Можно ли на зиму закрыть обшитый OSB каркас дома ветрозащитной плёнкой. Конструкция обрешётки под мягкую кровлю Нужна ли дополнительная обработка

Мягкая кровля в последние годы набрала популярность у застройщиков. Но не все заранее знают, что основание, на которое обычно укладывают битумную черепицу, сильно отличается от обрешётки, на которую монтируется шифер, ондулин или металлочерепица. Попробуем разобраться, как должна быть устроена обрешётка под мягкую кровлю и чем её монтаж отличается от монтажа обычной обрешётки.

Своеобразным фундаментом для крыши служит мауэрлат, на который опирается вся стропильная система. Гибкая черепица не терпит неровностей, ненужных изгибов, перепадов высот и торчащих гвоздей в основании, на которое она будет укладываться, поэтому необходимо очень серьёзно относиться к геометрическим параметрам конструкции крыши с самого начала. Все брусья мауэрлата должны лежать строго горизонтально при любой конфигурации строения. А линии, соединяющие концы мауэрлатов на торцах зданий, должны составлять с ними угол 90°. Если на торцах тоже предусматривается устройство скатной кровли, то торцевой мауэрлат должен лежать перпендикулярно продольным в одной горизонтальной плоскости с ними.

Стропила – каркас будущей крыши

Если мауэрлат уложен и закреплён правильно, то монтаж стропил, подготовленных по одному шаблону, даже для фигурных крыш будет несложным. Собственно говоря, на этом сходство с каркасом под другие кровельные материалы заканчивается. Под жёсткие листы кровли обрешётку можно сделать из не обрезной доски в один слой с интервалом между досками в 150–400 мм. Под гибкую черепицу необходимо готовить сплошное ровное и гладкое основание в два слоя:

Собственно обрешётка из калиброванной (одной толщины) обрезной доски шириной от 100 мм, которую можно монтировать с интервалом от 100 до 400 мм.

Сплошное основание, на которое клеится мягкая черепица, из фанеры или плиты OSB-3 (осб, ОСП-3)

Фанера и/или плита ОСП-3 обязательно должны быть влагостойкими! Все деревянные конструкции крыши: мауэрлат, стропила, коньковый прогон, стойки, подкосы, доски и брус для обрешётки, должны иметь влажность не более 20%.

Рассчитывая расстояние между стропильными ногами необходимо учитывать толщину доски, листов фанеры или плит осб. Если шаг 500 мм, то толщина доски может быть 20 мм, а фанеры или плиты ОСП – 10 мм. При шаге 1000 мм толщина доски должна составлять уже 25 мм, а фанеру или осб плиту необходимо брать толщиной 20 мм. Расстояние может быть и другим, соответственно, и толщина досок и листов фанеры, или плит ОСП-3 тоже должна браться другой. Здесь надо понимать, что доска служит обрешёткой для поддержки плиты или фанеры. Если расстояние между досками будет слишком большим, листовой материал может со временем прогнуться, провиснуть между опорами, что приведёт к деформации мягкой кровли. Цифры по ширине доски и толщине применяемых материалов названы минимальные. Поэтому при наличии средств можно приобрести фанеру или плиту толщины большей, нежели требуется по расчётам. В этом случае шаг доски можно немного увеличить. При толщине меньшей, чем требуется, обрешётку из досок лучше будет сделать сплошной. Чем это обусловлено? Дело в механических характеристиках материалов:

Доска может десятки лет сохранять свою жёсткость при правильных условиях эксплуатации и будет лежать ровно даже при шаге стропил в 1200 мм и более. Разумеется, доска должна иметь соответствующую этому шагу толщину.
Фанера и плита ОСП-3 с годами под воздействием температурных перепадов и переменчивой влажности может провиснуть, если будет опираться на точки или линии опоры с расстоянием даже 500 мм между ними.
При всей своей жёсткости доску со временем может «повести», покоробить, края отдельных досок могут выйти из общей плоскости поверхности. А гибкая черепица не любит этого. Она разрываться, продавливаться, протираться, что вызовет необходимость ремонта кровли.
Очевидно, что использование только доски или только фанеры либо плиты осб приведёт к тому, что очень скоро битумная черепица начнёт рваться по швам доски или прогибаться вместе с плитами или фанерой. А это может означать, что монтаж крыши придётся выполнять заново.
Только совмещение жёсткости доски и ровной поверхности плит ОСП или фанеры придаст надёжность основанию для мягкой черепицы, и в ремонте крыши долго не будет необходимости.

