Монтаж пластикового подоконника своими руками. Как правильно самостоятельно закрепить подоконник и что для этого следует сделать
Как ни крути, но все развивается по спирали. Совсем недавно на оконном рынке произошел переворот, на место деревянным окнам и подоконникам пришли пластиковые изделия. Трехкамерные, пятикамерные оконные профили, супер герметичные уплотнители, которые не оставляют ни единого шанса свежему воздуху проникнуть в наше жилье. Но со временем многие поняли что искусственные материалы – не совсем полезные для нашего здоровья. Первыми кто это понял – как ни странно, состоятельные граждане, и на рынке стали появляться окна и подоконники из клееного бруса, шпонированные шпоном ценных пород дерева.
К сожалению не все могут позволить себе покупку готового деревянного подоконника или оконной рамы, поэтому мы и решили написать эту статью, которая позволит разобраться в тонкостях и нюансах изготовления деревянного подоконника своими силами, без наличия специального инструмента. Сам процесс изготовления и замены пластикового подоконника, я попытаюсь не только показать на фотографиях, но и объяснить почему именно так нужно делать.
Итак, еще немного займу вашего времени и объясню, что лично меня подтолкнуло к замене пластикового подоконника на деревянный:
По причине появления ребенка в семье, стал более тщательно подходить к экологической чистоте отделочных материалов, и даже наличие гигиенического сертификата на пластиковое изделие не будет для меня приоритетом для покупки данного изделия. Я прекрасно понимаю как «достаются» такие сертификаты. И если в изделии нет ничего натурального то что может в нем быть полезного? Итак, первая причина – экология в доме.
Глядя на свою мебель, сделанную из МДФ, ДСП и другой химии или прессованных отходов, через десяток лет начинаешь понимать – что еще год или два и мебель придется просто выкинуть, так как отремонтировать ДСП практически не возможно, а прорехи в эксплуатации в виде пролитой воды, или сколов не добавляют красоты в эстетику фасадов кухни или подоконника. Итак, вторая причина – долговечность и ремонтопригодность.
Хочется оставить наследнику, что-то сделанное своими руками.
Изделия из дерева являются хорошими изоляционными материалами, и пусть даже подоконник из дерева не позволит мне существенно сэкономить семейный бюджет, но пару копеек на шоколадку ребенку сэкономить.
Теперь можно подойти непосредственно к нашему пациенту – оконному проему. Как и у большинства жителей нашей страны, мне от строительной компании достался пластиковый подоконник.
Немного подуставший, испаряющий формальдегиды при включенном радиаторе – вынесли ему приговор – демонтировать.
Но для ускорения сроков выполнения работ по замене, необходимо изготовить новый, экологически чистый подоконник из дерева.
Но сперва нам нужно определиться с типом древесины, я рекомендую делать подоконник из дуба, несмотря на то что дуб и бук очень схожи по прочности и долговечности, последний очень гигроскопичный и не совсем подходит для изготовления подоконника. Но я про это узнал сильно поздно, уже были заказаны два мебельных щита из сращенного бука 1520х450х18, и обошлись они мне примерно 25$ плюс пересылка.
Почему я остановился именно на сращенном, а не на цельном:
- первая причина: подоконник из цельного куска дерева обязательно поведет, для того что бы его не повело, нужно делать «пирог» с направлением волокон под 90 градусов;
- вторая причина: естественно цена, цельный подоконник будет стоить дороже, чем сращенный.
Теперь остановимся на размерах нашего нового подоконника.
Длина подоконника должна быть такой, что бы дерево заходило в тело откоса на глубину 5см.
Почему именно так:
Если сделать его вровень с откосом, то сами понимаете что угадать длину в нашем варианте просто невозможно, и останутся либо щели, либо где-то подоконник спрячется в тело откоса, а где-то все равно появится щель;
Сильно длинный подоконник, принесет нам излишние затраты и более усердную работу с молотком и зубилом;
Заглубление на 5 см, именно тот размер, который позволит избежать всех недостатков изложенных выше, плюс у нас появится две крайние точки которые будут зафиксированы, и будут удерживать подоконник на своем месте.
Я опять же поспешил, и не досконально изучил информацию по деревянным подоконникам, да и старый был всего на 2см длиннее оконного проема, поэтому у меня получилось по одному сантиметру на сторону. Ширина подоконника, как ни странно что бы сделать качественный подоконник который не только радовал глаз, но и не мешал работе системе отопления, необходимо знать: что он должен выступать не более чем до половины оси радиатора.
Если он будет сильно широкий, то теплый воздух будет скапливаться в пространстве между верхом радиатора и низом подоконника, тем самым эффективность работы радиатора или батареи упадет.
