Как сделать крышу дома своими руками? Именно для ответа на этот вопрос была написана данная статья. Про утеплительные материалы, и кровельное покрытие, уже всем давно все известно, по этой причине, в данной статье мы остановимся на том, как правильно выполнить каркас под кровлю.

Мауэрлат для двускатной крыши

Мауэрлат является основой, которая берет на себя основную долю нагрузок конструкции. Если говорить понятным языком, то мауэрлат является основанием, поверх которого и будет строиться кровля. Для обустройства основы пользуются балками, с сечением, равным 150 на 150 мм. Они устанавливаются в параллельной плоскости с коньком кровли.

Закрепление балок мауэрлата должно быть крайне надежным, это делается для того, чтобы кровле был нестрашен ветер и погодные катаклизмы. В идеальном варианте, данные действия осуществляются ещё тогда, когда строятся стены. Чтобы это сделать, нужно четыре верхних ряда кирпичей проложить толстой проволокой. Данная проволока называется катанкой, и её расположение должно быть с метровым зазором.

Середины проволоки должна находиться в стене из кирпича, а её концы, которые свободно свисают, должны иметь такую длину, чтобы её хватило на последующую обвязку бруса. В том случае, если проектом дома не предусматривается штукатурка, то монтаж внешнего края проволоки должен быть осуществлен внутри раствора, так он не будет заметен.

Важным моментом является то, что мауэрлат должен отступать от кромки стенки не менее чем на 100 мм. Чтобы уберечь балки от гниения, под ними подкладывается толь несколькими слоями.

Укрепление каркаса крыши

При строительстве кровли, обязательным условием является обустройство надежного каркаса.
Каркасом называется стропильная система, прикреплённая на мауэрлат. Обязательно нужно учесть, что если длина балок будет больше чем 4,5 м, то дополнительно придется смонтировать прогоны.

Оптимальное сечение балок, используемых чтобы простроить каркас крыши в кирпичном доме, равняется 70 на 150 мм.

Крепеж стропил на мауэрлат осуществляется при помощи специального выреза, который фиксируют при помощи двадцатисантиметровых гвоздей. Забивка гвоздей должна производиться по такому принципу:

• Первый гвоздь прибивают сквозь стропило к мауэрлату в диагональной плоскости;
• Второй гвоздь забивается точно так же, только с обратной стороны;
• Забивка третьего гвоздя производиться под углом 90° сверху.

Этот способ крепления стропильной системы не позволяет её перемещаться из стороны в сторону.
Крепление верхних концов стропил производиться внахлестку, она на другой. Одна балка, своим концом должна перекрывать параллельную балку. В верхней части они тоже крепятся при помощи гвоздей, хотя можно для этого использовать и болты.

На этом, работы по обустройству каркаса можно считать завершенными, останется только уложить кровельный пирог.

Как сделать крышу дома своими руками видео урок

2947 0 0

Как возводится крыша дома своими руками за 3 этапа

Не стану вас обманывать, строительство крыши своими руками - дело весьма хлопотное, но все же реальное. Весь процесс делится на 3 достаточно объемных этапа - это подготовка и расчет, установка стропильной системы и обустройство кровельного пирога. И далее мы пошагово разберем все этапы монтажа, плюс я расскажу о некоторых подводных камнях, которые подстерегают вас в процессе строительства.

Этап №1: выбор конструкции и тонкости расчета

Устройство крыши частного дома напрямую зависит от типа конструкции, ведь далеко не каждая постройка по силам любителю, даже если этот любитель свободно обращается с любым инструментом.

Виды конструкций

Иллюстрации	Рекомендации
	Односкатная кровля . С возведением односкатной крыши, как правило, не возникает затруднений. Но в России такие конструкции актуальны только для небольших хозяйственных построек шириной до 6 м. Односкатная кровля хорошего дома зачастую не способна выдержать снеговую и ветровую нагрузки. Да и смотрится она весьма посредственно.
	Двускатная крыша . Эту конструкцию с полным правом можно назвать королевой. Для людей без опыта двускатная крыша считается самым лучшим вариантом.
	Четырехскатная ломаная крыша . В народе эту конструкцию называют мансардной, но в действительности мансарда - это жилое помещение на чердаке и к виду крыши данное понятие имеет косвенное отношение. С практической точки зрения такая крыша едва ли не самая удобная, плюс технология здесь ненамного сложней, чем у двускатной конструкции.
	Вальмовая крыша . Вальмовая отчасти похожа на двускатную крышу, только с торцов в ней обустраивается еще 2 пологих ската. Расчет и монтаж здесь уже сложнее, да и кровельного материала на нее уйдет больше.
	Полувальмовая крыша . Эта модель подойдет тем хозяевам, которые хотят оригинальную и относительно простую мансарду.
	Щипцовая крыша . Щипцовая модель - это симбиоз нескольких двускатных конструкций. С виду все кажется просто, но в монтаже эта конструкция весьма проблематична.
	Шатровая конструкция . Шатровая крыша - это четырехскатная призма. Монтировать ее имеет смысл только на квадратных домах с большой квадратурой и без мансарды, так как она там будет миниатюрная.

