Как сделать висячие. Как сделать висячий сад на даче своими руками

Стремясь комфортно обустроить жилое пространство, многие люди отдают предпочтение нестандартным дизайнерским решениям. Они способны внести оригинальность в привычный интерьер, обеспечить дополнительный комфорт. К числу таких предметов относятся подвесные кресла, которые можно сделать своими руками.

Какие подвесные кресла можно сделать своими руками

Среди разнообразия подвесных кресел существуют модели, которые можно изготовить самостоятельно. Такие варианты станут изюминкой вашего интерьера. Кроме того, самостоятельное изготовление позволяет воплотить в жизнь индивидуальный замысел, в основу которого ложатся проверенные и надёжные конструкции.

Висящие качели

Необычные кресла-качели изготавливают из различных материалов. Особенностью таких конструкций является их изящность, простота и возможность использования как жёстких, так и мягких каркасов. Эти кресла смогут стать стильным украшением загородного дома, необычным дополнением интерьера спальни, гостиной, детской комнаты или веранды.

Плетёный кокон

Не менее популярным является кресло-кокон или кресло-яйцо. Особенность модели - наличие стенок, скрывающих внутреннее пространство примерно на 2/3. Такие кресла позволяют насладиться уединением, они наиболее популярны среди детей из-за внешнего сходства с подвесным домиком, пригодным для игр. Обычно коконы изготавливают из натуральных материалов, предназначенных для плетения.

Кресло-гнездо из обруча

В роли самой популярной самодельной модели выступает кресло-гнездо, выполненное на основе каркаса из обруча. Такая модель может быть оснащена множеством декоративных элементов, а её форма гармонично вписывается в жилое пространство современных квартир. При изготовлении кресла-гнезда используются разнообразные техники плетения.

Материалы и техники изготовления домашних кресел

Выбирая материалы, необходимые для изготовления подвесных кресел, прежде всего учитывайте особенности интересующей модели.

Для кресла-качелей подойдёт плотный текстиль, синтетические канаты различных видов и деревянные бруски.
Кресло-кокон делают из ротанга, прутьев ивы, лыка, ракиты или черёмухи, обладающих необходимой гибкостью.
Для изготовления кресла-гнезда необходимы пластиковые или стальные обручи, обеспечивающие жёсткость конструкции. А также не обойтись без износостойкого текстиля, синтетических наполнителей, декоративных шнуров для плетения и деревянных брусков разного размера.

Для создания сидений подвесных кресел мастера используют различные техники:

макраме. Художественное переплетение канатных и верёвочных узлов придаёт креслам воздушность, обеспечивая безупречный внешний вид;
пэчворк. Для обеспечения прочности сидушки лоскутное полотно пришивают поверх плотного износостойкого материала;
вязание. Сочетание прочных шнуров всевозможных расцветок позволяет реализовать необычные дизайнерские решения;
фриволите. Благодаря своей ажурности эти конструкции выглядят невесомо, мгновенно привлекая к себе внимание.

Помните о том, что выбранные материалы должны соответствовать определённым весовым нагрузкам. Слишком тонкая ткань или ажурное плетение могут порваться под весом крупного человека. Особого внимания и проверки на прочность также заслуживают элементы креплений: цепи, канаты, тесьма, на которые подвешивают конструкцию.

Подвесные кресла, выполненные своими руками - галерея

Подвесное кресло-качели из ткани - удобное дополнение загородного дома Кресло-кокон из плотной ткани понравится детям Подвесное кресло-кокон из ротанга отличается прочностью и долговечностью Подвесное кресло-гнездо из плотной ткани подходит для отдыха на дачном участке Простую модель кресла-качелей легко сделать своими руками Оригинальное подвесное кресло, сделанное своими руками, станет предметом гордости владельцев Подвесное кресло-качели, сплетённое в технике макраме, добавляет уют и комфорт Ажурное сиденье для подвесного кресла можно сплести из толстого шнура Подвесные кресла можно использовать в качестве люльки для младенца

Пошаговая инструкция изготовления висячего кресла-качелей

Кресло-качели по праву можно назвать одной из самых простых моделей, которые можно сделать своими руками. Для его создания вам понадобятся:

2 метра плотной ткани (холст, сатин, брючная ткань);
деревянная палка длинной около 1 м и даметром 5–6 см;
дрель и спиральное сверло (15–20 мм);
карабины (11 см) с грузоподъёмностью 160 кг;
верёвка для статической страховки толщиной 10–11,5 мм с разрывной нагрузкой от 2600 до 3200 кгс;
швейная машинка, ножницы, линейка.
краска, кисточки, утюг и прочные нитки из синтетических волокон.

Подготовив всё необходимое, можете приступать к изготовлению необычной детали интерьера.

Выбранную ткань сверните пополам, после чего отсчитайте 18 см от верхнего угла.
Аккуратно отрежьте получившийся треугольник (фото 1).
Выполните подшив всех сторон тканевого отреза, загибая при этом края на 1,5 см (фото 2).
Сформируйте карманы для верёвок (фото 3). На длинной стороне заготовки загните края на 4 см и зашейте их с помощью швейной машинки (фото 4 и 5).
С двух сторон деревянной палки проделайте по два отверстия на расстоянии 5 см друг от друга, при этом расстояние между парами этих отверстий должно составлять около 80 см (фото 6).
В отверстия, расположенные ближе к центру палки, проденьте канат и зафиксируйте его с помощью узлов. При этом в центре троса также завяжите узел, необходимый для крепления карабина.
Отрезки троса, свисающие под палкой, пропустите через тканевую заготовку, а его концы вставьте в свободные отверстия, расположенные ближе к краям палки. Зафиксируйте их при помощи надёжного узла (фото 8).
К заранее закреплённому на потолке крюку прикрепите два карабина, соединённых между собой. Это обеспечит возможность безопасно раскачиваться в кресле. В нижний карабин проденьте трос.

Получившееся подвесное кресло-качели можно дополнительно оснастить мягкими подушками, обеспечивающими комфорт.

Как самому сделать подвесной гамак из обруча и ткани - видео

Чертежи и схемы для конструкции в виде кокона

Для изготовления оригинальной модели подвесного кресла понадобятся:

прутья ротанга или ивы диаметром 10 или 15 мм, приблизительно 450 шт.;
готовый металлический обруч, трубы из металла или несколько толстых веток лозы, сплетённых между собой в виде круга;
прочная верёвка и клей, которые понадобятся для обвязки каркаса;
нож, линейка, секатор и шило;
капроновый шнур с сечением 4 мм, используемый для плетения спинки (её также можно выполнить из лозы);
канаты, цепи или шнуры для подвешивания готовой конструкции к потолку.

