертикальных стоек каркаса внешних стен. Это позволит монтировать детали внутренней обшивки (плиты, панели) без зазоров в месте примыкания перегородки к наружной стене.

Строительство крыши и устройство кровли - важнейший этап возведения дома. Крыша не только защищает дом от атмосферных осадков, но и является одним из основных декоративных элементов. Технологически это довольно сложный процесс. Но для настойчивого и умелого человека самостоятельное возведение оригинальной крыши - посильная задача.

Главная » Стены » Как сделать каркас межкомнатных перегородок. Возведение каркасных стен и перегородок каркасного дома. Перегородка из стеклянного кирпича