Прежде всего, следует сказать, что глубина заложения канализации по СНИП 2.04.03-85 регулируют этот параметр, хотя и не совсем чётко, но это ещё не всё. Дело в том, что Свод Норм запечатлевает только минимальную глубину, то есть, в начале трубопровода, который идёт под уклоном на всём своём протяжении. Я хочу рассказать вам о подобных нюансах, которые отработаны на личном опыте, а также пригласить вас к просмотру видео в этой статье.

Факторы, влияющие на глубину укладки

Фактор первый

Итак, глубина заложения канализационных труб по СНИП 2.04.03-85 регламентируется пунктом 4.8:

• первое правило гласит о том, что при монтаже следует полагаться на опыт уже существующих сетей канализационных трубопроводов , который наработан в данной местности;
• если же такая практика отсутствует, то лоток под трубы диаметром до 500 мм, минимум, на 30 см, а при большем диаметре — на полметра и так далее (см. на фото выдержки вверху);
• но наиболее чёткое определение там заложено в соответствии с глубиной промерзания грунта до нулевой отметки , а это уже теплотехнические расчёты выкладки от местных метеостанций.

В частном секторе вряд ли вам пригодятся такие выкладки, за исключением наработанного опыта, на который указывает инструкция из СНиП 2.04.03-85 пункт 4.8. поэтому, вам следует внимательно изучить два других фактора, отображающих реальное положение вещей.

Фактор второй

Второй, очень важный фактор, без которого канализация не состоится вообще, это уклон трубопровода:

• у нас не идёт речь о принудительном отборе сточных вод — такой метод используется только на предприятиях и то, только в случае специализированного производства, значит, нам необходим оптимальный уклон трубопровода;
• в частном секторе, как правило, используется труба диаметром 100 мм, где нужен уклон 20 мм/1мпогонный;
• изредка используется диаметр 50 мм (для стоков без твёрдых отложений, например, для душа или ванны) — там понадобится 30 мм/1мпогонный;
• следовательно, глубина трубопровода будет увеличиваться с каждым погонным метром на 20-30 мм и в конце может оказаться на полметра или даже метр глубже, чем вначале;

• кроме того, глубина прокладки сточных труб может корректироваться , то есть, это не никак не начальный выход, а увеличение погружения на каждый из резервуаров;
• например, если у фундамента погружение будет составлять 80 см, а на вводе в ёмкость через 5м 90 см, то на выходе из ёмкости нужно будет выдержать, как минимум 115 см между верхом стока и уровнем почвы;
• этот перепад в 15 см позволяет жидкости отстоятся в каждой из камер, то есть, для того чтобы уровень в ёмкости поднялся до уровня слива, нужно время, которого хватает на отстой. В следующей камере происходит то же самое;
• следовательно, для септика вам придётся учитывать не только глубину трубопровода, но и глубину ёмкостей, где донный фильтр последней должен быть, как минимум на 50 см ниже выхода сточной трубы.

Фактор третий

Условия третьего фактора заключаются в привязке к местности:

• в СНиП 2.04.03-85 пункт 4.8 есть предложение, в котором говорится об опыте канализационных трубопроводов в данной местности, так вот, это касается опыта ваших соседей по участку;
• дело в том, что глубина прокладки канализационной трубы может зависеть от типа грунта в вашем дворе и вполне естественно, что у ваших соседей этот показатель идентичен;
• чем влажнее почва, тем глубже она промерзает во время морозов, но буквально в полукилометре от вашего дома состояние грунта может быть другим, поэтому, учитывайте то, что видите в своём дворе и во дворе у вашего соседа;
• если у соседей нет канализации, то вам придётся определяться самому, так что для этого можно спросить совета у специалиста или хотя бы узнать глубину промерзания по карте или таблице, приведенной ниже.

Таблица промерзания грунта до 0⁰C в России

Безусловно, этот фактор можно скорректировать, проложив канализацию ближе к поверхности, если при этом вы её утеплите должным образом.

Хочу отметить, что все эти выкладки, которые я приводил выше, не имеют никакого отношения к ливневой канализации, так как она рассчитана исключительно на плюсовую температуру, то есть, она отводит дождевую воду и воду от растаявшего снега. Поэтому, такие сооружения прокладываются у самой поверхности, то есть, слив одновременно является сточной трубой.