Существуют еще конические, шпилевидные, многоуровневые, сводчатые и прочие сложные сооружения, но мастеру без опыта собрать своими руками такие конструкции нереально.

Как рассчитать крышу

Пологие скаты 20–35º, с одной стороны, проще обустраивать, а с другой, стропильные фермы нужно серьезно усиливать, так как снег с таких скатов сам не сходит.

Чтобы не иметь проблем со снегом, угол наклона ската должен быть порядка 60º, но у такой крутой кровли большая парусность и в ветреных районах требуется особое крепление стропил к мауэрлату.

Тема точных расчетов при проектировании крыши достойна отдельного повествования, на видео в этой статье отчасти показан этот процесс, но можно пойти более простым путем.

В «подвале» нашего сайта (внизу под статьей) есть раздел «строительные калькуляторы», там вы найдете программы, при помощи которых разные виды крыш рассчитываются просто, быстро, а главное точно.

Этап №2: монтаж стропильной конструкции

Данный этап также состоит из 2 подразделов:

1. обустройство мауэрлата;
2. установка на мауэрлат стропильной системы.

Крепим мауэрлат

Мауэрлат - это, образно говоря, прокладка между стенами дома и крышей. Конструкция достаточно простая, она представляет собой квадратный деревянный брус сечением от 150х150 мм, который может быть цельным или наборным, но в монтаже мауэрлата есть нюансы.

• Для деревянного дома мауэрлат как таковой не нужен, его функцию выполняет брус или бревно в крайней верхней обвязке. При этом балки перекрытия не желательно крепить к верхней обвязке. Чаще всего их заводят под эту обвязку, то есть монтируют на одном из предыдущих рядов;
• Для стен из ячеистых бетонов (пено и газобетон) под мауэрлатом нужно вначале обустроить армированный железобетонный пояс и уже на него укладывать брус. В противном случае распределение нагрузки от кровли будет не равномерным и стены начнут трескаться;
• В шлакоблочных домах также желательно залить верхний армированный пояс под мауэрлат. Без него можно обойтись, только если стены выкладываются в полтора и более шлакоблока;

• В домах из кирпича армированный пояс под мауэрлат заливать не обязательно, такие стены легко выдерживают давление крыши;

Имейте в виду - ни в коем случае нельзя класть мауэрлат на голую стену. Поверх несущей стены обязательно делается двухслойная прокладка из рубероида.

Если сверху заливается армированный бетонный пояс, то в процессе обустройства, с шагом не более 1 м замуровываются вертикальные металлические шпильки или просто арматура сечением от 12 мм, к ним будет крепиться брус;

• К стенам, в которых нет армированного пояса , брус крепится анкерами с шагом 50–70 см.

Стропильная система

Любая стропильная система монтируется непосредственно на мауэрлат, но крепление это может быть жестким и плавающим. Разобраться здесь просто, плавающее соединение монтируется только на деревянных домах, оно необходимо для компенсации усадки сооружения.

Есть еще один важный момент - существуют наслонная и висячая стропильные системы. В наслонном варианте помимо боковых наружных стен нагрузка еще распределяется на внутренние простенки, а висячая система лежит только на наружных стенах. Так вот, если есть возможность, старайтесь обустраивать наслонную конструкцию, она надежней.

Конструкции стропильных систем бывают разными и здесь важно разобраться в терминологии, на схеме ниже показаны основные элементы в таких системах. Единственная важная деталь, которая там недостаточно хорошо обозначена - это коньковый брус или коньковый прогон, он монтируется в верхней точке соединения стропильных ног.

Часто люди интересуются, насколько сложно поднять готовую крышу. Теоретически это несложно, нужно только раскрутить анкера удерживающие мауэрлат, после чего под него подводятся домкраты, и постепенно приподнимается вся конструкция. Но заниматься этим стоит, только если вы уверены в прочности старой крыши.

Этап №3: кровля

При монтаже кровли самое главное правильно обустроить обрешетку под кровельное покрытие. Существует 2 вида обрешеток:

1. Сплошная обрешетка монтируется под фальцевую кровлю, а также, рулонные и мягкие кровли, к примеру, битумную черепицу. Раньше такая обрешетка набиралась из строганой доски 100х20 мм. Сейчас мастера предпочитают обшивать стропила листами ОСП;

1. Разреженная деревянная обрешетка используется под листовые материалы (керамическая черепица, шифер, ондулин и т.д.).

Технология обустройства несложная, здесь главное правильно сделать заготовку, а утепление можно смонтировать позже. Кстати, сплошную листовую обрешетку можно набивать прямо на стропила, все, что показано ниже касается только разряженных вариантов.

Иллюстрации	Рекомендации
	Стропильная система . Первой ставится стропильная система.
	Ветрозащита . Раскатываем и крепим степлером к стропилам гидроизоляционную пленку. В народе она именуется ветрозащитой. Такая пленка с одной стороны паропроницаема, но пар должен выходить только в направлении из дома на улицу.
	Контр рейка . Поверх ветрозащиты набивается контр рейка из бруска 50х50 мм.
	Разреженная обрешетка . Планки обрешетки набиваются на контр рейки. Шаг подкровельной обрешетки выбирается в зависимости от вида кровельного покрытия, после чего можно приступать к монтажу самого кровельного покрытия.