Чтобы найти оптимальный вариант, нужно узнать стоимость всех материалов, и посчитать расход при разных вариантах шага. К примеру, стоимость плиты ОСП-3 толщиной 20 мм почти в два раза выше стоимости этой плиты при толщине 10 мм. Подготовка стропильных конструкций крыши к монтажу должна проходить с учётом того, что дерево – материал горючий и подверженный гниению. Поэтому рекомендуется произвести соответствующую обработку огнезащитными пропитками и антисептиками, а в местах, где стропильные ноги соприкасаются со стеной, лучше проложить гидроизоляционный материал. Например – рубероид. Под мауэрлат слой гидроизоляции подкладывается обязательно.

Устройство обрешётки

Обрешётка под мягкую кровлю должна удовлетворять следующим требованиям:

Сплошная ровная, гладкая поверхность основания без прогибов, выбоин, сколов, трещин и торчащих щепок или гвоздей.
Технические зазоры между плитами осб или листами фанеры, необходимые для компенсации возможного их расширения, не должны превышать 6 мм.
Края листов и плит при монтаже необходимо зачистить так, чтобы они не были острыми, даже если они лежат вплотную друг к другу.

Только при соблюдении этих условий гибкая черепица будет служить долго и надёжно. Ещё одним важным условием является возможность вентиляции подкровельного пространства . Если чердак будет нежилой, то под карнизом должна быть щель для доступа воздуха под кровлю, а под коньком – «окошки» для выхода воздуха наружу. При устройстве мансарды внутреннюю обшивку стен и потолка нужно будет выполнить так, чтобы воздух мог свободно циркулировать в пространстве между кровельным «пирогом» и обшивкой помещения снизу вверх. Это пространство, кстати, послужит дополнительной звуковой и тепловой изоляцией мансарды. Как вариант, при изначальном планировании мансарды с дополнительным утеплением, оптимальным вариантом будет устройство гидроизоляции под кровлей. Для этого по стропилам нужно натянуть гидроизоляционную мембрану, закрепит её контробрешёткой из бруса сечением 50 х 30 или 50 х 50 мм и уже по контробрешётке монтировать два слоя основания для мягкой кровли. Зазор между мембраной и обрешёткой из досок будет служить вентиляционным каналом для циркуляции воздуха. В этом случае необходимо не забыть оставить продушины в верхней части кровли, чтобы воздух, поступающий из-под карниза и поднимающийся вверх под кровлей, имел возможность выйти наружу . Монтаж двухслойного основания под гибкую черепицу ведёт к удорожанию кровли в пересчёте на 1 м², но одновременно позволяет сэкономить на устройстве изоляции. Завершающим штрихом устройства основания под мягкую черепицу должен стать монтаж карнизной планки или капельника.

Они послужат защитой от попадания воды на деревянные конструкции стропильной системы. Если при этом планируется монтаж водосточных желобов, то их нужно установить раньше капельника.

02.12.2012, 21:08

Уважаемые форумчане нужен совет.На зиму остается кровля под ОСП 9мм Дом из газосиликата, стоит стропилка накрытая мембраной Евровент, покрытая контробрешеткой, обрешеткой с шагом 30 см. наверху ОСП 9мм.Частично положен ендовный ковер, крыша соответственно неутеплена и дом неотапливается. Кровельщики получив половину денег за всю кровлю под ключ дальнейшие работы проводить отказались, сославшись на плохую погоду.
Помогите принять верное решение.
1 Накрыть кровлю целофаном прибитым рейками (есть опасения что влага из ОСП под непроветриваемым целофаном разрушит ОСП)
2 Накрыть кровлю какойнибудь недорогой мембраной пропускающей воздух и задерживающей воду.
3 Привлекать новую бригаду и крыть гибкой черепицей до снегов и морозов сколько закончат (смущает то что основание ОСП мокрое и под герметичной черепицей оно попреет и деформируется, потом разрушится)
4 Оставить все как есть. Но ни у кого из знакомых нет опыта какзимует ненакрытая ОСП.
Старые кровельщики говорят ждать весны и ничем ненакрывать, новая бригада -им очень нужна работа говорят что можни и на мокрое ложить и до -5 мороза с феном.
Хотелось услышать объективное мнение незаинтересованного специалиста, заранее спасибо

Добрый день!
Строим каркасный дом, он обшит плитами ОСБ, есть крыша – профнастил, в зиму он пойдет в таком виде. В течение лета после нескольких дождей ОСБ в некоторых местах расслоилось. Можно ли обтянуть стены ветрозащитной пленкой под будущий вентфасад на зиму и не потеряет ли она своих свойств к весне? И какой материал лучше взять: Изоспан А, АД? Фасад будет блокхаус.

