Как сделать из электрорубанка фуганок. Фуганок из электрорубанка своими руками

На сегодняшний день довольно широкое распространение получили фуганки. Они применяются для строгания древесины. Процедура строгания предусматривает снятие верхнего слоя материала, придание заготовке определенной формы и размеров. Стоимость промышленного варианта исполнения довольно велика, именно поэтому профессионалы решают создать фуганок из электрорубанка. Подобная модернизация может проводится мастером исключительно с учетом особенностей подобных инструментов. Рассмотрим их подробнее.

Различные конструкции фуговальных станков

Прежде чем переделывать электрорубанок следует рассмотреть то, какими бывают фуганки. Современное фуговальное оборудование часто изготавливается в промышленных условиях, самодельные конструкции существенно отличаются. Отличия могут заключаться в типе применяемого материала, технологий и вспомогательного оборудования.

Встречаются самые различные фуганки, которые могут применяться для строгания древесины. Выделяют два основных типа:

1. Односторонние станки. Именно их часто изготавливают своими руками по причине простоты конструкции. Стоит учитывать, что при применении подобного оборудования за один проход можно снять материал исключительно с одной поверхности.
2. Двусторонние фуганки. Подобные инструменты могут использоваться для одновременной обработки двух поверхностей. Единственное и главное условие заключается в том, что они должны быть смежными. Такой инструмент характеризуется повышенной эффективностью, однако конструкция достаточно сложна в самостоятельном изготовлении.

Не стоит также забывать о том, что все устройства делятся на две основные категории. Основная представлена стационарными механизмами, также есть и мобильные инструменты, получившие широкое распространение

1. Устройство характеризуется относительно невысокой точностью в применении.
2. Ширина поверхности, которая может быть обработана за один проход, как правило несущественная, составляет всего 110 мм.
3. Легкость устройства. Слишком легкий инструмент неудобен в применении, так как характеризуется низкой устойчивостью.
4. Небольшая мощность. Изготовить самодельное устройство с высоким показателем мощности практически невозможно.
5. В большинстве случае при изготовлении применяется дерево, которое характеризуется недлительным эксплуатационным сроком.

Несмотря на приведенную выше информацию, есть довольно большое количество плюсов, которые определили распространение самодельных рубанков. К ним можно отнести следующие моменты:

1. Невысокая стоимость. Как показывает практика, промышленные варианты исполнения обходятся в несколько сотен тысяч рублей, изготовленный своими руками всего в несколько тысяч.
2. Мобильность и компактность. Эти качества также можно назвать основными преимуществами ручного фуганка, который изготовлен из электрорубанка.
3. Простота конструкции. Этот момент во многом определяет то, что устройство может прослужить в течение длительного периода и при этом есть возможность провести самостоятельный ремонт.
4. Можно сделать инструмент под свои размеры. К примеру, проводится увеличение размера стола.

Провести сборку механизма можно в домашней мастерской при наличии несущественного количества материалов и узлов. При этом подобный фуганок может прослужить в течение длительного периода.

Подготовка необходимых аксессуаров к работе

Для того чтобы изготовить фуговальный станок самостоятельно требуется определенный набор инструментов и материалов. Примером можно назвать:

1. Ручной электрорубанок. Именно этот инструмент сегодня применяется в качестве основы. Рекомендуется уделять внимание продукты компаний Bosh и Makita – продукция весьма качественная и может прослужить в течение длительного периода.
2. Потребуется сверлильный станок с самыми различными сверлами или электрическая дрель. Они применяются для получения отверстий.
3. Саморезы по дереву являются крепежными элементами, которые сегодня получили весьма широкое распространение.
4. Фанера используется в качестве распространенного материала при проведении самых различных работ. В данном случае ДСП можно назвать нежелательным вариантом, так как он не подходит для проведения подобных работ.
5. Также требуется массив дерева, который применяется для создания бокового упора. Толщина используемого бруса варьирует в пределе 15-20 мм.