Снизу под стропила закладывается утеплитель из минеральной ваты. Экономить на вате не советую, брать нужно только плотные ватные плиты. Мягкие маты под кровлей быстро приходят в негодность. Полная схема обустройства кровельного пирога дана ниже.

Вывод

Конечно, у каждого вида крыши есть свои нюансы обустройства, но описанные мною этапы подходят абсолютно для всех конструкций. Если остались вопросы, пишите в комментарии, постараюсь помочь.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

На данный момент предлагается большое количество разных видов, среди которых можно отметить следующие:

• многоскатные;
• двускатные;
• полувальмовые;
• односкатные;
• вальмовые четырехскатные;
• двускатные с откосом;
• мансардные;
• шатровые.

Среди этого списка есть как очень простые варианты, так и очень сложные на любой вкус.

Односкатная

Такой вариант кровли зачастую применяется в качестве покрытия хоз. построек, сараев, гаражей, но бывает, когда ее применяют и для частных жилых домов.

Это наиболее простая конструкция, которая не вызывает никаких сложностей для любого человека, который желает ее создать или отремонтировать. Простота работ особенно проявляется в случае создания небольшого уклона.

Если появляется необходимость создания еще одного помещения, тогда крыша будет немного сложнее по своей конструкции. Но в любом случае, это наиболее простой и дешевый вариант относительно расхода пиломатериала и кровельного покрытия.

Двускатная

Это наиболее традиционный вариант для загородных или частных жилых домов. Такой тип можно встретить повсеместно, чаще остальных. Скорее всего, это обусловлено тем, что такая кровля будет наиболее удачным вариантом вне зависимости от конструкции строения. Что касается уклона скатов, он напрямую зависит от расстояния между наружными стенами и расположения внутренних.

Шатровая

По сравнению с другими видами крыш, конструкция шатрового варианта намного сложней и встречается все реже. В любом случае, если выбран именно такой тип, необходимо использовать балочно-затяжную систему вместе со стойками и подкосами.

Такая крыша состоит из 4 равнобедренных треугольников, которые сходятся посередине в одной точке. Название произошло от ее внешнего вида, которая напоминает шатер.

Двускатная крыша со скосом

Как понятно из своего названия, крыша подразумевает классический двускатный вариант, но вместе со скосами разных уклонов.

Вальмовая или четырехскатная

Такая конструкция может напоминать шатровый тип, но среди отличий стоит отметить наличие конька. Устройство достаточно сложное, поэтому для постройки зачастую применяют варианты с балками и двойными затяжками.

Полувальмовая

Из-за своего достаточно сложного устройства такую крышу можно встретить все реже. Но в том случае, если выбирают именно этот тип, тогда чаще всего применяется стропильная система с затяжками.

Многоскатная

Если здание имеет сложную планировку, тогда чаще всего применяется именно такой вариант. Его также можно встретить и на обыкновенных домах, к которым сделана пристройка. Из-за того, что конструкция этой системы очень сложная, ее используют только специалисты в очень редких случаях.

Мансардная

Это тоже достаточно сложный в исполнении вариант, но при некоторых условиях ее можно сделать под классическим двускатным вариантом.
Конструкция способна одновременно решить сразу 2 задачи:

• Получить надежную крышу над головой.
• Получить дополнительную комнату.

Такой метод является наиболее популярным после двускатного.

Уклон крыши

Правильный уклон очень важен. От него напрямую зависит не только долговечность конструкции здания, которую он накрывает, но и всего дома в целом. Особенную важность уклон имеет в тех домах, которые расположены в суровом зимнем климате, где может выпадать большое количество снега. Если уклона будет недостаточно, тогда на крыше будут образовываться большие массы снега, которые негативно влияют на кровлю и могут ее обвалить. В таких случаях уклон обязательно должен быть не менее 40 градусов.

Выбор уклона определяется не только климатом и особенностями расположения, но и кровельным материалом. Используя для этих целей покрытие из шифера или черепицы, обязательно необходимо контролировать уклон, который не должен составлять менее 25 градусов, ведь в противном случае дождевая вода может просачиваться в чердачное помещение из-за того, что интенсивность ее стекания вниз будет недостаточной.

В том случае, если обустраивают односкатную крышу, тогда уклон не должен быть менее 25 градусов, а для двускатной делают уклон в пределах 30-45.

Составляющие элементы конструкции крыши

Несмотря на то, что элементы крыш могут разниться исходя из типов, в качестве основных элементов используются одни и те же:

• стропильная система – представляет собой конструкцию, которая является базой для создания скатов: есть несколько вариантов таких конструкций, но в качестве наиболее надежной применяется треугольник, который предоставляет необходимый уровень жесткости всей системе;
• конек – самая верхняя часть кровли, в которой сходятся все скаты. Что касается односкатного и шатрового типа, коньки в них не предусмотрены;
  фронтонный свес – часть скатов, которая выступает над фронтальной стороной кровли;
• скат – плоскость крыши, которая покрыта кровельным материалом;
  карнизный свес – представляет собой свесы по сторонам здания, к которым подводят водосточные системы;
• ендова – представляет собой внутренний угол крыши, который возникает на стыке 2-х скатов. Такой элемент можно встретить только на крышах с очень сложной конструкцией. Как будет инициировано строительство крыши, ендовам требуется уделить особенное внимание во время работ по гидроизоляции из-за того, что это одно из самых слабых мест в конструкции.

