Искусственная вода своими руками. Материалы и инструменты моделирование конструирование из чего сделать имитацию воды если нет эпоксидки обзор типа клей

Инструкции по смешиванию:

Перед перемешиванием, измеряйте или взвешивайте каждый компонент. В случае нарушения пропорций, материал не полимеризуется

Соотношение компонентов:

• по объёму А100 - В100
• рабочее время: 12 час
• полная полимеризация 24 часа

Область применения:

Для создания декоративных композиций (икебана, аквариум), архитектурных макетов(водные объекты).

Качество и стабильность цвета стеблей синтетических цветов варьируется. Некоторые стебли могут со временем "кровить", создавая, зелёные или коричневые оттенки в изделии. Clear Elegance сделан так, чтобы уменьшать это выделение цвета. Вы можете протестировать цветовую стабильность ваших стеблей, изготовив маленькое изделие и наблюдая за изменением цвета в течение нескольких недель. Если вы используете стебли, о которых изветсно, что они выделят цвет, вы должны покрыть их предварительно прозрачной плёнкой. Дайте плёнке высохнуть перед использованием в изделии. Большинство аэрозольных покрытий сработает, например Крилон. Также покройте плёнкой все пористые материалы как дерево, камень или высушенные стебли цветов. Выходящий воздух или влага могут вызвать пузырьки при застывании.

• Убедитесь, что все контейнеры и приспособления для размешивания чистые и сухие. Вода, смазка, воск или другие инородные вещества могут вызвать реакции, приводящие к образованию пузырьков или растрескиванию. Используйте только металлические, пластиковые или резиновые приспособления для размешивания. Влага во влажных деревянных шпателях вызовет пузырьки. Не используйте бумажных стаканов, в бумаге есть влага и это может привести к пузырям.
• Вещество в Clear Elegance очень чувствительно к температуре. Не зазмешивайте продукт, если сам продукт или температура в комнате ниже, чем 18?С или выше, чем 25?С. Чем теплее система или комнатаная температура, тем быстрее продукт затвердевает. И наоборот, низкие температуры замедляют время затвердевания. Не выставляйте на солнце при размешивании или застывании. Атмосфера высокой влажности может замедлить затвердевание или привести к пузырькам. Наборы Clear Elegance упакованы с точными пропорциями компонентов А и В (равными).
• Не подвергайте законченное изделие экстремальным температурам и не оставляйте на солнце. Вещество будет расширяться, и уменьшаться при экстремальных температурах и может разрушить контейнер и испортить изделие. Не оставляйте наборы Clear Elegance или законченные изделия в местах без температурного контроля.

Перед началом:

Соберите необходимые материалы:

• Компоненты Clear Elegance. А (жидкая резина) и В (затвердитель);
• Вашу цветочную комбинацию;
• Пластиковый или металлический шпатель для размешивания;
• Чистую, сухую вазу;
• Чистый стеклянный или пластиковый контейнер (достаточно большой для смеси А и В и для размешивания). Не используйте пенопластовые или полистиреновые стаканы;
• Воронку (не обязательна, но полезна для длинных узкогорлых ваз);
• Тряпки или газеты чтобы не испачкать рабочее место;
• Плёнка, чтобы держать вместе изделие при затвердевании;
• Бумажные полотенца;
• Вы должны быть одеты в защитную одежду, иметь на себе резиновые перчатки и защиту для глаз при работе с этим продуктом;
• Средство для мытья окон, спирт или минеральные масла для очистки.

Начинаем:

Шаг 1. Выберите рабочее место, которое не на солнце, вдалеке от источников тепла и холода и где изделие не будут трогать в течение 24 часов. Защитите рабочее место ряпками или газетами. Вымыйте и высушите тщательно вазу, так как маленькие капли воды могут загрязнить продукт, или изменить его действие.