А вот заузить подоконник вы можете, все зависит от вашего вкуса, и понятия красоты.
Толщина подоконника – я выбрал два щита по 18мм, и в дальнейшем я их склею в пирог, и общая толщина моего щита будет 36мм, что вполне удовлетворяет эстетическим и прочностным характеристикам.
Вы спросите почему я не купил сразу щит, с толщиной 36..40мм, вы поймете, когда демонтируете старый подоконник. Но об этом чуть позже.
Кроме того, склеив два щита, у меня получится шахматное пересечение панелей как по горизонтали, так и по вертикали.
Итак, с габаритами мы разобрались, и надеюсь вопросов у вас не возникнет, почему именно такая длина или ширина должна быть у подоконника, причем это правило касается не только деревянных, но и каменных, пластиковых.
Клеим и доводи подоконник до ума.
Первым делом что я сделал это разрезал один щит по длине на две части. Первая часть шириной сантиметров 15, а остальная – все что осталось.
ФОТО ЩИТА
Ниже фотография отрезанной части с просверленными отверстиями
Теперь при помощи ручного фрезера и торцевой фрезы обработал лицевой торец, получив вот такую кромку:
Этот щит и будет верхнем (лицевым)
Запасаясь струбцинами, клеем ПВА, и саморезами, я приклеиваю одну, самую широкую половину второго щита.
Смазываем одну половину клеем, аккуратно совмещаем, что бы нижний щит не выпирал, и был ровно заподлицо с верхним, прихватываем струбцинами, при этом обязательно подложите под губки куски фанеры или древесины, сто бы не оставить вмятины.
С тыльной стороны загоняю саморезы, что окончательно стянет наш пирог в монолитное изделие. Оставляем наше изделие сохнуть.
После того как клей высох, при помощи наждачки убираем все заусенцы и дефекты древесины, после чего рекомендую переместить наши заготовки в более удобное помещение, в моем случае это балкон.
Тщательно пылесосим помещение, так как любая пылинка может испортить наш труд.
При помощи антисептика обрабатываем всю тыльную сторону, и даем ей просохнуть. Лицевую сторону можно не обрабатывать, так большинство современных лаков в своем составе уже имеют необходимые добавки, кроме того при покрытии антисептиком цвет древесины может слегка пожелтеть.
Теперь самое время приступить к защитному покрытию лицевой части. Для того что бы в конечном итоге у нас получилось экологически чистое изделие, можно использовать:
- лак на водной основе;
- масло или масло-воск.
Все эти материалы изготавливаются из натуральных или экологически чистых ингредиентов, и при покрытии или практически не пахнут или имеют приятный запах воска или масла.
Свою столешницу я решил покрыть масловоском, фирмы OSMO. Как долго это покрытие мне послужит – покажет только время.
Технология нанесения очень простая: на очищенную и подготовленную поверхность, наношу тонкий слой покрытия, ждем минут 20 и кусочком бархатного полотенца начинаю удалять остатки масло-воска, и заодно полирую поверхность.
После последнего слоя, я оставил столешницу сохнуть на 24 часа.
Вот так выглядит буковая столешница после нанесения одного слоя масло-воска.
На фото слева – цвет бука под антисептиком, справа внизу – покрытое одним слоем масло-воском, справа сверху – чистый бук.
Демонтируем старый подоконник.
Из-за того что в квартире находится ходячее создание со слабым иммунитетом, в виде сына 4 года, демонтаж будем проводить с минимальным запылением рабочей зоны, без использования тротила и шлифовальной машинки.
Аккуратно при помощи зубила и молотка отбываем откосы, у меня они были выполнены из цементного раствора.
Дальше пытаемся легкими рывками сдвинуть старый подоконник со своего насиженного места.
Если вам это не удается – посмотрите снизу подоконника, возможно при монтаже пластикового подоконника использовали металлическую ленту, которая одним концом крепится к тыльной стороне подоконника, а второй конец при помощи дюбелей и шурупов замуровывается в штукатурке.
Если у вас именно такая ситуация то любыми подручными средствами пытаемся перерезать эту ленту, что бы не раздалбливать стену за радиатором.
Пробуем повторно сдвинуть подоконник с мертвой точки, и если вы хорошо выдолбили в откосах углубления, то все должно у вас получиться.
Если и сейчас вы испытываете трудности, и пластиковый подоконник отказывается вылизать со своего насиженного места, а время поджимает, берем в руки молоток и разбиваем его на отдельные части. У меня это удалось без особых проблем, единственное что: будьте осторожны, острые обломки могут нанести вам вред, так же во время данной операции в квартиру пойдет пыль.
Перед нами открылось все поле битвы.
