Строим туалет сами. Как сделать туалет на даче своими руками

Первоочередной задачей при является сооружение туалета. Конструкция этого сооружения не сложная, но тем не менее нужно сделать схематический чертеж дачного туалета, чтобы избежать нежелательных последствий при строительстве. Есть несколько видов санузлов для улицы, рассмотрим их подробно. Кроме этого, разберем пошагово, как построить деревянный туалет на даче своими руками.

Чертеж с размерами дачного туалета

Схема с размерами и проект дачного туалета

Простота конструкции позволяет обустроить туалет на даче своими руками чертежи, и типоразмеры которого, можно изучить в каталогах фирм или рассчитать самому. Древесина самый популярный и доступный материал, простой в обработке и не требующий специального инструмента для постройки. Сама конструкция состоит из каркаса, обшитого доской и накрытого кровельным материалом.
просто, для этого не нужно производить сложных расчетов, достаточно знать стандартные размеры, изучить инструкцию по сооружению, подготовить материал и инструмент и начать отстраивать санузел.

Схема и проект деревянного туалета для дачи

Готовый собранный туалет из дерева на даче



Простая конструкция дачного туалета
Стоит отметить, что соорудить домик это половина дела, вторая половина заключается в создании специального резервуара для утилизации отходов. Есть несколько категорий туалетов, которые различаются по принципу переработки отходов.

Люфт-клозет

В этом виде туалетов устанавливается только нижняя часть унитаза, с технологическим уклоном пола в сторону утилизационного резервуара. Благодаря ему остатки стекают в самостоятельно. Сама емкость для отходов обустраивается позади кабинки, и опорожняется по мере заполнения.

Схематическое устройство люфт клозета

Чертеж люфт клозета для дачи или дома


Эта конструкция хороша тем, что ее можно установить в помещении, создав , а накопитель отходов выкопать вне дома. Для этого прикрепить к унитазу полипропиленовую трубу диаметром 100-150 мм.

В данной ситуации не нужно монтировать дорогостоящую полноценную коммуникацию.

Названия элементов люфт клозета

Важно! При обустройстве дачного люфт-клозета с выносом ямы за пределы дома, никаких посторонних запахов в санузле не будет.
Стоит ответственно отнестись к обустройству резервуара для остатков, его качественно утепляют, накрывают герметизированной крышкой и грамотной .

Процесс постройки люфт клозета на даче


Минусом подобного туалета является то, что при его обустройстве придется нарушить целостность стены.

Пудр-клозет

Самая простая конструкция и . Для ее сооружения достаточно выкопать яму, которая будет служить накопителем отходов, над которой . Для предотвращения появления запаха, отходы нужно пересыпать после похода в туалет. В качестве пудры применяют опилки, торф.

Чертеж с размерами устройства пудр клозета

Проект пудр клозета на даче


Построить туалет на даче своими руками чертежи составлять не обязательно, можно сделать простой схематический набросок, чтобы понимать представление об этапах работы. При покупке подобной конструкции в магазине, емкость с био-присыпкой входит в комплект к санузлу. Пользоваться ей просто, достаточно поставить ведро с опилками или торфом и пользоваться совочком для пудры.

Процесс постройки пудр туалета на дачном участке




Плюсом этих туалетов является использование отходов в качестве удобрений. При заполнении ямы, конструкцию переносят, и засыпают землей резервуар, оставляя до получения перегноя.
Минус почва будет загрязняться жидкими сточными водами, что не совсем полезно. Если донные воды пролегают близко к поверхности, то такую постройку на участке устанавливать не рекомендуется.

Читайте также

Планировка домов из бруса

Биотуалет

Это туалет, теремок из дерева, снабжается накопителем заводского производства, в котором отходы перерабатываются бактериями без доступа воздуха.
Чертеж с размерами для установки биотуалета на даче




Бактерии засыпаются в накопитель вместе с препаратом биологического происхождения. Он покупается отдельно в специализированном магазине. Отходы быстро перерабатываются, очищать контейнер часто не придется, отходы, возможно, сразу применить как удобрение для участка.

Кабинка с выгребным резервуаром

Очень часто создают на даче подобную конструкцию. Принцип ее сооружения яма для отходов сооружается непосредственно под домиком.

Проект туалета с выгребным резервуаром на даче




Это не совсем комфортное сооружение, но простота конструкции и небольшие денежные вложения в строительство делают эту модель востребованной и популярной.

При заполнении ямы на 2/3, ее откачивают. Есть некоторые недостатки этого сооружения: неприятные запахи в теплую погоду; загрязнение грунта.

Важно! При нахождении донных вод рядом с поверхностью, яма с отходами должна быть полностью герметичной, для предотвращения загрязнений.

Выбор места под туалет

Перед установкой туалета нужно изучить нормы СаНПИН, ими нельзя пренебрегать. Нужно учесть и интересы соседей, иначе будут постоянные неприятные ситуации и разногласия, если по участку будет распространяться неприятный запах.
Так как же правильно найти место под туалет:

Вариант отделки туалетной кабинки из дерева




Это самый выигрышный материал для постройки данной конструкции. Кабинка собирается из брусков и досок.

Неважно, где Вы проживаете – либо постоянно в собственном доме в сельской местности, либо сезонно в дачном домике, либо в доме за городом – физические потребности человека остаются неизменными на протяжении несколько тысяч лет.

Разве что изменялись степень комфорта и удобства, куда же без этого?

Размышления по этому вопросу легли в основу «фундамента» предлагаемой ниже конструкции одной из самых популярных дачных и сельских построек –

Казалось бы обычный туалет… Однако важность этого простого сооружения невозможно переоценить.

Принципы удобства и функциональности здесь органично сочетаются с привлекательным и эстетичным внешним видом деревянной постройки, не теряя при этом конструктивной прочности и жёсткости.

В наше время современная деревообрабатывающая промышленность производит большое количество разнообразного погонажа, что даёт много возможностей для подобного творчества.

В сочетании с недорогими и вполне доступными в наше время электроинструментами, это может помочь Вам без особых усилий и затрат повторить подобную конструкцию.

Инструмент

Из ручного инструмента понадобится, прежде всего, измерительный и разметочный – рулетка, угольник, карандаш. Возможно меловой шнур, складной метр.

Из остального – хорошо наточенная острая ножовка по дереву, пара острых стамесок, киянка или молоток, ручной рубанок, стеклорез, стусло для ножовки…(см.рис. 2, 3, 4)

Из электроинструмента желательно иметь электролобзик (см.рис. 5) , электродрель (см.рис. 7) , аккумуляторный шуруповёрт (см.рис. 6) , простейшую фрезерную машинку (см.рис. 8) , набор фрез по дереву, набор свёрл по дереву, наиболее распространённые насадки для саморезов.

Необходимые электроинструменты

Необходимые электроинструменты

Необходимые электроинструменты

Подбор необходимого материала для строительства

При отборе пиломатериала нужно соблюдать несколько основных условий:

• Для каркаса подойдёт строганный сосновый сечением 45*105 мм, достаточно 7-8 штук длиной 3 метра каждый.
• Отбирать нужно как можно более ровный и сухой брус, с возможно меньшим количеством крупных сучков, без синевы и почернений.
• Для пола желательно отобрать ровные и крепкие обрезные строганные доски лиственницы, толщиной не менее 40 мм.
• Для обшивки стен была использована так называемая имитация бруса из лиственницы. Выбор лиственницы обусловлён её стойкостью к различным неблагоприятным атмосферным условиям. И, что немаловажно, декоративные свойства лиственницы по красоте и выразительности текстуры намного превосходят древесину таких популярных хвойных пород как сосна и ель.

Для этой цели также подойдёт так называемой блок-хаус – деревянные панели, имитирующие оцилиндрованное бревно.

• Подобный погонаж имеет различные стандартные длины. Это необходимо учесть на этапе определения размеров конструкции, чтобы при торцевании было как можно меньше неиспользуемых обрезков.
• Основа кровли – обрезные строганные сосновые доски сечением 30*150 мм. Критерии отбора – ровные, сухие, без синевы.
• Для окошек необходимо отобрать ровные и крепкие, без сучков, сосновые строганные бруски сечением 45*45 мм.
• При выборе металлического крепежа желательно избегать применения чёрных саморезов ввиду их недостаточной прочности. Для скрепления деревянных деталей желательно использовать жёлтые или белые саморезы по дереву диаметром не менее 4 мм.

Сборка каркаса туалета

Сборку каркаса наиболее удобно начать с изготовления нижней обвязки. Четыре бруса необходимой длины нужно соединить вполдерева (см. рис. 9) и скрутить так называемыми «глухарями» — мощными саморезами диаметром 8 мм и длиной 120-150 мм с шестигранными головками под ключ (см. рис. 10) .

Линии вырезов размечаются угольником, по ним делаются два параллельных пропила ножовкой, а отход удаляется стамеской.

Главное условие при разметке брусков нижней обвязки – необходимо выдержать необходимое расстояние между внутренними углами. Так, в данном случае, ширина передней и задней стенки – 120 см, ширина боковых стенок – 90 см. Это обусловлено стандартной длиной деревянных панелей – 3 м. Такие размеры не дают обрезков при торцевании, так как от одной панели отрезаются две детали по 90 см и одна 120 см.