Новичкам пригодится готовая схема кокона, позволяющая правильно рассчитать размеры будущего кресла.

При изготовлении руководствуйтесь инструкцией.

Нарежьте лозу, очистите от коры и отпарьте, после чего тщательно отбейте. Эти манипуляции обеспечат ей гибкость, необходимую для плетения.
Затем приступайте к формированию каркаса будущего кресла. Выполнить его можно из металлических труб или слегка приплюснутого обруча, если конечная форма изделия должна быть овальной. В случае использования трубы соедините её концы при помощи вставок.
К трубе, выступающей в роли каркасного основания, поочерёдно присоедините все оставшиеся элементы. Если крепление кресла будет вертикальным, используйте пруты толщиной 6–8 мм, длина которых должна превосходить высоту кресла на 250–400 мм.
Каждый из прутов прикрепите к верхним частям каркаса так, чтобы между ними сохранялось постепенное раздвижение. В середине спинки расстояние должно быть 20 – 25 мм.
Выгибая прутья, придавайте будущему креслу глубину и форму. Следите за тем, чтобы в нижней части конструкции они вновь собирались.
При использовании горизонтальных прутьев в процессе создания каркаса закрепляйте их на боковых сторонах заготовки. Монтаж осуществляйте на расстоянии 20–25 мм друг от друга, после чего придайте им желаемую форму.
Для закрепления лозы аккуратно перегните её через трубу по направлению с внутренней стороны кресла на наружную. Концы зафиксируйте при помощи верёвки.
Готовую конструкцию переплетите более тонкими прутьями, двигаясь снизу вверх.
Если необходимо выполнить оплётку каркаса из горизонтально закреплённых прутов, работу начинайте от середины спинки в обе стороны. Конец прута, оказавшийся на трубе, загните и закрутите вокруг основы.
Каждый новый слой тонких прутиков как можно сильнее прижимайте к предыдущему.
Оплетите всю корзину. Конец последнего прута согните, заправьте и надёжно закрепите в основном плетении.

Для придания дополнительного комфорта сидушке такого кресла можно использовать толстую подушку.

Оплетать каркас можно разными способами. Новичкам подойдут простые техники, обеспечивающие плотную основу для сидения.

Простые техники плетения из прутьев - галерея

Справиться с таким плетением под силу даже новичкам Различные схемы плетения можно использовать для изготовления подвесных кресел-качалок При помощи плетения из прутьев можно создать плотную основу для кресла

Как сделать кресло-гнездо с вязаным дном

Для создания кресла-гнезда, которое станет изысканным украшением квартиры или сада, необходимо подготовить следующие материалы:

металлический обруч диаметром от 90 до 110 см, сечением не менее 35 мм;
700–800 м полиэфирного шнура диаметром 4,5–5 мм;
крючок для вязания №8–9;
стропы - 12 метров;
рулетка;
ножницы.

Взятый за основу обруч обмотайте прочным шпагатом, фиксируя каждый десятый виток узлом, это не позволит шнуру расплестись.

Для создания дна можно воспользоваться разнообразными приёмами вязания крючком. Для изготовления подобного сиденья вам понадобится от 120 до 160 м шнура. Точное количество зависит от выбранного рисунка вязки.

Начинайте работу от центра. Свяжите круг максимально плотной вязкой, используя столбики без накида и воздушные петли.
Формирование сидения начинайте с 6–7 круга, после чего переходите к спинке в виде вязаной сетки.
Натяните готовую салфетку на обруч, ровно распределив по всей основе. Полученная конструкция не должна провисать. Крепление к обручу выполняйте со стороны плотной вязки, не обрезая при этом шнур.
К готовому изделию прикрепите стропы.

Изготовление сиденья с использованием техники макраме

Для такого варианта подвесного кресла вам понадобятся:

7 нитей по 6 м;
4 нити по 5 м;
4 нити по 4,5 м;
2 нити по 4 м;
2 металлических обруча диаметром 90 и 110 см.

Подготовив шнуры необходимой длины, приступайте к их креплению на обруч.

Начиная с центра попарно закрепите 7 длинных нитей на расстоянии 6 см друг от друга.
Продолжайте крепление нитей по боковым частям основы. В результате на одной стороне должно находиться 2 нити по 5 м, 2 нити по 4,5 м и 1 нить, длина которой 4 м.
После приступайте к плетению узора с центра заготовки.
В результате работы у вас должен получиться ажурный круг.
Для предотвращения смещения троса по кругу каждую нить фиксируйте при помощи плоского узла.
При вязании постоянно соблюдайте натяжку, располагая узлы с интервалом 6 см.

При необходимости создания бахромы длину нитей следует увеличить примерно на метр и по окончании работы не обрезать оставшийся шнур.

Полученную конструкцию дополнительно оборудуйте надёжными стропами и мягкой подушкой.

Подвесное кресло-гамак в технике макраме - видео

Варианты крепления подвесной конструкции

Крепление подвесного кресла можно осуществить разными способами. Один из вариантов - потолочное крепление на крюк. Готовое изделие, подвешенное таким образом, может раскачиваться в разные стороны, однако переместить его в другую часть комнаты весьма проблематично.

Этот способ можно использовать лишь при наличии качественного бетонного перекрытия или при кессонных потолках, позволяющих выполнить крепление непосредственно к балкам.

Не менее популярным является крепление к стойке, приобрести которую можно в специализированных магазинах. Такая конструкция оснащена круговыми платформами, обеспечивающими устойчивость. Кресло на стойке можно легко перемещать по квартире и даже выносить на улицу.

Ещё один вариант - осевое крепление, позволяющее зафиксировать конструкцию между потолком и полом. Такой метод подходит для оформления детских комнат.

Если перекрытие в вашем доме недостаточно надёжное и пустотное, можно осуществить монтаж подвесного кресла при помощи химического анкера. Этот метод предполагает введение полимерной пасты в потолочную полость из шприца, после чего выполняется установка изделия.