Главную опасность здесь представляет не , а засорение жёлоба листьями, мелкими ветками или смытой почвой.

Обязательные требования для монтажа сточного трубопровода

на фото: этапы укладки: 1 — насыпаем подушку; 2 — укладываем трубу; 3 — закрываем её песком

Монтаж любого подземного трубопровода обусловлен наличием подушки — на больших сточных трассах для этой цели монтируют желоб, но на бытовом уровне в траншею насыпают песочную подушку, толщиной не менее 20-30 мм. Песок позволяет трубе распределить нагрузку от массы грунта, которым присыпают канализационный сток, по всей площади.

Вторым шагом является укладка магистрали с соблюдением уклона (об этом я говорил выше), а после этого трубу присыпают песком, минимум, на 30-50 мм.

Прежде чем закапывать траншею, вам нужно утрамбовать песок или подождать несколько дней, пока он усядется, но можно пойти и другим путём. Лично я, чтобы ускорить этот процесс просто напросто обильно поливаю песок водой, и он сразу садится до необходимого состояния.

После этого сразу можно сыпать грунт — песок не только защитит ПВХ от деформации почвы во время просадки, но также и от различных острых камней, стеклянных и металлических предметов, которые обязательно найдутся в почве.

Если вы не спрячете магистраль канализации на должную глубину (до 0⁰C), то она может замёрзнуть, но не всегда возможно укладывать трубы в таких глубоких траншеях, особенно там. Где уровень промерзания достигает 2м и более.

Поэтому, чтобы не зарываться слишком далеко в грунт, можно использовать утеплители, но их цена порой слишком высока (экструдированный пенополистирол или греющий кабель, который ещё дороже) и я обхожусь обычной минеральной ватой.

Но если минвата будет без гидроизоляции, то она очень быстро собьётся и эффект теплоизоляции снизится почти к нулю, поэтому, лучше приобретать её с односторонним фольгированным покрытием. В крайнем случае, после того, как вы своими руками обмотаете трубу ватой, поверх неё намотайте плотный полиэтилен или, в крайнем случае, хотя бы рубероид, закрепив всё это проволокой.

Заключение

Итак, давайте подведём итог, от которого зависит глубина заложения канализации. Во-первых, вам придётся определить точку промерзания грунта до 0⁰C или сориентироваться по опыту готовых прокладок, а, во-вторых, вы можете утеплить канализационный трубопровод. Если у вас остались вопросы по данной теме, то задавайте их, записывая свои посты.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

7023 0 0

Внутренняя канализация своими руками в частном доме: нормативные требования и практические рекомендации

Нормативная документация

Эти строительные правила являются актуализированной версией более старого документа — СНиП 2.04.01-85.

Давайте ознакомимся с основными требованиями СП, относящимися к частному строительству. Я позволю себе комментировать некоторые пункты на основе собственного опыта:

• Для отвода стоков в общую канализацию следует использовать закрытые самотечные трубопроводы;

Иногда рельеф местности заставляет использовать фекальные насосы.
В этом случае насос должен быть установлен в буферной емкости, позволяющей ограниченное время эксплуатировать систему канализации при отсутствии энергоснабжения.

• Трубы прокладываются по прямой линии, без изгибов. Направление прокладки можно менять только с помощью соединительных деталей;

Это в полной мере относится к трубам из чугуна, ПВХ и полипропилена.
Полиэтилен допускает прокладку с некоторым изгибом (примерно до 10 угловых градусов).
Он сохраняет эластичность даже при отрицательных температурах, так что трещин и разрушения труб можно не опасаться.

• Уклон прокладки должен быть постоянным;

Эта инструкция связана с тем, что при изменении уклона твердые фракции стоков будут задерживаться на участках, где он минимален.
В результате увеличится вероятность возникновения засоров.

• Для соединения горизонтального участка со стояком настоятельно рекомендуется использовать косые крестовины и уголки. Исключение — крестовины, отводы которых расположены в двух разных плоскостях;

Это сильно упростит прочистку при засоре.
Трос или проволока, упершись в противоположную стенку прямого тройника, могут сложиться или двинуться в противоположном засору направлении.
Косой тройник направит инструмент для прочистки по ходу движения стоков.