На всех углах фрезеруются фаски шириной 5-6 мм.

В результате получаем готовую деревянную раму-основание (см. рис. 11) , к которой в дальнейшем будут крепиться стойки каркаса.

Стойки обрезаются с небольшим припуском по длине и раскладываются ровной поверхности для сбора передней стенки (см.рис. 12) . Длина – 15 см для крепления к нижней обвязке и плюс 185 см в высоту, итого – 200 см.

Нижний горизонтальный брусок прикручивается временно – от его нижней стороны отсчитывается высота и он фиксирует форму.

Верхние наклонные бруски – это своеобразные стропила маленькой кровли. Свес кровли желательной сделать максимально возможным – в данном случае порядка 30 см (см.рис. 13) . Это необходимое условие для защиты деревянных стен от дождевых осадков.

Длина верхних брусков подбирается экспериментально, с учётом ширины по передней стенке (120 см) и угла наклона крыши – около 25 градусов (см.рис. 14) .

Места пересечения двух брусков отмечаются карандашом, чтобы сделать разметку для вырезания углов (см.рис. 15) .

С помощью угольника соединяются отметки (см.рис. 16) .

Ножовкой бруски отрезаются по разметке (см.рис. 17) и в результате получаются четыре одинаковые детали (см.рис. 18) .

Аналогичным образом размечаются вертикальные стойки (см.рис. 19) и обрезаются в необходимый размер (200 см) и угол (см.рис. 20) .

Карандашом размечаются фигурные вырезы на концах наклонных верхних брусков (см.рис. 21) .

И с помощью электролобзика отрезается лишнее по сделанной разметке (см.рис. 22) .

Аналогичным образом делаются вырезы на оставшихся брусках (см.рис. 23) .

В результате получаются фигурные вырезы одинаковой формы на всех четырёх брусках (см.рис. 24) .

На всех гранях верхних брусков и вертикальных стоек фрезеруются фаски глубиной 5-6 мм (см.рис. 25) .

В результате получаются аккуратные детали одинаковой длины и одинаковой формы (см.рис.26 и 27) .

Цены на ножовки по дереву

ножовка по дереву

Сборка осуществляется с помощью саморезов.

Для этого предварительно сверлятся отверстия в прикручиваемых брусках. Диаметр сверла – на 0,5-1 мм больше, чем диаметр резьбы самого самореза (см.рис. 28) .

При помощи с насадкой, соответствующей шляпке самореза, поочерёдно скрепляем две детали вместе (см.рис. 29) .

Просверленное отверстие позволяет вкручиваемому саморезу крепко позиционировать две детали и, кроме того, помогает избежать в скручиваемых деталях трещин от раскалывания при вкручивании (см.рис. 30) .

Аналогичным образом предварительно засверливаются отверстия в верхних брусках (см.рис. 31) .

Для такой ширины прикручиваемой детали достаточно двух саморезов на каждый узел крепления (см.рис. 32) .

Так как в передней стенке будет установлена дверь, то необходимо сделать проём для неё. Для этого в каркасе необходимо прикрепить симметрично две дополнительные стойки такого же сечения, как и угловые стойки. Кроме формирования дверного проёма, эти стойки позволят впоследствии без дополнительных усилий закрепить декоративные окошки.

Рулеткой размечаются необходимые расстояния (примерно 160 мм от внутреннего края угловых стоек) и прикручиваются две дополнительные стойки (см.рис. 33) .

Выступающие верхние части обрезаются ножовкой по месту (см.рис. 34) .

Для надёжности узел крепления верхних брусков можно усилить, прикрутив дополнительную накладку из обрезков бруса (см.рис. 35) .

Чтобы задняя стенка была такой же по размерам, как и передняя стенка, используем собранную стенку в качестве шаблона. Закрепив на передней стенке детали каркаса при помощи струбцин, по таким же размерам собирается и задняя стенка (см.рис. 36) .

После предварительной сборки основных частей их можно скреплять в единый каркас. Временные нижние бруски служат ограничителями, с помощью которых у всех стоек в каркасе будет одинаковая высота (см.рис. 37) . Нижняя обвязка предварительно выставляется по уровню, чтобы впоследствии не было перекосов.

В стойках электродрелью засверливаются по два отверстия диаметром 8 мм (см.рис. 38) . В обвязке сверлятся отверстия диаметром 6 мм.

После засверливания стойки прикручиваются к нижней обвязке саморезами-глухарями диаметром 8 мм и длиной 100 мм (см.рис. 39) .

Чтобы выдержать одинаковое расстояние между двумя стенками в верхней части они временно скрепляются планками одинаковой длины.

На этом сборка каркаса – «скелета» всей конструкции – закончена (см.рис. 40) .

Обшивка стен и пола туалета

Для обшивки пола используется обрезная доска из лиственницы. Для исключения щелей от усушки досок нужно использовать либо готовые шпунтованные доски, либо в обрезных досках прорезать пазы и вставить рейки в места стыковки досок.

Доски удобнее всего крепить параллельно боковым стенкам – так проще делать вырезы под стойки. Расстояние между внешними контурами нижней обвязки является необходимой длиной досок (см.рис. 41) .

Цены на электролобзики

электролобзики

Для минимизации обрезков желательно подбирать такую стандартную длину, чтобы одна доска торцевалась без остатка. Разметка рулеткой и угольником будет способствовать ровным краям, что немаловажно (см.рис. 42) .

Все размеченные доски разрезаются ножовкой по дереву (см.рис. 43) .

После этого с помощью угольника необходимо тщательно разметить места вырезов в досках под стойки (см.рис. 44) .

Для этого доска прикладывается вплотную к стойкам, и прочерчиваются линии по размерам стойки, глубина вырезов соответствует расстоянию, на которое доска не доходит до края.

Части с разметкой, которые подлежат удалению, помечаются штриховкой (см.рис. 45) .

Ровно по линии доска аккуратно прорезается ножовкой, которую следует держать перпендикулярно линии реза (см.рис. 46) .

После этого лёгкими ударами стамески удаляется отход (см.рис. 47) .

Аналогичным образом делаются вырезы под остальные стойки (см.рис. 48) .

На верхних торцевых частях всех досок и в местах вырезов фрезерной машинкой снимаются фаски.

В уложенных досках размечаются и сверлятся отверстия для крепления на одинаковом расстоянии от края досок (см.рис. 49) .

Саморезами по дереву доски плотно и без зазоров прикручиваются к брускам нижней обвязки (см.рис. 50) .

Таким образом получается ровный и аккуратный, без щелей, деревянный пол (см.рис. 51) .

Обшивка каркаса дело несложное, но требует аналогичной аккуратности.

Тщательно размечаются по длине с помощью рулетки (см.рис. 52) .

И угольника (см.рис. 53) .

После разметки панели разрезаются на детали необходимой длины (см.рис. 54) .

В результате получаются панели двух размеров – короткие для зашивки боковых стенок и длинные для зашивки задней стенки (см.рис. 55) .

Так как данная доска имеет рабочую ширину 140 мм, то необходимо каждую сторону крепить на два самореза, максимально близко к краю доски – примерно 20-25 мм. Это будет в некоторой мере сдерживать деревянные панели от коробления.

Для исключения растрескивания панелей от закручиваемых саморезов и для плотности соединения, все детали перед креплением предварительно засверливаются по разметке (см.рис. 56) .Для этого одна размеченная деталь накладывается на вторую и просверливаются отверстия во всех панелях по этому шаблону.

Подготовленные таким образом панели прикручиваются к стойкам каркаса саморезами по дереву, длиной около 50 мм (см.рис. 57) .

Если гребень панели входит слишком плотно в ответный паз (или панель немного искривлённая), то необходимо аккуратно подбить панель сверху деревянной или резиновой киянкой, подложив под киянку такой же обрезок, чтобы не расколоть панель (см.рис. 58) .

Таким образом крепятся все панели до верхней части каркаса, где, возможно, придётся урезать последние панели, чтобы они не выступали над плоскостью крыши (см.рис. 59) .

Возводим кровлю в туалете

Перед укладкой кровельного материала на оба ската прикручиваются вплотную обрезные доски (см.рис. 60 и 61) .

Если боковые свесы кровли были сформированы выносом стропил на 30 см от боковых стенок, то свесы кровли спереди и сзади формируются длиной досок – для этого нужно прибавить к ширине боковых стенок задний свес (около 20 см) и передний свес (около 30 см). Сложив три размера вместе, получается необходимая длина досок.

В качестве кровельного покрытия в данном случае используется металлочерепица. В наше время на рынке представлено множество вариантов кровельных покрытий различного типа и цветовой окраски, так что возможности выбора практически не ограничены.

Крепится к доскам кровельными саморезами (см.рис. 62) .

После этого остаётся закрыть спереди и сзади торцевые части аккуратными досками, которые прикручиваются саморезами (см.рис. 63) .