Части конструкции станка

Самодельный фуганок представлен сочетанием различных узлов, которые соединены вместе. Провести изготовление фуганка нужно с учетом нижеприведенной информации:

1. Основание. Оно представлено нижней частью, на которой проводится базирование различных узлов.
2. Боковая стенка. Она выступает в качестве несущего элемента, к которому крепятся для базирования различные узлы.
3. Стол задний или неподвижный. Этот элемент крепится к боковой стенки, образует плоскость движения заготовки.
4. Стол передний. Часто этот элемент может менять высоту расположения. Для этого создается специальный механизм.
5. Боковой упор. Он крепиться на заднем столе, основное предназначение заключается в направлении движения заготовки.
6. Распорные уголки. Они применяются для укрепления конструкции и повышения ее устойчивости.
7. Электрорубанок. Электрорубанок применяется в качестве основы при изготовлении конструкции.

Подобный механизм характеризуется довольно простой конструкцией. Для соединения отдельных узлов проводится применение различных крепежных деталей.

Изготовление самодельного фуговального станка из электрорубанка

Можно изготовить фуганок из электрорубанка своими руками даже при отсутствии требующихся навыков. При этом следует уделить внимание всем узлам, так как от качества каждого во многом зависят основные эксплуатационные характеристики. Из электрорубанка сделать фуганок своими руками можно с учетом следующих моментов:

1. Проект скачивается в интернете или создается самостоятельно, все зависит от конкретного случая.
2. Следующий шаг заключается в выборе подходящего электрорубанка. Он характеризуется большим количеством особенностей, к примеру, мощностью или типом установленного лезвия.
3. Создавая станок из рубанка нужно уделить внимание тому, чтобы он был устойчивым. В противном случае качество обработки существенно отличается.

Также часто изготавливается подставка для рубанка своими руками. Она существенно повышает качество проводимой обработки.

Боковая стенка

1. В заготовке проводится создание посадочное место для электрорубанка. Делается это при использовании ручного лобзика.
2. Сверлильное оборудование используется для создания двух пазов, которые расположены на расстоянии 70 мм друг от друга. За счет этих элементов проводится крепление основания станка.

Применяемый материал характеризуется высокой прочностью, может выдержать существенное механическое воздействие.

Основание станка

Большая часть оказываемой нагрузки приходится именно на основание. Этот элемент отвечает за устойчивость устройства. Его создание проводится следующим образом:

1. Соединение двух деталей выполняется под углом 90 градусов.
2. Крепление осуществляется за счет саморезов.

Нужно правильно подобрать крепежный элемент, так как его низкая прочность становится причиной появления люфта и многих других проблем.

Задний стол

Изготавливается стол для электрорубанка своими руками. В качестве основания подходит материал, у которого толщина около 20 мм. Задний стол создается по нижеприведенной инструкции:

1. 1. Выполняется технологический проем для получения особой формы.
   2. Торцевая кромка спиливается под углом. Для этого применяется циркуляционная пила.
   3. После создания технологического отверстия его нужно раззенковать. За счет этого винты будут глубоко утапливаться и не мешать движению заготовку.
   4. Стол крепится на место ранее снятой подошвы.

Провести монтаж можно при применении электрической дрели или шуруповерта, за счет чего существенно упрощается поставленная задача.

Передний подвижный стол

Конструкция переднего стола создается в подвижном виде. Она представлена сочетанием двух деталей, которые скреплены под углом 90 градусов. Существенно повысить прочность можно за счет создания боковых упоров. Крепление отдельных частей проводится при использовании саморезов, но существенно повысить прочность можно за счет использования столярного клея.

Следующий шаг заключается в создании двух сквозных отверстий на расстоянии 70 мм друг от друга. Фиксация проводится за счет двух винтов, к примеру, с барашками. За счет этого проводится регулировка положения этого элемента.

Боковой упор

Ровное движение можно обеспечить за счет специального бокового упора. На момент монтажа важно выдержать угол 90 градусов, так как в противном случае точность формы и размеров будет низкая. В большинстве случаев при изготовлении применяется массивный брусок.

