Как создается верхняя обвязка каркасного дома? Как делается нижняя обвязка каркасного дома для разных типов фундамента

При строительстве, когда фундамент уже готов, приступают к монтажу следующего неотъемлемого элемента сооружения – нижняя обвязка каркасного дома. При неправильном возведении обвязки и пренебрежении технологией вся работа в целом окажется некачественной и с течением времени появятся неизбежные дефекты.

Что такое обвязка дома? Она представляет собой слой соединенных между собой деревянных элементов, который монтируется на фундамент и дополнительно крепится к нему. Обвязка нужна для создания прочной опоры для стен и пола будущего здания. Только после монтажа обвязки можно приступать к установке каркаса для дома.

Соединение обвязки должно лежать на листе рубероида

Технологией монтажа обвязки может овладеть любой специалист, который знаком с основными принципами строительства. При обустройстве этого элемента необходимо соблюдать определенные этапы:

• выбор и монтаж фундамента;
• закупка и подготовка стройматериалов;
• установка и соединение между собой обвязки.

Монтаж фундамента

Качество обвязки дома напрямую зависит от правильности монтажа фундамента, поэтому нужно подойти к его заливке со всей ответственностью. Перепады на протяжении фундамента не должны превышать 1 см, углы конструкции должны быть обязательно исполнены под 90˚. Отклонение в ту или иную сторону может создать проблемы при дальнейшей установке каркаса здания.

При заливке фундамента, когда он начинает схватываться, нужно утопить в нем специальные пробки из дерева или анкерные болты для крепления цоколя и основания. Рекомендуется выдержать расстояние между крепежными элементами 1,5 м.

В случае присутствия перекосов по периметру в ленточном или свайном фундаменте их обязательно нужно выровнять посредством цементного раствора.

Если сам пиломатериал для обвязки неровный, и образуются значительные щели и зазоры, необходимо в такие места пропихнуть щепки, предварительно обработав их битумом. И только после этого можно начинать делать саму обвязку.

Выбор и подготовка материала

Обвязка каркасного дома своими руками делается без каких-либо усилий, главное, соблюдать нормы и правила строительства.

В качестве материала предпочтение отдается хвойным породам дерева.

В отличие от лиственных пород хвойные имеют ряд существенных достоинств:

• ствол без деформации;
• хорошие прочностные качества;
• пониженная проницаемость влаги;
• длительный срок службы.

Из хвойных пород дерева для брусового строительства обычно используют лиственницу, сосну или ель.

Выбор зависит от местности и определяется наличием того или иного материала, надежностью, необходимой плотностью и ценовой политикой конкретного региона.

В качестве формы пиломатериала для обвязки может служить доска, брус или бревно. При этом если имеется необходимость применения пакета досок, то они крепятся обязательно по методу шахмат с использованием разных по длине шурупов.

После покупки сырья и до монтажа обвязки весь пиломатериал необходимо хорошенько просушить и обработать с помощью специализированных антисептиков (они препятствуют образованию плесени и грибка) и антипирена (он улучшит огнеупорные качества и обеспечит защиту от возгорания).

Особенно это актуально для сосны, так как в ней содержится большое количество смолы.

В исключительных случаях встречается обвязка, сделанная из металлического профиля. Однако для деревянного каркасного дома ее не рекомендуется использовать.

На этапе подготовки древесины нужно определиться с подбором деталей для углов и способом крепления. Различают два метода соединения бруса: в полдерева (когда по краям угловых элементов вырезается прямоугольник) и полулапу (когда срез делают не под углом в 90˚). Для выпиливания можно использовать ручную пилу или электрический рубанок. Подробнее об обвязке смотрите в этом видео:

Этот этап начинают с определения угловых отметок. Необходимо выбрать точку, которая потом будет служить в качестве первого внешнего угла дома.

Его отмечают с помощью вбиваемого гвоздя. Далее определяют остальные точки по периметру фундамента.

В первую очередь делается монтаж первоначально отмеченного угла, и начинается укладка пиломатериала. Все стыковочные места необходимо заполнить специальной уплотнительной лентой. Если используется пакет досок, их рекомендуется класть на ребро.

Это нужно для вертикальных сцеплений болтов относительно древесины. По прямым местам обвязка соединяется лобовым крепежом и снова прокладывается уплотнитель. Между собой элементы из досок следует обвязывать посредством металлических скоб и углов.

После того, как обвязка проложена, следует еще раз проверить правильность соблюдения угла 90˚ и горизонтальный уровень всей конструкции. Далее можно заняться вырезанием отверстий для лаг и установкой стен.

Если для установки обвязочной ленты используются не анкерные болты, вставленные заранее в фундамент, а деревянные пробки, то скрепление подразумевает под собой дополнительное вбивание в них гвоздей, тогда оно будет надежным и более качественным.

При строительстве необходимо определиться с шириной обвязки. Если строятся дома из бруса, то в качестве обвязочного ряда будет выступать первый венец при соблюдении условия, что лаги для пола будут находиться выше минимум на 2 венца. Каркасный дом требует ширину обвязки сделать зависимой от размера доски, используемой для стен. Подробнее об этом этапе работ смотрите в видео:

Правильная технология рекомендует балки прокладывать в 2 слоя. Зачем это нужно? Двойные обвязки из бруса делаются, чтобы края лаг опирались и крепились к верхнему ряду, который меньше всего будет подвержен деформации. При этом если потребуется отремонтировать или заменить обвязку, то нижние элементы будет проще выпилить, подняв на рычагах и просунув клинья под верхний слой, и, соответственно, вставить новые.