Как правило, вы должны увидеть остатки монтажной пены, при помощи которой строители крепили пластиковый подоконник. Ее желательно всю срезать до кладки или бетона, смотря из чего у вас сделаны стены.
Теперь необходимо обратить внимание на щель, которая должна быть под нижней частью оконного проема и стеной, именно туда я и засуну вторую часть отрезанного щита, но так как мне до окончания процесса демонтажа эта глубина мне неизвестна, я и разделил мебельный щит на две части. Теперь я могу замерить эту глубину и при помощи клея и тех же шурупов выставить необходимый вылет нижнего щита.
Следующий этап – самый ответственный, необходимо при помощи кусков дерева или цемента выложить маячки, строго по уровню! Работа кропотливая, но нужная. Придется несколько раз ставить и снимать подоконник, прежде чем вы добьетесь результата.
Теперь уделим внимание двум моментам, которые очень часто рекомендуют делать «специалисты» по установке окон и подоконников, это уклон подоконника в сторону квартиры 1%, и капельник (углубление в нижней части подоконника, расположенного на расстоянии 2см от лица щита). Эти две рекомендации предназначены для удаления воды с поверхности подоконника, такое ощущение что мы на нем будем устраивать Ниагарский водопад, или будем ждать пока вода (если попала с цветочных горшков) стечет и попадет к нам на пол, а вдруг там паркет!? Поэтому рекомендую не заморачиваться и выставить поверхность строго по уровню, а канавку не делать по причине необходимости.
Итак, наш подоконник становится ровно, и достаточно легко становится на свое место.
Берем в руки баллончик с монтажной пеной, встряхиваем ему и от всей души наносим пену на кирпичное основание, особое внимание уделяем углам в месте примыкания оконной рамы к стене.
И как можно быстрее, пока пена не увеличилась в разы, устанавливаем нашу заготовку на место. Собираем все тяжелые предметы (книги, банки с водой…) необходимо набрать не менее 50кг и ставим все это сверху на наш подоконник. Если это не сделать, то пена выгнет ваш подоконник и у вас будет бугор.
Я не дождался полного высыхания пены и чуть раньше убрал грузы, в результате у меня передний край немного «задрался» кверху, на глаз не видно, но уровень не врет! Я смерился с этим, и продолжил работу.
Ждем высыхания пены, излишки срезаем ножом, если нужно где-то задуваем еще, и штукатурим, а затем шпаклюем все места которые мы нарушили при демонтаже.
Теперь можно покрыть подоконник вторым слоем масло-воском, кстати я использовал шелковисто-матовое, бесцветное под номером 3032.
Для справки, если вы первый слой нанесли правильно, и в процессе установки изделия на место, случайно попала пена, и шпаклевка – не расстраивайтесь, эти изъяны легко удаляются после высыхания ногтем.
Вот и все, наш подоконник установлен и радует наш глаз, осталось только перекрасить откосы.
Чаще всего, под подоконником размещены приборы отопления, поэтому его ширина должна быть достаточной, чтобы он смог их закрыть. Это важно не только с точки зрения эстетики, но и учета правильной циркуляции воздуха.
Подоконник часто выполняет функцию полки. Если пространство под окном свободно, то в нем можно расположить ниши с полками и ажурными фасадами. Вместе с подоконником они образуют мини-стеллаж, являющийся изящным украшением стены. В кухне подоконник, соединенный со столешницей, является ее продолжением, значительно увеличивая рабочую поверхность.
Выбираем материал из какого будем делать подоконник
Древесностружечная ламинированная плита – множество цветов и текстур. Сегодня этот материал наиболее часто выбирают для изготовления подоконника. ДСП с двух сторон оклеивают ПВХ-пленкой, которая спрессована с плитой; то есть плита и пленка создают единое целое. Это увеличивает ее устойчивость к влажности.
Торцы подоконника обрабатывают так, чтобы в него не попадала влага. Ламинированные плиты не требуют профилактического ухода, они устойчивы к УФ-излучению.
Во время транспортировки и монтажа своими руками подоконник защищают пленкой.
Его максимальная длина -6 м, ширина -10-80 см, толщина – 17-28 мм.
Цена зависит от качества ДСП плиты, ее вида, размеров.
Если установку делаете не своими руками, а доверили процесс бригаде, иногда нужно дополнительно заплатить за подрезку и оклеивание торцов подоконника.
Подоконник из камня – благородный и элегантный . Прочными и долговечными являются каменные подоконники. Наиболее эффектный способ отделки их поверхности – полировка, которая дает идеально гладкую и сияющую поверхность и в полной мере проявляет цвет и структуру камня. Для безопасности углы и края подоконника должны быть закруглены. Самые прочные подоконники выполнены из гранита. Они долговечны, не меняют цвет. Поверхность подоконников, изготовленных из песчаника и мрамора, покрывают восковыми пропитками или пленкообразующими полимерными материалами. Это предотвращает потускнение камня и появление на нем пятен.