Обтянуть-то незащищённый фасад ветрозащитной плёнкой можно, однако это не решит проблему сохранения OSB в полной мере. Дело в том, что ветрозащитная мембрана рассчитана на воздействие отдельных капель, которые являются результатом выпадения конденсата на кровельном покрытии. Хороший косой дождь, ливень, мокрый снег ей не под силу, ветрозащитная мембрана «заплачет» с внутренней стороны. Несомненно, ветрозащита снизит намокание ОСП, однако полностью его не устранит.

Ветрозащитная мембрана - дело хорошее, когда она закрыта наружной отделкой

Плиты OSB-3, которыми, скорее всего, обшит каркас вашего дома, влагостойкими можно назвать лишь с натяжкой. И то об их сопротивляемости к воздействию влаги можно говорить лишь по отношению к ДСП, ДВП, OSB-1 и OSB-2, достаточно быстро разрушающихся под воздействием воды. OSB-3 не предназначено для использования в качестве ограждающего стенового материала без последующей отделки, в отличие, например, от цементно-стружечных плит (ЦСП). Кстати, в Канаде и США, откуда пришли к нам каркасные технологии, для отделки приличных домов, которые должны простоять долго, используют водостойкую фанеру, стружечные плиты - удел беднейших.

Производители приводят такую характеристику, как степень набухания ориентированно-стружечной панели при нахождении в воде в течение суток. Для ОСП-3 она составляет 15%. Это не так уж и мало, вопреки утверждениям продавцов и производителей. Конечно, на стенах стружечные плиты находятся в вертикальном положении и подвергаются лишь воздействию косого дождя с одной стороны. Однако, предположим, что неделю-две идут ливни, мокрый снег, влажно. Невысокая температура воздуха и отсутствие солнца не позволяет просушить стены.

Незащищённые от осадков листы OSB как следует вымокнут и набухнут. При этом они увеличатся не только по толщине, но и в длину и ширину, пусть и не столь значительно. В результате стружечные панели, жёстко закреплённые на каркасе, покоробятся. И не факт, что при высыхании они примут первоначальную форму, остаточные деформации весьма вероятны. К тому же ослабятся места крепления, может произойти расслоение торцов (оно у вас уже началось), понизится прочность склейки. Вряд ли за один сезон стружечным панелям не будет нанесен критический урон, но срок службы их сократится, общая стабильность каркаса понизится, это факт.

OSB не является полностью водостойким материалом, при длительном воздействии влаги оно неминуемо разрушается

На наш взгляд, для временной защиты неотделанного фасада от осадков возможны следующие варианты:

Натянуть ветрозащитную мембрану Изоспан А (18 руб/м2) по вертикальной обрешётке, использовать брусок толщиной 4-5 см. Плёнка довольно слабенькая, не факт, что она успешно переживёт зиму, не порвётся ветрами.
Использовать Изоспан AM (24 руб/м2) или Изоспан АS (35 руб./м2). Трёхслойная ветрозащита прочнее, в меньшей степени пропускает водяной пар, но в три раза водоупорнее, значит, будет меньше промокать. Под отделкой (блокхаусом) её можно было бы растянуть без обрешётки, прямо по плитам. Но в вашем случае вентилируемый зазор и обрешётка нужны. Необходимо обеспечить свободный ток воздуха, щель должна быть внизу и наверху, под крышей. Вариант №2 предпочтительнее.
Растянуть по обрешётке с соблюдением вентиляции любой паро-гидроизоляционный материал подешевле: толь, строительную армированную пароизоляцию, плотную полиэтиленовую плёнку для теплиц (на один сезон хватит). При обшивке фасада гидроизоляцию придётся удалить.

Пока отсутствует отделка, в качестве временной защиты можно использовать полиэтиленовую плёнку, с армированием или без

Правильным решением было бы всё же поднапрячься с финансами и закончить к осени наружную отделку, обшив фасад блокхаусом по вертикальной обрешётке. В итоге это выйдет дешевле, потому что ветрозащитой могут служить сами плиты OSB, если они аккуратно пригнаны. На плёнку не придётся тратиться.

Правильное решение «слоёного пирожка» каркасной стены. Если плиты ОСП пригнаны хорошо и утеплитель полностью закрыт, они же и послужат ветроизоляцией. Тратиться на дополнительную мембрану нет необходимости.

Ориентированно-стружечная плита (ОСП), находящаяся при эксплуатации внутри сухого помещения, не нуждается в какой-либо дополнительной защите от влаги. В худших условиях оказывается наружная обшивка дома из этой плиты. Со временем она темнеет не только от дождей, но и от солнечного ультрафиолета. Конечно, можно закрыть плиты сайдингом или блокхаусом, но это сопряжено с большими затратами. Чем обработать ОСП (OSB) плиту от влаги – вопрос непростой. Постараемся на него ответить.