Делаем окна в туалете

Окошки используются не только в качестве декорации, поскольку в значительной степени формируют внешний вид всего деревянного строения. В некоторой степени они играют сугубо практичную роль, так как являются светопрозрачной конструкцией, что в некоторой степени придаёт своеобразный внутренний уют.

Для того, чтобы сделать такие окошки, понадобится несколько брусков сечением 45*45 мм и длиной __ мм (см.рис. 64) .

Первым делом необходимо выпилить четверть в каждом бруске. Для этого нужно настроить вылет пильного диска на циркулярном станке на 20 мм (см.рис. 65) .

После этого ненужная часть брусков аккуратно вырезается (см.рис. 66) .

Подготовленные таким образом бруски раскладываются на ровной поверхности и размечаются внутренние габаритные размеры каждого окошка – сформированная четверть необходима для того, чтобы вставить окошко в проём между стойками (см.рис. 67) .

Детали скрепляются между собой саморезами, поэтому обязательно необходимо засверлить прикручиваемые детали (см.рис. 69) .

Устанавливаем в фрезерную машинку фрезу для снятия фаски (см.рис. 70) .

И снимаем фаски шириной 7-8 мм на всех продольных и поперечных рёбрах (см.рис. 71) .

В результате фрезеровки получаются аккуратные детали (см.рис. 72) .

Получившиеся детали скрепляются с помощью саморезов в рамки (см.рис. 73) .

Выступающие уголки на внутренней части поперечных брусков обрезаются ножовкой (см.рис. 74) .

Отход подрезается и зачищается стамеской (см.рис. 75) .

Цены на обрезную доску

обрезная доска

Этой частью рамки вставляются в проём (см.рис. 76) .

Для установки стёкол нужно внутри прорезать паз по всему периметру рамок. Для этого устанавливается дисковая фреза в фрезерную машинку (см.рис. 77) .

И за несколько проходов фрезеруется внутренний паз шириной на 1-2 мм больше толщины стекла. Стандартная толщина рельефного стекла – 4 мм. Глубина паза – 10 мм (см.рис. 78) .

Из более тонкого бруска нужно сделать перемычки, которые будут вставляться между стёклами. У них таким же образом сняты фаски и с двух сторон фрезерованы пазы под стекло. Такие короткие детали удобно делать из одной длинной заготовки – то есть сначала снять фаски и прорезать пазы вдоль длинных сторон потом отрезать необходимое количество деталей и снять фаски с торцевых частей (см.рис. 79) .

После подготовки рам вырезаются стёкла (см.рис. 80) . В зависимости от первоначального эскиза стоит рассчитать сразу их количество. На строительных рынках в настоящее время разнообразный выбор подобного стекла, которое на месте могут отрезать в нужный размер. Более бюджетный вариант – использовать старое стекло с двери или обычное оконное стекло, которое с одной стороны заматировать (зашлифовать) вибрационной шлифмашинкой, чтобы сделать его непрозрачным.

После подготовки стёкол собираются рамы (см.рис. 81) .

Для этого откручивается одна из поперечин и в паз вставляются поочёрёдно стёкла и деревянные перемычки.

После этого нижняя поперечина прикручивается на своё место (см.рис. 82) .

Паз под стёкла намеренно был сделан больше толщины стекла на 1-2 мм, чтобы заполнить теперь образовавшийся зазор прозрачным силиконовым герметиком (см.рис. 83) .

Пластиковый носик у тубы срезается для получения валика толщиной 3-4 мм.

После заполнения зазоров герметик аккуратно разравнивается (см.рис. 84) . Для высыхания герметика желательно подождать несколько часов.

Благодаря заполнению зазоров в рамы не будет попадать дождевая вода и кроме того стёкла будут прочно зафиксированы от вибраций.

Рамы фиксируются в подготовленных для них проёмах саморезами. Для этого с внутренней стороны стоек просверливаются отверстия, через которые и вкручиваются саморезы (см.рис. 85) .

Предварительно в верхней и нижней частях проёмов прикручиваются короткие обрезки деревянных панелей.

Делаем дверь в дачный туалет

Дверь собирается из таких же деревянных панелей, только в вертикальном положении.

Для этого замеряются размеры проёма и набирается дверное полотно необходимой ширины и длины. Если полотно шире проёма – то оно обрезается в нужный размер симметрично – таким образом, чтобы крайние панели были одинаковой ширины.

К ширине проёма следует прибавить по 2 см справа и слева – поскольку дверь будет перекрывать стойки.

Верхняя часть обрезается под таким же углом, что и верхние бруски каркаса.

После обрезки в размер фрезеруются фаски по периметру (см.рис. 86) .

Панели скрепляются друг с другом с помощью поперечин, которые вырезаются из обрезков панелей. За счёт ширины панелей можно обойтись без укосины – жёсткость полотна будет достигаться за счёт саморезов и нанесению силиконового герметика перед прикручиванием поперечин (см.рис. 87) .

В поперечинах обязательно следует предварительно просверлить отверстия.

Навесы желательно выбрать с длинным плечом и прикручивать их в те места, где прикручены поперечины (см.рис. 88) .

Чтобы выставить зазор в 4-5 мм между полом и дверью, достаточно подложить под дверь стамеску (см.рис. 89) .

Один из важных элементов – дверные ручки – изготавливаются из обрезков изогнутых веток дерева (см.рис. 90) . Ручки крепятся к двери саморезами.

Чтобы снаружи не было видно шляпок от саморезов, сначала следует прикрутить внутреннюю ручку, а после этого, закрыв ручкой шляпки саморезов, наружную.

Углы всей конструкции закрываются нащельниками шириной 70-80 мм и толщиной 12-15 мм. Они крепятся на саморезы (см.рис. 92) .

Покраска туалета

Окончательный внешний вид всей деревянной конструкции определяется покраской. Покрытие желательно выбирать атмосферостойкое, рассчитанное для эксплуатации в уличных условиях (см.рис. 93) .

Краска или пропитка наносятся кистью в один или два слоя. Для более явного выделения структуры древесины необходимо тщательно растирать кистью материал по всей окрашиваемой поверхности (см.рис. 94 .)

Все мы любим комфорт в повседневной жизни, но редко когда он достается нам просто так, без приложения каких-либо усилий. Кто-то платит за ремонт в своем доме «специалистам», часто получая халтурно сделанную работу, а кто-то предпочитает делать все собственными руками, что без должного подхода, также может привести к возникновению проблем.

При этом любой путь предполагает существенные финансовые затраты, в связи с чем изначально правильно выбранный подход не только спасает ваши нервы в будущем, но и сохраняет семейный бюджет.

И если на данный момент, большинство квартир уже оборудованы всеми необходимыми удобствами, то у дачных участков дела зачастую обстоят несколько хуже, нередко люди приехав из города к себе на дачу, испытывают ряд неудобств, и одно из самых заметных – это отсутствие туалета.

В этой статье я бы хотел рассказать, как с помощью относительно дешевых материалов можно сделать туалет на даче своими руками. Углубится в тонкости данного процесса, объяснить все нюансы и сложности, ведь туалет на даче своими руками, фото которого вы увидите в статье – это совсем не роскошь, а необходимость.

Итак, как построить туалет на даче своими руками?

В первую очередь об этом процессе необходимо знать то, что строительство такого сооружения в наше время требует больших затрат, чем раньше, к сожалению, связанно даже не с веянием моды, а с новыми санитарными требованиями, которые жестко указывают на необходимость сохранения экологически чистой среды.

Вместе с тем, остро стоит вопрос об утилизации накопленных отходов жизнедеятельности, потому как необходимость регулярно очищать от них простой туалет на даче может превратить жизнь любого человека в кошмар. Данную проблему помогут решить современные технологии, которые теперь стали значительно дешевле и доступней, что позволяет большинству людей использовать их на своих участках.

Наконец, тут опять же вмешивается желание создать максимально комфортные условия для существования, мало кого теперь устроит небольшая покосившаяся будка с дыркой в полу, что вполне объяснимо, ведь подобные сооружения абсолютно не улучшают дачный отдых, а к тому же, портят вид участка в целом.

В связи с этим, становится понятно, что идеальный туалет для дачи должен быть безопасным для окружающей среды, удобным с точки зрения утилизации отходов, комфортным для пользования и красиво вписывающимся на дачном участке.

После определения основной задачи, необходимо решить ряд других немаловажных вопросов:

1. Основываясь на условиях местности определить, как стоки будут сливаться, куда они будут отводиться, как будет происходить их утилизация.

2. Отыскать подходящее место на дачном участке для установки туалета.

3. Сделать выбор предпочтительного конструктивного решения – это может быть будка или кабина.

4. Найти декоративное оформление, которое бы оптимально соотносилось по сложности строительства и внешнему виду.

5. Определить необходимые на все расходы.

Все эти вопросы в значительной степени взаимосвязаны, поэтому решать их надо в комплексном порядке, думая над тем, как сделать туалет на даче своими руками. Вместе с тем, при строительстве будки можно позволить себе больше свободы, так как от нее зависит только внешний вид и удобство, а самым сложным и дорогим элементом здесь выступает основание.

Из чего строить туалет на даче?