Шаг 2. Вылейте одинаковые количества компонентов А и В в чистый стеклянный или пластиковый контейнер для измерений. Закройте немедленно контейнеры с остатками компонентов, чтобы избежать загрязнения. Не используйте бумажных стаканов. Размешивайте тщателно в течение 3 минут. Тщательное размешивание необходимо. Соскребайте со стенок контейнера при размешивании. Мы рекомендуем, чтобы вы вылили смесь Clear Elegance в другой чистый пластиковый контейнер и размешали во второй раз перед выливанием. Это гарантирует, что не осталось неразмешанных веществ. Плотно закройте частично использованные контейнеры. Как только заводские контейнеры с Clear Elegance открыты, мы рекомендуем использовать их как можно быстрее. Частые открывания и закрывания контейнеров приведут к загрязнению влагой и вызовут пузыри.

Шаг 3. Медленно выливайте Clear Elegance из контейнера в центр вазы. Не разбрызгивайте смесь и не давайте ей течь по стенкам вазы. Медленно и равномерно лейте, чтобы избежать захвата воздушных пузырей. Для больших изделий вы можете прикрепить прозрачную пластиковую трубку к воронке для облегчения выливания. Заполните до необходимого уровня.

Шаг 4. Поставьте изделие в безопасное место и закрепите плёнкой сверху, если необходимо. Как только изделие затвердеет, оно будет уже постоянно закреплённым.

Любые изменения в композиции нужно делать сразу после заливания Clear Elegance в вазу.

Шаг 5. Не трогать изделие в течение 24 часов. Ваша композиция готова.

Очистка: Clear Elegance вечно как только оно затвердеет. Не выливайте остатков в раковину. Остатки должны затвердеть, прежде чем их можно выкинуть. Используйте бумажные полотенца, мыло и воду, спирт, средство для очистки окон или минеральные масла. Вытрите все лужи и протрите все интсрументы. Тщательно вымойте руки.

Предупреждение: Храните материалы в месте недоступном для детей, чтобы избежать несчастных случаев. Рекомендуем защитную одежду, резиновые перчатки и защитные очки. Оберегайте рабочие поверхности. Немедленно вымойте руки с мылом после использования. Храните в сухом прохладном месте, вдалеке от высокой температуры или открытого огня.

Нет водоема или ручья, тогда можно создать его самостоятельно искусственным способом, однако на этот процесс потребуется немало сил и затрат. Удачным вариантом будет формирование имитации воды — сухой ручей . Визуально такой участок будет иметь вид настоящего водоема, только без речных обитателей, то есть рыбок.

Для создания иллюзии на дачной территории существует множество приемов. Это использование зеркал, муляжей, а также росписей на стенах. Чтобы иллюзорно сделать воду с применением зеркала, для работы потребуется всего пару часов. Сначала подготовьте участок (разровняйте грунт, уберите мусор), уложите зеркало в горизонтальное положение. В результате небесная гладь будет отражаться в зеркале и получится вид небольшого пруда, который гармонично украсит территорию. Края зеркала необходимо скрыть низкорослой растительностью.

Зеркала являются легким способом оформления иллюзии воды. Стоит отметить, что в ненастную погоду зеркальный пруд станет серым и будет отражать тучи.

Чтобы на вашем дачном участке всегда было светло и красиво, есть возможность оформления территории объемными материалами голубого оттенка. Для этого лучше использовать:

• гравий синего или голубоватого оттенка;
• покрытие из линолеума синего тона;
• плитку (допускается битую).

Выбирайте декоративный гравий, так как он удобен в работе и помогает оформить пруд более естественного вида.

Создаем иллюзию воды гравием и камнями: сухой ручей

Создайте из гравия небольшие волны для более реальной картины, а внутри пруда насыпьте разноцветные камешки, к примеру, по центру – синие, по краям – светлые. В этом случае водоем приобретет глубину и мелководье.

Спустя время искусственный водоем может испортить сорняк, который пробьется между камнями.

Одной из самых нетривиальных задач в моделировании железнодорожных макетов является имитация различных водоёмов: озёр, рек, ручьёв, водопадов, морского побережья и т. п.