Стропильные системы

Перед тем, как проводить монтаж любой конструкции из дерева, его предварительно следует обработать специальными средствами, что помогут защитить дерево от грибка, плесени и насекомых. Помимо обработки антисептическими или другими средствами, необходимо также подумать о повышении безопасности, обрабатывая его противопожарными составами.

Главные элементы стропильной системы

Что касается основных деталей в стропильной системе, главными являются именно стропила, которые укладываются непосредственно на мауэрлат, что поддерживаются стойками и затяжками.

Верхняя часть стропил соединяется внахлест, после чего фиксируется, а нижняя крепится к брускам, которые укладываются между стропил. Конструкция стропильной системы может быть разной.

Во время возведения крыши необходимо максимально внимательно рассчитать длину стропил. Это необходимо делать, беря во внимание расстояние между стенками и самими стропилами.

Наслонная система стропил

Такой вариант зачастую применяется в тех помещениях, где используются внутренние несущие стены, которые предоставляют основу для всей стропильной системы. Такой вариант представляет собой намного более распространенный вид, по сравнению с висячим, благодаря своей простоте в установке.

Также стоит отметить, что во время монтажа экономится и строительный материал. В качестве главной точки опоры конструкции используется конек, в котором скрепляются все парные стропила.

Классические варианты наслонной конструкции стропил выглядят следующим образом:

1. В этом варианте стропила соединяются на коньке и фиксируются опорой, что именуется как скользящая, а нижний конец фиксируется непосредственно к мауэрлату посредством врезки. Помимо всего прочего в качестве дополнительной фиксации стропила также крепятся к стене посредством проволоки.
2. Используя такой метод, стропила крепятся между собой на коньке с использованием специальных листов металла и болтов, а нижнюю часть фиксируют к мауэрлату специальным подвижным соединением.
3. Последний вариант подразумевает под собой использование стропильного бруса с его фиксацией с прогоном на коньке. Для этих целей используются бруски и доски, чтобы крепление было более жестким. Нижний край крепится так же, как и в предыдущем способе.

Система фиксации наслонного типа

В качестве основного отличия и преимущества такого типа систем от висячих можно отметить плавающий вариант фиксации. Конструкция кровли не создает давления на стены, благодаря чему они прослужат намного дольше, а подвергаться повреждениям будут меньше.

Но бывают и такие случаи, когда более актуальной будет распорная система, когда нижний край стропил фиксируется при помощи жесткого крепления к основе. В этом случае, чтобы уменьшить нагрузку на стены, применяется дополнительное укрепление с использованием затяжек и подкосов.
Такая конструкция не похожа на оба варианта схемы, она считается более промежуточной.

Перед тем, как начинать установку стропильной конструкции, необходимо положить временный настил из досок на балки перекрытия, которые встроены в стену. Это необходимо для создания максимальной безопасности во время работ по созданию основы для покрытия кровли. Только после создания таких условий можно переходить к главному этапу создания стропильной конструкции.

В качестве обустройства частного дома зачастую применяется именно наслонный вариант конструкции стропил. Именно поэтому очень важно знать все этапы установки такой системы:

• в качестве первого этапа на продольные стены здания укладывается материал для гидроизоляции. Для этих целей зачастую применяется рубероид, но можно брать и другие виды гидроизоляции;
• теперь необходимо уложить мауэрлат по верхнему торцу стены и зафиксировать его при помощи анкеров, качестве этого элемента берется деревянный предварительно обработанный брус с сечением не менее 150 на 150 мм;
• поверх бруса укладываются стропила, что фиксируются скобами к основе, а верхняя часть фиксируется внахлест с использованием специальных стальных накладок или крепится на коньке;
• помимо всего прочего, стропила должны быть дополнительно зафиксированы на стене с использованием скрутки; для этих целей на расстоянии от верха примерно на 30 см устанавливается костыль, за который цепляется проволока. Ее крепят к стропилу и затем скручивают. Такой метод называется скруткой. Он необходим для того, чтобы при шквальном ветре, крышу не унесло;
• стену необходимо максимально защитить от дождя. Для этих целей нужно сделать свес и вывести затяжки и стропила за внешний край стены. Свес должен иметь длину не менее 55-60 см;
• теперь осталось укрепить стропила с использованием стоек, прогонов и подкосов.

Висячая стропильная система

Для тех зданий, которые не имеют капитальные перегородки внутри, а расстояние между несущими стенами, что расположены противоположно друг другу, не достигает 6-11 метров, используется конструкция висячих стропил.

Такой вариант оптимален для тех зданий, где крыша будет опираться только на стены по периметру.

Принцип висячей стропильной системы

Необходимо понимать, что такой вариант системы дает сильную распорную нагрузку на стены, поэтому для ее уменьшения необходимо применять специальные горизонтальные детали, которые будут фиксировать между собой стропила. В качестве таких элементов используются затяжки.