В большинстве случаев лучше всего строить деревянный туалет для дачи, это связанно с дешевизной этого материала, кроме того дерево очень легко обрабатывать, оно имеет хорошие теплоустойчивые характеристики и при грамотном подходе не несет человеку никакого вреда. За счет правильной обработки можно сделать его стойким к погодным условиям и непригодным для развития на нем каких-либо бактерий или насекомых.

Кроме того, легкая деревянная конструкция позволяет сэкономить на фундаменте, который в ряде случаев вообще может не пригодиться, ведь размеры туалета на даче своими руками могут быть небольшими, в таком случае его кабину можно просто поставить на железобетонные монолиты или кирпичи.

Чтобы построить простой туалет на даче своими руками необходимо определится с видами материалов.

Для строительства каркаса зачастую используют обычный брус, пол и стульчак удобно покрывать шпунтованной доской, для внешней обшивки подойдут обрезанные или шпунтованные доски, а для обрешетки крыши хорошо подходят обрезанные и необрезанные доски.

В строительстве обшивки могут быть эффективны доски из водостойкой фанеры или ОСП, которую к тому же можно использовать в создании реек для обрешетки. Хорошим материалом может стать шпунтованная доска, которая при незначительно большей цене превосходит большинство других материалов по своим свойствам.

Для криволинейных участков оптимальным является использование морской шлюпочной доски, которая помимо всего еще и значительно дольше прослужит в той местности, где часто бывают осадки, однако по сравнению со шпунтовой доской она хуже сдерживает порывы ветра.

Все без исключения деревянные элементы должны быть обработаны сначала против гнили, после чего от сырости. Именно такая последовательность является наиболее правильной, при которой доски будут служить наибольшее время.

Те части туалета, которые будут обращены вовнутрь (в сторону выгреба и грунта), необходимо так же обработать битумной мастикой или горячим битумом.

Какой туалет на даче строить?

Даже если вы решили построить простой туалет на даче своими руками нельзя забывать о важности его внешнего вида. Существует целый ряд типов кабин, в виде домика, шалаша, избушки, скворечника. В конечном итоге, всегда можно поэкспериментировать с формами, сделать что-то совершенно необычное, тем не менее, в своей статье я остановлюсь на базовых вариантах, не заходя в области сложного дизайна.

Итак, в чем заключается разница между перечисленными видами кабин:

1. При строительстве шалаша надо понимать, что он крепок, конструктивен, имеет хорошую устойчивость к осадкам и ветру, не требует больших затрат материалов, вместе с тем, он требует много места и страдает от ряда неудобств, в первую очередь от тесноты. Если попытаться сделать его больше, то пропадает выгода от экономии материалов. Сам дизайн примитивен, и может не подойти некоторым дачным участкам.

2. По сложности строительства скворечник даже проще, чем шалаш, он не требует больших затрат материалов и занимает минимальное пространство. Тем не менее, он имеет слабую конструкцию, плохо удерживает температуры, подвержен сквознякам. Несмотря на недостатки, подобная конструкция может быть оптимальной, если предполагается уличный туалет для дачи на летний период.

3. В строительстве домика можно добиться большей теплостойкости и прочности, чем у скворечника. Он так же требует немного земли и материалов, но к нему труднее установить водяной бак. Подобная конструкция позволяет использовать самые разные отделки и элементы оформления.

4. Сложность в возведении избушки превосходит другие типы кабин, к тому же, она требует большего расхода материалов. Вместе с тем, ее граненая форма позволяет создавать очень прочные конструкции, которые хорошо защищены от неблагоприятных климатических условий. В соотношении функциональности и эргономики – это один из лучших вариантов. А возможности для дизайна практически бесконечны.

Когда окончательно выбран вид, необходимо определить размеры туалета на даче.

Для скворечника с домиком идеальными размерами пола и стульчака можно назвать минимум 1.2 метра по ширине и 1.5 метра по глубине. В случае с избушкой и шалашом глубину можно оставить на уровне 1.5 метров, а ширину взять в районе 0.9 метров.

Важно, чтобы от головы вошедшего человека до стенок было как минимум 40 сантиметров расстояния. При этом оптимальной высотой потолка можно назвать несколько метров. В целом, когда встает вопрос о том, как построить туалет на даче, важно помнить, что именно от ваших предпочтений будут зависеть многие его параметры. В связи с этим размер туалета можно корректировать в зависимости от собственного роста и т.д.

Почти все перечисленные выше виды кабин страдают от общего недостатка, а именно подверженности порывам ветра в том случае, если дверь туалета будет не закрыта. Чтобы бороться с этим, нужно просто установить дверь на амбарные петли. Для более прочных конструкций типа избушки можно использовать потайные петли.

Куда ставить туалет на даче?

Нельзя думать о том, как сделать простой туалет на даче без учета таких важных аспектов как место его расположения, особенно если он предполагает наличие выгребной ямы, сооружение которой запрещается, если грунтовые воды расположены на отметке выше 2,5 метров.

Выбор места для строительства должен быть основан на целом ряде факторов, таких как вид грунта, предполагаемый фундамент, удаленность от дома и т.д. Все эти элементы тесно связаны между собой и требуют к себе серьезного подхода, ведь от этого зависит не только удобство, но и безопасность для вас и окружающей среды.

Существуют строгие санитарные нормы, которые запрещают расположение конструкций такого рода на расстоянии ближе, чем 12 метров от ближайшего жилья, а расстояние от водяного источника должно быть как минимум 20 метров. Кроме того, важно помнить и о соседях, которые вряд ли одобрят строительство туалета прямо у них под забором.

Для того чтобы построить туалет на дачу самому, следует сначала определиться, как далеко вы готовы ходить, в ряде случаев отдаление туалета от дома только положительно сказывается на атмосфере дачного участка, а близость дома к выгребной яме может быть совсем неприятной, например, из-за возможных запахов. При этом расположение туалета должно быть доступным для подъезда ассенизаторской машины, ведь максимальная длина ее шланга – примерно 7 метров.

Хорошо, если есть возможность установить туалет в незаметном и уединенном месте, к примеру, в саду, где деревья закрывают его от общего вида. Важно также помнить, что расположение туалета в низине может привести к более быстрому заполнению выгребной ямы, в связи с тем, что большинство осадков будут попадать прямо в нее. А расположение такого строения на высоте может сделать его подверженным сильным порывам ветра.

После того как место было определенно необходимо решить, какой тип выгребной ямы для него подходит.

Разновидности выгребных ям для туалета на даче

Чтобы поэтапно построить туалет на даче важно выбрать правильный тип выгребной ямы. Они отличаются в основном по степени проникновения отходов жизнедеятельности в грунт, и делятся на герметичные ямы, а также ямы с фильтрующим дном.

Герметичные ямы требуют больших денежных трат, в связи с более частой необходимостью в их очистке. Ямы с фильтрующим дном стоят дешевле, однако чреваты загрязнением окружающей среды, кроме того их использование не позволительно с точки зрения санитарных норм.

Существуют разные типы стен для выгребных ям, они могут быть монолитными, кирпичными, пластиковыми, а также состоять из бетонных колец. Каждый вариант имеет свои достоинства и недостатки.

Кирпичные выгребные ямы нельзя назвать дешевыми, тем не менее, они достаточно прочны, их можно делать довольно глубокими, что позволяет сократить необходимость в частой очистке, они имеют достаточно хорошую герметизацию. Возможно создание, как герметичного варианта, так и конструкции с фильтрующим дном.

Пластиковые емкости вполне недорого стоят, однако из-за своих размеров будут требовать более частой очистки, при создании герметичной конструкции, у емкости срезают только верхнюю часть, при создании фильтрующей срезают также и нижнюю часть, при этом дно покрывают фильтрующим слоем.

Конструкции из бетонных колец не могут быть герметичными, потому как легко двигаются в грунте, их использование позволительно только в тех местах, где грунтовые воды располагаются на значительной глубине. После заполнения ямы кольцами ее дно либо закрывают бетонной стяжкой, либо фильтрующим слоем.

Монолитные выгребные ямы из бетона обладают хорошей герметизацией, но из-за особенностей строительства их может быть сложно и дорого делать слишком глубокими, в связи с чем, придется часто их чистить.

Рассуждая о выгребных ямах, можно было бы подумать, что строительство такого рода сооружений чрезвычайно сложно, ниже вы увидите как можно построить туалет на даче, фото, инструкции, описание процесса.

Туалет на даче своими руками поэтапно с фото

Подойдя к вопросу как самому сделать туалет на даче основательно, возьмем относительно простую и комфортную конструкцию, сопровождая ее возведение фотографиями, ведь чтобы построить туалет на даче своими руками, чертежи не обязательны, это довольно просто сделать и без них.

Фундаментом будут выступать бетонные столбы, для них проделываем отверстия по 130 миллиметров на 0.8 метров. Внутрь вставляем трубы на максимально возможную глубину (например, старые водопроводные). После этого заливаем все раствором, используя рубероид и гильзы.

Обвязкой будет выступать брус 100 на 100, который мы прикрутим к уголкам.

Пол и стульчак покрываем шпунтованными досками. Конструкция для самого стульчака стандартная, ничего особенного, можно сделать ее съемной.