• Две ванны на одном этаже можно подключать к общему стояку только через косую крестовину;

Это необходимо, чтобы при залповом сбросе воды из одной ванны вода не поступала в другую.
При негерметичном присоединении обвязки ванны переполнение канализации чревато затоплением санузла.

• Для канализации рекомендуется использовать трубы и фасонину со сроком службы не менее 25 лет и неизменными на протяжении всего срока службы гидравлическими характеристиками. Предпочтительны полимерные трубы (ПВХ, полипропилен, полиэтилен и т.д.);
• В подвале внутридомовая канализация прокладывается открыто. В жилых помещениях допускается ее заделка в пол, стены, короба и шахты;

По возможности трубы лучше оставлять доступными для ревизии и ремонта. В моей практике встречались засоры, которые удавалось прочистить, только вырезав участок стояка.
Наиболее типичный случай — крупный осколок толстого стекла, вставший враспорку между стенками чугунной трубы.

• Место прохода стояков через перекрытие заделывается на всю его толщину цементным раствором;

В деревянном перекрытии для той же цели используют монтажную пену.
Цель — уменьшить распространение звуков между этажами, в том числе по самой канализационной трубе, которая в определенных условиях служит прекрасным резонатором.

• Не допускается заделка труб в потолки жилых комнат и кухонь;
• Схема внутренней канализации в частном доме должна включать вентиляционные стояки (фановые трубы), которые присоединяются к верхним точкам системы. Фановая труба выводится на 20 см выше кровли на расстоянии не менее 4 метров от ближайшего открывающегося окна. При этом вытяжная часть стояка не должна быть тоньше его сточной части;

• Установка на фановой трубе дефлекторов запрещается;

При всем уважении к авторам СП, это требование не всегда стоит выполнять.
Дефлектор действительно ограничит тягу в безветренную погоду, зато оградит канализацию от переносимого ветром мусора и исключит попадание в нее осадков в ливень.
Для владельцев выгребных ям, оплачивающих вывоз стоков, последнее довольно важно.

• На эксплуатируемой кровле вытяжной стояк поднимается над ее уровнем как минимум на три метра;
• Устройство внутридомовой канализации должно предусматривать возможность ее механической прочистки при засорах. Для этой цели предусматриваются ревизии или тройники с заглушками. В частном доме они располагаются внизу и вверху каждого стояка, в начале каждого прямого участка с тремя и более сантехническими приборами, а также на поворотах;

• На длинных прямых участках ревизии или тройники для прочистки располагаются с шагом, зависящим от диаметра трубопровода:

• Если уровень бортов сантехприбора ниже люка ближайшего колодца дворовой канализации (например, при расположении в цокольном или подвальном этаже), соответствующий участок канализации комплектуется канализационным затвором или автоматическим фекальным насосом;
• Все гидравлические приборы комплектуются водяными затворами, исключающими попадание в помещения канализационных газов;

Соединения колен и сифонов с канализацией тщательно герметизируются резиновыми уплотнительными муфтами. В противном случае газы попадут в помещение через раструбы.

• Несколько умывальников (до 6 штук) и несколько душевых кабин или поддонов могут комплектоваться общим сифоном диаметром 50 м, снабженным ревизией или лючком (крышкой) для прочистки;
• Рекомендуемая высота установки сантехнических приборов в общем случае (в отсутствие в составе семьи людей с ограничениями подвижности) составляет:

Практика

Диаметры

Для ванн, умывальников, моек, душевых кабин, писсуаров, стиральных и посудомоечных машин диаметр присоединяемой канализации составляет 50 мм. Для унитазов — 110 мм.

Этих диаметров достаточно для любого разумного количества параллельно присоединенных к канализации сантехнических приборов, включая две ванны в одном помещении при условии одновременного залпового сброса.

Шум

Звук льющейся в трубах воды едва ли доставит вам большое удовольствие. Избежать его поможет ряд несложных рекомендаций.