Нужна ли дополнительная обработка?

Влагоустойчивость ориентированно-стружечных плит характеризуется величиной набухания по толщине в течение суток. По этому параметру cогласно американскому стандарту PS 2, европейскому EN-300 и российскому ГОСТ 10632-89 плиты разделяются на 4 типа (смотри таблицу).

Напомним, что для наружной обшивки строения допускается использование только плит ОСП-3 и ОСП-4.

Если построенное сооружение еще как-то будет отделываться, то при строительстве плиты ОСБ лежат на стройплощадке в пачках. Даже после одного дождя несколько верхних листов разбухают чуть ли не в полтора раза. Такими они останутся и после высыхания. Остальные листы разбухают по торцам. Кстати, у североамериканских изделий торцы во избежание этого окрашены пропиткой кроваво-красного цвета.

Среди некоторых строителей бытует мнение, что ОСБ плиты не нуждаются в дополнительной обработке, поскольку и так пропитаны смолами, вощены, покрыты лаком. Опыт показывает, что через 2-3 года их внешний вид теряет первоначальную свежесть, они темнеют, кое-где выпучиваются отдельные щепки, стыки неряшливо выступают.

Поэтому дополнительная гидрофобная обработка не будет лишней, особенно если это – фасад жилого дома без какой-либо облицовки. Рассмотрим, чем обработать ОСП плиту от влаги.

1. Прозрачные пропитки

Наиболее дешевый вариант обработки – водоотталкивающие бесцветные пропитки. Специальных растворов для ОСП нет. Можно использовать любые средства для дерева, за исключением приготовленных на водной основе. Примеры таких составов:

Антисептик-пропитка для дерева Elcon на силиконовой основе. Предназначен для долговременной защиты деревянных конструкций от атмосферных воздействий, гниения, плесени. Область применения: для внутренних и наружных работ. Образует водоотталкивающую пленку, нетоксичен, позволяет дереву «дышать».
Инновационный отечественный гидрофобизирующий состав НЕОГАРД-Дерево-40 на кремнийорганических олигомерах. Предназначен для придания водоотталкивающих свойств изделиям из дерева и материалов на его основе: фанеры, ДСП, ДВП. Водопоглощение для ДСП уменьшается в 15 – 25 раз. Очевидно, что он подходит и для ОСП. Не изменяет естественный цвет материала, защитные свойства сохраняются не менее 5 лет.

Наиболее подходит для защиты дерева (и ОСБ) от влаги так называемый яхтный лак на уретано-алкидной или алкидно-уретановой основе. Некоторые из популярных брендов:

Тиккурила UNIKA SUPER (Финляндия). Эта марка лидирует по устойчивости к воздействиям внешней среды, невосприимчивости к ультрафиолетовому излучению и перепадам температуры.
Marshall protex (Турция). Создает пластичную поверхностную пленку.
Marshall Protex Yat Vernik. Обладает повышенной износо- и влагостойкостью.
PARADE (Россия). Сохраняет свежесть в течение длительного времени.
Belinka Yacht (Россия). Обладает грязе- и водоотталкивающими свойствами, подчеркивает фактуру древесных материалов.
Лак-антисептик для дерева «Древолак» на акриловой основе с добавлением воска (Россия). Наряду с антисептическим и антибактериальным действием успешно защищает древесину от влаги.

Поскольку ОСП – это продукт переработки дерева, то лакокрасочные материалы (ЛКМ) для них могут использоваться одни и те же:

Масляные краски. В связи с наличием в составе ОСП полимерных смол, краски на основе олифы не всегда хорошо ложатся на окрашиваемую поверхность. Для лучшей адгезии к основанию рекомендуется перед окраской производить двукратное грунтование с промежуточной шпаклевкой. Несмотря на это, ЛКМ на основе масла под воздействием ультрафиолета, перепадов температур и атмосферных осадков склонны к выцветанию, растрескиванию, вплоть до отслаивания. Можно порекомендовать краску на основе природного и модифицированного масла PINOTEX WOOD OIL SPRAY, которая неплохо сопротивляется воздействию внешних факторов.
Алкидные краски лучше соответствуют древесно-стружечным плитам, поскольку в их состав входит алкидная смола, как продукт химического взаимодействия природных масел с кислотами. Адгезия их выше по сравнению с масляными ЛКМ, сохнут быстрее и успешнее противостоят атмосферным воздействиям.
Акриловые составы, будучи недорогими и долговечными в эксплуатации, отличаются оптимальным соотношением качеств и наиболее востребованы для окраски дерева. К тому же выпускаются в большом цветовом ассортименте.