Для создания реалистичной воды используют самые разнообразные методы. К сожалению, многие из них дают весьма посредственные результаты. Пожалуй, нет ничего хуже, чем использовать в макете простой кусок рифлёного стекла. В большинстве случаев это будет не имитация воды, а только её обозначение.

Многие фирмы выпускают специальные материалы для имитации воды, вроде жидкости для создания искусственных водоёмов марки NOCH. Однако львиная доля таких спецматериалов приносит больше вреда, чем пользы.

Многие из них не застывают полностью после нанесения на поверхность, и остаются липкими даже спустя несколько дней. В результате, ваши искусственные реки и ручейки собирают на своей поверхности всех мух, прилетевших полюбоваться на макет.

Ничуть не лучше обстоят дела с материалами, которые требуют разогрева, чтобы перейти в жидкое состояние. Можно представить себе, во что они превратятся, когда наступят жаркие летние деньки. В этом случае для спасения макета понадобится хорошо кондиционируемое помещение с защитой от прямых солнечных лучей. Далеко не каждый моделист может обеспечить такие условия, да и стоит ли так суетиться из за неудачных материалов?

Ещё одна распространённая проблема заключается в том, что на поверхности миниатюрных водоёмов довольно быстро скапливается пыль, первоначальных глянец тускнеет и характерный блеск водной поверхности теряется. Если «вода» выполнена из твёрдого материала, можно просто очищать её время от времени с помощью небольшой щётки или кисточки с мягким ворсом. Но, время от времени, всё равно придётся обновлять глянцевое покрытие, чтобы вода выглядела «влажной».

Как известно, натуральный цвет воды – светло-голубой. Его она заимствует у неба, которое в ней отражается. Однако её внешний вид на макете во многом зависит от типа местных почв и различных отражений. К примеру, множество рек имеет отнюдь не голубой, а весьма экзотический оттенок. Традиционный пример – Хуанхе, жёлтая река. Не менее ярким примером выступает река Платт, которая находится на территории американских штатов Колорадо и Набраска. Местные жители говорят, что она слишком грязна для питья и слишком мелка для судоходства. Вода в ней имеет характерный зелёно-коричневый оттенок.

Нередки случаи, когда основная часть реки является относительно чистой, но на некоторых участках, как, например, в месте слива сточных вод какой-нибудь фабрики или в точке слияния с другой рекой, вода меняет свою окраску, и имеют место различные цветовые эффекты.

Все эти нюансы следует учитывать, когда разрабатываешь макет и планируешь украсить его реалистичными водоёмами, характерными для избранной местности.
Для моделирования таких водоёмов можно использовать ряд эффективных техник, которые дают весьма реалистичный результат и позволяют избежать многих проблем, которые были упомянуты выше.

Настоящая вода

Большинство моделистов считает, что настоящая вода плохо подходит для создания водоёмов в масштабе, и в большинстве случаев с ними трудно не согласиться. Однако из этого правила есть и редкие исключения. Ярким примером удачного использования настоящей воды является знаменитый макет немецкой железной дороги Rügensche Kleinbahn в масштабе 009, получивший массу наград на различных выставках.

Данная диорама включает в себя железнодорожную паромную переправу, которая осуществляется по настоящей воде. Весь макет выглядит достаточно реалистично, и вода только добавляет ему привлекательности, не говоря уж о функциональности.

Основные нюансы, которые приходится учитывать при работе с настоящей водой – это правильная окраска дна реки, а также герметичность всей конструкции, не допускающая утечки воды. Если всё правильно организовать, может получиться весьма интересный макет. Главное – заранее предусмотреть систему слива. В том же макете Rügensche Kleinbahn дно водоёма оборудовано небольшой резиновой заглушкой. В конце каждой выставки вода сливается через неё в специальный контейнер.

Стоячая вода

Приступая к созданию водоёма со стоячей водой, сначала следует подготовить его дно, произвольно раскрасив поверхность коричневыми и зелёными оттенками. Дальше моделируются берега. Для этого подойдут различные водяные растения, например прибрежные заросли тростника и различные типы мхов. Как уже было сказано выше, мы не рекомендуем использовать специальные материалы для имитации воды. Они, как правило, требуют массы времени для полного затвердевания, а чаще всего так и остаются мягкими и липкими.