Стойки делаем из бруса 50 на 50.

Крышу делаем из струганных досок 25 на 120, добавляем к ним плоские листы оцинковки, загибая их по краям сзади и спереди, с боков закрываем доски оцинкованным профилем.

Для стен и стульчака берем 9 миллиметров ОСП, с внутренней стороны покрываем их лаком, для уменьшения риска получения заноз, так же лаком покрывается сидение на унитаз.

Наружная обрешетка делается из бруска 25 на 50, подойдет практически любой, поверх него накладываем сайдинг.

В нижней части по периметру конструкции можно положить какие-нибудь обрезки от профнастила, это поможет создать нужный визуальный эффект.

Порог можно отделать оцинковкой.

Для окна у входа можно использовать поликарбонат, для создания вентиляции возможно допущение небольших щелей.

Дверь делается из листа ОСП, снизу и сверху прикладываются доски 25 на 120, с внешней стороны так же ставится доска, оставляется место под сайдинг, скрепить доски с листом ОСП можно простыми саморезами. Также небольшими саморезами к конструкции крепится сайдинг.

Надеюсь, что описание того, как сделать туалет на дачу своими руками, поэтапное фото этого процесса, вдохновят кого-нибудь на новые подвиги в улучшении жизненного комфорта, ведь именно от таких мелочей зависит получение полного удовольствия от дачного отдыха.

Теперь вы знаете, как сделать туалет на даче, какие с этим могут быть сложности и что нужно учитывать.

Туалет на даче своими руками. Видео процесса строительства.

Туалет — первое сооружение, которое возводит владелец земельного участка.

Если на первых порах еще как-то можно обойтись без дома, построив летнюю кухню, то септик никак нельзя отнести к второстепенным сооружениям.

Для многих дачников именно с его устройства начинается приобретение строительного опыта.

Как построить дачный туалет? Если вы хотите создать строение, имеющее оригинальный дизайн, необходимо определить размеры постройки. Можно взять типовой чертеж, на основе индивидуальных потребностей разработать подходящий именно вам проект.

Приблизительный план строительных и проектных работ выглядит так:

• Начните с создания каркаса , нанесите на чертеж размеры постройки. Подсчитайте количество материалов, необходимое для ее возведения. На плане укажите сечение деревянных балок и размеры досок.
• На чертеже обязательно отразите то, как будет раскроен облицовочный материал . Схема должна иметь расчет для одной боковой стены постройки, а также для ее передней стенки и задней. Не забудьте добавить стройматериалы для другой боковой стенки. Оптимальная ширина туалета 1,2 м, высота — 2 м .
• Если хотите расширить постройку, внесите коррективы в чертеж. Переднюю стенку, как и заднюю, делают прямоугольной формы. Боковые — трапециевидные, это позволяет достичь желаемого наклона кровли. В одной из стенок постройку необходимо вырезать окно, через него в туалет на даче будет проникать свет. Кроме того, окно необходимо для вентиляции помещения.
• Перекрытие пола делают из досок толщиной 50 мм , затем деревенский туалет обшивают листом ОСБ. Доски устанавливают на основание из бруса, для соединения частей конструкции используют гвозди. Для того, чтобы увеличить прочность постройки, все элементы соединяют в паз. Его глубина должна быть не менее 50 мм .
• Сделайте дверь . Практика показывает, что оптимальные размеры 1,95х70,5 cм. Сделать туалеты для дачи можно из обрезной доски, часто строительство ведется из плит ОСБ. Возводя кровлю, положите стропила, между ними должен быть шаг 40 см. Для их изготовления купите доски 100х50 мм . Прибейте их каркасу, соединение выполняют при помощи гвоздей. Накрыть крышу туалета можно шифером или профлистами.

Соблюдайте пропорции. Помните, что увеличение типового размера повлечет за собой дополнительные расходы на покупку строительных материалов.

Стандартный чертеж можно взять за основу деревянного туалета. Если есть желание, дачные туалеты можно делать по индивидуальным размерам.

Чертежи и конструкция туалета типа «скворечник»

Независимо от того, какой туалет вы выбрали, для него потребуется кабинка. « Скворечник» — один из самых востребованных вариантов.

1. Для того, чтобы сделать каркас и пол, купите доски . Лучше всего выбрать пиломатериал из лиственницы, тогда конструкция будет особенно прочной. На двери, обрешетку и стены можно пустить доску из сосны. Все части конструкции следует покрыть антисептиком.
2. Сделайте основание 1×1 м, на пол положите доску-сороковку. Передняя стенка имеет высоту 2 м, а задняя 2,3 м. При строительстве обязательно используйте уровень.
3. Когда каркас будет готов, обшейте туалет доской . Установите двери , после этого можно переходить к работе над устройством кровли. Завершает процесс выполнение наружных работ.

Если вы собираетесь сделать «скворечник», оборудовав его выгребной ямой, сделайте фундамент. Для этой цели можно использовать блоки из бетона 20x20x40 см . Кровлю накройте профильным листом, а конек сделайте из согнутой полосы оцинкованной стали.

Чертежи и конструкция туалета типа «шалаш»

« Шалаш» — еще один популярный вариант.

1. Сначала соберите переднюю стенку, а затем перейдите к задней. Проще всего постройку делать из обрезной сосновой доски толщиной 30 мм , для крепления используйте саморезы или гвозди.
2. Установите поперечные и продольные балки , а потом распорную. Сделайте поперечину постамента, обязательно прикрепите ее к задней стенке, не забудьте про распорную балку.
3. После того, как вы закончите работу над каркасом, досками зашейте основание пола . Сделайте помост, а потом переходите к обшивке скатов. После этого можно собрать и навесить дверь на дачный туалет.

Чертежи и конструкция туалета типа «теремок»

Для регионов, в которых зимы снежные, идеально подойдет постройка « теремок» . Такой туалет отлично защищен от ветра. Форма необычная, сделать такое строение можно из подручных материалов.

Обратите внимание на форму двери. Ее верхний конец имеет закругленную форму, поэтому строительство потребует больше времени.

Возведение может показаться начинающим строителям достаточно сложной задачей. Уделите внимание геометрии углов, тогда постройка будет симметричной.

Пудр-клозет

Пудр-клозет – еще один вариант постройки. Обычно дачный туалет своими руками делают в тех местах, где грунтовые воды подступают близко к поверхности. Конструкция отличается тем, что не имеет подземного хранилища для отходов.

Пудр-клозет отлично подходит для дачи. А вот дом, в котором планируется круглогодичное проживание, лучше всего снабдить септиком.

1. Фундамент бетонируют, кабинка туалета может быть любой формы.
2. Внутри постройки делают постамент с отверстием, в которое вставляют емкость для отходов.

Люфт-клозет

Люфт-клозет делают как внутри домов, так и на улице.

1. Туалет очищают с помощью ассенизаторских машин, это делают 1 раз в сезон.
2. Выгребную яму делают герметичной, это обязательное условие, которое следует соблюдать при возведении постройки.

Кабинка туалета может быть любой формы.

Душ-туалет

Туалет-душ для дачи – постройка, которая совмещает два помещения под одной крышей.

1. Между туалетом и душем возводится перегородка, каждая секция имеет свою дверь. Высота и ширина строения — 2 м, длина – 3 м .
2. Верхнюю и нижнюю обвязку можно сделать из бруса 100×100 мм , а для вертикальных опор – брус 50×100 мм . Купите брус в достаточном количестве, следует сделать 24 опоры .
3. Кроме того, сделайте 12 заготовок длиной 200 см . Они пойдут на устройство перекрытий кровли, используйте брус с сечением 50х100 мм .

Приступаем к строительству

Материалы и инструмент

Перед началом работ заранее купите пиломатериалы.

• Для строительства каркаса приобретите брус. Обратите внимание на его сечение, лучший вариант — 100 х 100 мм , для увеличения прочности постройки можно купить пиломатериал сечением 150 х 150 мм.
• Для обшивки туалета понадобится обрезная доска не менее 20 мм толщиной.
• Для обрешетки кровли требуются рейки 50×20 мм , а на пол пойдет шпунтованная доска 40×150 мм .

Доску для обшивки вы легко замените, купив плиты ОСБ, либо листы водостойкой фанеры. Если вы остановили свой выбор на ОСБ, то рейки можно нарезать из этих плит.

Вам понадобятся следующие инструменты:

1. молоток, саморезы и гвозди;
2. лопата и ведро;
3. плоскогубцы;
4. перфоратор или ударная дрель;
5. кисть для нанесения морилки и краски;
6. емкости под растворы и краску.

Как выбрать место

Определите место, где планируется сделать туалет. Его отдаленность от дома и других строений зависит от того, будет ли он иметь выгребную яму, либо постройка будет сделана без нее.

Помните, что строительство не должны мешать соседям, не забудьте сделать отступ от забора на 1 метр. Дверь должна открываться в сторону своего двора. Выкапывая выгребную яму, оставляйте подъездные пути для ассенизаторской машины.

Туалет с выгребной ямой

Большинство ограничений касается устройства выгребных ям. Их необходимо надежно изолировать, чтобы предотвратить загрязнение окружающей среды.