Внимание: предварительно обработайте небольшую поверхность в незаметном месте, чтобы убедиться в том, что под воздействием водной акриловой суспензии материал не разбухнет.

В заключение можно сказать, что на вопрос: чем обработать ОСП (OSB) плиту от влаги, однозначно ответить трудно. Во-первых: это зависит от того, хотите вы подчеркнуть фактуру плиты прозрачным раствором или, наоборот, – нанести кроющее (непрозрачное) покрытие. Во-вторых: – от финансовых возможностей и эстетических представлений застройщика.

Добрый день!
Строим каркасный дом, он обшит плитами ОСБ, есть крыша – профнастил, в зиму он пойдет в таком виде. В течение лета после нескольких дождей ОСБ в некоторых местах расслоилось. Можно ли обтянуть стены ветрозащитной пленкой под будущий вентфасад на зиму и не потеряет ли она своих свойств к весне? И какой материал лучше взять: Изоспан А, АД? Фасад будет блокхаус.

Ветрозащитная мембрана - дело хорошее, когда она закрыта наружной отделкой

OSB не является полностью водостойким материалом, при длительном воздействии влаги оно неминуемо разрушается

На наш взгляд, для временной защиты неотделанного фасада от осадков возможны следующие варианты:

Натянуть ветрозащитную мембрану Изоспан А (18 руб/м2) по вертикальной обрешётке, использовать брусок толщиной 4-5 см. Плёнка довольно слабенькая, не факт, что она успешно переживёт зиму, не порвётся ветрами.
Использовать Изоспан AM (24 руб/м2) или Изоспан АS (35 руб./м2). Трёхслойная ветрозащита прочнее, в меньшей степени пропускает водяной пар, но в три раза водоупорнее, значит, будет меньше промокать. Под отделкой (блокхаусом) её можно было бы растянуть без обрешётки, прямо по плитам. Но в вашем случае вентилируемый зазор и обрешётка нужны. Необходимо обеспечить свободный ток воздуха, щель должна быть внизу и наверху, под крышей. Вариант №2 предпочтительнее.
Растянуть по обрешётке с соблюдением вентиляции любой паро-гидроизоляционный материал подешевле: толь, строительную армированную пароизоляцию, плотную полиэтиленовую плёнку для теплиц (на один сезон хватит). При обшивке фасада гидроизоляцию придётся удалить.

18.01.2015, 11:46

OSB на зиму

Планируется битумная черепица, класть будем сами. В этом году кровлю явно не успеем. Производителями под мягкую кровлю сильно рекомендуется плитное основание типа OSB. Можно ли строителям, что будут делать крышу, сразу заказать покрытие OSB, а сверху рубероид для защиты, или OSB под рубероидом зиму плохо переживет?