Простые варианты изготовления подвесного кресла в домашних условиях доступны даже начинающим мастерам. Необычные конструкции украшают интерьер, придают помещению оригинальность и уют. Удачной вам работы и творите с удовольствием!

Перед тем, как строить крышу дома, необходимо изучить возможные варианты стропильных систем и подобрать оптимальную схему в зависимости от индивидуальных особенностей постройки. Среди наиболее распространенных схем стропильного каркаса выделяются наслонные системы, подходящие для зданий, имеющих внутреннюю несущую стену, и висячие системы, в которых стропила могут опираться только на внешние стены кровли. В данной статье будут рассматриваться узлы и конструкция висячих стропил.

Устройство висячих стропил

Висячие стропила называются именно так неспроста – по сути, они постоянно находятся в подвешенном состоянии и не имеют под собой иной опоры, кроме внешних стен здания. Несмотря на кажущуюся ненадежность, висячие стропильные системы достаточно эффективные и способны в полной мере выполняться свои функции в пролетах длиной до 17 м.

Разумеется, сами по себе навесные стропила стоили бы немногого, но ведь они используются в связке с цельной системой, включающей в себя массу дополнительных элементов, позволяющих формировать крупные узлы вроде ферм или арок.

Примером простой фермы может выступить конструкция, состоящая из двух стропильных балок, которые соединены в верхней точке, за счет чего обеспечивается треугольная форма такой фермы. В горизонтальной плоскости устанавливается стропильная затяжка, представленная обычной деревянной балкой. Конечно, она может быть выполнена из металла, но тогда ее нужно называть тяжем.

Роль затяжной балки нельзя недооценивать – стропила, находящиеся под нагрузкой, постоянно пытаются нарушить треугольную форму фермы, а затяжка стропил предотвращает данный эффект. Кроме того, появляющаяся распирающая сила не передается стенам постройки, а приходится на саму затяжку, благодаря чему здание испытывает только усилия вертикальной направленности.

Затяжку можно устанавливать на любом вертикальном уровне, но для этого нужно точно знать, какие функции на нее возлагаются. Например, при расположении затяжки в нижней части стропил ее можно использовать еще и как балку перекрытия этажа, находящегося ниже. Если же под крышей будет располагаться жилое помещение, то затяжку стоит устанавливать выше, чтобы она мешала при обустройстве мансарды.

При обустройстве больших пролетов узлы висячих стропил придется дополнительно усиливать. В том случае, если пролет между стенами превышает 6 м, то стропила укрепляются раскосами и подвесами, а затяжку стоит сделать из двух балок, соединенных между собой.

Устройство висячих стропил может выполняться по нескольким схемам, и их стоит рассмотреть подробнее.

Треугольная шарнирная арка

Рассматриваемый вид конструкции по праву считается одним из самых простых. Конструктивно такая схема предполагает создание простой фермы в форме треугольника, которая включает в себя две стропильных балки, направленных в сторону конька. Внизу стропила опираются на горизонтальную балку, кроме того, на нижнем уровне осуществляется крепление затяжек к стропилам. Для нормального функционирования такой конструкции высота конька должна быть больше, чем 1/6 пролета фермы.

В такой схеме, считающейся традиционной, основная нагрузка приходится на стропила, изгибая их так, чтобы они расходились в разные стороны. Это усилие компенсируется затяжкой, которая, работая на растяжение, позволяет разгрузить стропильную систему. Затяжка в данном случае не относится к числу несущих элементов, поэтому вместо деревянной детали вполне можно использовать металлическую.

Чтобы снизить изгибающую нагрузку, которую испытывают стропильные ноги, коньковые элементы в данном случае устанавливаются с небольшим отклонением от центральной оси. Такая схема становится причиной появления дополнительного усилия с противоположно направленным вектором. Помимо снижения нагрузки на стропильный каркас, это также позволяет использовать балки меньшей толщины – а это прямой путь к оправданной экономии.

Чаще всего треугольные шарнирные арки используются для создания мансард, а находящиеся в нижней части конструкции затяжки отлично служат в качестве балок перекрытия. Все описанные дальше схемы висячих стропил представляют собой вариации описанной трехшарнирной арки, в которых дополнительные элементы всего лишь повышают жесткость стропил.

Шарнирная арка с бабкой

Данная конструкция сложнее предыдущей, зато ее вполне можно использовать для перекрытия пролетов длиной более 6 м. Основной проблемой длинных конструкций является длинная затяжка – на нее приходятся существенные нагрузки, поэтому она изгибается под собственным весом. Для компенсации этих нагрузок используется бабка – деревянный брусок, при помощи которого подвешивается затяжка. При необходимости в качестве бабки можно использовать и металлические пруты, которые имеют достаточную прочность на растяжение.

Используя такой подвес, можно устанавливать висячие стропила с затяжкой большой длины, ведь ее изгиб будет компенсирован. Основной момент при монтаже такой конструкции – бабка не должна подвергаться сжатию, то есть ее нельзя использовать как вертикальную стойку. Конечно, конструктивно стойка и подвес очень похожи, но эти элементы выполняют совершенно разную работу.

Главное отличие бабки заключается в том, что она подвешивается к карнизному узлу, а затяжка крепится к ней посредством хомутов. Для создания затяжки нужной длины используются составные элементы, которые подгоняются посредством прирубов и фиксируются болтами. Перед сборкой стоит провести расчет затяжки стропил, чтобы конструкция была оптимальной.

Такая конструкция на сегодняшний день применяется редко по причине морального устаревания. Впрочем, заложенные в ней идеи и принципы все же находят применение в других, более современных стропильных системах.

Конструкция с приподнятой затяжкой

Такая схема преимущественно используется при создании жилых помещений под кровлей. Высота расположения затяжки в данном случае определяет высоту потолка будущей мансарды. Затяжка в такой конструкции поднимается к коньковой части крыши, и чем выше она установлена, тем большие нагрузки ей приходится испытывать.

Стропильный каркас в качестве опоры использует мауэрлат, а не затяжку. Чтобы кровля могла самостоятельно изменять свои размеры в зависимости от внешних факторов, стропила крепятся подвижным образом к специальным устройствам, обеспечивающим необходимую свободу перемещения конструкции.

При воздействии на кровлю уравновешенных нагрузок конструкция будет устойчивой, но если силы, находящиеся с одной стороны, будут превалировать, то крыша будет слегка завалена. Для предотвращения такой ситуации стропила необходимо выносить за пределы стен с обеих сторон здания.