• Выгребную яму следует располагать в 25 м от источника воды . Это может быть колодец, скважина или водоем. Правило распространяется и на источники воды, находящиеся на соседних участках.
• От выгребной ямы до подвала или погреба должно быть хотя бы 12 м, до бани или дома — 8 м . До строений, в которых содержатся животные, не менее 4 м . Обратите внимание не только на расположение построек на своем участке, но и на соседском. Это поможет избежать возникновения конфликтных ситуаций.

Перед началом строительства необходимо выбрать внутреннее устройство туалета. Постройка может быть с выгребной ямой и без нее.

Если грунтовые воды подходят близко к поверхности, находясь выше 3,5 м от поверхности, можно делать только постройку без ямы. В ином случае в воде будут найдены отходы жизнедеятельности.

Если грунтовые воды подходят близко к поверхности, находясь выше 3,5 м от поверхности, можно делать только постройку без ямы.

Подобные ограничения накладываются строения, возведенные на сланцевых породах, и на участках с природными трещинами. Учитывайте уровень залегания вод весной, когда происходит таяние снега. Самая нижняя точка выгребной ямы должна быть на 1 м выше максимального уровня вод весной.

Если грунтовые воды залегают глубоко, то на участке можно делать садовый туалет любого типа. Оптимальный объем ямы составляет 1,5 куба, она может располагаться под постройкой или в стороне от нее.

Выгребная яма может быть:

1. круглой формы;
2. квадратной формы.

В первом случае для ее обустройства используют кольца из бетона. Кроме того, стенки можно сделать туалет на дачу можно из кирпича и бутового камня. Но помните, что этот вариант потребует затрат труда, времени и определенных финансовых вложений.

• Уделите особое внимание герметичности донной части и стенок . На дне делают замок из слоя глины. Ее уплотняют, толщина слоя должна быть минимум 30 см . Если нет желания работать с глиной, дно можно залить бетоном.
• Обязательно сделайте битумную гидроизоляцию .
• Внутри туалета необходимо сделать люк , либо оставить несколько досок на полу незакрепленными. Можно выбрать конструкцию, в которой люк вынесен за пределы туалета.
• Туалет рекомендуется оснастить системой вентиляции . При заполнении ямы на 2/3 объема следует выкачать содержимое.

Подробная инструкция постройки выгребной ямы из покрышек:

Варианты без ямы

Намного проще построить туалет для дачи деревянный без выгребной ямы. Отходы жизнедеятельности будут собираться в герметичную емкость.

Есть несколько видов таких туалетов, но отличия касаются лишь способа переработки отходов.

• В биотуалетах этим занимаются микроорганизмы, в химических установках – специальные вещества.
• В пудр-клозете отходы посыпают присыпкой, в качестве которой может быть использован торф, опилки или зола.

Строим домик

Когда работа по обустройству выгребной ямы будет закончена, можно перейти к строительству основания.

Оно должно быть устойчивым, имеет значение и его надежность. Это главные моменты, на которые следует обратить внимание.

Если в регионе часто наблюдается ветреная погода, в качестве основания лучше использовать трубы из металла. Их необходимо заглубить в грунт, а брусья установить внутрь. Так конструкция будет дополнительно укреплена.

Если в регионе часто наблюдается ветреная погода, в качестве основания лучше использовать трубы из металла.

Каркас делают из деревянных брусьев. Для основания покупайте пиломатериал большего сечения, а для несущих элементов можно выбрать более тонкие бруски. Для устройства дверь проема возьмите брус 100×100 мм.

1. Сначала седлайте основу , соединив брусья гвоздями. Чтобы было легче работать, бруски можно предварительно скрепить тонкими планками. Основу усильте ребрами жесткости. Для этой цели используйте пиломатериалы, имеющие меньшее сечение. Очень хорошо, если каркас и ребра жесткости будут представлять собой одно целое.
2. Для устройства кровли в верхней части каркаса сделайте обрешетку . Крушу можно накрыть шифером, понадобится один лист. Для того, чтобы его зафиксировать, набейте планки на фасаде и задней части кабинки. В нижней части каркаса закрепите брусья, они станут основой для пола. После этого можно переходить к возведению стен. Обшейте их доской, это самый лучший вариант. Кроме того, может быть использована ДСП или листы фанеры.
3. Сделайте дверь . После прикрепления навесов установите ее в проем.
4. Накройте кровлю шифером или другим материалом.
5. Если желаете, то можете покрасить туалет .

Как сделать вентиляцию

Существуют следующие варианты действий:

1. Оставить строение как есть. В этом случае воздух в кабинке будет двигаться сам по себе.
2. Принудительная вентиляция. Она основана на установке вентилятора.

Вы можете выбрать любой вариант организации вытяжки, но каждый из них требует наличия в стенах вентиляционных отверстий. Речь идет о приточных и вытяжных каналах. Обязательных требованием станет обустройство вытяжки над выгребной ямой.

Принудительная вентиляция отличается большей эффективностью, она быстро выводит из туалета неприятные запахи. Но организация такой системы потребует от владельца дачного участка определенных финансовых затрат.

Для организации принудительной вентиляции необходимо купить следующее:

• вентилятор;
• выключатели;
• провод.

Принудительная вентиляция быстро выводит метан, но собрать такую установку достаточно трудно. Если вы хотите, чтобы воздух в туалете всегда был свежим, этот вариант будет наиболее подходящим. Но без электричества такая установка не будет работать.

Естественный способ вентиляции хорош тем, что не потребует дополнительного оборудования.

Для того, чтобы сделать приточную вентиляцию, установите в яме вытяжку. Она требуется для того, чтобы газ не поступал в кабинку, а выводился на улицу.

Сделайте вытяжную трубу. Для этого купите изделие, диаметр которого составляет минимум 10 см . Длина трубы зависит от того, насколько глубокая яма сделана в туалете. Для работы потребуется ударная дрель, в некоторых случаях не обойтись без перфоратора. Выбор инструментов зависит от того, из какого материала сделана кабинка.

При укладке трубы в землю не следует забывать о ее защите, для этой цели купите кожух. Понадобятся и крепления. Хорошо подходят те, которые предназначены для водостока. Для того, чтобы сделать работу системы более эффективной, приобретите дефлектор.

Процесс монтажа вентиляции состоит из следующих шагов:

1. Используя инструмент, сделайте отверстие в выгребной яме.
2. По высоте постройки установите крепления. Вставьте трубу и закрепите ее.
3. Установите дефлектор .

Сделайте отверстия в стенах туалета, располагая их на противоположных сторонах. Ближе к потолку должно быть обустроено место для вытяжки, а у пола — приточное отверстие. Возьмите сетку и закройте вентиляционные ходы это предотвратит попадание мусора в туалет, а также защитит постройку от насекомых.

Установите вентилятор, прикрепив его к вытяжному отверстию. Для стандартного туалета, площадь которого не превышает 2 м² , подойдет прибор, мощность которого не превышает 30 Ватт . Подведите электричество, пробросив кабель. Подключите вентилятор, подключите его к электросети.

Освещение

Варианты устройства освещения в туалете следующие:

• линия по воздуху;
• кабель под землей;
• фонари на солнечных батареях.

Воздушная линия — не самое лучшее решение, если вы не хотите, чтобы над участком от дома к туалету шли провода. Укладка кабеля под землей с эстетической точки зрения более выгодна, но мало кому понравится тратить столько денег и времени для устройства освещения в туалете.

• Вы можете использовать светодиодные светильники , которые предназначены для освещения сада. В продаже есть изделия разных форм и веса. Они стоят недорого, их может купить каждый садовод.
• Поскольку яркий свет не нужен, установки одного фонаря будет достаточно для освещения. Купите изделие, отделите его верхнюю часть. Возьмите нож и срежьте фиксаторы, тогда они не будет вам мешать.
• Измерьте выступающую часть фонаря – ту, которая оборудована светодиодом и батареей. Если потребуется, вы сможете без труда заменить аккумулятор.
• Сделайте в стене постройки отверстие соответствующего размера. Вставьте фонарь, зафиксируйте его клеем. Для этой цели лучше всего подойдет силиконовый герметик.

Как сделать утепление

Выбор подходящего варианта утепления должен быть определен заранее. Многое зависит от того, внутренние или внешние части конструкции вы планируете утеплять.

Планируя работы над внутренней частью, помните, что пространство ограничено. Выбирайте материал, который при монтаже не займет много места. Важно, чтобы он надежно защищал от мороза, холода и ветра. В пользу утепления изнутри говорит еще то, что такой вид укладки материала потребует меньших затрат средств. Тем не менее, каждый случай индивидуален.

Выбирая внешнее утепление, будьте готовы к более кропотливой работе. Из-за ограниченного пространства покупайте теплоизоляционные материалы, ширина которых не превышает 75 мм . Идеальным вариантом станет монтаж листов минеральной ваты. Для ее крепления купите металлические рейки прямоугольной формы.

Из-за ограниченного пространства покупайте теплоизоляционные материалы, ширина которых не превышает 75 мм.