• Горизонтальные участки канализации по возможности прокладывайте в подполе, подвале или за фальшстенами . Стояки лучше разместить в технических или хозяйственных помещениях;

• Там, где стояк проходит через жилое помещение, закройте его коробом из ГКЛ или стеновых панелей . Короб желательно заполнить звукопоглощающим материалом (как правило, в этом качестве используется минеральная вата); как вариант, стояк можно обмотать вспененным рулонным утеплителем;
• Вместо тонкостенных труб из ПВХ или полипропилена желательно использовать полиэтиленовые трубы или так называемую бесшумную канализацию . Благодаря минеральному наполнителю и переменной плотности слоев она эффективно поглощает акустические колебания. Цена таких труб, однако, в 2 — 4 раза выше, чем у обычных ПВХ, к тому же некоторые производители используют собственную систему диаметров, несовместимую с обычной виниловой фасониной;
• Для крепления стояка используйте звукопоглощающие хомуты , снабженные прокладками из пористой резины.

Монтаж

Как правильно собрать канализацию из пластиковых труб своими руками? Вот основные правила монтажа:

• Трубопровод прокладывается с постоянным уклоном в 2 см/м для трубы диаметром 110 мм и 3,5 см/м для диаметра 50 мм. Любой контруклон станет местом постоянных засоров: он будет собирать ил и жировые отложения;
• Точки крепления горизонтальной трубы должны отстоять друг от друга не более чем на 8 — 10 диаметров трубы. Если увеличить шаг между хомутами, незакрепленные участки за год-два провиснут, образовав участки с контруклоном;
• Вертикальные трубы крепятся хомутами под горловинами раструбов. Такое крепление не даст им сместиться под собственной тяжестью.

Раструбы труб и фасонины должны быть направлены против направления движения стоков. В этом случае внутри трубы будет минимальное количество неровностей, за которые сможет зацепиться попавший в нее крупногабаритный мусор (бумаги, тряпки и т.д.).

Трубу легче всего резать болгаркой. Для резки можно использовать любой абразивный круг. При работе в закрытом помещении не забудьте защитить легкие марлевой повязкой: дышать пластиковой пылью — удовольствие ниже среднего.

После резки обязательно зачищайте внутреннюю поверхность трубы от заусенцев и снимайте фаску снаружи. Заусенцы станут собирать переносимые сточными водами волосы, волокна тканей и прочий мусор. Фаска заметно облегчит сборку соединения.

Если труба входит в раструб с большим усилием, смажьте ее жидким мылом или любой другой смазкой на водной основе. Не применяйте для смазки машинное масло и прочие ГСМ: они заставят уплотнители растрескаться.

При скрытой прокладке (в коробах и фальшстенах) лучше собирать соединения на силиконовом герметике. Даже если уплотнители утратят эластичность, он не даст раструбу протечь.

Вентиляция

Она действительно необходима. Вместо пространных рассуждений о движении канализационных газов в трубах я просто поделюсь собственным опытом.

При строительстве второго этажа я вывел канализацию к септику без монтажа , исходя из того, что при высоте системы всего в 4 метра значительной тяги в ней не возникнет. Кроме того, все соединения сантехнических приборов с раструбами были тщательно уплотнены.

Не тут-то было: через какое-то время в туалете мансарды появился характерный запах канализации. Как выяснилось, происходило следующее:

1. При смыве в туалете поток воды устремлялся вниз по стояку, в какой-то момент перекрывая весь просвет трубы;
2. Возникающее при этом в верхней части стояка разрежение высасывало воду из сифона ванны, нарушая работу водяного затвора;
3. Отсутствие воды в сифоне открывало дорогу ароматам септика в санузел.

Проблема вполне предсказуемо решилась установкой фановой трубы в верхней точке канализации.

Обогрев

В регионах с теплым климатом часто практикуется открытая прокладка участков канализации. Так, в Крыму с его средней температурой января в +3С часто можно встретить канализационные трубы, проложенные между домом и колодцем по поверхности грунта. Прокладка труб, обеспечивающих сток со второго этажа, по фасаду тоже практикуется.

Посмотрев на чужие постройки, я тоже проложил участок внутренней канализации до септика по фасаду: портить перекрытие и отремонтированный первый этаж стояком не хотелось.

Увы, и в теплой климатической зоне бывают заморозки. В первую же зиму эксплуатация внутридомовой системы канализации показала, что совсем без утепления не обойтись: уже при -10С стоки стали замерзать.

Проблему удалось решить установкой саморегулирующегося . Он представляет собой проводящую матрицу, увеличивающую сопротивление при нагреве и уменьшающую при охлаждении. В результате, чем ниже температура, тем больше теплоотдача, тем сильнее нагревается труба, на которой закреплен кабель.