Рассматриваемый элемент фуганка должен крепится надежно и неподвижно. На момент работы заготовка прижимается при воздействии большого усилия.

Чертежи фуговального станка

На момент работы должен применяться чертеж фуганка. Его можно скачать в интернете или разработать самостоятельно. При рассмотрении чертежа уделяется внимание следующим моментам:

1. Должны быть нанесены все размеры.
2. Часто он представлен сочетанием нескольких частей, ко всем должна прилагаться техническая документация.

Чертежи могут быть выполнены в самом различном виде, чаще всего представлены фотографиями с размерными линиями.

Безопасность при работе с самодельным оборудованием

При проведении строгания следует уделить внимание безопасности при работе. Наличие режущей кромки может стать причиной нанесения травмы. Рекомендации по безопасности следующие:

1. Со всех изготавливаемых элементов проводится снятие острых фасок, которые могут стать причиной повреждения кожного покрова.
2. На момент строгания следует уделить внимание тому, что стружка должна удаляться при применении специального пылесоса.
3. Работа может проводится исключительно при применении различных средств защиты.
4. На момент строгания следует провести толкание заготовки специальным элементом, за счет чего исключается вероятность получения травмы.

Кроме этого, оборудование нельзя оставлять во включенном состоянии. Каждый раз после создания изделия следует провести очистку инструмента.

Как правильно произвести регулировку изготавливаемого инструмента?

Регулировка рубанка позволяет получить изделие с требуемыми параметрами. Среди особенностей отметим:

1. Устанавливается требуемая мощность.
2. Уделяется внимание степени вылета ножей.
3. Устанавливается подходящее положение инструмента.

Только после правильной настройки инструмента можно получить изделие с требуемыми параметрами. Кроме этого, нужно предусмотреть возможность замены основных элементов в случае их сильного износа.

Каждый мастер обработки дерева согласится, что электрорубанок – полезная, а часто и вовсе незаменимая вещь в домашней мастерской. С помощью такого ручного станка любые деревянные заготовки можно обрабатывать очень качественно, а главное – быстро.

Еще одним незаменимым инструментом для обработки различных деревянных деталей является рейсмус. Стоимость такого оборудования сейчас достаточно высокая, поэтому покупать его есть смысл обычно только в том случае, если мастер будет что-то зарабатывать на обработке заготовок из дерева. Если же такой станок будет использоваться не с целью заработка, а только для выполнения различных работ по дому, то оптимальным будет решение сделать рейсмус из электрорубанка. Сделать такую работу вполне возможно даже своими руками. При этом качество выполняемых работ при использовании такого самодельного станка будет оставаться на достаточно высоком уровне.

Необходимое оборудование

Самодельный рейсмус

Чтобы сделать рейсмус из электрорубанка своими руками, нужно иметь:

• электрорубанок, что будет не жалко переделать в другой инструмент;
• чертежи будущего оборудования;
• фанера и бруски для сборки корпуса оборудования;
• небольшое количество свободного времени.

В первую очередь при переработке электрорубанка в следует точно определить, детали каких размеров будут создаваться на новом станке. От их размеров будут напрямую зависеть размеры создаваемого рейсмуса: это оборудование должно иметь корпус такой же ширины и высоты, а также длину шпильки и направляющих, которые будут точно соответствовать обрабатываемой детали.

Правильная установка шпильки и направляющих

Также немаловажным моментом является положение шпильки, используя которую, можно будет поднимать и опускать инструмент во время работы. Многие самоучки делают данную шпильку так, что она располагается точно посередине корпуса. Но такое решение является совсем неправильным: при изготовлении такого станка своими руками шпильку рекомендуется располагать точно посередине между задней и передней ручкой. В подобном случае не только станет более удобной работа с инструментом, но и фиксация его в нужном положении намного надежнее, да и сделать это будет намного легче.

Переделывая своими руками электрорубанок на ручной рейсмус, его шпильку необходимо делать как можно более подвижной. С этой целью в верхней крышке нового станка устанавливается подшипник качения. Кроме того, на среднюю пластину, отвечающую за установку работы станка по высоте, устанавливается гайка. В таком случае высоту расположения всего оборудования можно будет при необходимости отрегулировать с небольшим шагом и достаточно высокой точностью.