Фиксироваться такие элементы могут в любом месте стропил. Помимо всего прочего их также применяют в качестве лаг для чердачного пола, когда фиксируют в нижней части.

Популярные варианты связки и укрепления висячих стропил

Установка такой конструкции происходит с использованием стропил, в качестве которых берется брус с сечением не менее 50 на 200 мм. Очень важно, чтобы точный расчет был произведен профессиональным архитектором:

• во время установки такой конструкции изначально должен монтироваться мауэрлат;
• вторым этапом подготавливаются первые 2 парных стропила. Их верхняя и нижняя часть специально подрезается под достаточным углом, по нижнему краю создаются пропилы, чтобы увеличить конструкции устойчивости;
• далее, 2 стропила поднимаются наверх для дальнейшей фиксации на основе, но на этом этапе их не нужно крепить, тогда как верхние части соединяют под углом, тоже без фиксации;
• на этом этапе необходимо уделить максимум внимания точной подгонке первых двух стропил между собой, так как они будут являться основой для создания других элементов стропильной конструкции. Далее нужно спустить на землю первую пару стропил и по их образу сделать другие элементы;
• как только все элементы будут подготовлены и пронумерованы, их можно поднимать вверх, монтировать и зафиксировать сначала крайние части конструкции. Далее верхние углы соединяются с использованием натянутого шнура, который станет уровнем, определяющим положение остальных деталей;
• как только все стропила будут уложены, их верхняя часть должна быть связана с использованием бруса, учитывая расстояние, которое должно находиться между ними – оно должно быть точно таким же, что и в нижней части во время фиксации к основе;
• далее устанавливаются затяжки, которые лучше всего монтировать внахлест в нижней части;
• изначально все соединения конструкции необходимо скрепить при помощи гвоздей, чтобы в дальнейшем прочно зафиксировать всю систему с использованием металлических уголков, пластин и болтов. Только такая фиксация обеспечит необходимую прочность, жесткость и надежность;
• если есть необходимость, тогда конструкция может быть дополнительно укреплена стойками и откосами.

Установка черепичной кровли

Перед тем, как сделать крышу дома, очень важно разобраться в системе монтажа черепичной кровли, так как этот метод достаточно популярен в современное время. Как только были окончены работы относительно установки стропил и всех других деталей, необходимо приступить к покрытию черепицей.

Стоит отметить, что некоторые используют максимально простой тип кровельного «пирога», когда поверх стропил набивается обрешетка, после чего на нее укладывается кровельный материал, однако такой вариант обязательно необходимо утеплить. Необходимо уделить этому вопросу максимум внимания, чтобы не возвращаться к этому процессу уже после первой зимы.

Утепленный кровельный «пирог»

Примерная схема создания выглядит следующим образом:

• изначально необходимо обшить стропильную конструкцию параизолом (пароизоляционной пленкой). Процесс выполняется при помощи растягивания пленки и крепления к стропилам с использованием строительного степлера;
• поверх пароизоляционной пленки сверху необходимо обшить крышу листами гипсокартона, который фиксируется саморезами. Это делается не только для того, чтобы придать чердаку большей эстетики, но и для создания основы для утеплителя;
• теперь потребуется уложить плиты утеплителя между стропил поверх пленки. Для этих целей зачастую применяется минеральная вата;
• поверх утеплителя необходимо уложить настил из досок. Очень важно не брать для этих целей излишне толстые доски, чтобы не делать всю конструкцию слишком тяжелой. Для этого можно использовать OSB или фанеру 4-5 мм;
• теперь пришло время для еще одного слоя, который должен быть из гидроизоляционного материала. Зачастую применяется рубероид или полиэтиленовая пленка. Слои должны укладываться внахлест примерно по 20 см;
• далее набивается контробрешетка, для которой применяются рейки толщиной в 1-2 см, которая фиксируется на стропила;
• поверх контробрешетки фиксируется кровельная обрешетка с шагом от соседних направляющих меньше черепицы на 5 мм;
• для устройства системы слива по карнизу фиксируется лобовая доска;
  перед началом укладки черепицы на стропилах необходимо закрепить крюки, чтобы впоследствии можно было установить желоба для стока дождевой воды. Далее монтируется карнизная планка, которая также фиксируется на лобовой доске;
• последним этапом после выполнения всех вышеописанных действий является укладка черепицы. Начинать укладку можно с любого края крыши с нижнего ряда. Кровельный материал должен быть выровнен по краю карниза и устанавливаться внахлест, используя замковую систему;
• второй ряд материала должен укладываться с того же края, что и предыдущий, и должен накрывать его примерно на 5-7 см. Таким образом укладываются и все последующие ряды до самого конька;
• после того, как все скаты будут покрыты кровельным материалом, требуется установить на стыке черепицы конек;
• на боковое стропило фиксируется торцевой брус 2,5 на 5 см, на угол крыши монтируется заглушка;
• в пространство между кровельным материалом и бруском укладывается самоклеющийся уплотнитель;
• боковая часть крыши закрывается с использованием торцевой планки, основное предназначение которой - защита кровли от сильного ветра, который может унести крышу при сильных порывах.