Максимальная длина мраморных подоконников – 3 м, ширина – 1,2 м, толщина – 2-3 см.
Подоконник из конгломерата – в роли натурального камня. Изготовляется из кусков мрамора или гранита, склеенных полиэфирной смолой; может быть окрашен пигментами. Если при его изготовлении добавить кварц, то это значительно повысит его износостойкость и позволит получить подоконники нестандартного, сочного цвета – зеленого, оранжевого, голубого. Его поверхность может быть матовой или полированной. На таком материале не появляются разводы, он устойчив к появлению пятен. При монтаже и транспортировке плит из конгломерата нужно соблюдать осторожность, потому что он может треснуть (особенно это касается длинных и тонких плит). Максимальная длина подоконников из конгломерата составляет 3 м, ширина – до 1,2 м, толщина – 2-3 см.
Агломрамор – дешевый «камень». Его производят из гипсово-мраморной муки (80-90%), окрасочных пигментов и связующих веществ (полиэфирных смол). Только тонкий верхний слой (1-2 мм) имеет текстуру, напоминающую структуру камня. Это подчеркивает смола, дополнительный слой которой покрывает подоконник. Полированная поверхность проста в эксплуатации, она менее подвержена загрязнениям. У матовой свои преимущества – на ней не видны царапины.
Подоконники из агломрамора устойчивы к ударам и средствам бытовой химии. Они могут иметь разные размеры; максимальная длина составляет 3,5 м, ширина 12,5-50 см (на заказ – до 80 см), толщина 17-30 мм.
Цена зависит от цвета и размеров изделия, так как его отливают в специальных формах. Оплата за все вместе (независимо от того, до каких размеров обрезан подоконник) -от 540 до 6000 гривен за изделие (при его толщине 30 мм). Композиты – материалы будущего. Это смеси гидроксида алюминия и акриловых смол, с добавлением пигментов. Подоконник состоит из плиты, спрессованной с композитом. Свойства этого материала позволяют придать ему любую форму.
Композиты – теплые на ощупь, устойчивы к истиранию, но не к царапинам (поэтому для ухода за ними применяют мягкие моющие средства и специальное молочко). Царапины более заметны на темных и глянцевых подоконниках. У таких подоконников – гладкая, не имеющая пор поверхность, на которой пыль не задерживается. Цена зависит от вида композита. Бывают «мягкие» материалы (которые, как правило, стоят дешевле) и «твердые» (несколько дороже).
Керамическая плитка – подоконник из нее не устареет никогда. Для отделки подоконника используют клинкер, керамогранит, плитку для стен и пола. Подоконник из плитки должен быть уложен с небольшим уклоном от окна. Если он выступает за пределы поверхности стены, конструкция подоконника должна быть выполнена из усиленного бетона. Стык между плиткой и окном необходимо заполнить эластичной фугой, например, силиконом для влажных помещений.
Пластик – легкий и практичный. Сердцевина пластиковых подоконников состоит из твердого ПВХ, верхний слой которого ламинирован или покрыт декоративной пленкой. Они могут быть белыми либо имитировать камень или древесину. Пластиковые подоконники – легкие и жесткие, благодаря многокамерной конструкции, их поверхность устойчива к царапинам и влиянию атмосферных факторов, именно по этой причине их используют как материал для . Цена зависит от длины и толщины изделия.
Как обновить старый подоконник
Удобным способом обновления старого подоконника является нанесение на подоконник накладки из ПВХ. Она позволяет дешево и быстро изменить его вид. Предназначенная для монтажа на терразитовых или бетонных подоконниках, она отличается прочностью, устойчива к воздействию влаги, УФ-излучению и температурным колебаниям, не горит, легкая в обработке, не требует шлифовки или покрытия лаком.
Пленка, покрывающая накладку, позволяет легко содержать ее в чистоте. Внешне она может имитировать мрамор, бук, гранит, но чаще всего бывает белой. Ее кладут на ровную и гладкую поверхность. Неровности старого подоконника нивелируют шпатлевочными составами, и только потом монтируют накладку для подоконника нужной формы и размера.
Подоконник в комнате, квартире, доме
В кухне. Часто выполняет функцию рабочей поверхности, поэтому должен быть устойчивым к влаге, появлению царапин, действию средств бытовой химии и возникновению пятен. Можно использовать такой же материал, как и на столешницу, фартук над столешницей или пол. Для современных подоконников часто выбирают композитные материалы. Их можно подобрать для любой стены, независимо от ее формы или кривизны. Они хорошо смотрятся в сочетании с древесиной, камнем, металлом и стеклом. Такой подоконник может быть соединен со столешницей, столом, иметь нестандартные формы.