Монтаж был выполнен так:

• Кабель приклеен к низу трубы алюминиевым скотчем. Отражая инфракрасное излучение, он заметно уменьшает нецелевые потери тепла;
• Поскольку алюминиевый скотч крайне непрочен, кабель пришлось дополнительно зафиксировать полиэтиленовыми стяжками.

Несколько витков кабеля использованы и для обогрева открытого отстойника септика.
Главное требование к укладке — необходимо оставить концевую муфту и термоусадку между кабелем и холодным концом за пределами емкости со стоками.
Они агрессивны и разрушают термоусадочную трубку за год-два эксплуатации, а вот виниловая изоляция кабеля прекрасно переносит длительный контакт с химически активной средой.

Заключение

Как видите, монтаж канализации не отличается запредельной сложностью. Узнать о нем больше можно, просмотрев видео в этой статье. Пожалуйста, делитесь собственным опытом в комментариях. Успехов, камрады!

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

Обустройство канализации в частном доме начинают с планировки и схемы укладки. Это позволяет максимально удобно расположить всю сантехнику, сделать правильный уклон, точно рассчитать все расходные материалы.

В результате система будет работать бесперебойно, а в случае поломки или засорения одного из элементов, все можно будет быстро и легко починить. В этой статье мы расскажем, как правильно составить схемы проведения внутренней и наружной (внешней) канализации для частного дома или на даче, какова оптимальная глубина укладки канализационных труб и какие расходные материалы следует использовать при устройстве и монтаже автономной системы своими руками в доме и снаружи.

Составление схемы начинается от дальнего сантехнического прибора на чердаке или верхнем этаже . Все горизонтальные линии обязательно сводятся к одному стояку. Для экономии средств и расходных материалов санузлы на разных ярусах размещаются по одной вертикали.

Канализация в доме состоит из :

• Гидрозатворов, препятствующих попаданию запахов в помещение;
• Стоков от всей сантехники;
• Труб, выводящих стоки в наружную канализацию;
• Колен и тройников, соединяющих трубы в единую систему;
• Хомутов в стенах, которые поддерживают трубы и дают им направление и угол наклона.
• Центрального стояка.

Важно, чтобы в доме не было перехода от большего диаметра канализации к меньшему. Поэтому на схеме туалет должен располагаться максимально близко к стояку.

Точный чертеж внутренней системы зависит от этажности здания, наличия подвала, количества используемой сантехники и числа пользователей. Также имеет значение глубина септика и привязка к дополнительному оборудованию (насосная станция или отдельно для каждого прибора).

На схеме должны отображаться все элементы в масштабе , чтобы при случае планового ремонта или аварийной ситуации можно было быстрее разобраться в разводке и найти поломку.

Наружная линия

Внешняя канализация начинается с трубопровода от фундамента . Стоки отводятся к септику, выгребной яме или фильтрующему сооружению. На каждом повороте трубы устанавливаются ревизии (переходники с крышками, с помощью которых можно быстро прочистить засор). Снаружи также располагается ревизионный колодец и вентиляционный зонт.

Вентиляция выводится от стояка через фановую трубу. Из-за сильных посторонних запахов ее нельзя монтировать вблизи окон, с выходом во двор или вблизи от дымарей. Категорически запрещается соединять ее с обычной вентиляционной шахтой . Вместо зонта можно использовать специальный вакуумный клапан вверху стояка (не путать с обратным клапаном!).

Преимущества и недостатки разных типов резервуаров

Конечный элемент системы – резервуар для хранения и очистки. При отсутствии центрального коллектора для забора водостоков, используются автономные установки.

1. Выгребная яма . Ее легко организовать на участке и это самый дешевый вариант. Но с большими объемами стоков она не справляется. Существует возможность попадания грязи в грунтовые воды и неприятный запах.
2. Септик своими руками из кирпича, залитого бетоном, или готовых железобетонных коле ц. Он хорошо выполняет свои функции, долговечен и прочен. К минусам можно отнести долгое время монтажа и серьезные затраты на сооружение.
3. Промышленная автономная установка . Такой септик стоит дороже, но затраты покрываются за счет скорости сооружения, высокого качества и длительной эксплуатации оборудования.
4. Станция биологической очистки . Самый дорогой вариант, нуждающийся в постоянной электроэнергии. Отличается самой высокой степенью очистки и большой производительностью.