Представленная выше схема обустройства кровли является образной, где показаны основные действия. Чтобы в полной мере понять все нюансы этого процесса, на каждом этапе необходимо остановиться более подробно.

Поэтапный процесс покрытия крыши черепицей

Несмотря на то, что прилавки строительных магазинов переполнены огромным количеством разных кровельных покрытий, черепица до сих пор остается одним из самых популярных вариантов, даже несмотря на то, что считается одним из самых сложных материалов в качестве установки кровли.

Черепица из керамики производится не только несколькими отечественными, но и известными европейскими заводами. Несмотря на то, что она может отличаться своими конструктивными особенностями, процесс покрытия и подготовки остается одинаковым.

Для установки и фиксации этого кровельного материала предварительно требуется сделать обрешетку. Монтаж крыши должен начинаться именно с создания правильной основы.

Первый шаг

Изначально необходимо монтировать один из вариантов стропильных конструкций, которые были описаны ранее.
Перед тем, как приступить к установке обрешетки поверх стропил, все элементы конструкции требуется дополнительно проверить на их ровность. Если у какой-то из стропильных ног будет обнаружена неровность, ее необходимо устранить, в противном случае могут возникнуть проблемы во время монтажа.

Выполнять такие работы необходимо с применением строительного уровня и ровного бруса.

Второй шаг

На этом этапе необходимо по всей линии карниза на края стропил набить карнизную планку, основное предназначение которой заключается в защите торца стропил от попадания воды. Отдельные планки устанавливаются и фиксируются внахлест.

Третий шаг

Теперь поверх стропильной конструкции необходимо растянуть и закрепить строительным степлером паробарьер. Укладывать эту мембрану необходимо слева направо поверх карнизной планки. Вторая полоса должна растягиваться горизонтально, внахлест на предыдущее полотно в 15 см.
Надпись, которая есть на пленке, во время монтажа должна смотреть наружу. Далее дополнительно пленка должна быть зафиксирована и по краю карнизной планки. Для этих целей применяют двусторонний строительный скотч.

Последняя полоса мембраны должна располагаться выше конька, так как его необходимо будет загнуть для второго ската крыши.

Четвертый шаг

Очень важно учитывать следующий случай, когда длина ската не длиннее 6 метров, тогда толщина контррейки должна быть 2,4 см. В случае, когда скат доходит до 12 метров, тогда толщина должна быть 2,8 см а свыше 12 метров – 4 см.

Важно! Контррейки не должны доходить до конькового ребра на 12-15 см.

Пятый шаг

Пошаговая инструкция крыши своими руками продолжается закреплением отрезков бруса сечением 50 на 50 мм и длиной 15-20 см на коньке, поверх стыка стропильных ног. В качестве вентиляционных зазоров используется пространство между ними.

Далее конек должен быть накрыт паропроницаемой пленкой, которая должна выходить за пределы конструкции на 20-25 см и находить на скаты. Поверх пленки вдоль конька она закрепляется отрезками бруса, в качестве продолжения контрреек. Размер должен быть равен расстоянию от торца контррейки до гребня конька.

Шестой шаг

Во время создания карнизного свеса на торцы контрреек и карнизную планку устанавливается перфорированная планка-сетка, которая выполняет роль вентиляции под кровельным материалом и одновременно защищает это пространство от проникновения в него разных насекомых.

Теперь в карнизной области контрреек фиксируются кронштейны для последующей установки на них желобов для стока дождевой воды. Их требуется зафиксировать при помощи гвоздей или саморезов.

Для простой и легкой последующей установки водосточных желобов очень важно, чтобы кронштейны были установлены максимально ровно и надежно по всей линии формирования ската, чтобы вода не застаивалась в желобах, а свободно стекала вниз.

Чтобы облегчить этот процесс, специалисты поступают следующим образом. Изначально необходимо установить только первый и последний кронштейн с требуемым перепадом, после чего натянуть между ними шнур, который в дальнейшем будет ориентиром, по которому будут установлены и другие крюки.

Как только все крючки будут установлены, по карнизному краю контрреек необходимо зафиксировать навесной брус по всей длине карниза ската. Это будет первым брусом для создания обрешетки для кровельного материала.

Седьмой шаг

Строительство крыши частного дома необходимо продолжить разметкой от навесного бруса на крайних. Это расстояние будет служить для определения шага, с которым будут крепиться рейки обрешетки.

Это расстояние напрямую зависит от нахлеста и длины черепицы, которая была куплена. Зачастую оно варьируется в пределах 34-37 см.

Разметка выполняется на крайних контррейках. Далее необходимо забить по одному гвоздю на отметках и натянуть между ними цветной шнур, чтобы впоследствии с его помощью отбить общую линию для фиксации реек обрешетки.

Восьмой шаг

Теперь по созданной разметке следует прибить горизонтальные рейки обрешетки. Сечение обрешетки должно составлять 7 см на 3 или 2,5 см.

Девятый шаг

На этом этапе требуется заняться подготовкой конька, чтобы далее установить на него коньковую черепицу. Это делается путем закрепления на гребне двух брусков по всей длине, один на другой. Некоторые мастера используют специальные держатели конькового бруса.