• Для устройства гидроизоляции понадобится пленка, а для обшивки — гипсокартон. Лучше всего остановить свой выбор на влагостойких листах.
• Приобретите саморезы и профили. Они потребуются для того, чтобы сделать качественное крепление.
• Для замазки стыков между листами купите шпатлевку.

Чтобы выбрать нужное количество материала необходимо учесть размеры строения. Монтаж утеплителя состоит из следующих этапов:

1. Возьмите деревянные рейки. Сделайте обрешетку , набив ее на стены с шагом 50 см .
2. Положите листы утеплителя . Зафиксируйте их саморезами, прикрепив к обрешетке. Материал следует разместить на стенах, не забывайте про потолок.
3. Положите на утеплитель пленку , она требуется для защиты минеральной ваты от влаги. Зафиксируйте пленку скотчем.
4. Обшейте утеплитель влагостойким гипсокартоном . Они крепятся на саморезы, а устанавливаются на металлический профиль.
5. Места соединения листов заделайте шпатлевкой .

Если хотите, на гипсокартон можно наклеить обои или плитку.

Построить туалет можно, наняв строительную бригаду, также вы можете купить готовый.

• Стоимость «Шалаша» или «Скворечника» начинается от 6500 рублей .
• Хозблок с туалетом – от 12 до 18 тыс. руб .
• Возможна доставка, ее стоимость зависит от места назначения и региона.

Построить туалет на даче своими руками можно очень быстро. Все части конструкции, выполненные из дерева, следует обработать биоцидами. Эти препараты эффективны против гнили. Дважды пропитайте древесину водно-полимерной эмульсией. Это средство стоит недорого, оно на долгие годы надежно защитит пиломатериалы от сырости.

• Обшивка шпунтованным материалом явит все преимущества, если вы станете набивать доску горизонтальным поясом. Учитывайте, что гребни нужно размещать вверх, а пазы располагать вниз. Это предотвратить скопление влаги в шпунте. А вот дверь всегда обшивают, располагая доски вертикально.
• Если вы собираетесь делать постройку, и чертеж предполагает устройство криволинейных участков, то обшейте их шлюпочной доской. Обшивка по-морскому прослужит намного дольше.
• В регионах, где летом и в зимний период выпадает большое количество осадков, такая обшивка станет идеальным вариантом. Но помните, что в регионах, где преобладают сильные ветра, лучше отдать предпочтение шпунтовой обшивке.
• Если у вас есть электрический лобзик, который имеет поворотный башмак, то вы самостоятельно сделаете шлюпочную доску из обычного обрезного пиломатериала.
• Все детали, которые обращены к грунту или выгребной яме, дополнительно обработайте битумной мастикой или горячим битумом.

Заключение

Строительство дачного туалета своими руками – задача, которая под силу даже начинающим строителям.

1. Перед началом работ определите место постройки и уровень грунтовых вод, от него зависит тип конструкции.
2. Сделайте чертеж.
3. Заранее купите пиломатериалы, приготовьте инструменты.

Собрать туалет для дачи можно за несколько дней.

В данном видео подробно рассказано, как сделать туалет для дачи:

Постройка любого дачного участка не может обходиться без возведения в первую очередь санитарного узла. Постройка данного помещение необходима для удовлетворения первоначальных потребностей человека. После возведения дачного туалета начинается постройка остальных зданий, беседочных комплексов, бань и других. Дачный туалет своими руками возможно соорудить без привлечения специалистов и их высокооплачиваемых работ. Перед постройкой туалета необходимо быть ознакомленным с конструкцией, монтажом и определенными гигиеническими требованиями, которые следует соблюдать. Также важно иметь перед своими глазами чертежи туалетов для дачи, чтобы конечная конструкция, выполняемая своими руками, получилась максимально правильной.

Необходимо помнить, что существует достаточное количество различных норм и правил, которых нужно придерживаться для размещения клозета на улице. Основное правило, следуемое к соблюдению – создание условий, при которых будет осуществляться минимальный контакт отходов с грунтовой водой.

Правила размещения туалета на дачном участке

Перед тем, как сделать туалет на даче самому, важно изучить основные критерии, которых стоит придерживаться при выборе места его постройки:

• Необходимое расстояние от ближайшего водного участка должно быть не менее 30 метров. Если геолокация водоема находится ниже по уровню от постройки, то сооружение нужно перенести в другое место или же ниже источника воды.
• Расстояние от смежных ям таких, как подвал, погреб и так далее, должно быть не менее 15 метров.
• Расстояние от жилых построек или других сооружений должно быть не менее 8 метров.
• Расстояние от мест поселения или обитания животных – не менее 5 метров;
• Расстояние от насаждений – не меньше 1 метра.
• Расстояние от ограждения близлежащей территории – не менее 1 метра.
• При постройке дачного туалета нужно также учитывать направление ветров, чтобы не беспокоить неприятным запахом своих соседей.

Будьте бдительны. Перед сооружением туалета необходимо уточнить уровень грунтовых вод. Постройка возможно только при их уровне более 2,5 м под землей.

В случае невозможности построить выгребную яму, вследствие протекания грунтовых вод, можно воспользоваться альтернативным вариантом и построить своими руками дачный туалет типа люфт-клозет или пудр-клозет. Альтернативным вариантом может выступать биотуалет. В подобных конструкциях отходы жизнедеятельности человека не коснутся грунтовых вод.

Внимание следует придать постройкам близлежащих колодцев или скважин, которыми пользуются ваши соседи.

Строгий учёт правил в соотношении построек на вашей территории и территории ваших соседей позволит вам правильно построить туалет на даче с соблюдением экологических норм.

Варианты исполнения туалетов на даче

Построить дачный туалет можно самостоятельно. Существует несколько методов постройки, которые напрямую зависят от вида сооружения. Самое популярные варианты исполнения дачного туалета:

1. Туалет с выгребной ямой;
2. Люфт-клозет;
3. Пудр-клозет;
4. Биотуалеты и химические туалеты.

Это самые распространенные виды дачных туалетов. Далее подробнее про каждый вариант исполнения.

Касательно первого вида, то дачный туалет с выгребной ямой представляет самый распространенный вариант клозета для дач временного проживания и представляю собой элементарную постройку над выгребной ямой.

Внешний вид деревянной кабины туалета с выгребной ямой типа «Скворечник»

Выгребная яма, укрепленная кирпичной кладкой

Проект туалета с выгребной ямой

Конструкция и правила сооружения

Касательно вида «Люфт-клозет», он имеет в составе своего сооружение герметичную яму для отходов, которая по своим характеристикам и размерам может отличаться и иметь разные вариации. Для утилизации в туалете типа «Люфт-клозет» используется специальная машина ассенизационная, шланг которой опускается в выгреб через специальный люк, которые располагается сзади домика.

Конструкция люфт-клозета

Чертеж с размерами

Люк сзади туалетного домика для очистки ямы с помощью ассенизаторской мышины

Третий вид «Пудр-клозет» представляет определенную емкость под самим седалом, которую в заданные промежутки времени необходимо очищать. После каждого использования туалета необходимо применение дополнительных средств утилизации, а именно присыпка торфом нечистот. Это самый дешевый вариант дачного туалета, но процесс чистки может вызвать некоторые неприятности.

Схема реализации туалета с емкостью в виде ведра

Чертеж возможного варианта пудр-клозета

Внешний вид внутри кабинки

Присыпка нечистот торфом

Самым лучшим видом туалета для дачи при достаточном экономическом обеспечении может выступать биотуалет или туалет химический. Особенность использоваться такого туалета состоит в отсутствии надобности частой чистки за счет расщепления продуктов отхода специальными бактериями.

Биотуалет

Химический клозет

Биотуалет, располагаемый прямо в доме

Биотуалет с кабиной

Как построить дачный туалет своими руками — необходимо выполнить несколько операций в указанной ниже последовательности.

Самый популярный туалет — с выгребной ямой. Это связано с простотой его эксплуатации. Процесс использования весьма прост и состоит в прямом попадании отходов в глубокую яму. При заполнении ямы более, чем на 70%, она требует соответствующей очистки.

Организация ямы – процесс не очень сложный и, в принципе, его можно выполнить своими руками. Выкопав яму нужной глубины (рекомендуемые ее параметры – 2×2 метра и в глубину 2 метра), следует перейти к укреплению стен ямы, которые в будущем послужат фундаментом для надземной постройки. Укрепить яму можно с помощью досок, которые перед этим необходимо обработать специальным антисептиком. Яму можно укрепить бетонными кольцами или с помощью кирпичной кладки.

Дно выгребной ямы желательно делать под наклоном вниз к задней стороне домика туалета, чтобы нечистоты опускались в сторону люка, с помощью которого производится очистка ямы.

Выгреб из кирпича

Выгребная яма с монолитными бетонными стенами

Кирпичная кладка

Железобетонные кольца для укрепления ямы

Укрепление старыми шинами

При кирпичной кладке нужно соблюдать ее шахматный порядок, чтобы позаботиться о будущей очистке выгребной ямы. Последние шесть рядов кирпича кладутся без каких-либо щелей всплошную. Если же вы занимаетесь сооружением люфт-клозета, то он требует определенных усилий по организации полной герметизации ямы. Для достижения этой цели на дно полученной ямы заливается бетонная стяжка. Если же вы решили сделать кирпичную основу, то в конечном итоге она все равно заливается бетонным покрытием.