Расходные материалы, расчет и цены

Обязательно нужно определиться с объемом септика. Расчет проводится с учетом, что на каждого жителя дома используется 200 л воды в день . Стоки в септике отстаиваются в течение 3-х суток. Исходя из этих данных, получаем точный размер сточного резервуара.

Так, семья из 4-х человек потребляет 800 л. За три дня накапливается 2400 л. Значит, нужно подбирать септик именно такого объема . При желании можно сделать небольшой запас на случай максимальной загруженности резервуара. Септики с такими параметрами стоят от 20 тыс. руб.

Основная арматура:

• Крестовины для соединения 4-х участков под углом (80-100 руб.).
• Тройники с отводом бокового участка на 45 или 90 градусов.
• Колено для соединения труб с разницей высот (450 руб./шт.).
• Прямолинейная двухсторонняя муфта с резиновыми манжетами в раструбах (от 30 руб.).
• Ревизия (60 руб.)
• редукции разных параметров (от 40 руб/шт.)
• Зонт вытяжки (от 50 руб.)

Прежде чем начинать обустраивать канализационную систему, необходимо внимательно ознакомиться с основными требованиями, выдвигаемыми к ней. Как и мы расскажем в специальном обзоре.

Вода может быть не только полезной, но и вредной для человеческого организма. Какой фильтр грубой очистки лучше подойдет для дачи, узнайте из этой .

Оптимальный наклон и глубина заложения при строительстве

Согласно рекомендациям СНиП для труб с диаметром 50 мм делается стабильный 3 см на каждый метр укладки . При сечении в 100 мм это значение можно уменьшить до 2 см. Во избежание засорений и «зажириваний» канализации на кухне, желательно увеличить на 0,5-1 см уклон на каждый метр разводки.

При монтаже на земельном участке соблюдается такой же угол наклона. Гильза (труба большего диаметра, чем основной трубопровод, выступающая на 15 см из каждого края) устанавливается в отверстии, сделанном в фундаменте. Она обеспечивает переход к наружной канализации, и располагается на 30 см выше уровня промерзания грунта .

Закапывать трубы ниже уровня промерзания (в среднем он составляет 1.6 м) нерентабельно – придется делать очень глубокий септик. При соблюдении постоянного уклона это будет 4-5 м, где уже могут появляться грунтовые воды. Стоимость увеличивается за счет дополнительных бетонных колец и более прочных (гофрированных) труб, которые смогут выдержать и напор водостока, и вес грунта.

Температура стока обычно выше комнатной, что препятствует замерзанию, а при желании можно использовать теплоизоляцию или утепление греющим кабелем.

Подбор труб и диметров

Для отвода стоков от сантехнических приборов используются трубы диаметром 5 см . Труба от туалета должна иметь сечение 10-11 см, что поможет избежать появлению засоров.

Чтобы организовать канализационную систему в частном доме могут использоваться трубы чугунные, железобетонные или пластиковые. Последние более приемлемы, благодаря своей прочности, долговечности, стойкости к коррозиям и гладкой поверхности.

Наружные (ПВХ)

Предназначены для наружных сетей. Они отличаются характерным оранжевым или желто-коричневым цветом. Несмотря на относительную дешевизну, эти трубы обладают достаточной прочностью, что позволяет их применение как при наружном, так и скрытом монтаже . Для них рекомендуется соединение методом холодной сварки. Все повороты производятся с использованием фитингов и отводов.

Внутренние (полипропилен)

Для внутренних коммуникаций имеют светло-серый цвет и обладают разными техническими параметрами, зависимо от производителя и модели. Их общие особенности:

• Одно- или многослойность.
• Пенопропилен защищен алюминиевым покрытием и полимерным слоем.
• Соединение проводится сваркой или с применением специальных фитингов.