В арке с приподнятой затяжкой последняя не выполняет функции опоры. На нее оказывают влияние только растягивающие нагрузки, если под крышей обустраивается чердак, или растягивающе-изгибающие, при создании мансарды. В последнем случае затяжку можно использовать для монтажа потолков или изоляционных материалов.

Для защиты затяжки от провисаний устанавливается подвеска. Здесь тоже есть нюансы: при небольших нагрузках и небольшой длине затяжку можно попросту прибить к ригелю и коньку, а вот для длинной затяжки с большими нагрузками потребуется несколько подвесок и дополнительная фиксация хомутами.

Шарнирная арка с ригелем

Данная схема конструктивно схожа с предыдущей, но есть и одно отличие – вместо подвижных опорных элементов для шарнирной арки с ригелем используется жесткое крепление стропил , что достаточно надежно. Стропила врубаются в мауэрлат или крепятся к неподвижным опорным брусам. Благодаря изменению конструкции опоры меняются и возникающие в системе напряжения – основной нагрузкой становится распирающая, приходящаяся на мауэрлат и стены.

Затяжка фиксируется в верхней части арки, но вместо растяжения она теперь испытывает сжатие. Вместе с изменением характера нагрузок меняется и название затяжки – теперь она именуется ригелем. Такая арка с приподнятым ригелем может работать только при условии небольшой распирающей нагрузки, а при ее увеличении ригель нужно дополнительно усилить затяжкой. В результате получатся висячие стропила, аналогичные традиционной арке с тремя шарнирами, и мауэрлат в данном случае уже не понадобится.

Арка с подвеской и подкосами

Такая схема является логическим продолжением темы арок с бабками. Арка с подвеской и подкосами используется для перекрытия пролетов длиной до 14 м – в подобных конструкциях нагрузка настолько велика, что стропила прогибаются из-за собственного веса. Для компенсации этих нагрузок используются подкосы.

Как правило, подкосы в стропильной системе упираются на внутренние стены постройки, но висячие стропила используются только при их отсутствии. Решить эту проблему помогает бабка, являющаяся единственной доступной опорой.

Собранная таким образом конструкция работает по следующему принципу:

На стропила приходится внешняя нагрузка;
Подкосы принимают на себя часть этой нагрузки;
Подвеска растягивается и натягивает коньковый брус;
Стропила захватываются за верхнюю часть и тянутся вниз, за счет чего прижимаются подкосы.

Для длинных стропильных ног, свойственных такой конструкции, используется длинная же затяжка. Лучше всего использовать брус из двух жестко соединенных балок. Затяжка крепится к бабке посредством хомута.

Виды соединений отдельных элементов и узлов

Чтобы конструкция висячих стропил получилась достаточно качественной и надежной, необходимо позаботиться о качественном соединении ее элементов, выбрать крепеж для стропильной системы , который способен прослужить многие годы, для чего могут использоваться следующие способы:

Стыковое соединение . Такой метод используется для соединения верхних частей стропил, то есть конькового узла. Балки стропил срезаются под углом, совмещаются и фиксируются посредством деревянных или металлических накладок.
Соединение внахлест . Для реализации данного способа верхние края стропильных ног схлестываются и крепятся болтом с гайкой или шпилькой.
Соединение врубкой . Перед соединением стропила выпиливаются на половину своей толщины. Подготовленные детали сводятся и фиксируются через высверленное сквозное отверстие болтовым соединением. Такой же метод активно используется для монтажа карнизных узлов – в нижней части стропил вырубается зуб, который подводится к опорам и крепится болтами или пластинами.
Скользящее соединение . Такой метод соединения нижних частей стропил используется в системах с подвижной опорой. Для соединения используются специальные металлические элементы.

Расчет висячей стропильной системы

Крыша с висячими стропилами должна рассчитываться еще на этапе проектирования – это позволяет избежать дальнейших проблем. Лучше всего будет заказать расчет у специалистов или воспользоваться готовым проектом, но при желании можно сделать всю работу самостоятельно, воспользовавшись онлайн-калькулятором или более традиционными методами проведения расчетов.

В любом случае, для расчетов потребуется знать:

Площадь и размеры подкровельного пространства;
Наличие мансарды;
Ожидаемую нагрузку на кровельную систему;
Угол наклона скатов;
Вид стропильной системы;
Материал изготовления стен здания;
Материал кровельного покрытия.

Расчет висячих стропил нужен для того, чтобы определить толщину стропил, шаг их установки и форму необходимых ферм.

Монтаж висячих стропил

Когда все предварительные этапы завершены, можно приступать непосредственно к монтажу стропильной системы, который выполняется по следующему алгоритму:

Сначала нужно разметить центр крыши и высоту конька, после чего на фронтонах выставляются две доски с отметками;
Далее нужно сделать шаблон монтажа стропильных ног, для чего нужно взять обрезок доски и прислонить ее одним концом к мауэрлату, а другим – к отметке высоты конька, и сделать на этой доске запилы;
При помощи шаблона изготавливаются стропильные балки в необходимом количестве;
Подготовленные и обработанные стропила раскладываются попарно;
Сначала монтируется первая ферма, которую после сборки нужно установить на фронтоне здания, используя для крепежа саморезы или уголки с гвоздями;
На другой стороне здания устанавливается вторая ферма;
Между двумя установленными арками натягивается шнурок, от которого нужно будет отталкиваться при монтаже остальных ферм;
Все остальные фермы устанавливаются последовательно, с соблюдением рассчитанного шага и уровня.

Завершив установку висячей стропильной системы, можно приступать к следующим этапам монтажа кровли.

Заключение

Деревянные висячие стропила достаточно удобны и подходят для решения множества задач. Монтаж висячей системы достаточно прост – необходимо лишь грамотно спланировать будущую конструкцию и тщательно провести каждый этап ее сборки.

Подвесные потолки – самые распространенные в мире. Это объясняется и их разнообразием, и удобством эксплуатации: пространство между основным и декоративным потолком используется для невидимой прокладки любых необходимых для комфортной жизни коммуникаций. Поэтому многих интересует, как сделать подвесной потолок своими руками.

Все подвесные потолки представляют собой конструкции из подвесов, несущего каркаса и элементов облицовки. Поэтому монтируются все они по одной и той же технологии с незначительными отличиями.
О том, как правильно делать подвесной потолок, поговорим в этой статье.