Для заливки бетона делается опалубка, которая может выполняться с помощью обыкновенных досок или брусков. После полного застывания бетона опалубочный каркас полностью демонтируется.

Необходимо помнить о надобности наличия отверстия для самого унитаза и реализации отверстий для вентиляции и откачки отходов.

Альтернативным вариантом очистки выгребной ямы может стать ее засыпка специальными химическими средствами или же полная ее засыпка и перенос туалета в другое место. Такой вариант будет интересен тем, кто не хочет постоянно заниматься очисткой выгреба.

На сегодняшний день существует много вариаций постройки или приобретения уже готовой туалетной кабинки.

Виды кабин

Строя дачный туалет, существует несколько вариантов его исполнения в зависимости от надземной постройки — кабины. Основными видами выступают:

• Шалаш;
• Скворечник;
• Домик;
• Избушка.

Рассмотрим подробнее.

1. Особенности конструкций «Шалаш» определяются их конструктивной прочностью. К неудобствам можно отнести некомфортабельность размещения внутри постройки из-за недостаточности пространства выбранной формы.

   

   Внешний вид шалаша

   

   Чертеж туалетного домика типа шалаш

2. Скворечники по своим монтажным свойствам не тяжелее предыдущего типа кабины и по количеству материала также имеют меньшие затраты. Единственная разница – механически эта конструкция менее устойчива и обладает чрезмерной теплоотдачей. К плюсам относится уникальный дизайн и возможность размещения водонапорного бака сверху крыши.

   

   Домик типа «Скворечник»

   

   Чертеж скворечника с размерами

3. Вариант «Домик» — намного прочней и теплее предыдущих конкурентов. В использовании необходимых материалов для реализации отличается не сильно, зато декоративное оформление и отделочные работы имеют широкий спектр.

   

   Кабина в стиле домика

   

   Еще один вариант домика

   

   Чертеж туалетного домик с размерами

4. Тип кабины «Избушка» требует большего расхода материалов, но очень прочна и устойчива практически к любым климатическим условиям. В такую кабинку возможна установка рукомойника, вешалки, зеркала и всего, что вы захотите. С точки зрения дизайнерских решений, может вписываться практически в любой интерьер.

   

   Внешний вид избушки

   

   Проект-чертеж клозета избушки

Туалетный домик из дерева своими руками

В зависимости от финансового состояния и возможности работать, можно построить кабинку самостоятельно, что может осуществляться разными способами в зависимости от вида используемого материала. Далее рассмотрен процесс возведения домика из дерева типа «Скворечник» с выгребной ямой, укрепленной кирпичом.

При кирпичной кладке домика необходимо сделать фундамент, который обычно выходит за пределы выгребной ямы. Сами же стенки кирпичной конструкции должны быть выше земли на 10-15 сантиметров, чтобы на следующем шаге вокруг стенок разместить фундамент.

Зачастую на дачных участках используются деревянные туалетные кабинки. Прямоугольная форма домика и ее постройка организовывается деревянными брусками размером 100х100 мм. Дерево предварительно нужно обработать антисептиком для долгих годов его службы. При отсутствии под рукой антисептика, можно использовать разведенный битум в пропорции 1:1 с водой.

Для соблюдения правильного технологического процесса сооружения кабинки необходимо сделать гидроизоляцию между фундаментом и каркасом деревянной конструкции домика. Достигнуть этого можно с помощью прокладки полосы рубероида.

На рисунке ниже представлен пошаговый процесс сбора кабинки, описанный ниже под самим изображением.

1. Размещение фундамента вокруг кирпичных стен. На фундаменте кладется слой полосы рубероида с целью изоляции от воды (гидроизоляция).

   Фундамент для домика с наложенным слоем полосы рубероида

2. Сверху фундамента устанавливается заранее собранный деревянный каркас, путем прикручивания.
3. Следующим шагом делается пол кабинки, который должен быть достаточно крепки, чтобы выдерживать вес человека. С этой целью берется доска толщиной не менее 30 мм и прикручивается саморезами к ранее установленному каркасу.
4. Сооружаются каркасы для передней и задней сторон кабинки из деревянных брусков. Уклон крыши дачного туалета решается установкой каркасов разной длины. Задний, как правило, делается по высоте меньшим, чем передний.
5. Далее, установленные каркасы задней и передней сторон укрепляются соединением между собой поперечных брусков. При этом бруски крепятся в 2х местах: между каркасами примерно по середине высоты и на самом верху. Последние будут использоваться для крепления на них досок, чтобы получить крышу. Из конструктивных соображений верхние бруски должны выступать за пределы основы: спереди на 30, а сзади на 16 миллиметров. Не стоит зацикливаться на таких строгих размерах, небольшая погрешность допустима.
6. Внутри кабинки устанавливается заранее подготовленный постаментный каркас высотой в 450 мм. Это самая распространенная высота, но вы можете сделать ее отличной, чтобы было удобно именно вам.
7. Обшивка каркаса домика. Прекрасно подходит для этой роли фальшбрус, выполняющий функцию имитации цельной стены из бруса. Представляет собой такая имитация соединение между собой брусков с помощью шип-пазов. Фальшбрус — имитация бруса

   На одной стороне бруса находится шип, который засовывается в находящийся на противоположной стороне второго бруса паз. Это очень удобно. К самому каркасу имитация бруса крепится гвоздями или закручиванием саморезов. Во избежание попадания влаги в паз следите за тем, что он смотрел вниз всей конструкции, а шип вверх. Хорошими вариантами обшивки также являются вагонка или OSB. На этом же этапе производится обшивка постамента. На верхней доске вырезается отверстие, необходимых размеров для размещения в нем емкости.

8. Начало покрытия крыши. На этом этапе на верхние поперечные бруски (перпендикулярно им и параллельно передней стороне кабины) крепятся доски небольшого размера с некоторыми расстоянием между собой.

   Также зашивается козырек со стороны дверей и доски крепятся между собой по периметру. В конечном итоге должна быть образована верхняя конструкция крыши с прямыми углами.

9. Вопрос конечной готовности крыши решается наложением на нее шифера или черепицы.

Строя дачный туалет своими руками, не стоит забывать про его утепление. Конечно, без утепления можно и обойтись, но в зимнее время там будет очень холодно, что будет доставлять вам жуткий дискомфорт при нахождении внутри клозета. Для утепления домика дачного туалета может использоваться обшивка пенопластом. Внутри самого туалета необходима установка поперечных полос из дерева для организации самого стульчака.

При правильном расчете проекта и соблюдении норм стандартизации рекомендуемые размеры кабины, следующие:

• Длина – 1-1,5 метра;
• Ширина – метр;
• Высота — 2,10 метра.

Двери для кабины

Обычно, в туалет устанавливают деревянные двери, купленные заранее или сделанные самими. Обшивка возможна теми же материалами, что и обшивался каркас. После, двери навешиваются на 2 петли в выемки, выточенные заранее.

Для закрытия дверей снаружи или изнутри может использоваться защелка или крючок. Чтобы дверь на открывалась во внутрь и с целью закрытия щелей, устанавливаются наличники.

После получения готового туалетного домика, он полностью пропитывается специальными материалами с целью защиты дерева от влаги и вредителей. Затем все покрывается лаком или краской.

Совершенно естественно – для такой постройки необходима вентиляция с целью удаления запахов, возникающих в процессе эксплуатации. Именно поэтому, дачный туалет, а точнее его корпус, изначально оснащается отверстием, в которое потом вставляется труба из пластика диаметром 100 мм и более.

Проведя трубу в выгребную яму на глубину более 20 см, обратный ее конец выводится по задней стенке на высоту более 20 сантиметров над уровнем крыши. Для улучшения вытяжки используется специальное приспособление – дефлектор.

Организация освещения

Проводить освещение в туалет или не делать этого зависит от времени вашего проживания на даче. Для экономии света в конструкции туалета может быть предусмотрено небольшое окошко.В качестве альтернативы могут применяться светодиодные фонарики или светильники на батарейках.

Окошко для естественого освещения

Светодиодный фонарик для освещения, располагаемый на потолке

Организация хозблока

Для удобства эксплуатации иногда на дачах используется объединение туалета, душа и сарая одновременно. Получения конструкция в одном блоке занимает меньше места и с точки зрения отвода отходов экономически выгодная. Если проживание на даче происходит в летний период времени – это идеальный вариант.

План хозяйственного блока Чебурашка

Планировка хозяйственного блока с бытовым помещением

Объединение в порядке склад-душевая-раздевалка-туалет называется в простонародье «Чебурашкой». Реализация схожа с постройкой кабины с помощью опорных столбов и деревянных брусков, но отличается размерами. При правильном монтаже и расположении обеспечивается компактность и целесообразность постройки в будущем процессе ее эксплуатации.

Главная » Перекрытия » Строим туалет сами. Как сделать туалет на даче своими руками