В гостиной. Здесь применяется материал, который добавит престижности другим элементам обстановки интерьера и будет с ними гармонировать. Поэтому часто выбирают благородные материалы – древесину, натуральный камень или заменяющие его композитные материалы. Подоконник из экзотической древесины добавит тепла аскетичному интерьеру гостиной, выполненному в стиле минимализма. Каменный подоконник будет органичен там, где в отделке интерьера применены созвучные ему материалы.
В детской. Здесь подоконник должен быть, прежде всего, безопасным. Хорошо сделать его из материалов, амортизирующих удар, – из мягкой древесины или ламината. Важно также, чтобы его углы и кромки были закруглены или скошены.
В санузле. Он должен быть водостойким и не впитывать влагу. Поэтому лучше всего использовать керамическую плитку, камень или композитные материалы. Ламинированный подоконник, предназначенный для санузла, должен быть изготовлен из плиты с повышенной влагостойкостью.
В хозяйственных помещениях. Поскольку здесь он не бросается в глаза, то можно использовать недорогие материалы: пластик или ламинированную ДСП. Последняя хорошо имитирует другие материалы, но лучше выбрать светлый подоконник с однородным рисунком, без имитации камня или древесины.
Дополнительная информация:
В ванных с несколькими окнами (угловыми, как правило) их объединяют общим подоконником. Вместе с широкой столешницей под умывальник и плоскостью, в которую встроена ванна, он создает единое целое. Расположенный низко подоконник в ванной является удобной полкой, на которую можно положить туалетные принадлежности и полотенца. Он может служить местом отдыха, которое позволяет любоваться садом.
Темный подоконник и рама окна того же цвета хорошо выделяются на фоне стены. Он замыкает пространство окна, образуя с ним четкую связь, а деревянный, окрашенный в зеленый цвет подоконник например, будет сливается со стеной такого же цвета. Эффект «фоновой» стены помогут усилить карниз и шторы.
Если под окном будет установлена мойка, ее смеситель может блокировать открывание створок окна. Размещение подоконника приблизительно на 20 см выше мойки позволит делать это беспрепятственно.
Подоконник из мрамора – это достаточно часто встречающееся решение для ванной комнаты. Благодаря импрегнации он не впитывает влагу.
В кухне зачастую подоконник создает с доской столешницы единое целое, увеличивая ее поверхность. Он должен сочетаться с цветом стен, мебели и оконной рамы.
Гранит является одним из самых прочных материалов для подоконника. Благодаря ему интерьер становится более изысканным. Если гранит выбран как и материал для заводской или (если речь идет о кухне) то оттенки гранита лучше выбрать одинаковые.
Подоконник из клееной древесины – красив и долговечен, его можно легко отрезать под требуемый размер.
Подоконник из агломрамора удивительно похож на мраморный. Смола, которой он покрыт, выразительно подчеркивает его текстуру.
Роль подоконника невозможно переоценить. Ведь это не только декоративный элемент окна и помещения. Подоконник участвует в теплоизоляции, препятствуя проникновению с улицы холодного воздуха. Поэтому установка этого элемента окна – процесс, требующий аккуратности и строгого соблюдения правил. Монтажу подоконников посвящена эта статья.
Материалы, из которых сегодня изготавливают подоконники, могут быть различными. Вид подоконной доски определяет способ ее монтажа.
Дерево, например, дуб, вишня, сосна, долгое время было самым привычным материалом, из которого делали подоконную доску. Деревянные подоконники не теряют своих ценителей и по сей день. Древесину предварительно просушивают и подвергают обработке антисептическим растворами и лаком.
Главным преимуществом деревянной подоконной доски является природное происхождение и благородный вид. Но такой материал дорог, а изделия из массива подвержены деформации. Чтобы сохранить подоконник, нужно беречь его от воздействия абразивов, воды и агрессивных химических реагентов, а также периодически обновлять покрытие.
Меньшей стоимостью и большей устойчивостью к внешним воздействиям обладают доски из клееного бруса, если они выполнены с соблюдением технологии.
ДСП и МДФ
В качестве более дешевой альтернативы дереву многие фирмы выпускают подоконные доски из древесно-стружечной или древесно-волокнистой плит. Изделия сверху покрыты специальной пленкой. МДФ более прочный и влагостойкий материал в сравнении с ДСП. При нарушении целостности пленки попавшая на плиту из стружки вода может привести к набуханию и значительной деформации. МДФ дороже, но устойчивее.
Подоконники из древесных стружки или волокна очень просто мыть. Главное – не применять абразивы.