Виды подвесных потолков

Отличие одних подвесных систем от других определяется, прежде всего, формой облицовочных модулей. Это могут быть плитки, панели, рейки, кассеты, решетки, которые и дают название всей конструкции. Значение имеет и то, из чего делают подвесные потолки.

Плиточные подвесные потолки

Самый яркий представитель – , облицовочные плитки которого изготавливаются из минерального волокна. Такая отделка подвесного потолка чаще всего применяется в общественных зданиях, так как выглядит довольно холодно и официально.

Но по тому же принципу можно смонтировать потолок своими руками с другими облицовочными плитами, нарезав их из гипсокартона, МДФ, стекла, зеркала или даже из пенопласта.

Панельные подвесные потолки

Чаще всего можно встретить , сделанный своими руками – пластиковых или панелей МДФ. Иногда вместо них используют деревянную вагонку.

Принцип соединения между собой у всех панелей одинаков: одна панель более тонким краем вставляется в паз другой. После чего образуется сплошная поверхность без щелей и видимых стыков.

Реечные подвесные потолки

Рейками называют длинные стальные или алюминиевые панели. Если вы решаете, как своими руками сделать , то это самый доступный вариант для новичков. Каркас для такого потолка состоит только из продольных несущих шин, а рейки крепятся к ним путем защелкивания на выступы профиля. То есть, без использования каких-либо крепежных метизов.

Реечный потолок

Кассетные и ячеистые потолки

Основными элементами кассетных потолков являются металлические кассеты (модули), изготовленные из стали или алюминия. Если вы уже знаете, как делать своими руками подвесной потолок из плиток, то и с монтажом кассетных подвесных систем справитесь без труда.

В ячеистых (решетчатых) потолках облицовочные модули представляют собой решетки квадратной формы из алюминиевого профиля.

Для справки. Гипсокартонные потолки тоже считаются подвесными, так как листы гипсокартона крепятся к подвешенному к потолку каркасу. Но их устройство на этом не заканчивается: смонтированная поверхность требует ещё и декоративной отделки. Поэтому в рамках данной статьи мы будем говорить лишь о том, как делают подвесные потолки, которые можно эксплуатировать сразу после установки.

Если вы уже определились с тем, какой из этих вариантов подходит вам больше остальных, настало время узнать, как сделать своими руками подвесной потолок. В этом вам поможет наша импровизированная школа ремонта. Несколько уроков – и вы сможете уверенно начать действовать.

Монтаж подвесных потолков

Разделим весь процесс на несколько основных этапов, и о каждом из них расскажем подробно.

Этап 1 – проектирование

На этом этапе вам необходимо решить следующие вопросы:

На сколько опустится подвесной потолок относительно базовой поверхности. Это зависит от того, какие системы будут проходить в запотолочном пространстве. Чаще всего это воздуховоды кондиционеров и электрическая разводка, помещенная в гофрорукава.

Как будут располагаться источники света на потолке.
В каком направлении будет крепиться облицовка: параллельно стенам или по диагонали.
Если вы хотите создать на потолке рисунок из облицовочных плит разного цвета и фактуры, то моделирование потолка лучше всего выполнить в компьютерной программе, чтобы выбрать самый оптимальный вариант.

Перед тем как делать подвесные потолки, зарисуйте (или распечатайте) готовый проект в масштабе. Чертеж поможет вам сделать для определения необходимого количества всех материалов.

Этап 2 – разметка

Независимо от того, какой вид отделки вы выбрали, сначала делается разметка уровня нового потолка по периметру комнаты (по стенам). Как делают разметку?

Сначала с помощью лазерного или гидроуровня на удобной для вас высоте проведите горизонтальную линию по всем стенам помещения.
Затем, используя рулетку, путем простых измерений от нарисованной линии до потолка найдите самую низкую точку базовой поверхности.
От найденной точки отложите вниз то расстояние, на которое вы решили опустить потолок, поставьте на стене метку.

Используя метку в качестве ориентира, вновь с помощью уровня начертите на стенах новую горизонтальную линию.

Важно! Если вы все сделали правильно, полученная линия должна пройти по всем стенам и замкнуться на метке.

Этап 3 – монтаж каркаса

Монтаж начинается с установки направляющих профилей, которые прикладываются к намеченной линии горизонта нижней гранью и крепятся к стенам дюбелями, анкерами или обычными саморезами. Это зависит от материала стен.

Внимание! Монтаж панельных подвесных потолков не требует установки направляющих.

Как делаются метки? Вдоль направляющего профиля растягивается рулетка, и под ним на заданном расстоянии друг от друга делаются вертикальные черточки. То же следует повторить на противоположной стене.

Расстояние между несущими профилями зависит от вида потолочного покрытия.

Если это панельный потолок, то профили устанавливаются перпендикулярно направлению крепления облицовки с шагом 40-60 см. Первый профиль крепится вплотную к стене.

Внимание! Для монтажа вагонки или панелей МДФ каркас лучше делать не из металлического профиля, а из деревянных реек.

Несущие шины для реечного потолка также располагаются параллельно друг другу и перпендикулярно направлению реек . Расстояние от стены до первой шины – 40 см, расстояние между шинами – 120 см.
Расстояние между направляющими для кассетных, плиточных и ячеистых потолков обычно составляет 60 см – это размер стандартных облицовочных элементов . Но каркас таких потолков имеет более сложную конструкцию, в которую помимо продольных входят и поперечные профили. Поэтому разметку следует сделать по всем направлениям.

Теперь о том, как сделать подвесные потолки, чтобы они не провисали. Для этого каркас нужно жестко соединить с базовым потолком с помощью регулируемых подвесов. Они крепятся к перекрытиям на анкера или дюбели точно по линии расположения несущих профилей.

Затем профиль соединяется с подвесами через специальные отверстия, а последние регулируются по длине так, чтобы весь каркас был выдержан в горизонтальной плоскости.

Совет. Если расстояние между базовой и декоративной поверхностью составляет менее 10 см, то можно использовать прямые подвесы.

Если конструкция потолка предусматривает монтаж поперечных профилей, то они крепятся к продольным после их установки. Большинство современных подвесных систем обладают специальными замковыми соединениями для наращивания профиля по длине и соединения его с поперечными вставками. Поэтому проблем с этим возникнуть не должно.