Гораздо лучше использовать для этих целей прозрачную двухкомпонентную эпоксидную смолу, имеющую период затвердевания около часа. Эпоксидная смола часто входит в состав наборов для авиамоделирования и представляет собой очень надёжный и долговечный материал. Неплохой альтернативой эпоксидной смоле является эпоксидный лак. Его несложно найти в строительных магазинах. К примеру, эпоксидный лак TIKKURILA, застывает немного дольше смолы, но выглядит ничуть не хуже.

Первым делом заливаем основной объём эпоксидки в водоём. Пока "вода" не затвердела, её нужно хорошенько распределить и разгладить при помощи подручных инструментов, доведя до желаемых берегов. Необходимо, чтобы поверхность была гладкой, ровной, не содержала видимых искривлений.

Далее нам понадобятся дополнительные слои эпоксидки, чтобы придать водоёму ощущение глубины. В процессе наложения слоёв нужно следить, чтобы в эпоксидной смоле не образовывались пузыри. Желательно, чтобы каждый новый слой был в толщину не больше 1 мм.

Чтобы продемонстрировать этот метод на практике, применим его в моделировании старой морской пристани.

Моделирование пристани

Стена пристани моделировалась с помощью материалов от Wills Kits, предназначенных для создания фахверка. Кирпичная кладка дока сильно изношена, так как он постоянно использовался для разгрузки угля. Верхний край стены находится на уровне головки рельса. На поверхности кирпичной кладки следует наметить линию прилива. Однако морские водоросли и ракушки мидий следует наносить только после монтажа деревянных балок.

Если вы хотите добиться, чтобы балки выглядели действительно старыми и потемневшим от времени, можно использовать для этих целей специальный фермент лигниназу – он удаляет лигнин, составляющий основу древесины, и способствует её быстрому гниению. После тщательной обработки деревянных деталей ферментом, хорошенько промойте их в воде. Через некоторое время они приобретут желаемый вид старого, полусгнившего дерева. Если вы используете в качестве материала бальзу, настоятельно рекомендуем использовать фермент целлюлазу, активно разрушающий целлюлозу. Оба этих фермента продаются в специализированных магазинах химических реактивов.

Для повышения реалистичности рекомендуем предварительно проделать в обрабатываемых деревянных деталях крупные трещины. Также можно обработать их поверхность проволочной щёткой, чтобы сделать поверхность шероховатой и добиться характерного эффекта изношенности.

После обработки ферментами деревянные детали раскрашиваются матовой чёрной краской, а затем обрабатываются сухими пигментами подходящих оттенков. Дерево стоит окрашивать, в основном, в коричневые оттенки, кроме тех фрагментов, которые испытали на себе влияние древесного креозота.

После того, как конструкция собрана, в деревянной обшивке проделываются с помощи стоматологического крючка дырки от гвоздей. Затем на поверхность балок наносятся следы ржавчины. На нашем макете один пояс обшивки сломался, и гвозди остались в вертикальной свае.

Далее на поверхность пристани накладываются морские водоросли. Здесь можно использовать тонкую полоску зелёной ульвы, проходящей по границе между водой и сушей, прибрежные водоросли фукус (Fucus vesiculosus), а также красные водоросли (Chondrus Crispus), которые приклеиваются чуть ниже по уровню. Чтобы водоросли смотрелись на стене причала реалистично, нужно располагать коричневые водоросли чуть выше уровня воды.

Сначала нанесём тонкую полоску ПВА для зелёных морских водорослей. Чтобы полоска получилась ровной, можно прикрепить кисточку с клеем к куску дерева соответствующей высоты и ориентироваться при нанесении на край пристани. Не нужно жирного слоя клея – достаточно нескольких хороших мазков. Далее укладываем основу на бок и наносим на неё смесь для имитации дёрна (blended turf) от Woodland Scenics. В нашем случае это наиболее подходящий оттенок.