Существуют спорные мнения по поводу того, крепить ли к фундаменту обвязку или нет. Для надежности конструкции и большей ее устойчивости рекомендуется не пренебрегать соединением элементов. Это поможет избежать проблем с «гулянием» стен и постройки в будущем.

Однако если подходить к вопросу с другой стороны, то можно отметить, что если в дальнейшем потребуется ремонт обвязки, то этот процесс усложнится за счет вставленных крепежей. Из-за чего появится необходимость искать, где они находятся, спиливать анкерные болты или пробки с вбитыми в них гвоздями.

Решение данной спорной проблемы остается за каждым строителем. Стоит отметить лишь, что по строительным Гостам и нормам любое сооружение должно быть надежно закреплено, чтобы не избежать возможности сноса дома с фундамента при сильном ветре.

Технология установки нижней обвязки каркасного домика пришла в нашу страну из Америки, претерпела свои видоизменения в соответствие с нашими традициями, климатическими условиями и наличием материалов. Монтаж такой обвязки не вызывает никаких затруднений, стоит лишь придерживаться этапов по возведению, рассмотренных выше, и будущий дом будет отличаться качеством и прочностью.

Часто бывает, что при возведении каркасного дома нижнюю обвязку используют для создания плиты пола. В большинстве случаев это не только рационально, но и способствует серьезной экономии средств и времени без ущерба прочности и функциональности здания. Иногда нижней обвязки в каркасном доме не существует вообще. В большинстве случаев это бывает при ленточном фундаменте и канадско-американском способе возведения каркаса или каркасно-панельном варианте, когда пол формируется из укрупненных конструкций. Но обо всем по порядку.

Без нижней обвязки не обойтись, если у вас свайный или столбчатый фундамент или вы решили возвести легкую постройку на скатах, засыпанных песком. Также в большинстве случаев она будет необходима и при установке малой архитектурной формы на брусах или железобетонных ригелях.

В этих случаях она нужна для того, чтобы связать разрозненные элементы фундамента в единое целое и распределить нагрузку от дома на весь фундамент. Также, правильно выполненная нижняя обвязка предотвращает возможное осевое смещение столбов или свай в нестабильных грунтах.

Отсюда и основные требования к ней:

• высокое качество пиломатериала – минимальная сучковатость, однородность, точная размерность, влажность (желательно не выше 16%);
• надежность и крепость взаимного соединения всех ее деталей;
• высокая геометрическая точность;
• обеспечение гидроизоляции от элементов фундамента;
• качественное крепление к фундаменту;
• хорошая противопожарная и антибактериологическая обработка.

Иногда нижнюю обвязку выполняют из металлического профиля большого сечения – швеллера, двутавра, профильной трубы.

Но делать это можно только при небольших расстояниях между сваями фундамента. При кажущейся надежности металлического профиля, есть две особенности, мешающие широкому его применению в этом качестве:

• больший, чем у дерева, провис под собственным весом при сопоставимых габаритах;
• наличие возможной остаточной деформации.

Так, деревянная балка после снятия достаточно большой точечной нагрузки возвращается к первоначальной своей геометрии, а металлическая может и не вернуться. А при этом еще и разница в цене от 15 до 25 раз, в зависимости от выбранного профиля.

Как делать нижнюю обвязку

Из чего ее делать мы частично разобрались. Во всяком случае, предложили вам использовать для этого древесину. Остается уточнить, что предпочтительнее, чтобы это была древесина хвойных пород (сосна, ель, кедр, лиственница). Это может быть цельный брус размерами от 100 х 100 до 200 х 200 или пакет проклеенных и скрепленных между собой досок.

Последний вариант явно дороже, но при этом практически полностью предотвращается возможный изгиб и кручение, а для легких строений это впоследствии может стать проблемой. Но, если вы будете выбирать из достаточно просушенного дерева, то подобных вопросов у вас возникнуть не должно. А обработку антисептиком и антипиренами составных балок лучше произвести с каждой доской отдельно, до сборки.

Немаловажным фактором надежности, при выполнении нижней обвязки, является правильное выполнение соединений балок. Обычно для этого следующие виды соединений:

А при необходимости сращивания балок по длине:

К бетонным, кирпичным или блочным фундаментным столбам лучшим креплением нижней обвязки есть анкерное крепление. При бетонировании резьбовые шпильки лучше закладывать сразу, в остальных случаях использовать анкерные болты 12 – 14 мм достаточной длины, чтобы входил в тело столба на 80 – 100 мм.

К оголовкам свай нижнюю обвязку нужно крепить либо болтами с шайбами от М12 насквозь, либо использовать нарезанные шпильки того же диаметра. После произведения крепления рекомендуем обработать их праймером для предотвращения коррозии. Опять-таки – а вдруг вам захочется перевезти свой домик в другое место. К слову сказать, именно каркасные дома наиболее пригодны для такой процедуры, благодаря своей легкости и мощным пространственным связям.

Для надежности балки между собой можно дополнительно скрепить строительными скобами, прорезав канавки углубления, чтобы они не выступали над поверхностью обвязки.