Перед тем как сделать самому подвесной потолок, вернее – перед его облицовкой, необходимо ещё раз убедиться, что соблюдены технологические расстояния между несущими профилями, а весь каркас расположен в одной плоскости.

Этап 4 — облицовка каркаса

Это самый простой этап, если каркас смонтирован правильно.

Облицовочные панели реечных потолков просто защелкиваются на направляющих.
То же происходит с кассетами и решетками, если использована закрытая подвесная система. В противном случае модули просто вкладываются в ячейку каркаса, как плитки плиточного потолка.

Некоторое затруднение может вызвать вопрос, как делается подвесной потолок из панелей, так как каждую панель необходимо крепить к каркасу метизами.

Заключение

В этой статье дано лишь общее описание того, как сделать подвесной потолок. Более подробную информацию по каждому виду потолка вы найдете в других материалах сайта.

Войдя в любое помещение, первое, что так или иначе попадает в поле зрения, это потолок. От его дизайна и внешнего вида зависит общее восприятие интерьера и впечатление, которое он производит. Именно по этой причине дизайнеры стараются уделить особое внимание потолку. Благодаря развитию технологий в строительстве и появлению гипсокартонных конструкций, возможности для создания уникальных подвесных потолков стали практически неограниченными. На сегодняшний день обилие и доступность строительных материалов позволяет создать подвесной потолок своими руками без особых проблем, главное – уметь пользоваться инструментом и знать, как делать подвесной потолок. Несмотря на простоту выполнения монтажа в одиночку сделать его невозможно, поэтому пригласите еще пару помощников.

Принципиальное устройство подвесного потолка

Конструкция подвесных потолков представляет собой одноуровневый или многоуровневый металлический каркас, прикрепленный к перекрытию и стенам помещения, который обшит листами гипсокартона с вмонтированными осветительными приборами.

Для создания каркаса используются оцинкованные металлические профили ПП 60/27 и ППН 28/27 (импортный аналог CD и UD), части которых соединены между собой саморезами по металлу и специальными одноуровневыми (крабами) или двухуровневыми соединителями. Для крепления каркаса к перекрытию применяют прямые или пружинные подвесы, закрепленные к перекрытию анкерами или дюбелями.

Для обшивки металлического каркаса применяется гипсокартонный лист (ГКЛ) толщиной 9,5 мм, шириной 600 или 1200 мм и длиной 1500 – 2500 мм. Фиксация ГКЛ к металлическому каркасу производится саморезами для гипсокартона. Рекомендации по выбору ГКЛ именно таких параметров обусловлены оптимальным сочетанием прочности и веса подвесного потолка. При соблюдении технологии общий вес 1 м2 конструкции составит около 13 кг.

Подготовительные работы: этапы

Как и при любых других строительных работах, пред тем как сделать подвесной потолок, придется провести некоторую подготовку. Это будет касаться поверхности старого потолка, создания дизайн-проекта и схемы подвесного, расчета необходимых материалов.

Подготовим поверхность перекрытия

Поверхность потолка необходимо тщательно подготовить: удалить старую отделку, отремонтировать

Хотя подвесной потолок и скроет поверхность перекрытия, провести ряд подготовительных работ придется. Это облегчит монтаж потолка и обеспечит надежное крепление всей конструкции. Начинаем работы с удаления старой отделки, которую полностью удаляем до шпатлевки или штукатурки, а если таковых не было, тогда до потолочного перекрытия. После чего тщательно проверяем поверхность на предмет трещин, частично или полностью отслоившейся шпатлевки или штукатурки.

Если все в порядке, тогда можно прогрунтовать и прошпатлевать поверхность, после чего приступить к дальнейшим работам. В противном случае придется выполнить более тщательный ремонт, возможно, даже заново оштукатурить потолок. В идеале должна получиться прочная и ровная поверхность, к которой будет крепиться металлический каркас.

Дизайн-проект и схема подвесного потолка

Создание подвесного потолка начинается с момента проработки его дизайн-проекта. На сегодняшний день благодаря различным архитектурным программам создание такого проекта занимает совсем мало времени. Данные программы позволяют рассмотреть и подобрать наиболее приглянувшийся будущий подвесной потолок в объеме и цвете.

О том, какие бывают подвесные потолки наш видео – обзор:

Ко всему прочему, компьютерные программы позволят создать и распечатать схему подвесного потолка со всеми необходимыми материалами и их количеством. Но тем, кто привык все делать по старинке – на бумаге, придется потрудиться немного больше. Создание схемы и расчет материалов вручную проводится следующим образом:

первое, что необходимо для расчетов, это измерить помещение и рассчитать периметр. Например, у нас есть помещение размером 3х5 м. Р=(3+5)*2=16 м. Это также будет длиной направляющего профиля ППН 28/27. Размер помещения переносим в масштабе на бумагу;

Пример схемы подвесного потолка

Важно! При замере помещения можно обнаружить, что противоположные стены имеют различную длину. В этом случае для расчетов берем наибольшее значение.

следующим шагом будет расчет каркасного профиля. Несущий каркас будет из профиля ПП 60/27, который крепится к перекрытию с шагом 600 мм. Для удобства монтажа длина одной планки профиля будет равной ширине помещения. Количество планок рассчитываем следующим образом 3000/600=8,3 и округляем до целого числа. Чтобы равномерно распределить планки, первую и последнюю размещаем на расстоянии 100 мм от стен, а все остальные с шагом в 600 мм. Такой шаг выбран не случайно. Дело в том, что ГКЛ имеет стандартную ширину 600 мм и 1200 мм, а для надежного крепления необходимо, чтобы края листов ложились на профиль. Размещение планок профиля отмечаем на схеме;

теперь необходимо рассчитать количество подвесов. Все подвесы крепятся к перекрытию с шагом в 600 мм. На все планки каркасного профиля потребуется (3000/600)*8=40 подвесов. Первый и последний подвес крепим на расстоянии от стены в 300 мм, а все остальные с шагом в 600 мм. На схеме место их крепления отмечаем крестиками;

Важно! Прямые подвесы можно использовать в двух случаях. Первый – когда высота подвесного потолка не превышает 120 мм, второй – когда поверхность перекрытия абсолютно ровная. В противном случае рекомендуется использовать пружинные подвесы и постоянно контролировать горизонт при помощи уровня.