18.01.2015, 21:30
avlan
Прямо как у меня случай.
Прошлой осенью закрыл кровлю OSB плитами, а сверху настелил рубероид, который крепил на саморезы рейками. Иначе может оторвать ветром.
Весной рейки откручивали и снимали рубероид. Плиты внешне не изменились. Гибкую черепицу тоже монтировал сам. Потратил отпуск, но гибкой черепицы около 200 квадратов уложил. Рубероид снимал по мере укладки черепицы, чтобы плита долго отрытой не была.
Кстати, прикручивал черепицу на саморезы с пресс-шайбой. Дольше получалось, чем на ершенные гвозди (как рекомендует технониколь) но при самостоятельном монтаже легче дозировать степень прижима. По гвоздю сильнее ударишь, особенно в жару, когда черепица сильно размегчается, и шпяпка гвоздя сильно утапливается в чеперицу. Саморез можно точно закрутить. Шуруповерт позволяет непрофессионалу в случае чего подкорректировать положение самореза. А гвозрь если забил, то уже все.
19.01.2015, 13:27
Небраска
Спасибо за ответ. Можно будет к Вам обратиться за советом, если будут проблемы по ходу устройства кровли?
19.01.2015, 14:02
igorPNZ
Конечно материал крыши уже выбран, но не рассматривали ли вариант положить большее нормальный материал на крышу, а не "апгрейженый рубероид" которым является мягкая черпица и прочие *дулины? может и ОСБ не понадобиться и крышу покрыть в этом году получиться?
19.01.2015, 14:32
SadMan
igorPNZ , а Вы что имеете ввиду более нормальным материалом? Я, скажем, тоже планирую мягкую черепицу. Шифер не хочу, все металлическое тоже. Натуральная черепица не по карману. Что остается?
19.01.2015, 15:33
igorPNZ
конечно многое зависит от места ГДЕ дом. но как правило натуральная черепица - тоже не тема. так как мелкоштучная, а мелкоштучный материал при наличии снега - ЗЛО.
А почему не металл?
По моим понятиям - рулонный металл положенный двойным фальцем - рулит. особенно если это медь;) Но так как такая стоимость не всем по карману, да ещё есть и местные особенности - то соглашаемся на оцинковку. ВАЖНО: толщина оцинковки БОЛЬШЕ 0.5мм.
Но у этой крыши есть один недостаток: самостоятельно ещё класть гимморойно, "бригады" норовят косякнуть под стандартную песнь "всегда так делаем", рулонный металл купить сложно, итд....
Поэтому следующий вариант: профнастил. длина листа - во весь скат, набирать длину из "стандартных" более коротких и легкотранспортируемых листов не стоит. ибо кроилово ведет к попадалову. Профиль - не менее 21. Толщину - см. выше. Укладка - по "шиферному" принципу, саморезами в ГРЕБЕНЬ. c ПОДКЛАДКОЙ реек по него. "бригады" так разумеется не делают, им лишний гимморой не нужен, через несколько лет протечки - это не их проблемы, а их хлеб....
Ну и классическая крыша из шифера неплоха. особенно "мифического" который "крашеный в массе". правда у неё есть противопоказания: град с куриное яйцо, малый угол наклона крыши, и я бы ещё не делал шифер без холодного чердака.
Металлочерепицу я бы не рассматривал, ибо положить её нормально непонятно как. а производителю составлявшему свои рекомендации хочется задать вопрос: как заменять прокладки саморезов через несколько лет?
Всё. Остальные крыши - только для временной или не ответственной кровли. всякие там рубероиды итд....
19.01.2015, 17:19
SadMan
Хотя и не применительно к кровельным материалам, но о качестве оцинковки знаю не понаслышке, . Поэтому вероятность брака и ржавения рассматриваю как существенную.
Шифер не смотрится. Хочется эстетики.
Насчет мягкой черепицы (если Вы ее имеете ввиду под словами "всякие там рубероиды") - ну, не перегибайте, все-таки материал, проверенный временем. Пусть и не в нашей стране.
19.01.2015, 17:35
igorPNZ