Также можно использовать стальные уголки, полосы, прочие крепежные элементы, в достаточно большом ассортименте представленные на строительном рынке. Для гидроизоляции лучше всего использовать рубероид, толь, битумные мастики и праймеры.

Нижняя обвязка, как элемент пола каркасного дома

Наиболее рациональным, на наш взгляд, будет использование нижней обвязки для формирования пирога нижней платформы, который будет служить черновым, а возможно и чистовым вариантом пола первого этажа вашего будущего дома.

Рассмотрим, как это можно сделать. Самый простой вариант, когда балки обвязки служат лагами будущего пола. Иногда для легких летних каркасных домиков бывает достаточно просто уложить половую доску – и пол готов. Это же подойдет для террас, беседок или других, не отапливаемых помещений. Также подобный пол можно рассматривать, как подготовительный этап для устройства сверху отдельной половой конструкции с утеплителем. Кстати, это не лишено смысла и в случае, когда вы хотите минимизировать звукопередачу по каркасу дома.

Если же вам нужно построить полноценный жилой дом, то вы должны будете уложить в пол не меньший слой утеплителя, чем планируете уложить в его стенах. Иначе ваш пол может стать тем элементом дома, который сведет на нет все ваши старания по энергосбережению. А это для средней полосы России в пенополистироле – от 150 мм, а в базальтовой вате – от 200 мм толщины.

Наиболее простой способ превращения нижней обвязки в теплую платформу, это изначально изготовить балки нижней обвязки в форме латинской буквы «L» и разместить в них лаги в форме перевернутой буквы «Т». Таким образом, у вас образуются замкнутые секции с выступами, в которые вы можете уложить подогнанный по размерам плоский шифер, влагостойкую фанеру, или даже обработанную праймером доску-шалевку, на которые с соблюдением технологии укладки выстилать утеплитель.

Такой пространственный каркас имеет отличную жесткость и великолепно распределяет нагрузки по всей площади фундамента. После этого, чем бы вы его не закрывали в дальнейшем, вы должны уложить слой водостойкого материала, который гарантировано перекроет поступление влаги в пирог пола.

И только проделав все, описанное выше, вы можете выбрать вариант верхнего покрытия. Если вы приверженец традиционных для большинства россиян материалов – укройте ваш пол хорошей шпунтованной половой доской, отциклюйте, прострогайте или отшлифуйте ее, обработайте морилочкой и закрепите качественным палубным лаком. Естественно, часть этих работ произведитe, когда дом будет уже под крышей и со вставленными окнами и дверьми.

Если же вам более близки современные половые покрытия, то уложите сверху гидроизоляционного слоя что-нибудь из разряда ОСП – ЦСП – фанера прочее. Лучше в 2 более тонких слоя со смещением швов, чем в один, но толстый. И получите великолепный черновой пол, готовый к укладке всего, чего душа пожелает.

Единственное, что нужно добавить, – в случае укладки керамической плитки, на поверхность такого пола желательно прикрутить вырубную оцинкованную сетку и уже по ней настилать плитку.

Если же у вас есть помещение, в котором вы сможете изготовить укрупненные конструкции, то мы можем рекомендовать изготовить платформу пола плитами, вмонтировав элементы нижней обвязки и клееные балки, выполняющие функцию лаг, прямиком в них.

Собрать на месте такую конструкцию по системе шип-паз не составит большого труда.

Также в таких панелях, кроме мест их сочленения необходимо оставлять пазы в торцах, чтобы после сборки пола их можно было бы дополнительно скрепить обводной доской по периметру. Соединение таких конструкций производится на полиуретановую монтажную пену, верхние стыки заполняются силиконовым герметиком. К фундаменту панели крепятся по описанной выше схеме, такой же, как и балки нижней обвязки.

Считаем необходимым напомнить вам, что подобные платформы можно монтировать только над вентилируемыми фундаментами со свободной циркуляцией воздуха в подпольном пространстве. В противном случае срок их службы может радикально сократиться.

И напоследок. Если вам понравилась одна из систем нижней обвязки, совмещенной с половым покрытием, вы можете смело использовать ее в качестве междуэтажного перекрытия. Только называться она будет уже – верхней.

Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами;)

Эта статья цикла Каркасный дом своими руками рассматривает непосредственно строительство каркаса дома своими руками. Мы подробно рассмотрим как выполняется верхняя и нижняя обвязка каркасного дома и устанавливаются вертикальные стойки каркаса. Определим важные моменты, которые дадут понять как построить каркас дома максимально просто и быстро.