Как только предыдущий слой высохнет, покрываем произвольные фрагменты стены тонким слоем ПВА. Наносим на него мелкопористую серую пенку. Возвращаем основу в горизонтальное положение и аккуратно разравниваем микс ПВА и серой пены с помощью мягкой влажной кисточки. При этом, на стене должны остаться и необработанные фрагменты, дабы не нарушить реалистичности.

После полного высыхания, излишки верхних слоёв можно удалить с помощью стоматологического крючка, а затем детально обработать поверхность красно-коричневой краской. В некоторых местах можно использовать различные оттенки серого. Также коричневый цвет подойдёт для окраски "морского дна".

Если вы хотите имитировать ракушки мидий, рекомендуем использовать мелкое круглое зерно, частично окрашенное в матовый чёрный и приклеенное в нужных местах.

В зелёные и серые тона «морское дно» можно раскрашивать ещё до высыхания предыдущего слоя. Если вы планируете использовать для воды прозрачное покрытие, вам стоит учесть, что глубина воды в этом месте совсем маленькая, и корабли постоянно трутся днищем о дно, оставляя глубокие отметины. Некоторые из них могут быть хорошо различимыми, представляя собой отпечаток киля или след от руля. Там, где киль касался дна по всей длине, стоит нанести более тёмные линии.

Саму воду имитируем с помощью двухкомпонентной эпоксидной смолы. Она застывает до твёрдого состояния в течение всего двух часов и служит прекрасной основой для следующих слоёв. Можно разгладить её, нанеся немного эпоксидки на водоросли, чтобы имитировать влагу. Поверх основы рекомендуем положить ещё три слоя (каждый по 1 мм в толщину). Также можно имитировать морскую рябь, обработав верхний слой с помощью кисточки, пока смола не начала застывать.

Быстрые реки

Моделирование стремительных потоков мы рассмотрим на примере небольшой английской реки, Восточный Лин.

Восточный Лин представляет собой весьма шуструю реку, особенно в сезон дождей. В ходе весеннего разлива русло реки наполняется стволами деревьев и крупными валунами. Кое-где берега несут на себе следы разрушений. На изгибах русла скапливается галька.

Сначала русло реки покрывается слоем ПВА. Поверх него насыпаем слой щебня из набора Woodland Scenics. Щебень укладываем непосредственно в русло реки, вдавливая камешки в клей.

Далее окрашиваем русло в аутентичные тона (рекомендуются оттенки коричневого с небольшими вкраплениями зелёного) и даём ему высохнуть. Затем идёт первый слой «воды». Для этого используем прозрачную двухкомпонентную эпоксидную смолу. Берега и гальку следует накладывать пока эпоксидная смола ещё не засохла.

Берега моделируются с помощью шпаклёвки (рекомендуем использовать шпаклёвку Polyfilla), а вертикальные поверхности присыпаются щебнем и морским мхом, который хорошо имитирует корни деревьев и кустарника.
После того, как все компоненты помещены на свои места и раскрашены, верхний слой реки можно снабдить различными неровностями, чтобы достичь впечатления быстрого потока.

В наборах Woodland Scenics имеется целый ряд различных «водных эффектов», но, на наш взгляд, большинство из них не обеспечивает реалистичного глянца. Поэтому последний слой у нас тоже будет состоять из двукомпонентной эпоксидной смолы. Как только она начнёт застывать, поверхность можно обработать с помощью стоматологического крючка, добавив сюда белого глянца, имитирующего пену и движение. В качестве альтернативы подойдёт прозрачный силиконовый герметик, который легко формуется в соответствии с вашими предпочтениями.

Стремительный поток можно имитировать, используя смесь ПВА и небольшого количества жидкой белой краски. С её помощью можно имитировать пену в тех местах, где вода натыкается на валуны.

Водопады

В наборах Woodland Scenics имеются собственные водопады. Посмотреть, как они выглядят, можно на следующем видео:

Однако мы попытаемся сделать реалистичный водопад своими силами.