Правила устройства и прокладки внешней системы

Вкратце инструкция, как правильно сделать местную автономную системы канализации в частном загородном доме (на даче) своими руками, выглядит так:

1. Механическая или ручная выкопка траншеи.
2. Формирование песчаной подушки.
3. Раскладка всех составляющих элементов (трубопровод, лотки, фитинги).
4. Соединение фрагментов, начиная от выхода из внутренней канализации. Для большей надежности места креплений обрабатываются силиконовым герметиком .
5. Тестирование герметичности соединений при максимальной нагрузке.
6. Засыпать траншею, стараясь утрамбовать песок или грунт только по сторонам трубы, избегая резкой нагрузки под прямым углом. Толщина песчаной засыпки — не менее 15 см .

Для поворотов трубопровода применяются фасонные детали для наружных инженерных сетей. Если расстояние от фундамента до септика больше 10-12 м, есть смысл оборудовать участок промежуточным ревизионным колодцем.

В этом видео представлено, как правильно сделать канализацию для частного дома, а также как самостоятельно проложить трубы:

Как же правильно провести канализацию в частном доме, сделать все по схеме самому и проложить трубы для системы без ошибок? Монтаж канализационной системы будет более качественным, если соблюдать несколько предписаний:

При монтаже канализации важно учесть каждый нюанс : расстановка сантехники, рельеф участка, расположение заборного коллектора или септика, глубина прокладки труб и угол наклона.

Только при внимательном составлении схемы, тщательном планировании и соблюдении порядка установки системы канализации в частном доме или на даче своими руками можно гарантировать, что система не замерзнет среди зимы, и будет хорошо отводить стоки, не создавая дополнительных проблем в доме и на участке.

Прокладка канализации – важный этап в строительстве частного дома. Если общественной канализации нет, то, чтобы оборудовать полностью автономную систему водоотведения, нужно проложить сеть, доставляющую сточные воды от санитарно-технических и бытовых приборов к сборному колодцу. Монтаж канализации для частного дома – дело не быстрое, однако при самостоятельном выполнении работ серьёзных трудностей возникнуть не должно. Помощь специалистов может потребоваться только на самых сложных участках трубопровода.

Система водоотведения частного дома состоит из внутренней и внешней канализации и сборного колодца. В коттеджах, имеющих более двух этажей с собственными санузлами, канализационная сеть дополнительно оснащается фановой трубой.

Системы водоснабжения и водоотведения обычно проектируют и монтируют одновременно, так как к ним подключают одно и то же сантехническое и бытовое оборудование.

Порядок прокладки канализационной сети:

• Подготовить проект трубопровода с учётом всех подключаемых к нему приборов, уклона в 2-3 см на погонный метр, и рассчитать количество необходимых стройматериалов.
• Закупить трубы, соединительные элементы и арматуру.
• Нарезать трубы на отрезки в соответствии с проектом.
• Выполнить внутреннюю разводку и вывести канализационную трубу наружу.
• Установить фановую трубу.
• Уложить наружную канализацию.
• Обустроить сборный колодец и подключить к нему трубопровод.

Внутренняя разводка

Внутридомовую канализацию собирают таким образом, чтобы самой нижней её точкой было место вывода трубопровода наружу. Чтобы не ошибиться с углом наклона, можно начать сборку именно от этой точки.

При наличии проекта порядок подключения неважен, но необходимо строго следовать правилам выполнения внутренней разводки:

• Каждому прибору и функциональному участку трубопровода требуется труба соответствующего диаметра: для стояка и унитаза – 11 см, для душевых кабин, ванн, кухонной раковины – 5 см, для всего остального достаточно 3,2 см, но если к одной трубе одновременно будут подключены несколько приборов, её диаметр должен быть не менее 7,5 см.
• Так как сточные воды движутся по трубам самотёком, необходим уклон трубопровода 2-3 см на погонный метр.
• Соединение труб должно быть герметично и не препятствовать свободному току жидкости: трубы соединяются по потоку, в месте стыка не должно быть шероховатостей и заусенцев.
• Следует избегать прямых углов, так как именно в них чаще всего образуются засоры. Для выполнения поворота лучше использовать несколько колен с меньшими углами.
• Необходимо предотвратить обратный подсос из канализации и проникновение неприятного запаха в дом. Для этого на патрубок каждого сантехнического прибора устанавливают сифон или S-образно изогнутую трубу, выполняющую функцию гидрозатвора.
• Если в доме несколько этажей и на каждом из них имеется сантехника, следует оборудовать общий стояк.
• Унитазы устанавливают ближе других бытовых и сантехнических приборов к стояку.
• Узлы трубопровода нельзя выполнять в местах прохождения стен или перекрытий.
• Отверстия для прохождения труб через стены и перекрытия вырезаются с запасом, желательно вставить в них специальные гильзы или отрезки более широких труб.
• Места подключения к стояку и повороты трубопровода оснащаются тройником с ревизионным окошком, закрытым заглушкой. Через эти окошки в дальнейшем будет проводиться очистка труб в случае засорения.
• Стояк располагается максимально близко к месту вывода канализации наружу.