Чтобы построить каркасный дом своими руками, нам нужно:

1. Готовый фундамент, выстоявшийся минимум 7 дней. Полную прочность бетон набирает за 28 дней, но уже через 7 дней по бетонному фундаменту можно начинать собирать каркас. Это безопасно и для фундамента и для каркаса.Иногда при заливке ростверка в него заранее закладывают анкера (шпильки) для последующего крепления бруса нижней обвязки. Поэтому, если Вы планируете крепить брус именно так, то на данном этапе Ваш фундамент будет выглядеть как столбы, связанные ростверком, плюс из ростверка выступают забетонированные одним концом анкера.
2. Должно быть куплено дерево на каркас. Если дерево не сушеное, то его нужно как можно скорее монтировать и безотлагательно после сборки каркаса зашивать ОСБ. Поэтому ОСБ, в таком случае, тоже должно быть куплено заранее.
3. Все пиломатериалы обработаны антисептиком.
4. Куплен рубероид для устройства противокапиллярной гидроизоляции по фундаменту и опорным столбикам лаг. Для этого подойдет обычный рубероид без посыпки и ультрафиолетовой стабилизации (он немного дешевле).
5. Куплены все необходимые крепежные элементы. Точно подсчитать количество всех крепежных элементов невозможно, так как крепления – это расходный материал, часто ломаются, где-то их потребуется меньше, а где-то больше чем планировалось. Из практики можете смело для начала заказать около 9-10 кг гвоздей: ≈ 5 кг — 120мм, ≈ 3 кг — 100 мм, ≈ 1 кг — 50мм. И саморезы: ≈ 500 шт — 100 мм, и ≈ 100 шт — 50 мм. Дальше Вы легко сможете прикинуть, на какую часть каркаса их хватило, и докупить недостающее количество.
6. Есть в наличии все необходимые инструменты.
7. Еще до начала закупки пиломатериалов нужно определиться с толщиной теплоизоляции для стен, пола, перекрытия. Так как незапланированное увеличение толщины утепления может потребовать увеличения размеров каркаса.

Крепеж бруса нижней обвязки

Брус укладывается на ростверк, по которому предварительно уложен рубероид. Повторюсь, рубероид укладывается непосредственно перед укладкой бруса нижней обвязки. Так как если его уложить и оставить непокрытым на несколько месяцев, то он может повредиться (подплавиться, надорваться). Тем более, что рубероид сюда идет самый обычный без УФ стабилизации, и оставлять его не закрытым нельзя.

Так что до укладки бруса нижней обвязки (если фундамент будете оставлять на какое-то время выстояться) фундамент, максимум, можно закрыть обычной полиэтиленовой пленкой сверху. Пленка предотвратит вымывание бетонного молочка, если вдруг пойдет дождь, а бетон еще не застыл. Если же на ближайшие 7 дней после заливки фундамента дожди не планируются, то фундамент можно оставлять ничем не накрытым.

Перед укладкой бруса нижней обвязки проверьте уровнем горизонтальность верхней плоскости ростверка. Если она идеально ровная, то можно укладывать гидроизоляцию и брус. Если же есть неровности более 1 см, то их нужно выровнять раствором, дать ему выстояться (около 7 дней) и только потом укладывать гидроизоляцию и брус нижней обвязки. Если неровности менее 1 см, то под брус нижней обвязки придется подкладывать дощечки. Так как раствор такой толщины не схватится достаточно с лентой и со временем отойдет и раскрошится

Между собой брусья нижней обвязки стыкуются методом выборки на углах. Есть множество различных вариантов выборки, я рекомендую 2 из них, которые мы использовали на практике. Это выборка в пол дерева и в лапу. Оба варианта достаточно надежны, так что выбрать можете любой.

В местах угловых соединений брусья фиксируем между собой. Для этого можно использовать один из описанных ниже методов соединения:

• Соединяем брусья анкером, который в свою очередь крепит брус нижней обвязки к фундаменту. Подробнее об этом креплении будет дальше.
• соединяем брусья между собой гвоздями длиной не менее 150 мм (4 гвоздя на каждый угол). Гвозди крепятся с отступом от кромки бруса 1,5-2 см;
• в местах соединений брусьев сверлим отверстие диаметром не менее 20 мм. Вбиваем молотком в отверстие деревянный нагель — штырь из сушеного дуба, который должен выступать над поверхностью бруса не менее чем на 8-10 см для последующего крепления угловых стоек каркаса. Диаметр нагеля должен быть равен диаметру отверстия. Либо же нагель может быть квадратным со стороной чуть большего размера, чем диаметр отверстия.

Перед креплением брусьев между собой обязательно проверьте геометрию: диагонали и углы.

Помимо крепления между собой, брусья нижней обвязки крепятся к фундаменту. Если в качестве креплений для обвязочного бруса Вы заложили шпильки на этапе бетонирования ростверка, то анкера Вам уже не понадобятся. И Вы можете сразу же приступать к этапу сверления в брусе отверстий под шпильки в местах, соответствующих расположению забетонированных шпилек. Описанный ниже этап Вы пропускаете и приступаете уже к пункту «Крепим брус нижней обвязки» , описанный чуть ниже.

Если же шпильки Вы не закладывали, то брус нужно будет крепить анкерными болтами диаметром 16 мм. Анкер должен заходить в фундамент на глубину не менее 100 мм, поэтому если высота нижней обвязки у Вас 100 мм, то общая длина анкера должна быть 200 мм.

Отверстия под анкера бурятся в застывшем бетоне ростверка. Далее в досках обвязки сверлятся отверстия в местах расположения анкеров.

Крепим брус нижней обвязки. Брус крепится к фундаменту с помощью гаек с широкими шайбами, как показано на фото ниже. Шайба увеличивает площадь соприкосновения гайки с деревом. Если же затянуть гайку без шайбы, то есть большая вероятность, что она утопится в древесину, что нам совсем не нужно. Гайка должна быть обязательно под ключ (шестигранной). Круглая, квадратная, под отвертку и т.п. тут не подходят.