Изделия из камня
Ценители натуральных материалов зачастую предпочитают каменные подоконные доски. Чаще всего это гранит или мрамор. Изделия из камня красивые, каждый подоконник имеет неповторимый рисунок. Но это удовольствие не из дешевых.
К тому же на полированных поверхностях натурального камня легко оставить царапину. Каменные подоконники легко впитывают загрязнения, например, кофейные, винные или чайные пятна. Да и теплоизоляция у них слабая. В связи с высокой стоимостью и большим весом для установки каменного подоконника лучше пригласить профессионалов.
Альтернативой естественному каменному подоконнику является доска из искусственного камня на основе акрила. Такие изделия не уступают по прочности, термостойкости и красоте, но при этом дешевле и не царапаются.
Изделия из ПВХ в строительстве с каждым годом пользуются все большей популярностью. Это касается и пластиковых подоконников, обладающих целым списком преимуществ.
У подоконника из ПВХ есть и недостатки:
- неприродное происхождение материала;
- ламинирующая пленка, выполняющая декоративную роль, может отслоиться, и ее легко поцарапать;
- высокие температуры, например, горячая кастрюля, могут привести к деформации подоконника.
Тем не менее, пластиковые подоконники чаще всего применяют для установки собственными силами.
Как смонтировать подоконник
Все подоконники монтируются по общему принципу. Так как пластиковые подоконные доски чаще предпочитают применять для установки своими руками, то опишем подробно пошаговую инструкцию именно для подоконников из ПВХ, отметив в конце особенности монтажа конструкций из других материалов.
Прежде чем покупать материалы, необходимо правильно произвести замеры того места, где будет стоять подоконник. Длину подоконной доски определяют следующим образом:
Чтобы определиться с шириной подоконника, необходимо измерить ширину стены до окна. К полученному результату прибавляют 1,5 – 2 см для углубления доски в паз окна. Такой ширины достаточно, если планируется установка заподлицо со стеной, что осуществимо для ровных стен.
Обратите внимание! Когда стены неровные, то их рекомендуется измерить с обеих сторон от окна. Это позволит подогнать подоконник и установить его ровно.
Можно предусмотреть выступ, величина которого не должна превышать 8 см, чтобы не препятствовать конвекции воздуха от батареи. Ведь это не только нарушит равномерное распределение тепла в комнате, но и в холодное время приведет к порче окна в результате образования наледи.
В соответствии с полученными замерами подоконник подгоняется по нужной длине и ширине. Теперь можно приступить к монтажу.
Монтаж подоконника
Шаг 1. Примерьте будущий подоконник в месте монтажа. При необходимости подрежьте доску.
Обратите внимание! Резать пластик и камень рекомендуют болгаркой, электролобзик больше подходит для дерева, МДФ и ДСП.
Шаг 2. Сделайте перфоратором пазы в стенах при необходимости. В эти углубления будут заходить края подоконника.
Шаг 3. Очистите поверхность установки от пыли и мусора.
Шаг 4.
Шаг 5. Под подоконник укладывают клинья из дерева, начиная с крайних и заканчивая центральными. Подложки не должны выпирать за пределы стены и внутреннего края подоконника. Максимальное расстояние между клиньями должно быть 40 см.
Шаг 6. Выравнивают подоконник по ватерпасу. Если есть отклонения от горизонта, то правят при помощи дополнительных клиньев.
Обратите внимание! Доска должна иметь уклон от окна к внутреннему краю примерно 0,2 см. Эта мера предупредит скопление жидкости возле окна: вода попросту будет стекать.
Шаг 7. На подоконник устанавливают груз. Общая нагрузка должна составлять 10-20 кг.
Шаг 8. После того как дополнительно проверили горизонтальное расположение подоконной доски, приступают к ее закреплению. Для этого применяют монтажную пену. Лучше взять профессиональную пену и специальный пистолет для распыления. Дополнительную фиксацию к профилю окна осуществляют снаружи при помощи саморезов.
Обратите внимание! Когда пена попадает туда, где ее быть не должно, ее удаляют сразу тряпочкой. Если она уже успела застыть, то вытереть пену можно при помощи специальных растворителей.
Шаг 9. Через 24 часа снимают груз и подрезают лишнюю пену.
Теперь можно с торцов установить заглушки, а защитную пленку снять.
Если принято решение об установке деревянного подоконника, то с внутренней стороны доски необходимо при помощи драни прикрепить войлок, прошедший антисептическую обработку. Торцы каменных подоконников перед монтажом также защищают войлочным слоем. В остальном установка происходит по тому же принципу, что и для пластиковых изделий.