фишка в том что все битумные материалы ведут себя плохо:(крошка - снегом стаскиваетсья, битум плавиться и портиться под солнцем.... а если ещё и плохо к основании прилеплен - то сам холст ползет и рвется гвоздями в месте крепления.... (у стеклохолста с этим чуть получше) одно хорошо - тем же солнцем дырки в крыше как правило и заплавляются, чем увеличивается срок до ремонта..
20.01.2015, 12:19
slava_gold
20.01.2015, 13:02
arhara
Ну уж отговаривать от мягкой черепицы, думаю не стоит. Материал в надежности вполне себя зарекомендовал. А на сложных крышах с кучей выкрутасов - вне конкуренции.
20.01.2015, 13:24
igorPNZ
не бруски, а рейки. высотой в волну. по всей длинен не обязательно, главное чтоб под саморезами была. экономные эстеты вообще могут кубики подкладывать. (вопрос как потом в них попадать саморезами - это другой вопрос.) ;)
сложные крыши - это да. с другим материалом - гимморою много. а "рубероидом" - в самый раз:)
20.01.2015, 14:13
arhara
Мягкая черепица - не рубероид, делается по другой технологии, также как и профлист делается не по технологии консервных банок. Отличается и по качеству битумной смеси и по основе. Результат - на порядок выше надежность и долговечность. Так что не правильно называть ее рубероидом. Или хотябы приведите примеры, где мягкая черепица не справилась со своими задачами.
20.01.2015, 16:08
igorPNZ
у меня их куча была, примеров.
Проблемы - я уже писал какие.
рубероид кста долголежащий и вполне справляющийся тож на крышах видел. хорошо лежал он там где ОСНОВАНИЕ было хорошим и ворон небыло. кста, а как вороны к мягкой кровле относятся? к рубероиду у меня они были крайне неравнодушны и клевали почем зря...
Зы: а фальцевая кровля - какраз по технологии консервных банок делается:)
14.05.2015, 16:19
Руслан Кудрин
Да тут вопрос риска, рубероид то выдержит и ОСП тоже. Главное чтобы рубероид ветром не подняло или еще что нибудь с ним не случилось.
01.06.2015, 23:00
Галубцов
ОСП влагозащищенный нужен, это материал не влагостойкий сам по себе.
06.10.2015, 17:14
Dziko
вот именно - не в нашей стране.
C качеством оцинковки - всё сложно. но можно найти хорошую. к тому же я знаю один дом - там крыша даже не из оцинковки сделана, а тупо из металла. и покрашена. стоит уже кучу лет...
А рубероид у меня на крыше тож лет 5 лежал, пока на металл не заменил... он даже почти не протекал:)
фишка в том что все битумные материалы ведут себя плохо:(крошка - снегом стаскиваетсья, битум плавиться и портиться под солнцем.... а если ещё и плохо к основании прилеплен - то сам холст ползет и рвется гвоздями в месте крепления.... (у стеклохолста с этим чуть получше) одно хорошо - тем же солнцем дырки в крыше как правило и заплавляются, чем увеличивается срок до ремонта..
Простите, но Вы пишите глупости, битумные матеиалы ведут себя плохо по причине окисления (старения) битума, в итоге он плывет, трескется некоторе время, после чего ведет себя вполне стойко. Проблема дешевых битумов и покрытий на их основе в том, что к этому момену они уже теряют свою способность противостоять осадкам. Именно по этому битум для ГЧ предварительно окисляют, или добавляют модификаторы (что значительно лучше) Это рубероид никогда не знал что такое СБС или модифицированный битум, вот и живет от силы лет 5.
Если не верите, почитайте темы про строительство домов в США и Канаде, где 90% всех покрытий кровли это ГЧ, кстати легко дают гарантию на 35 лет, а по факту и до 50 не меняют, даже самая дешевая однослойная черепица 25 лет лежит.
Ну а на доводы про нашу такую эксклюзивную тяжелую погоду, рекомендую Вам ознакомиться (может стереотипы пропадут) с многолетней статистикой по погоде в северных штатах США, на севере Канады и в Аляске, можно еще и Финляндию захватить, во всех этих местах прекрасно себе лежит гибкая черепица.
Ну и не надо сбрасывать со счетов и вкусы людей, мне к примеру не хочется что бы крыша моего дома выглядела как кусок некой промзоны, покрытой гремящей, конденсирующей (это и к мет. черепице относится) покрытой потеками ржавчины и убого выглядящей оцинковкой.
ЗЫ. Кстати, у меня на хоз блоке лежит уже больше 10 лет один из самых дешевых вариантов Шингласа, черепица однослойная, на данный момент нет ни протечек, ни потери вида (как вчера положили) и вороны при этом не склевали:cool:
Заканчиваю укладывать на доме и по опыту скажу что при работе одному, по удобству нет равных, хотя конечно и нудно.
06.10.2015, 17:44
igorPNZ

Одно в тему - класть удобно......
07.10.2015, 01:04
Dziko
США - мимо, Фины - ближе к истине, Канада - совсем хорошо!
Вот только применяют ли там, и как часто чинят?
А про промзону и оцинковку - это совсем мимо. посмотрите на крыши старой москвы например.
Дешевые облезлые мягкие - я видел. много.
Одно в тему - класть удобно......
Изучил не мало инфы про строительство домов в этих странах, технологии строительства к примеру каркасников, в Скандинавии и Сев. Америки несколько отличаются, но в обоих случаях все проекты домов одинаковы для всех климатических зон и кровля ничем не отличается, по истечении срока эксплуатации на старую (без ее демонтажа) банально стелят новую и по их стр. нормам такое допускается два раза и только потом полный демонтаж.
Может конечно в Москве и оцинковка выглядит терпимо, не помню, давно не был, и клали в старой Москве ее наверно старые мастера с руками из нужного места, не чета нынешним, но в Петербурге с нашим гавноклиматом постоянно меняют оцинковку и через 3-5 лет она уже с явными подтеками ржи.
Не хочу утверждать что ГЧ лучшее что придумало человечество, конечно у нее как и у любого другого материала есть и минусы и плюсы, это все к тому что надо быть объективным, а сравнивать ГЧ и рубероид только потому что в обоих случаях присутствует битум, не корректно.
И кстати по поводу рубероида. Часто встречается желание людей сэкономить (не очень понятное, да и разница в цене не столь большая) и вместо нормального подкладочного ковра для мягкой кровли пытаются впендюрить рубероид, не стоит этого делать, рубероид не тянется, при перепадах температуры (особенно жарким летом) идет волной, топорщится и все это будет видно под черепицей после первого хорошего солнца, к этому склонны хотя и намного меньше и толстые подкладочные ковры, лучше выбирать тонкие на стеклохолсте.
07.10.2015, 08:26
arhara
Вложений: 1