Если брусья нижней обвязки в углах Вы соединили нагелями или гвоздями, то в углу анкер уже не устанавливается. Тогда первые анкера ставятся на линии условного продолжения внутреннего контура фундаментной ленты, как показано на схеме, рисунок а) . Если в углу нагелем или гвоздями не крепились, то первый анкер будет как раз в углу, в месте соединения брусбев нижней обвязки, как показано на рисунке б) .

И дальше между углами с шагом около 1-1,2 м. Иногда шаг делают и больше, но он не должен превышать 2,4 м. Если у Вас имеются короткие стенки, то какой бы небольшой длины они не были, на одном отрезке бруса нижней обвязке должно быть не менее 2 анкерных болтов.

Теперь нужно еще раз проверить уровни, углы и диагонали бруса верхней обвязки. Если верхняя плоскость немного неровная, то ее можно выровнять электрорубанком.

После того, как брусья нижней обвязки скреплены между собой и закреплены к фундаменту, можно приступать к установке вертикальных стоек каркаса.

Установка вертикальных стоек каркаса

Монтаж угловых стоек.

Первыми устанавливаются угловые стойки каркаса. Напомню, что их сечение отличается от сечения остальных стоек.

1. Если брус нижней обвязки на углах Вы соединяли гвоздями или анкером, то угловую стойку крепим стальными уголками. Для этого узла уголки лучше взять усиленные.

2. Если для соединения брусьев нижней обвязки на углах Вы выбрали способ с нагелем, то у Вас должны были остаться вертикальные выпуски (8-10 см) деревянных нагелей. Теперь нам нужно надеть на эти нагеля наши угловые стойки.

Для этого в нижнем торце стойки сверлится отверстие диаметром около 20 мм (или больше, в зависимости от диаметра нагеля). Глубина отверстия на 1 см больше, чем длина выступающего нагеля, т.е. 9-11 см. Надеваем каждую угловую стойку на нагель и закрепляем временными укосинами.

Временные укосины так же нужны и при креплении угловой стойки стальными уголками.

Монтаж не угловых стоек

Нужно определиться со способом крепления стоек.

Есть несколько вариантов. Первый – крепить стойки к обвязке методом вырубки (полная врубка или врубка на пол бруса). И второй – оцинкованными стальными уголками (толщина примерно 2 мм). Уголками проще, быстрее и как по мне – надежнее, так как брус нижней обвязки остается цельным, а не ослабляется вырубками под стойки. Единственный недостаток – это то, что стоимость таких креплений увеличивает смету (1 уголок стоит от 0,5 до 1 доллара). Поэтому вариант с уголками хоть и немного, но дороже.

На креплении уголками, думаю, останавливаться нет смысла. Тут все просто и никаких особенностей нет. Крепить их лучше всего оцинкованными саморезами по дереву. Но если купить оцинкованные не получится (их в некоторых регионах сложно найти), то можно брать черные не оцинкованные саморезы по дереву.

Немного подробнее остановлюсь на креплении стоек каркаса методом вырубки.

Для этого на брусе нижней обвязки нужно нанести разметку и сделать пазы по размеру стойки и глубиной порядка 30%, максимум 50% от высоты бруса нижней обвязки. Например, если брус у Вас высотой 100 мм, то вырубка будет на глубину 30-50 мм.

Независимо от метода крепления не угловых стоек, их тоже нужно раскреплять временными укосинами. Можно устанавливать 2 короткие укосины на каждую стойку или же длинную укосину на несколько стоек сразу. Они нужны для того, чтобы соединение стойка — нижняя обвязка не расшатались до момента закрепления верхней обвязки и постоянных укосин.

Если Вы заранее не делали раскладку каркаса для всех стен, т.е. планируете работать без чертежей, то на данном этапе важно учитывать, что шаг стоек в местах расположения оконных и дверных проемов может быть другим. Так что пока не поздно советую все-таки набросать все стены и основные элементы каркаса на них. С размерами, конечно же.

Примечание. Очень важно учитывать, что при креплении уголками высота вертикальной стойки равняется высоте этажа. А при креплении методом врубки высота стойки должна быть больше ровно на 2 глубины вырубки.

Крепление бруса верхней обвязки

На углах брусья верхней обвязки стыкуются тоже при помощи вырубки.

К вертикальным стойкам каркаса брус верхней обвязки крепится тем же способом, который Вы выбрали для крепления стоек к нижней обвязке (вырубка или стальные уголки).

Крепление уголками.

Особенностей тут опять же никаких нет. Крепятся саморезами по дереву.

Крепление методом вырубки.

Если Вы крепите при помощи вырубки, то прежде чем мы оденем эти брусья на вертикальные стойки, в них нужно сделать пазы под каждую стойку (так, как это делалось в брусе нижней обвязки). Очень важно, чтобы пазы эти были расположены строго по вертикали относительно пазов в нижней обвязки. Только тогда вертикальные стойки каркаса будут действительно вертикальными. В противном случае можно получить перекос как нескольких стоек, так и всего каркаса в целом.

Крепление бруса верхней обвязки методом выборки

После того, как пазы готовы, брус можно укладывать на свое место (на вертикальные стойки) и крепить к каркасу. Крепление осуществляется к каждой вертикальной стойке 2 гвоздями. Гвоздь должен войти в стойку минимум на 10 см.