Направляющие нового станка для обрабатываемых на нем заготовок легко можно сделать из обычных брусков, при этом следует предусмотреть небольшой запас длины, чтобы они не были точно такими же, как длина обрабатываемой деревянной детали, а немного большими.

Кроме того, нижнюю плоскость важно спроектировать таким образом, чтобы в процессе обработки детали она двигалась сразу же параллельно по отношению к ножам станка. Если же данная плоскость будет начинаться под электрорубанком, в процессе работы будет очень сложно добиться максимальной точности обработки детали.

Безопасная работа на самодельном станке

Переделав своими руками такой ручной электроинструмент в рейсмус, следует также помнить о безопасности в процессе его использования. Чтобы сделать работу на новом домашнем станке максимально эффективной и полностью исключить возможность получения тех или иных травм, следует придерживаться таких правил при выполнении тех или иных работ:

• при обработке любой детали необходимо использовать средства для защиты глаз;
• работая с грубым материалом, следует использовать перчатки;
• начиная работу на самодельном станке, следует проверять на работоспособность и надежную фиксацию всего его частей;
• шпильки и ножи станка не должны иметь никаких трещин или любых других дефектов;
• обрабатывать на самодельном станке можно только чистые заготовки, в которых нет гвоздей или любых других металлических частиц.

Как работать на самодельном станке

Работа с созданным своими руками рейсмусов является чрезвычайно простой. Шпилька станка устанавливается на нужное расстояние от края детали, задается нужный размер, фиксируется брусок. После этого станок слегка наклоняется от себя, в результате чего открывается режущая часть шпильки. Далее остается только тянуть инструмент на себя.

Наш портал уже рассказывал, мебели или обработки древесины. По общему мнению, одним из незаменимых помощников для качественной «столярки» является фуганок – инструмент, с помощью которого можно задать заготовке из дерева ровную плоскость, т.н. «базу».

Фуганок – инструмент нужный, но многих начинающих мастеров отпугивает его цена. Пользователи FORUMHOUSE считают, что не бывает безвыходных ситуаций. Один из вариантов - переделка бюджетного, «ненужного» рубанка в компактный домашний фуганок. Интересен опыт участника портала из Москвы с ником Victor-, решившего воплотить свою давнюю идею в жизнь и смастерить фуговальный станок.

Как сделать фуганок

Victor- Пользователь FORUMHOUSE

У меня есть рубанок с рабочей шириной обрабатываемой древесины в 102 мм. Модель имеет плавный пуск двигателя и поддержку постоянных оборотов под нагрузкой. Ещё один плюс - ножи, которые, в отличие от других производителей, выполнены не в виде крупных и тяжелых лезвий, а как неширокие полоски-картриджи.

Такие ножи быстро и легко устанавливаются и выверяются по горизонтали. И, что особенно важно для Victor- (т.к. фугановальный станок ему нужен для плотницких, а не столярных работ), в случае попадания под нож гвоздя относительно низкая стоимость расходных материалов сильно не ударит по семейному бюджету. Хотя под данный - «102-й» рубанок не выпускается специальная площадка, с помощью которой его можно быстро превратить в фуганок, в передней части инструмента есть отверстия с резьбой под нужный девайс.

Станок фуганок своими руками.

Определившись с «донором», пользователь приступил к его переделке. Для этого в гарантийной мастерской, где ремонтируют инструменты, Victor- приобрёл металлическую опорную площадку со стойкой-флажком от старшей - «110-й» модели рубанка. Удалось разжиться комплектом из четырёх винтов с четырехгранником в верхней части.

Такое крепление плотно садится в посадочное место, и его не провернёт при вибрации во время работы фуганка.

Victor-

Сделав примерку, я выяснил, что 2 передние опоры практически идентичны посадочным местам в рубанке, но вот отверстия под задние опоры и их геометрия требуют доработки. Придётся сделать квадратные отверстия, а также усечения верхних частей опор, чтобы они не упирались головками в расширяющуюся ручку рубанка.