Для этого берём прозрачный силиконовый герметик и смешиваем его с небольшим количеством жидкой белой краски. Затем растягиваем небольшой кусок пищевой плёнки на гладкой ровной поверхности, наносим на неё окрашенный герметик и начинаем разглаживать его в длину. Далее формуем полученную полоску герметика, чтобы добиться нужного эффекта. Вы можете без опаски экспериментировать, так как этот материал очень дешёв. Можно даже подготовить несколько вариантов. После этого даём герметику хорошенько просохнуть (это займёт около 12 часов).

Теперь аккуратно отлепляем застывший герметик от пищевой плёнки и прикрепляем его к нужной поверхности с помощью нескольких капель жидкого герметика. Как только водопад окажется в нужном месте, покроем его верхнюю часть тонким слоем жидкого прозрачного герметика с добавлением белёсого герметика. Далее следует этап художественной обработки, в ходе которого мы имитируем реалистичные брызги и пену в нижней части водопада.

Как только всё это высохнет, можно наложить по всей поверхности реки дополнительный слой двухкомпонентной эпоксидки. В этом случае, можно использовать эпоксидный лак, накладывая его ровным слоем от начала реки – через водопад – до самого её конца.

Море или волны на озере

Море присутствует на железнодорожных моделях не слишком часто, и его имитация связана с некоторыми сложностями.

Для моделирования морского берега лучше всего подойдёт текстурное покрытие для стен и потолков (например, «Терафлекс»). Этот материал обычно используется для создания декоративных покрытий любой фактуры, в том числе с различными узорами. Текстурным покрытиям посвящены десятки статей на строительную тематику. Поэтому методы работы с ними мы здесь описывать не будем.

Текстурное покрытие накладывается на макет с помощью шпателя и затем формуется, чтобы добиться эффекта прибоя. После застывания основы, её можно раскрасить по своему вкусу, а затем покрыть глянцевым лаком.

Итак, мы убедились, что моделирование воды представляет собой весьма интересную задачу, которую несложно решить, руководствуясь простыми методами. Надеемся, что эта статья была вам полезна.

Удачной вам практики, и до новых встреч!

Вообще есть несколько разных технологий получения имитации воды при моделировании. Попробую рассказать о наиболее часто применяемых. Отмечу сразу, это не единственная технология. Есть другие. В том числе более подходящие для имитации волн от движения катера или во время шторма. Однако создания эффекта стоячей воды представленный вариант весьма интересен. Мастер-класс "Эпоксидные волны" проводит Виктор Новиков , г. Иваново. Признанный мастер исторической миниатюры. Дальнейший рассказ о том, как он делал "воду" для вот этой диорамы "Мокрое место".

Представляю вашему вниманию один из способов имитации волн на поверхности водоема с помощью эпоксидной смолы. Способ является модификацией метода В.Демченко, описанного в статье «Имитация воды ». В данной статье автор описывает метод изготовления волнистого рельефа воды путем отливки из эпоксидной смолы в алюминиевую форму в один этап. Отметим, что метод очень чувствителен к качеству изготовления литьевой формы (даже у самого Демченко не получилось с первого раза), а также требует большого количества смолы.

Предлагаемый мною способ отличается тем, что процесс формирования водной поверхности разбит на два этапа – предварительный (отливка черновой гипсовой формы) и финишный (формирование рельефа эпоксидной смолой уже непосредственно на гипсовой отливке). Таком способ, естественно, несколько удлиняет работу по времени, но зато обходится дешевле и вполне доступен не очень опытным моделистам. Итак, начинаем. Сразу оговорюсь, что писать буду по возможности подробно, так как статья адресована именно к начинающим моделистам.

Определяемся с размерами будущей диорамы. Я использую стандартные фоторамки.

Далее потребуется специальное приспособление – доска, с нанесенным ровным слоем пластилина толщиной около 5 мм и площадью, достаточной для выполнения требуемой отливки. На этой доске тупым концом кисти расчерчиваем в пластилине будущий рельеф воды.