Укрепление каркаса

Для придачи каркасу пространственной жесткости, устойчивости к ветровым и другим нагрузкам, его необходимо укрепить диагональными связями – укосами (иногда их называют раскосами). Советую их делать обязательно. На данном этапе нужно обязательно проверить все диагонали и вертикали, чтобы вовремя ликвидировать возможные искривления каркаса. Каркас окончательно выставляется с помощью отвеса и уровня. Затем каждая стойка закрепляется 4 укосинами (2 снизу и 2 сверху). Временные укосы демонтируются.

Если укосы у Вас имеют сечение меньше, чем основные стойки, то крепить их лучше ближе к внутренней обшивке каркаса. Тогда между укосиной и внешней обшивкой еще поместится утеплитель.

Установка потолочных балок

Тут снова есть несколько вариантов крепления.

Монтаж при помощи перфорированных стальных кронштейнов для балки.

Монтаж при помощи стальных уголков

Крепление методом вырубки

Балки перекрытия опираются на брус верхней обвязки. На конце каждой балки нужно предварительно сделать паз шириной, равной ширине бруса верхней обвязки. Глубина этого паза должна быть равна 30-50% высоты балки. Каждый край балки крепится к верхней обвязке двумя гвоздями. Гвоздь должен войти в стойку на 10 см.

Примечание. На брусе верхней обвязки желательно заранее (на земле) сделать разметку последующих мест крепления балок перекрытия. Делать это потом на высоте 3 метров дольше и сложней.

Ниже я перечислю важные моменты, которые помогут Вам сэкономить:

• Старайтесь максимально экономить пиломатериалы. Для этого на мелкие, короткие детали каркаса используйте обрезки длинных элементов либо искривленные, покоробленные доски, если среди всей поставки попалось пару таких досок.
• Используйте материалы повторно. Например, доски для временного раскрепления можно позже порезать на мелкие постоянные укосины. Либо же использовать для временного распора не хорошие качественные доски, а например элементы опалубки фундамента и т.п. И очень хорошо, если повторное использование материалов Вы спланируете заранее. Тогда, возможно, пиломатериалов Вы сможете заказать гораздо меньше, чем планировали.
• Складируйте пиломатериалы так, чтобы короткие элементы и обрезки были всегда у Вас на виду. Тогда Вы не станете лишний раз нарезать новые короткие детали.
• Бережно храните пиломатериалы, защищая их от загрязнения и намокания.
• Да, и еще. Это не совсем касается экономии, но никогда не сжигайте отходы пиломатериалов, обработанных антисептиком, особенно в бане. Это опасно для Вашего здоровья.

Как монтируется верхняя обвязка каркасного дома? Ответ на этот вопрос знаком профессиональным строителям. Востребованность каркасных домов растет благодаря удобству монтажа и легкому весу готовой постройки. Это весьма важно, поскольку не на всех участках земли допускается возведение капитальных домов из тяжелых материалов типа кирпича и железобетонных блоков. Причиной тому служит сыпучесть почвы или ее насыщенность влагой. Такое явление приведет к нарушению целостности стен дома, а при значительном перепаде нагрузок и к серьезным разрушениям.

Поэтому на проблемных участках лучше всего строить легкие каркасные дома на столбчатом фундаменте. Это придаст постройке надежность и позволит не допустить ее разрушения. При этом не следует забывать, что кроме основной несущей конструкции дома немаловажную роль играет качество изготовления обвязки, поскольку благодаря ей удается создать прочный каркас, устойчивый к различным видам нагрузок. Сделать ее можно самому, следуя нехитрым советам, которые приведем далее, но для начала рассмотрим технологию возведения каркасного дома своими руками.

Фундамент. Это одна из главных частей любого здания независимо от его габаритов и веса. Для каркасных домов характерно применение железобетонных столбов, которые устанавливаются по периметру здания перед возведением наружных стен. Они вкапываются в землю на расстоянии, не превышающем 2 м.

Что касается глубины, то она будет зависеть от климатических условий и уровня промерзания грунта. В большинстве случаев рекомендуется производить установку столбов на глубину около 1,5 м.

Почему так важно столбам фундамента находиться именно на этой глубине? Ответ прост: вследствие обильных осадков влага может скапливаться в микротрещинах фундамента, при сильном морозе превращаясь в лед и разрушая опору.

Над поверхностью земли необходимо оставить оголовки опор, их высота должна составлять 250-300 мм. Впоследствии на них будут укладываться металлические уголки, выполняющие функции ребер жесткости. Завершающим этапом процесса монтажа данных столбов станет их заливка цементом или бетонным раствором, после застывания которого фундамент будет готов к дальнейшему использованию и укладке нижней обвязки конструкции.

Требования к применяемым материалам

Чтобы быть уверенными в том, что приобрели действительно качественную продукцию, необходимо предварительно узнать, каким показателям она должна соответствовать. Обычно ко всем пиломатериалам, используемым при строительстве домов, требования одинаковые, и заключаются они в следующем:

• нужно приобретать только хорошо высушенные бруски и доски, так как изделия, содержащие в себе влагу, могут быть подвергнуты деформации после оказания на них давления другими частями постройки;
• только что приобретенные материалы необходимо разложить под открытым воздухом для акклиматизации, предварительно накрыв их полиэтиленовой пленкой;
• чтобы коррозия не повредила металлические детали соединительных элементов, их нужно перед монтажом обработать антикоррозийным препаратом или нанести слой краски.