Помимо этого, пришлось отказаться и от поворотного флажка – защитного щитка подошвы рубанка, где находится ножевой вал, т.к. он просто не совпадал с рабочей площадкой «102-й» донорской модели.

Первое, что изменил пользователь в конструкции - срезал флажок, после чего наметил места расположения задних опор на стальной площадке. Для этого (т.к. опоры упираются в расширяющуюся ручку устройства) пришлось немного срезать верхние части крепежа при помощи болгарки.

Полученные «черновые» детали доводили до ума напильником, придавая им небольшое закругление, необходимое для фиксации рубанка. Чтобы точно определить места крепления под задние опоры, рубанок-фуганок пришлось собрать, закрепить передние опоры и поставить задние.

Victor-

При примерке важно проконтролировать, насколько болт, который сжимает ручку рубанка кронштейнами, имеет необходимый для этого просвет в проеме.

По словам пользователя, делать отметки на металле удобнее всего маркером, используемым для нанесения надписей на компакт-диски. Маркер выбираем с тонким пером. Ещё одной технически несложной, но отнимающей время задачей оказалось изготовление квадратных отверстий. Делались они так: сначала в площадке просверливались отверстия обычным сверлом, после чего «квадратность» достигалась при помощи надфилей.

Victor-

Для удобства работы надфили лучше брать с пластиковыми рукоятками.

Следующий этап - определяемся, где и как будет закрепляться фуганок. Ведь инструмент следует жестко прикрепить к основанию. Один из вариантов - «пришурупить» металлическую подставку к верстаку или закрепить её на болтах (для этого в подставке предусмотрены четыре отверстия).

Или если не хочется портить рабочий стол/верстак, приспосабливая его под стол для , то можно пойти по пути Victor- и изготовить деревянную подставку, которая закрепляется на рабочем столе струбцинами.

По окончании работ струбцины снимаются, а фуганок убирается на место хранения. Самодельные фуганки - станки могут экономить место в домашней мастерской!

У пользователя в домашнем хозяйстве есть ранее приобретённый раскладной стол под рейсмус. Именно его он и решил использовать как станину под установку фуганка. Оставалось только изготовить деревянную подставку. Но дело осложнялось тем, что ручка рубанка оказалась ниже плоскости металлической площадки. Т.е. нужно сделать соответствующее углубление в деревянной заготовке.

Victor-

Чтобы сделать деревянную подставку, я взял доску толщиной 4 см. Острожил её рубанком и выбрал стамеской углубление под ручку рубанка.

На этом этапе – финишной прямой, не забываем примерять заготовки и детали друг к другу. Лучше несколько раз всё проверить, чем потом ломать голову, как исправить допущенную ошибку.

В деревянной подставке перьевым сверлом, диаметром, равным диаметру шайб болтов, делаем 4 выемки в тех местах, где аналогичные отверстия предусмотрены в металлической площадке. Затем по центру сверлим отверстия, через них обе площадки стягиваются друг с другом болтами.

Ещё один момент, на котором следует заострить внимание – уменьшение веса площадки, невлияющее на её прочностные характеристики. Для этого пользователь разметил деревянную подставку и выпилил всё «лишнее» лобзиком, после чего довёл поверхность до чистового состояния ставшим уже незаменимым напильником.

Victor-

После этой операции площадка стала напоминать авиационную нервюру, но на этом этапе я упустил один очень важный момент.

По мнению Victor-, одни люди перед тем, как что-то сделать, изучают материалы, смотрят видео, разрабатывают детальный чертёж. Кто-то действует наоборот - по наитию, без чертежа, держа общие детали проекта в голове. Подобный подход не позволяет заранее прикинуть, где у проекта «узкое» место.

В нашем случае, только изготовив деревянную подставку, пользователь задумался, а где на ней разместить клавишный выключатель, места под который просто не осталось. Включать и выключать инструмент, выдергивая вилку из розетки, не хотелось.