Покрываем доску слоем тонкой пищевой алюминиевой фольги и пальцем прокатываем в ней сформированный на пластилине рельеф. Это позволяет сгладить рельеф, сделать его более реалистичным.

С помощью линеек, скрепленных пластилином, формируем ванну для гипсовой отливки по размерам будущей диорамы. Линейки следует притопить в пластилин, чтобы гипс не растекся.

Разводим гипс (алебастр) путем добавления и вымешивания малых порций порошка в воде до сметанообразного состояния. Воду можно предварительно подкрасить красителем (фото 5).

Например таким.

Полученный сметанообразный раствор заливаем в форму и ждем застывания. Я даю отливке сохнуть примерно сутки.

Итак, на следующий день имеем готовую отливку, которую закрепляем на рамке с помощью клея.

Например такого.

Предварительно в рамку надо вклеить вставку из 2 мм пластика в качестве дна будущей диорамы.

Красим ее акриловыми красками в цвета воды, которую мы желаем видеть на диораме. Я выбрал темно-коричневые и темно-зеленоватые оттенки, поскольку делаю основание для небольшого торфяного болотца. Даем краске высохнуть примерно сутки.

На следующий день тонким пластиком оформляем торцы будущей диорамы. В данном случае я использовал прозрачный пластик от какой-то упаковки.

Борта должны выступать над поверхностью на 3-5 мм минимум, чтобы сформировать ванну для заливки поверхности эпоксидной смолой.

Готовим эпоксидную смолу. Действуем по инструкции. Сперва подогреем больший сосуд со смолой на водяной бане до 40-50 градусов (но не более!), чтобы лучше текла.

Отливаем требуемое количество смолы в одноразовый стаканчик. Рассчитать это количество несложно. Слой смолы должен быть небольшим – 2-3 мм. Если размер основания как у меня 13х13 см, то объем будет таким 13х13х0.3 = 50 мл – четверть стакана. Далее добавляем в рекомендуемых пропорциях небольшими частями отвердитель, все тщательно перемешиваем. Для точной дозировки отвердителя удобно использовать шприц. Дадим немного отстояться составу, чтобы вышли основные пузырьки воздуха, а потом заливаем эпоксидкой поверхность основания.

Видно, что пузырьков еще довольно много. Выводим их зубочисткой. На это уйдет около получаса.

Следующий этап – собственно формирование рельефа. Очевидно, что эпоксидка растеклась ровным слоем.

Но рельеф легко восстановим, если мы наклоним основание под углом. Пока эпоксидка текучая, рельеф будет исчезать. Поэтому самое главное – не упустить момент начала ее застывания. Сколько времени пройдет до этого момента с начала приготовления состава зависит от количества добавленного отвердителя. Поэтому я рекомендую определять этот момент экспериментально. В моем случае эпоксидка стала схватываться через 2.5 часа.

Отмечу, что степенью наклона легко управлять глубиной рельефа, делая волны незначительными или наоборот заметными. Полное застывание происходит через сутки.

Итак, мы имеем заготовку с реалистичным рельефом воды для дальнейшей работы над диорамой. Трудоемкость метода в чистом времени четыре-пять часов, из которых три часа – это колдовство над застывающей эпоксидкой. К достоинствам метода можно отнести малое количество используемой смолы, высокую достоверность формируемого рельефа, поскольку он возникает при естественном волнообразном движении смолы в процессе ее застывания. И третий плюс. Если мы хотим просверлить в основании отверстие, например, для посадки тростника, сверлить приходится лишь тонкий слой смолы. Это позволяет существенно сэкономить на тонких сверлах при дальнейшей работе с диорамой. Данный метод был использован при работе с диорамой «Мокрое место». Сверление основания под камыш обошлось без потерь.

Сама диорама "Мокрое место" будет представлена в ближайших публикациях.

Добрый день!
Давно пытаюсь найти материалы и методики по созданию водной поверхности, при этом стараюсь искать общедоступные материалы
(в том числе не дорогие) и простые технологии, доступные моделисту любого уровня. За последние полгода я провел небольшой экспериментик и вот что получилось.