для придания жесткости конструкции подвесного потолка потребуется дополнительно установить перемычки из профиля ПП 60/27. Сами перемычки устанавливаются между основными несущими планками с шагом 600 мм. Для их фиксации используются специальный соединитель – краб. Расчет количества соединителей проводится следующим образом ((3000/600)-1)*8=32 шт. Почему именно 32 шт., а не 40. Дело в том, что первая линия перемычек устанавливается на расстоянии в 600 мм от стены, вторая 1200 мм, третья 1800, четвертая 2400. Пятый ряд – это уже непосредственно стена. Теперь отмечаем на схеме место крепления крабов и, соединив их сплошной линией, получим место установки перемычек.

Важно! Существует два вида соединителей: одноуровневый (краб) и двухуровневый. Разница в способе крепления и в высоте конечной конструкции. Так, краб позволяет разместить все планки профиля на одном уровне, и общая высота профиля с ГКЛ будет 27+9,5=36,5 мм. Высота профиля и ГКЛ с двухуровневым соединителем будет 27+27+9,5=63,5 мм. К тому же, расход профиля во втором случае будет больше. Но какой способ выбрать, решать уже непосредственно мастеру.

Осталось рассчитать необходимое количество листов гипсокартона. Тут все предельно просто, зная площадь помещения 5*3=15 м2, и площадь одного листа, например 2,5*1,2=3 м2, получаем 15/3=5 листов.
Теперь рассчитываем количество саморезов. Делать это необходимо исходя из следующих данных:

для крепления к потолку и стенам используются дюбеля и саморезы 6х60, шаг для крепления к стенам 300 мм, для потолка 600 мм;
для фиксации профиля и подвесов, профиля и крабов потребуется самонарезающий шуруп LN 9, LN 11. Для профиля и подвеса необходимо 2 шурупа, для краба и профиля 4 шурупа;
для фиксации ГКЛ используются саморезы MN 30. Шаг между саморезами 250 мм.

В конце осталось нанести на схему место размещения осветительных приборов и рассчитать необходимое количество проводки.

Как самому сделать подвесной потолок

О том, как установить подвесной потолок с перечислением различных вариантов установки, можно написать маленький научный доклад. В рамках данной статьи мы рассмотрим самый простой вариант монтажа, который можно сделать своими силами, не обладая профессиональными навыками строителя.

Работа с маркером и рулеткой

Установка подвесных потолков начинается с разметки поверхности потолочного перекрытия. Если поверхность перекрытия ровная, берем рулетку и маркер. Отмеряем высоту будущего подвесного потолка без учета листа гипсокартона. По всей длине на каждой стене ставим 3 – 4 метки, затем берем малярную нить и соединяем метки в одну линию. Эта линия будет ориентиром для направляющего профиля ППН 28/27.

Теперь наносим разметку на потолок для основного профиля ПП 60/27 и подвесов. Отступаем от стен необходимое расстояние, ставим несколько меток и отбиваем линию при помощи малярной нити. Повторяем процедуру для всех остальных планок несущего профиля с шагом в 600 мм. На отмеченных линиях для каркасного профиля намечаем места под прямые подвесы, как это отображено на схеме.

Монтаж каркаса потолка

Закрепляем профили к стенам и потолку, формируя каркас для гипсокартонных листов

Закончив с основной разметкой, приступаем к монтажу профилей. Начинаем с направляющего профиля ППН 28/27 по периметру помещения. Берем в руки перфоратор или дрель и по ранее нанесенной линии засверливаем отверстия под дюбеля 6х60. Такие же отверстия засверливаем и на профиле. Для надежного крепления первое и последнее отверстия засверливаем в 100 мм от стены, все последующие в 300 мм от стены. В полученные отверстия вбиваем дюбеля и прикручиваем на место профиль ППН.

Важно! В процессе монтажа подвесного потолка придется много вкручивать различные саморезы и шурупы, поэтому используйте шуруповерт. Это весьма ускорит и облегчит все работы.

Следующим шагом будет фиксация подвесов. Для этого берем подвес и прикладываем его к метке на потолке. Он должен располагаться строго посередине линии и под прямым углом относительно неё. Намечаем место под дюбель и засверливаем отверстие. После чего вбиваем внутрь дюбель и прикручиваем подвес. Повторяем всю процедуре для 40 подвесов.

Важно! Подвес можно закрепить 1 или 2 дюбелями, это зависит от того, насколько надежную конструкцию хотите получить.

Теперь закрепляем основной каркас. Для этого загибаем усики подвесов вниз так, чтобы между ними свободно вошел профиль. Заводим профиль внутрь и на необходимой высоте фиксируем по бокам шурупами по металлу.

Пример: как может выглядеть каркас многоуровневого подвесного потолка

Закрепив все планки профиля, берем рулетку и отмечаем места крепления крабов. После чего заводим их сверху профиля усиками вниз и плотно прижимаем вниз, чтобы защелкнуть внутри. Сделав это, приступаем к нарезке перемычек из профиля ПП 60/27. Для этого воспользуемся болгаркой или ножницами по металлу и разрежем целый профиль на части. Размер берем из расчета, что перемычка впритирку войдет между основными планками. Нарезав необходимое количество, приступаем к монтажу. Заводим перемычку снизу под краб и плотно прижимаем их вместе, чтобы краб защелкнулся внутри. Установив таким образом все перемычки, выравниваем их по прямой согласно начерченной схемы. После чего фиксируем между собой все крабы и профили 4 шурупами.

Монтаж каркаса завершен. Можно оборудовать тепло- и звукоизоляцию, а также проложить проводку для освещения.

Правила облицовки поверхности ГКЛ

Монтируем листы ГКЛ к каркасу потолка: плиты гипсокартона крепятся к профилям саморезами

К подготовленному каркасу прикладываем листы гипсокартона и прикручиваем саморезами к профилю. Следим, чтобы края ГКЛ ложились на профиль. Для надежности все листы крепим вразбежку. Для этого придется некоторые подрезать, но это делается весьма легко. Вначале прорезается под линейку картон с одной стороны, аккуратно надламывается гипс и затем картон прорезается с другой стороны.

После монтажа сначала нужно обработать шпаклевкой стыковые швы и места установки саморезов, затем покрыть шпаклевочной смесью весь потолок

Видео-руководство: монтаж потолка Кнауф

Монтаж подвесного потолка своими руками завершен, осталось выполнить отделку. Для этого все стыки и места, где вкручены шурупы, тщательно шпатлюем и выравниваем. Ждем, пока полностью высохнет шпатлевка, после чего наносим финишный слой отделочных материалов. В завершение монтируем осветительные приборы. Все работы по монтажу подвесного потолка достаточно просты для новичков в строительном деле. Главное – соблюдать технологию работ.