При прокладке канализационных труб от дома к септику (выгребной ямы) учитывается множество параметров: диаметр, общая протяженность магистрали, угол наклона. В случае ошибки в расчетах зимой могут сформироваться так называемые ледяные пробки. В этом случае прекратится правильная работа канализации в частном доме. Схема и глубина укладки канализационных труб являются основными факторами правильного монтажа.

Правила укладки канализационных труб

Предварительно составляется план участка с расположением на нем дома, хозяйственных построек, теплиц и огорода. Септик глубокой очистки должен располагаться минимум в 5 метрах от дома, 15 от источника питьевой воды и 2-х метрах от границы участка. После выбора его местоположения можно приступать к проектированию канализационного трубопровода.

Основные правила обустройства изложены в СНиП 3.05.04-85. Но из него рекомендуется взять только часть рекомендаций, так как документ разрабатывался без учета использования современных полимерных труб:

• Сначала выполняется монтаж септика или обустройство выгребной ямы. Глубина установки регламентирована производителем. Верхняя часть с ревизионным люком должна оставаться на поверхности.
• Угол наклона трубы зависит от ее диаметра. Для самостоятельной прокладки можно использовать значение 20 мм для сечения 110 мм. Чем больше последнее значение – тем меньше наклон.
• В схеме канализации должно быть минимум поворотных элементов. Из-за повышения сопротивления воздуха и трения в этих областях могут оставаться стоки и отходы, впоследствии создавая затор.

Расчет глубины для труб септиков и выгребных ям

Несмотря на то, что в наружном трубопроводе не остаются бытовые отходы или стоки — воздействие отрицательных температур может негативно сказаться на работе канализации. Поэтому важно правильно рассчитать глубину прокладки магистрали. Она зависит от нескольких факторов.

Правила расчета глубины прокладки:

• Наименьшая глубина трубопровода будет у фундамента дома – местах соединения внутренней и наружной канализации. Она должна быть больше уровня промерзания грунта.
• Высота подъема грунтовых вод. Они создают давление на трубопровод и искусственно снижают глубину во время паводков или обильного таяния снега.
• Тип почвы. Не на всех участках есть возможность сделать траншею необходимой глубины. В особенности это относится к грунту с преобладанием скальных пород. Решение проблемы – утепление трубопровода.

Перед укладкой труб нужно правильно обустроить траншею. После ее формирования следует выполнить ряд действий.

На дно засыпается песчаная подушка и тщательно утрамбовывается. Затем из слоя щебня формируется основание для трубы. Проверяется ее уклон и расположение относительно септика. Окончательная засыпка делается после проверки герметичности магистрали. Учитывается степень давления грунта на поверхность трубы.

Защита от промерзания

Утепление наружной канализации может быть единственной альтернативой при невозможности сделать траншею необходимой глубины. Для этого можно использовать различные материалы, важно, чтобы они не разрушались под воздействием влаги или перепада температур.

В качестве утеплителя можно использовать такие материалы:

• Скорлупа из пенопласта или экструдированного пенополистирола. Характеризуются простотой монтажа, доступной стоимостью, не пропускают влагу.
• Базальтовая вата. Можно использовать формы в виде скорлупы или листовой вариант утеплителя. Обязателен монтаж водонепроницаемой пленки, так как вата пропускает воду.
• Вспененный полиэтилен. Обладает хорошими теплоизоляционными качествами, но имеет недостаточную толщину. Может использоваться для формирования дополнительного защитного слоя.

Альтернативный вариант – установка резистивного нагревающего кабеля. Но из-за большого диаметра трубопровода потребуется мощная модель, что не всегда является целесообразным и может не соответствовать рамкам бюджета.

Главная » Перекрытия » Укладка наружной канализации в частном доме. Укладка канализационных труб в частном доме своими руками