Многие моделисты раньше использовали, а многие и используют в качестве имитации водной поверхности эпоксидные смолы, в том числе и ЭДП (г.Дзержинск) и подобные аналоги. Для болотистой или речной воды они и могут подойти, но для прозрачной морской или проточной речной нет, все дело в том, что эти смолы со временем желтеют и темнеют.

Для имитации поверхности моря или океана фирма Vallejo выпускает цветные и прозрачный гели, они наносятся кисточкой. Цена данных баночек составляет примерно 500-600 рублей. Даже покупая одну баночку в г. Барселона (Испания) цена оказалась такой же, как и в Екатеринбурге.

Вот примерный результат их использования. Основание - эпоксидная смола ЭДП, покрытие гели Vallejo. Как мы видим смола через 3 месяца стала темнеть, хотя на стадии отвердения была прозрачной.

А я хотел найти материал именно для прозрачной воды. Кажется мечта моя сбылась - Фирма "Andrea miniatures" выпускает набор "Artificial Water"
- та же смола, но прозрачная, хотя за год она слегка дала желтоватый оттенок, но это не так критично.
Цена же за 250 гр. мне обошлась в 1 500 рублей - думаю дороговато для нашего брата моделиста.
Итак я продолжил свои поиски и наткнулся на такие смолы как оптические эпоксидные клей - компауды для бижутерии марки ПЭО-510 КЭ -20/0. Их несколько разновидностей, но я взял на фирме пока эту марку и смолу чешского производства Epoxy 520. Обе двухкомпонентные (смола и отвердитель), прозрачные и продаются в любой таре от 250 гр. до 200 кг. Цена в районе 1000-1300 рублей за 1 кг.

Осмотрев на фирме образцы продукции изготовленные из этих смол, я убедился, что они не темнеют и не желтеют. В продаже имеется еще и пластик литьевой,
в том числе и прозрачный, но по консистенции он очень густой и по мнению менеджеров фирмы вытравить пузырьки без вакуумной камеры будет проблематично. Для фигур может и пойдет, но для водной поверхности думаю нет.

Приехав домой я приступил к изготовлению макета водной поверхности. Взял упаковку от сотового телефона и использовал ее в качестве ванны. На дно выложил мелкую морскую гальку, несколько камней и все это присыпал мелким морским песком. Под камни положил какую-то высохшую траву, которая должна была имитировать водоросли. Разогрев смолу до 40 -50 градусов на водяной ванне стал добавлять отвердитель и немножко масляной художественной краски , для придания соответствующего оттенка морской воды. После того как тонкий первый слой "крашенной смолы" стал затвердевать, залил до краев ванны уже прозрачную смолу без добавок. Вот что получилось:

Прошло уже более трех месяцев, но смола остается прозрачной. Думаю для стоячей воды этот вариант эксперимента подойдет.
Дальше я хотел попытаться воспроизвести легкие волны на поверхности, для этих целей в художественном салоне приобрел два типа прозрачных гелей, один Idea Midium производства Италия, другой Kristall Gel производства Германия. Оба геля находятся в одной ценой корзине 350 - 370 рублей.

Гель Idea Midium при нанесении кисточкой дает более тонкий слой (хорош для 350 и 72 масштабов), чем Kristall Gel, который более подходит для волн в 48 и 35 масштабах. Хотя при последовательном их использовании думаю можно прийти к хорошему результату. На фото видно как ложится гель на стекло.

Итак вначале покрываю поверхность гелем Idea Midium, что бы получилась легкая морская рябь:

После 24 часов мы наблюдаем вот такую картину:

После покрываю толстым слоем гелем Kristall Gel, из за того, что слой оказался реально большим гель высыхал в течении трех суток. В этом случае я хотел еще посмотреть как поведет себя гель, если попытаться им имитировать брызги от набегающей на камень волны:

Подкрасив белой

Главная » Канализация » Искусственная вода своими руками. Материалы и инструменты моделирование конструирование из чего сделать имитацию воды если нет эпоксидки обзор типа клей