Продолжаем тему строительства крыши своими руками . Сегодня, уважаемые читатели блога , мы расскажем о том, как правильно сделать висячие стропила своими руками . О всех этапах создания мы не только расскажем, но и дополним большим количеством фото. Читайте, смотрите, задавайте вопросы!

Если мауэрлат можно крепить (каким способом мы его крепили вы можете прочитать в статье ) на стену, используя для подъема подручные средства, то дальнейшая работа по строительству крыши, в том числе и работа со стропилами, не возможна без устройства лесов, в том числе и передвижных. Эти леса мы использовали как для подъема на необходимую для работы высоту, так и в качестве рабочей площадки для человека и для укладки необходимых строительных материалов.

Для строительства дома мы одновременно использовали трое таких лесов. Для строительства нужно не менее двух лесов такого вида. На фото видно, каким образом изготовлены передвижные леса. Рекомендуем воспользоваться нашим опытом, так как работа на таких лесах очень удобна.

Теперь, когда вопросы удобства и безопасности работ решены, можно приступать к сооружению стропильной системы.

В нашем доме не предусмотрена внутренняя капитальная стена, т.е. кроме наружных стен отсутствует дополнительная опора и стропильные ноги будут опираться только на наружные стены дома. В этом случае применяют висячие стропила .

Стропила — (др.-русск. стропъ - «крыша, потолок») - несущая, поддерживающая конструкция двускатной кровли (Яндекс.Словари).

Стропильные ноги (ср.-лат. luctantes - «держащие друг друга») — наклонные, которые образуют скат кровли.
Стропильные ноги связываются вертикальными «кобылками», или «бабками».
Воздушная связь, затяжка — горизонтальный брус, который связывает стропильные ноги.

Как правильно ставить стропила

Пришло время ставить стропила. Как правильно это делать?

Для стропил мы взяли брус длиной 6 метров и сечением 50 мм Х 200 мм. Если сечение стропил маленькое — со временем такие стропила могут провиснуть.

Угол ската крыши составляет в нашем случае 33 градуса.

Ниже мы пошагово расскажем о порядке установки стропил:

Используя леса поднимаем два бруса наверх и соединяем их;
«Зарезаем» на стропильных ногах «пяточку» с таким расчетом, чтобы «пяточкой» стропильная нога устойчиво опиралась на мауэрлат;

Со второй стропилиной делаем то же самое. Хорошо бы пометить стропильные ноги как »правую» и «левую»;
Стропильные ноги поставили, соединили;
Теперь вверху в месте соединения у стропильных ног необходимо «зарезать» «пенек» под таким углом, чтобы стропила в верхней части соединялись не внахлест, и затем скреплялись с помощью гвоздей — это очень ненадежно. Стропила должны упираться друг в друга.

Чтобы «пенек» «зарезать» правильно, стропила нужно предварительно приставить одну к другой, прорисовать линию соединения карандашом, затем отпилить;
Сразу нужно вымерять и сделать 2 шаблона для дальнейшей подготовки стропил уже на земле;
Теперь устанавливаем стропила со стороны одного фронтона, затем со стороны другого фронтона. Стропила крепятся к мауэрлату на гвоздь;

Вторую пару стропильных ног (левую и правую), как и все последующие, готовим уже на земле по шаблонам;
Между установленными стропильными парами по коньку натягиваем нить и приступаем к установке остальных стропил;
Стропила мы устанавливали на расстоянии 70 см (у вас это может быть 68:73 см. по факту) друг от друга. Это наиболее удобное расстояние для нашей крыши. Во-первых, это надежно, во-вторых — при таком расстоянии между стропилами в дальнейшем удобно натягивать пленку;
Для этого нужно предварительно разметить мауэрлат, затем по разметкам устанавливать стропила;
Обязательно нужно ориентироваться по натянутой между крайними стропилами нити и если необходимо, регулировать высоту стропильных ног уже на месте. Иногда нужно под ноги подложить небольшие дощечки;
Ширина между каждой парой стропил регулируется в нижней части по разметке на мауэрлате, в верхней части при помощи временной доски с аналогичной разметкой. Т.е. после установки каждой пары стропил вверху к правой и левой стропилине временно прибивается доска по предварительно нанесенной разметке, соответствующей разметке на мауэрлате;

Висячие стропила в нашем случае необходимо соединять (из-за большого расстояния между опорными стенами) горизонтальным брусом (затяжкой). Предварительно стропильные пары мы соединили в районе конька горизонтальной доской, образовав коньковый узел (см. фото в начале статьи).

Затяжка в нашем случае из-за большого расстояния между опорными стенами (ширина дома — около 11 метров) состоит не из одиночного бруса, а из нескольких досок, соединенных между собой. Изготовления затяжки из нескольких досок (шалевание) решает несколько задач:

в итоге получаем затяжку необходимой длины;
надежность и прочность затяжки из трех досок общей толщиной 60 мм (20мм+20мм+20мм) гораздо выше, чем у бруса толщиной 60 мм.

Мы брали 4 и 6 метровые доски, обрезали до необходимой длины, затем скрепляли их гвоздями и скручивали шпильками и гайками со стропильными ногами.

Все время необходимо контролировать расстояние между затяжками: оно должно совпадать с расстоянием между стропильными ногами. Для этого мы используем (так же как и для контроля расстояния между стропильными парами у конька — об этом мы писали выше) узкие дощечки, размеченные в соответствии с разметкой на мауэрлате. Постоянно контролируйте расстояние!!

Кроме того, еще одной доской мы соединили конек и затяжку. Так как у нас нет подпорной стены, то затяжка под собственным весом может прогнуться. Чтобы этого не произошло мы и соединили «бабкой» конек стропильной пары с затяжкой.

Все, что описано выше, мы проделали с каждой!! стропильной парой.

О дополнительном креплении стропил к мауэрлату, о том как правильно удлинить висячие стропила для свеса и еще много-много нужного и полезного мы расскажем в следующей статье, посвященной

Главная » Наружная канализация » Как сделать висячие. Как сделать висячий сад на даче своими руками