Таким образом, монтаж подоконника не является сложным, особенно если речь идет о доске из пластика. Главное – соблюдать при работе точность в выравнивании и не переборщить с монтажной пеной.
Видео – Монтаж подоконника
Самая очевидная идея для подоконника - преобразовать его в уютную лаунж-зону. Представьте только: после утомительного рабочего дня присесть на мягкий диванчик у окошка, укутаться в плед, погрузиться в свои мысли, наслаждаться дождем или падающим снегом... Красота!
Главное, что такая лаунж-зона может появиться в любой комнате вашего дома (где есть окно, конечно): и в спальне, и в гостиной, и на кухне. Да и сделать ее проще простого: положите на подоконник несколько декоративных подушек и считайте, что мини-диван готов. Важное условие: высота такого подоконника не должна быть более 50 см от пола, а ширина - менее 60 см.
(все фото увеличиваются по клику)
2. Уголок для чтения
В продолжение предыдущего пункта: на вашем «мягком» подоконнике можно оборудовать уголок для чтения. Поставьте рядом небольшую книжную полку и повесьте на стену симпатичное бра для вечернего чтения (бра можно заменить на торшер).
А если под подоконником нет батареи, то свободное пространство можно полностью заставить книгами - в вашем доме появится еще одна мини-библиотека.
3. Комфортное рабочее место
Безусловно, подоконник может стать вашим полноценным рабочим местом. Однако сидеть за обычным подоконником не совсем удобно: ноги будут упираться в холодную стену или горячую батарею. Поэтому первое, что вы должны сделать, - это придумать, как увеличить рабочее пространство. Есть два основных варианта: либо расширить сам подоконник, либо подставить к нему небольшой столик такой же ширины и высоты.
Кстати, столешница может быть транформируемой: продолжение подоконника будет подниматься и опускаться. Нужно сделать отчет - подняли стол, доделали - убрали стол. А на самом подоконнике будут стоять книги, лежать канцелярские принадлежности и бумаги. Нам кажется, что это отличная идея для маленькой квартиры. И не забудьте добавить в ваш импровизированный кабинет удобный стул и настольную лампу.
4. Барная стойка
Всегда мечтали о барной стойке на кухне, но прекрасно осознавали, что ее некуда ставить? А на что вам подоконник? Его можно превратить в удобный обеденный стол для двоих человек. Просто купите два барных стула и наслаждайтесь утренним видом из окна!
К тому же эта идея понравится тем, в чьих квартирах подоконники расположены слишком высоко, их просто невозможно переоборудовать в лаунж-зону или письменный стол.
5. Комод
Под вашим широким подоконником очень много свободного места, но вы не знаете, как использовать это пространство? Тогда пусть подоконник станет основанием для комода. Конечно, эта идея пригодится вам только в том случае, если под окном нет батареи. Впрочем, там можно сделать вентиляционные люки и хранить рядом с батареей те вещи, которые не боятся тепла и сухости. Это еще одна прекрасная задумка для малометражки.
6. Туалетный столик
Девочки, только вообразите: яркий солнечный свет, зеркало в ажурной раме, чемоданчик с косметикой, удобный пуфик, много-много милых мелочей...Ох, мечта каждой девушки - личный туалетный столик для косметики, украшений и парфюма. К сожалению, он есть далеко не во всех женских спальнях: не потому, что не нужен, а потому, что в спальне нет места.
Может быть, вашим будуаром станет подоконник? Нам кажется, что за ним будет очень удобно и приятно ухаживать за собой или собираться на свидание.
7. Домик для кошки или собаки
Не хотите превращать подоконник в теплую и мягкую лаунж-зону для себя, тогда отдайте это место своей кошке. Постелите маленький пушистый матрас (старый свитер, плед, одеяло) или закрепите на подоконнике специальную полку с мягкой обивкой. Мы уверены, что ваш питомец будет в восторге от своей новой кровати.
А если в вашем доме живет собака, то для нее можно оборудовать домик не на подоконнике, а под ним. Там вашему песику будет тепло и уютно.
Еще не так давно особой популярностью пользовались подоконники из высокопрочного пластика, но последние годы вновь наблюдается тенденция возвращения к натуральным материалам. Если раньше они были не столь привлекательны и удобны, просто окрашивались в скучный белый цвет, то теперь модельный ряд стал гораздо шире.
Современные подоконники красивы и неординарны, их покрывают морилками и лаком. Сделать деревянный подоконник своими руками не так сложно, для этого надо только иметь некоторые навыки работы с инструментами и древесиной, четко следовать всем этапам инструкции.
Преимуществ использования дерева для подоконников много, среди них следует отметить:
- Материал является экологически чистым, полностью безопасным. Он не выделяет вредных и токсичных веществ, не является аллергенным.