Если материалы соответствуют описанным выше требованиям, то можно спокойно приступать к проведению остальных этапов работы.

Монтаж нижней обвязки

Как устанавливается нижняя обвязка каркасного дома? Главным предназначением данных элементов конструкции является придание ей прочности, а также равномерное распределение несущих нагрузок по всему периметру здания. Для ее изготовления понадобится деревянный брус диаметром не менее 130 мм. Его размеры могут варьироваться в зависимости от габаритов здания, но в большинстве случаев для строительства домов высотой в 1 или 2 этажа именно этот вид изделия будет оптимальным вариантом.

Обвязка служит основой каркаса будущего дома, поэтому к вопросу ее обустройства нужно подходить ответственно и следовать рекомендациям:

1. К столбам фундамента при помощи заранее подготовленного болтового фиксатора крепится металлический уголок. Его установку нужно производить на двойной слой гидроизоляционного покрытия из рубероида.
2. Затем подготавливаются бруски для укладки на уголок. Они тщательно обрабатываются антисептическими препаратами во избежание гниения и образования плесени.
3. Затем бруски укладываются по всему периметру здания и в угловых точках соединяются при помощи пазовой системы крепления. Она имеет вид неглубокой выемки около половины толщины бруска, которая делается перед монтажом. Чтобы не допустить расхождения брусков, их в местах пересечения фиксируют анкерными болтами.
4. Впоследствии к горизонтальной части нижней обвязки будут крепиться вертикальные стойки каркаса стены.

Монтаж верхней обвязки каркасного дома

Материалы и инструменты:

• деревянные брусья;
• стойки каркаса;
• анкерные болты;
• металлические уголки;
• рубероид;
• антисептик;
• болтовой фиксатор.

Для выполнения верхней обвязки применяются те же материалы, что и для нижней части конструкции. Толщина верхних брусков должна быть равной размерам пиломатериалов, использованных при обустройстве обвязки у основания стен. При обустройстве верхней части каркасного домика необходимо особое внимание уделить соединительным элементам, поскольку они являются гарантом прочности кровельной конструкции. Кроме анкерных болтов могут быть задействованы стальные пластины и уголки, которые будут крепиться к перемычкам при помощи шпилек с двухсторонней резьбой или обычными болтами.

Верхняя обвязка укладывается на вертикальные стойки и прибивается к ним гвоздями. Предварительно необходимо сделать в ней вырубку под каждую балку, составляющую каркас будущей стены. Это делается для достижения максимально качественного соединения и укрепления конструкции.

Затем в нижней и верхней точке схождения балок устанавливаются металлические накладки. При необходимости они могут располагаться с наружной и внутренней частей здания.

Чтобы каркас здания сохранял устойчивость и не расшатывался, нужно проложить вверху между боковыми стенами деревянные перемычки параллельно полу.

Они тоже могут фиксироваться на обвязке с помощью гвоздей или длинных шурупов.

Заключение

Обычно при строительстве домов каркасного образца используются пиломатериалы из хвойных пород деревьев. Они хорошо поддаются обработке и при соблюдении правил монтажа долго сохраняют свою структуру. В таком доме круглый год будет приятный микроклимат благодаря изоляционным свойствам используемых при строительстве материалов. Поэтому, если вы решили соорудить небольшой загородный домик, то лучше всего воспользоваться каркасной технологией строительства. Это сэкономит время и деньги.

Еще статьи по этой теме:

Добрый день Уважаемые друзья.

Сегодня я расскажу об очередном этапе возведения моего скромного жилища. В статье подробно разберем обвязку дома.

Так уж получилось, что я не нашел толкового руководства на просторах интернета о том, как делается нижняя обвязка каркасного дома. Описания были мною найдены, но с грубыми ошибками. Их сейчас делают многие застройщики.

Советую прочитать статью до конца, дабы не повторить опыт людей, которые поддались влиянию некомпетентного бригадира, и позволили обвязать фундамент дома с огромными огрехами (а еще потом думают, откуда дует, да почему полы кривые)))

Лан поехали, как обычно, начнем с плана:

• Для чего нужна нижняя обвязка
• Схемы сборки обвязки
• Порядок сборки обвязки
• Выбор материала
• Как делал я
• Другие варианты обвязки

Зачем нужны эти доски?

Нижняя обвязка связывает отдельно стоящие части фундамента, предотвращая сдвиг дома по осям, и помогает распределить нагрузку равномерно. Если начать строить стены непосредственно на фундамент, то они не будут иметь должной опоры под собой, и постепенно прогнутся и развалятся.

Посмотрите на схеме как работает нижняя обвязка.

Тут я изобразил простейшую обвязку из досок, такой тип обвязки наиболее предпочтителен для каркасного дома, .

На следующей схеме я изобразил обвязку сверху. Именно эту схему я применил в своем доме. На схеме отображены и сами доски, и их взаимное расположение. Как видите я применял материал различной длины, в основном это была четырехметровая доска.

Дело в том, что досок таких размеров оказалось совсем впритык. И пришлось все досконально просчитывать, чтобы их хватило на весь деревянный ростверк.