В итоге площадку под выключатель изготовили из кусочка фанеры, просверлив в ней отверстие под вывод фазового провода. Затем закрепили площадку с выключателем на деревянной подставке. Также изменили электрическую схему инструмента, что позволило включать фуговальный станок одним нажатием на клавишу выключателя.

Важный момент: клавишный выключатель установлен значительно ниже, чем барабаном и ножевой вал для фуганка и за ним. Т.е. случайно включить станок затруднительно, также фуганок (для дублирования включения т.н. системой «двух ключей») запитан от простого бытового удлинителя.

Результат всех этих больших работ, самодельный фуганок, наглядно виден на следующей фотографии.

По мнению столярных дел мастеров, получившийся инструмент правильнее называть строгальным мини-станком, т.к. у фуганка должна быть длинная подошва. Пользователь остался доволен переделкой. Остаётся только добавить специальные толкатели, с помощью которых безопаснее работать с инструментом.
Если решились своими руками сделать для изготовления толкателей облегчит вашу задачу.

Также по совету пользователей нашего портала, всем, кто задумает повторить данную переделку, или тем, кто мастерит самодельные станки, для дополнительной безопасности фуговальный станок следует немного доработать. Вместо клавишного выключателя (который всё же можно случайно включить и остаться без пальцев) более правильно будет поставить тумблер или «утопить» клавишный выключатель в коробочку, с высотой стенки немного выше самого выключателя.

Это приспособление позволяет вывести кромки заготовок строго под прямой угол. Также с его помощью удобно строгать детали небольшого размера. Используется электрорубанок "Интерскол-110" или любой другой, имеющий возможность стационарного крепления.

Первый вариант, самый простой.

Основание станка - кусок ДСП, МДФ или фанеры размером примерно 500х350 и толщиной не менее 20мм. К основанию крепится вертикальная стенка - будущий вертикальный упор, и два ребра жесткости.

Электрорубанок крепится к основанию на четыре болта М8 с гайками.
Все остальные соединения выполнены на шурупах без применения клея. Это дает возможность при необходимости легко изменять какие-либо элементы конструкции.

Угол между вертикальным упором и подошвой электрорубанка должен составлять ровно 90 градусов. У меня это сразу не получилось, поэтому пришлось подложить, где надо, несколько сложенных вместе газетных листков.
В дальнейшем я это переделал, а к вертикальному упору прикрепил пластину из оргстекла.

С обратной стороны вертикальной стенки выпилено одно большое отверстие под выходной патрубок и охлаждение двигателя.

Второй вариант. Фуганок из электрорубанка.

Кое-что переделал, увеличил длину подающего и приемного столов.
Регулируемая передняя площадка может подниматься и опускаться на 1мм, изменяя глубину строгания. Для этого я применил самый простой способ - закрепил её через полоски мягкой резины. Решение, конечно, не очень хорошее, зато простое.

Заметил нехороший момент. Летом станок стоит на улице, и каждый раз, при изменении температуры и влажности воздуха, приходится немного регулировать высоту столов.
Под рукой не было хорошей толстой фанеры, а ДСП не любит частых выкручиваний-закручиваний шурупов. Поэтому для вертикальных стоек применил сосну, отсюда и проблема.

Третий вариант.
Фуганок из электрорубанка. Столы из металла.

Сделал столы из металла и убрал заводской узел регулировки глубины строгания.
Что получилось - смотрите на видео.

Замечание. Ширина заднего (приемного) стола должна быть равна ширине строгания ножей, в данном случае 110 мм.
Иначе могут возникнуть проблемы при строгании досок шириной более 110 мм. У меня сделано не правильно, но я широкие на этом станке не строгаю.

Бытовые и промышленные фуганочные станки широко используются для обработки древесины. Так же как и токарные, циркулярные и фрезерные, фуговальные относятся к обязательному оснащению столярных цехов. Они просты в использовании и надежны. Работа с самодельными фуганками требует аккуратности и некоторых навыков.