Такие элементы фиксируются к контррейкам с обеих сторон с использованием 2 саморезов. Как только держатели закреплены, в них закрепляется деревянный брус. Работать со специальными держателями намного удобней, так как они имеют разную высоту и размер, так как в этом случае можно подобрать необходимые параметры перед тем, как сделать крышу своими руками.

Десятый шаг

Теперь осталось установить и зафиксировать водосточный желоб. В качестве дополнительной фиксации желоб закрепляется еще одной карнизной планкой на карнизной рейке. Такой элемент закрывает доступ к подкровельному пространству, выполняя защитные функции от попадания влаги.

Поверх обрешетки со стороны фронтонов по краям ската забиваются бруски с сечением 7 на 7 см. Это необходимо для того, чтобы закрепить ветровую доску с фронтонной части крыши, и закрыть край кладки кирпича.
Теперь нужно по фронтону смонтировать и закрепить ветровые доски, что дополнительно фиксируются между собой в районе конька с использованием металлического уголка. Таким образом обрешетка готова к монтажу черепичного покрытия.

Укладка черепицы на обрешетку

Перед тем, как правильно сделать крышу, необходимо подготовить весь материал и подходящие инструменты. Как только обрешетка будет готова, пора приступать к самому ответственному этапу – установке черепицы.

Практически все виды черепицы, вне зависимости от модели или компании производителя, монтируются по одному и тому же методу. Установка этого кровельного материала начинается с правой стороны ската, нижней его части. Сначала необходимо зафиксировать угловой элемент, который должен быть зафиксирован на второй от карниза рейке.

Первый элемент черепицы фиксируется в верхней его части с использованием 2-х саморезов, которые должны быть закручены не до конца.

Теперь требуется уложить весь первый ряд черепицы. Каждую достаточно закрепить только одним саморезом в верхней части элемента. Отверстие необходимо будет просверлить заранее, чтобы не осложнять процесс работы на крыше. Под конец ряда последним элементом является угловая черепица, которая фиксируется двумя саморезами.

Теперь от нижней части до конька необходимо установить первый вертикальный фронтонный ряд угловых элементов. Все они должны быть надежно закреплены двумя саморезами. Чтобы иметь возможность установить снегозащитный барьер, требуется предварительно подготовить для этих целей черепицу.

Чтобы черепица имела аккуратный внешний вид и закрывала собой кронштейн, необходимо на обратной стороне сделать разметку его местоположения, после чего максимально осторожно выбить часть замка с использованием молотка.

Следующим этапом во втором горизонтальном ряду необходимо установить кронштейны с расстоянием в 90 см. Этот часть цепляется крючком и фиксируется к третьей рейке обрешетки, если считать от карниза. В этот момент его нижняя сторона монтируется сверху нижней черепицы первого ряда. Таким образом устройство крыши деревянного дома дает максимальную надежность.

Предварительно подготовленная черепица монтируется поверх зафиксированного кронштейна и прикручивается к третьей рейке. В качестве дополнительной фиксации черепицы, что закрывает кронштейн, необходимо использовать проволочный крючок, который цепляется за боковой край и притягивается посредством скрутки к рейке обрешетки. Этот метод закрепляет каждую третью черепицу ряда, которые укладываются на держатели.

После того, как будет окончен монтаж второго ряда, и все кронштейны для снегозащитного барьера будут зафиксированы, необходимо примерять его так, как он будет в дальнейшем закреплен. Сейчас не нужно думать о монтаже барьера, так как на этом этапе он будет только мешать.

Теперь необходимо провести укладку угловой и рядовой черепицы с замочным соединением снизу вверх и справа налево до тех пор, пока в покрытие не должны будут встраиваться другие дополнительные элементы крыши, которые необходимы для ее стабильного, естественного и долговечного функционирования.

Если длина крыши не более 4,5 метров, тогда укладка специальных вентиляционных элементов черепицы не требуется. В случае, когда длина составляет от 4,5 до 7 метров, устанавливается один ряд вентиляционных черепичных элементов на втором ряду от конька.

Для крыш от 7 метров такие элементы устанавливаются 3 ряда с расстоянием друг от друга в полтора метра. Примерно на 3-4 ряду от конька, посередине скана, необходимо монтировать черепицу с вентиляционной трубой, которая именуется как проходная. Если мы строим крышу дома своими руками пошагово, тогда очень важно примерить эту черепицу, затем снять и отметить на мембране подходящую окружность, чтобы далее вырезать там отверстие.

После этого, в него требуется установить герметизирующее кольцо. Проникнув на чердак, необходимо вставить в кольцо соединительную гофрированную трубу. Зачастую ее диаметр находится на уровне 12 см.
Ее второй конец подсоединяется к вентиляционному каналу постройки. Чтобы в трубу не попали снег, дождь или какой-нибудь мусор, с внешней части крыши устанавливается защитный колпак. Также стоит подумать и о том, чтобы дополнительно купить так называемую скамью для трубочиста и установить ее на 4-5 ряду от конька.