Была у меня четырехметровка, и также было немного шестиметровой доски. Мне пришлось перечитать массу рекомендаций по сборке досочной обвязки. Взвесив всю информацию, и объединив в голове те данные, что я получил, у меня сложилась следующая стратегия процесса сборки.

Принципы, которыми я руководствовался:

Если с размещением мест сращивания досок проблем не возникло, то с порядком сборки пришлось немного поломать голову. Объявились некоторые проблемные моменты.

Например, одна доска, в месте примыкания внутренней стены к внешней, не проколачивается. Я подумал это не столь критично, с других сторон этот узел прекрасно связывается.

Как видите при такой сборке все детали получаются связанными между собой без применения различных уголков, и пластин. Все держится очень крепко, и ничего никуда не убежит.

Порядок сборки обвязки

Вот небольшое видео, для лучшего понимания процесса, делать интерактив я не умею, поэтому банальное живое видео, с моими кривыми схемами. Если освою какую-нибудь программу для создания анимации, то может дополню видео более наглядным.

Тут будет видео

Выбор материала для сборки

Ну что, с пониманием процесса сборки обвязки думаю все разобрались, теперь пришло время научиться выбирать материал.

По поводу породы, то у меня вариантов не было – лиственница, вечное дерево, которое даже в земле без обработки лежит 15-20 лет. А уж если приподнять – то практически вечно…

В некоторых регионах, насколько мне известно, лиственница довольно дорогое удовольствие, поэтому необходимо выбрать самое прочное и стойкое к гниению дерево, произрастающее в пределах досягаемости, и обязательно его обработать антисептиком.

По поводу самих досок, бытует различное мнение, одни говорят: необходимо использовать материал камерной сушки, другие утверждают, что превосходно работает и доска естественной влажности.

Я применял материал естественной влажности. Не сырой, а просушенный в штабеле около восьми месяцев. Думаю, дерево уже приняло свою нормальную конструкционную влажность, и если и высохнет, то изменит свою геометрию уже не значительно.

Да и цена у сухой древесины примерно в три раза дороже, это тоже имело место в выборе материала.

Как я строил первый «венец» дома?

Раскладку досок я делал примерно также как выше показал на видео. Разница лишь в том, что длина их была недостаточна (7х8 дом то…), пришлось рассчитывать расстояния так, чтобы стыки приходились на покрышки фундамента (как сделать такой фундамент я ), и имели разбежку в разные стороны.

Размеры доски которую я применял стандартные: четыре и шесть метров длиной, пять сантиметров толщиной. Ширина плахи 20 сантиметров. Применялась лиственница, поэтому пакет набранный из таких досок обладает очень высокой прочностью.

Собирал коробку на покрышках, промерял все расстояния, когда была собрана своеобразная «восьмерка» — выровнял диагонали. После выравнивания завершил собирать обвязку прибивая доски одну за одной.

После сборки обвязки наступил этап выравнивания. Выгонял горизонт я с помощью лазерного нивелира ADA. Подкладывая под обвязку обрезки, добился практически полного горизонта. Отклонение составило не более 0,5 см по периметру.

Ширина доски, как и полагается, значительно играла, поэтому пришлось походить по всей обвязке с рубанком электрическим, это того стоило, плоскость получилась очень удобной для продолжения строительства.

Когда обвязка была собрана я прошелся с дрелью и насверлил отверстий. Затем болтами стянул все доски обвязки. Думаю, это была не обязательная процедура, доски проколочены довольно часто, но, как говорится, запас карман не тянет.

На фото видно, как выглядят у меня некоторые узлы, которые удалось сфотографировать, дом то отстроен уже. Там, где фото без дома, спасибо Алексею.

Какие еще применяют обвязки для дома?

Очень часто видел обвязку дома, выполненную из бруса. Считаю, что это является ошибкой, так как сплошной массив не обладает такой прочностью как пакет из досок набранный таких-же размеров.

В каркасном доме нельзя применять брусовые компоненты. Все должно быть выполнено из доски. Брус в легкой каркасной конструкции даст трещины и, в большинстве случаев его поведет, так как нагрузка стен не сильно велика.

Поэтому у опытных каркасостроителей применение бруса считается плохим тоном, и некомпетентностью строителей.

Я поддерживаю это мнение, хотя-бы потому, что таскать брус я бы заколебался, а доску я могу таскать один спокойно, да и трещин в брусе насмотрелся вдоволь (а вы видели, как бежит вода по стенам внутри брусового дома, при боковом дожде?)))

Поэтому если прораб начал утверждать вам, мол «давай брус положим – крепче будет» — не связывайтесь с таким строителем. Он не умеет строить правильный каркас, накрутит вам потом шурупов полный дом, и наставит уголков к каждой стойке)))

А забыл, еще в углы поставит тоже брус, ну чтобы углы холодными крепкими были-то….
В общем думаю понятно из моего опуса как состряпать нижнюю обвязку каркасного дома, если появились вопросы – прошу в комментарии, если есть чем дополнить тоже рад диалогу.

С вами был Сергей, всего доброго, не забываем подписаться, а то пропустите что-нибудь конкретно важное, потом не догоните)))

Главная » Строительные элементы и конструкции » Как создается верхняя обвязка каркасного дома? Как делается нижняя обвязка каркасного дома для разных типов фундамента