Сфера применения и назначение

Промышленное и самодельное строгальное оборудование используется для односторонней обработки плоских поверхностей изделий из дерева. Основная сфера применения станков — мебельное и деревообрабатывающее производство. На них простругивают перпендикулярные поверхности, выбирают фаски под нужным наклоном с боковин. Точность обработки важна при сборке мебели, фуганочное оборудование позволяет получить деталь заданного размера. Часто строгальные механизмы используются дома в бытовых мастерских.

Фуговальный станок не позволяет строгать по толщине в размер, а также выполнять детали с параллельными поверхностями!

Классификация фуговальных станков

По количеству устройств для строгания фуговальные станки могут быть двухсторонними или односторонними. Все строгальные устройства делятся на категории согласно ширине строгальной поверхности, длине рабочего стола и частоте вращения ножевого вала.

Согласно обрабатываемой ширине заготовки различают механизмы:

• на 40 см;
• на 50 — 52 см;
• на 60 — 63 см.

Компактные самодельные агрегаты для дома обладают меньшей шириной обработки.

Согласно длине рабочей поверхности выделяется две группы устройств:

• с длиной меньше 250 см;
• с длиной от 250 до 300 см.

На длинных столах можно обрабатывать более крупные заготовки. Качество фугования также повышается.

Согласно частоте кручения рабочего вала станки делятся на две категории:

• 4700 — 4800 оборотов в минуту;
• 5000 оборотов в минуту.

Промышленные двигатели могут работать с частотой вращения, достигающей 12000 оборотов в минуту.

Устройство фуговального станка

Конструкция состоит из основных элементов:

• рабочая поверхность;
• станина;
• направляющая;
• вал ножей;
• круговое ограждение.

Рабочая поверхность состоит из двух плит: задней и передней. Уровень задней плиты совпадает с уровнем верхней точки лезвий резаков. Уровень передней выставляется ниже настолько, сколько материала снимается при обработке. Обычно перепад уровней составляет не более 1,5 миллиметров. Этого достаточно, чтобы качественно обработать поверхность детали в два приема.

Плиты изготавливают из чугуна, а чтобы сделать стол более устойчивым, предусмотрены ребра жесткости. Края плит закрыты стальными накладками, предохраняющими их от разрушения. Они же являются стружколомателями.

Вал ножей находится между двумя плитами, к валу крепятся резаки. Для качественной обработки необходимо подбирать одинаковые резаки. Как правило, используются однокромочные ножи, которые можно затачивать. Двухкромочные резаки после сильного затупления выбрасываются и заменяются новыми, затачивать их невозможно. Как правило, станки для бытовых мастерских оснащаются резаками из инструментальной быстрорежущей стали. Чтобы работать с плотными видами дерева или прессованными плитами используются резаки с твердосплавными напайками.

Направляющая фиксируется при помощи болтов в предусмотренных отверстиях. Линейка может передвигаться в поперечном направлении в зависимости от размера детали.

Круговое ограждение устанавливают на передней части плиты, к направляющей оно плотно прилегает за счет пружины. Ограждение прикрывает ножевой вал. Движение от мотора на вал ножей передается посредством ременной передачи.

Оптимальный размер деталей из дерева для обработки на фуговальном станке от 100 до 150 см. Слишком длинные детали свешиваются и создают неудобство при работе дома, а короткие — опасно.

Настройка и выбор режима

Перед началом работы нужно подсчитать толщину состругиваемого материала и скорость движения заготовки (для оборудования с автоподатчиком). Величина слоя зависит от изначального состояния дерева и определяется опытным путем. Для этого обрабатывается несколько (не более пяти) заготовок. Если на поверхности остаются непроработанные участки, плиту немного опускают. Если заготовка покороблена более чем на 2,5 мм, обработка осуществляется в два этапа.

Когда высота плит выставлена, измеряют промежуток между кромкой резаков и губками плит, который должен быть от 2 до 3 миллиметров. Для определения промежутка используется калиброванная пластинка, которая должна вставляться в щель легко, но без щелей. Если щель превышает 3 мм, деталь покрывается вырывами, при щели менее 2 миллиметров разрушается резак.