Металл vs мягкая черепица...битва продолжается
У меня часть забора (со стороны большого людского трафика) сделана из профнастила. Уже лет 7 как, и нет ни одного места, где бы появилась ржавчина, выглядит как новенький.
А на кровле дома мягкая черепица 5 лет пролежала...тоже никаких нареканий. Крошка да осыпается слегонца, видны камушки в районе сливных труб, но от этого "проплешин" нигде не появилось.
Вот вчера сфоткал с первой изморосью в этом году))

Игорь, назовете мою крышу рубероидной, в глаз дам:D
07.10.2015, 09:34
igorPNZ
адвенсед рубероид:)
Труба у вас из чего?
а какой срок экспуатации ГЧ в канаде например? а срок экслуатации каркасника?
У меня нет достоверной инфы как строят в разных странах. у меня инфа только по моей деревне:) и я насмотрелся всякого!
07.10.2015, 10:50
Dziko
адвенсед рубероид:)
Труба у вас из чего?
А какой срок экспуатации ГЧ в канаде например? а срок экслуатации каркасника?
У меня нет достоверной инфы как строят в разных странах. у меня инфа только по моей деревне:) и я насмотрелся всякого!
На другом ресурсе есть очень толковая тема от профессионального строителя из Канады (не уверен что тут можно вешать ссылку на него, если хотите могу в личку бросить) строит по всей стране более 20 лет, насколько помню он писал о среднем сроке экспл. ГЧ в 35 лет, соответственно более дорогие двухслойные образцы служат больше, самый дешевый вариант черепицы порядка 25 лет.
Инфы про срок службы каркасника вообще не встречал, подразумевается что дом построенный без нарушения технологий (а с нарушениями построить там очень не просто, после каждого этапа строительства приезжает гос. инспектор и проеряет все, лишь после этого можно строить дальше, иначе большие проблемы, штрафы и вплоть до сноса если выявляются не устранимые нарушения) должен служить не ограниченное время, но тем не менее стр. фирмы дают гарантию конечно не на века.
ЗЫ. Не пойму в чем дело, писать не возможно, пропускает буквы и тормозит, при этом помаргивает и все подчеркивает красным, на одно сообщение уходит по 10 минут, подскажите, может в настройках форума или текстовых при ответе надо что то поменять.
ИМХО логично: обычно через 25 лет дети уезжают, и больше не нужен большой дом; город развивается, там где раньше были жилые кварталы, может вырасти деловой центр; молодая семья навряд ли захочет жить в доме старой постройки, в котором не доступные современные блага.
Но мыж не в дикой Японии живем, нам на века подавай))
07.10.2015, 15:15
Dziko
Насчет Канады не знаю, но в Японии нам рассказывали, что срок службы их каркасников принимается 25-30 лет. Это не связано с тем, что через этот срок он развалится, а с жизненным циклом человека, жизнью города и развитием технологий.
ИМХО логично: обычно через 25 лет дети уезжают, и больше не нужен большой дом; город развивается, там где раньше были жилые кварталы, может вырасти деловой центр; молодая семья навряд ли захочет жить в доме старой постройки, в котором не доступные современные блага.
Но мыж не в дикой Японии живем, нам на века подавай))
В Японии это в принципе логично, там на этом клочке народу обитает почти как у нас на шестой части суши:cool: города все расползаются, кстати может по этому у них домики в основном небольшие строят, все равно сносить. А во всяких Америках с Канадами места немеренно и вторичный рынок жилья очень развит, значит не особо сносят.
Про ураганы (это конечно больше южных штатов касается) кстати встречал забавную информацию, дома из газобетона при строительстве связывают фундамент с верхним армопоясом мет. шпильками и ко всему этому плюс закладные, крепят кровлю, иначе страховые отказываются заключать договора, то есть если дом и улетит, то только с фундаментом:grin: Может конечно это новые веянья и у нас тоже такое практикуется, но строя из газобетона 1 этаж вроде все по этому делу изучал, но подобного не встретил.
ЗЫ. Спасибо всем за подсказки по проблеме с текстом, сейчас решил смайл вставить и переключил в расширенный режим, в итоге вся проблема исчезла, все нормально печатается:grin:
07.10.2015, 16:47
igorPNZ
ну закладные к крыше разумееться нужны. а вот про связь с фундаментом - х3. или перезаклад, или скорее всего "вертикальное армирование". чтоб дом при сильной боковой нагрузке не покосился и не рухнул.
Но то что в штатах сторят из пенбетона - для меня новость. думал там только каркасы, максимум обложенные снаружи кирпичем для прочности...

Главная » Наружная канализация » Можно ли на зиму закрыть обшитый OSB каркас дома ветрозащитной плёнкой. Конструкция обрешётки под мягкую кровлю Нужна ли дополнительная обработка