- При включении отопления тепло от батарей не оказывает никакого негативного влияния на древесину, как это может произойти при использовании пластика.
- Подоконники из натуральной древесины являются более надежными и прочными, они способны выдерживать различные нагрузки.
- Покрытие будет выглядеть стильно и дорого, особенно если для отделки применять не стандартную краску, а лак глянцевый либо матовый, масла, которые используются для пропитки древесины. Это сделает поверхность стильной и дорогой, особенно если оконные рамы оформлены точно таким же образом.
Как сделать презентабельный подоконник?
Сделать своими руками деревянный подоконник не так сложно, как это может показаться. Особое значение имеет то, какой именно материал будет использован для работы. Это должна быть отлично просушенная доска, которая не имеет сучков, трещин, дефектов. Доску следует тщательно обработать, придать ей нужный стиль, выполнить выборку калевок, слезника.
Слезники – это небольшие желобки, ширина которых составляет 8-10 мм, при этом глубина выборки равна 6-8 мм. Делается такой желобок по нижней части доски, примерно на расстоянии в 1-2 см от лицевой части.
После такой предварительной обработки необходимо доску для подоконника обрезать до требуемой длины. Здесь учитывается ширина оконного проема и плюс по 4 см для каждой стороны. Такого размера для подоконника будет вполне достаточно.
Часто доска для подоконника берется не цельная, а составная. Это обеспечивает надежность и прочность. Для соединения доски применяются столярный клей, нагели и шпонки. Во время изготовления подоконника следует внимание уделить тому, какими будут размеры конструкции.
Длина подоконника, как уже было сказано, должна быть минимум на 8 см больше, чем ширина оконного проема. Если есть необходимость в дополнительном усилении, то ее можно сделать примерно на 10-15 см больше, но это сделает выборку материала стен более трудной, об этом нельзя забывать.
Важно обратить внимание и на выступ внутрь помещения. Можно делать ширину такой, чтобы подоконник шел вровень со стеной, но это неудобно по целому ряду причин. Оптимальным считается конструкция, когда ширина больше примерно на 6-7 см. Таким подоконником будет удобно пользоваться, он послужит отличным обрамлением оконного проема. Слишком большой выступ неудобен с точки зрения пользования окном, открывать створки будет затруднительно. Широкие доски можно ставить в том случае, когда подоконник монтируется на кухне. Здесь он может выступать в качестве удобной столешницы, которая пригодится для расстановки утвари, рассады, или в качестве компактного стола для принятия пищи. Во время изготовления надо помнить, что дерево нуждается в отличной защите от влаги. Для этого необходимо доски обработать антисептиком. Это защитит их от гниения, пагубной деятельности насекомых.
Вернуться к оглавлению
Монтаж подоконника из дерева: пошаговая инструкция
Чтобы установить деревянный подоконник своими руками, надо сначала будущее место для монтажа очистить, после чего обить снизу дранкой и войлоком. Это позволит утеплить конструкцию, исключить продувание и потерю тепла.
Сам монтаж делается с применением раствора на основе извести и гипса. При этом надо следить, чтобы полотно подоконника было наклонено примерно на 3 градуса внутрь помещения.
Для установки применяются деревянные клинья, после чего выполняется заливка известково-гипсовым раствором . Он должен заливаться примерно на 1 см выше, чем уровень клиньев. После этого все излишки аккуратно удаляют.
Сам монтаж деревянного подоконника осуществляется таким образом:
- После того как подготовительные работы по установке клиньев и заливке раствора закончены, необходимо приступить к укладке доски. Она монтируется с нижней части оконного проема. С каждого конца доски прибавляется по 4 см. Это расстояние необходимо для укладки подоконника в откосы стены. Обычно этого количества достаточно, чтобы подоконник был установлен прочно, не расшатывался, не смог перекоситься даже при довольно сильных нагрузках.
- Для самого подоконника лучше всего брать доску с толщиной в 5-6 см. Если необходимо выполнить соединение нескольких досок, то придется использовать крепеж в четверть. Доски дополнительно фиксируются поперечными шпонками. По внутренней стороне надо разместить специальный желоб с глубиной примерно в 6-8 см.
- Если стена каменная, то надо аккуратно расчистить борозды, после чего подогнать доску для установки. Торцы доски и нижнюю часть надо обить войлоком. Это позволит утеплить конструкцию более надежно.
- С помощью строительного уровня доска выставляется горизонтально, перекосы недопустимы.
- После установки доски надо аккуратно заполнить все зазоры строительным гипсом. Он предварительно разводится в необходимой пропорции. После монтажа стены, которые были повреждены, необходимо аккуратно оштукатурить, после чего задекорировать согласно общей отделке.