Кроме выставления плит по высоте, необходимо также определить место направляющей. При обработке брусков из дерева промежуток между линейкой и левым краем вала ножей должен быть немного больше, чем ширина бруска. Постепенно ножи затупляются и направляющая передвигается направо, вовлекая в работу другие части резаков. Линейка передвигается поперек столешницы на реечном устройстве, запускаемым маховиком. Чтобы выполнить угловую фаску на кромке, направляющую устанавливают с помощью шаблона или угольника и закрепляют винтом.

Автоподатчики регулируют на подачу деталей без стопоров, с малым прижимом. При обработке кромок их размещают параллельно линейке.

Правильность настроек строгального оборудования определяют опытным путем. Разрешенные погрешности составляют:

• по плоскости не более 0,15 миллиметров на каждый метр;
• по перпендикуляру — не более 0,1 миллиметра на 10 см.

Принцип работы на фуговальном станке

Для работы на одностороннем фуговальном оборудовании дома достаточно одного человека. Он исследует состояние заготовки, кладет ее выпуклой плоскостью вверх на переднюю плиту. Двумя руками придавливает к линейке и направляет на резаки. Далее, уже отфугованную сторону левой рукой прижимает к поверхности задней плиты. Обработанную заготовку мастер осматривает: если она недостаточно простругана, отправляет на ножи. Желательно избегать обработки очень покоробленных заготовок, так как снимается слишком толстый слой стружки. Оставшаяся заготовка может получиться недопустимо тонкой.

При обработке двух перпендикулярных плоскостей первой идет в работу большая по площади. Потом ее прикладывают к направляющей и строгают вторую. Двусторонний станок позволяет провести обработку одновременно обеих сторон.

• Если при обработке на плоскости появляются «поджоги» или «мшистость» — пришло время заточить резаки;
• При работе с деталями короче 40 см и уже 3 см их удерживают только специальными толкателями, а детали сложной формы шаблонами;
• Если обструганная плоскость кривая или имеет форму крыльчатки, следует проверить уровень плит столешницы и вала ножей.

Фуговальный станок своими руками

самодельный станок — вид сбоку

Раму небольшого настольного станка для дома можно сделать из металлической трубы прямоугольного сечения. Более мощная самодельная конструкция получится из уголка 40 мм. Ширина станины зависит от размера ножей и планируемой ширины строгания.

С одного торца к раме привариваются две направляющие, верхние кромки которых совпадают с поверхностью станины. Посередине станины на болты, вкрученные в заранее приготовленные отверстия, прикрепляется вал ножей, установленный на пару шарикоподшипников.

Рабочие поверхности для настольного станка для дома выполняют из толстой фанеры, уложенной на бруски. А чтобы регулировать их уровень, предусматриваются самодельные накладные болтовые соединения. По четыре соединения для каждой плиты: пара спереди и пара сзади. Снизу к каждой части столешницы прикрепляется вертикальный брусок с отверстием. Через брусок и верхнюю горизонталь станины продевается длинный штырь с резьбой, с помощью которого изменяется положение столешницы относительно вала ножей.

Есть другой вариант самодельного крепления рабочей поверхности: в станине проделаны пазы (4 шт.), в подвижной столешнице такое же количество отверстий, в которые вставляются головки шпилек на резьбе. Подкручивая гайки и перемещая в пазах шпильки, изменяют расстояние между валом ножей и кромкой столешницы.

Задняя плита устанавливается неподвижно и по высоте подгоняется под вал ножей. В качестве направляющей линейки может служить доска или ДСП подходящего размера.

При выборе двигателя следует исходить из характера использования будущего станка. Для бытовых нужд достаточно мощности 750 Вт, но с более серьезными задачами справится мотор мощностью не менее 1,5 киловатт.

Еще несколько вариантов самодельных фуганков:

Обзор заводских моделей

W0108


W0100

Главная » Строительные элементы и конструкции » Как сделать из электрорубанка фуганок. Фуганок из электрорубанка своими руками