Конструкция скамьи имеет кронштейны, которые цепляются и фиксируются к верхней в укладке ряда рейке обрешетки. Нижняя часть кронштейнов монтируется в углубления на черепицу нижележащего ряда.

Чтобы закрывающие кронштейны черепицы в верхнем ряду максимально сильно прилегали к рейке обрешетки, в верхней части замков необходимо сделать специальные сколы после примерки. Так конструкция крыши частного дома будет наиболее надежной.

Очень важно обратить внимание и на другое слабое место, которое может стать причиной преждевременной потери эксплуатационных характеристик. Необходимо герметично и правильно сделать стык между стенок дымоходной трубы и кровельным материалом.

Чтобы повысить комфорт во время работ по созданию примыкания, удобней всего применять гибкую самоклеющуюся ленту, которая создана с использованием алюминия и свинца. Благодаря такому составу она идеально подходит для этих целей за счет легкости принятия рельефной формы.

Чтобы примыкания не стали причиной потери эксплуатационных характеристик всей крыши, их необходимо совершать в определенной последовательности.

1. Изначально ленту необходимо приклеить к передней части трубы с заходом на боковые стенки и черепице того ряда, который находится перед дымоходом. Для этих целей необходимо делать на ленте разрезы требуемой формы.
2. После необходимо сделать соответствующие размеры, и лента вырезается, после чего приклеивается к боковым стенкам и примыкающей к ним черепице. Для создания правильного стыка с задней части трубы требуется взять 2 одинаковых куска ленты, что превышает ширину трубы на 2-3 см.
3. Их необходимо переклеить между собой в ширину.
4. Далее требуется совместить середину ленты и ширину трубы на высоте 1,5-2 см. Гидроизоляция должна быть приклеена на металлический лист и к стенке дымохода. Лист необходимо предварительно закрепить с верхней стороны трубы и на обрешетке.
5. После того, как лента будет зафиксирована поверх металла, сверху укладывается ряд черепицы.
6. Те части ленты, которые выступают по углам, должны быть надрезаны и завернуты в боковые стороны трубе, чтобы приклеить внахлест закрепленную гидроизоляцию.

Некоторые мастера перед тем, как собрать крышу, заготавливают листовой металл, нарезанный на полосы нужной ширины, чтобы впоследствии монтировать их по тому же принципу для формирования стыка. Края металла на углах соединяют с использованием фальцовки и заклепок.

Теперь черепица может быть уложена поверх крюков-кронштейнов и закрепляется шурупами с применением проволочного крючка. Как только по всей окружности трубы будет зафиксирован кожух из металла или гидроизолирующая лента, по всей верхней линии стенок трубы, фиксируется профильная планка из металла, задача которой заключается в том, чтобы прижать гибкую ленту к поверхности дымохода.

Коньковый узел

Первым делом необходимо настелить на зафиксированный коньковый брус внахлест верхнего ряда черепицы перфорированную вентиляционную уплотнительную ленту, в состав которой входит свинец и алюминий.
Благодаря своему уникальному составу, такая лента с легкостью принимает форму черепицы. Как только лента будет на месте, с фронтонной стороны конка требуется прикрепить торцевой коньковый элемент, к которому должна быть примерена первая коньковая черепица.

После примерки, черепицу необходимо снять и к закрепленному на гребне крыши брусу, нужно прикрутить зажим со скобой, который предоставляется вместе с коньковой черепицей. После того, как он будет зафиксирован, в него необходимо вставить первую черепицу и зафиксировать ее с другой стороной следующим зажимом с использованием самореза.
Перед тем, как поставить крышу на дом своими руками, очень важно изучить инструкцию от самого начала и до конца.

После того, как будет закреплена скоба, нужно установить вторую черепицу и все остальные по тому же методу до тех пор, пока конек не будет полностью оформлен. Чтобы закончить с созданием конька, необходимо установить второй торцевой элемент. В случае необходимости, последний элемент черепицы в этом ряду может быть подрезан до необходимого размера.

Как только все дополнительные детали кровельного покрытия будут монтированы, остается только установить на кронштейны решетчатый барьер, которые сдерживает сползание снега.

Как только покрытие крыши будет окончено, можно вернуться на чердак и снять временный настил, который укладывался для удобства и заменить его на постоянный деревянный пол. Монтаж можно начинать со стороны помещения или чердака. Выбор чердачного перекрытия остается за владельцем помещения, но теперь можно не волноваться о том, что в помещение проникнет дождь или снег.
Теперь вы знаете, как делается крыша и что это достаточно сложный, трудоемкий, но необходимый процесс. В случае сложных крыш, целесообразно будет воспользоваться услугами профессионалов.

Отправим материал вам на e-mail

При выборе простой конструкции для крыши жилого, подсобного или любого другого объекта, а также пристройки к основному зданию наиболее выгодной является односкатная. Она возводится достаточно просто, нетребовательна к типу фундамента из-за небольшой нагрузки, а также легко впишется в смету любого бюджетного проекта. Односкатная крыша своими руками пошагово возводится в кратчайшие сроки даже одним человеком без привлечения дополнительной техники или людей. Конструкция обладает повышенной функциональностью и надёжностью.

Самая частая сфера применения односкатных крыш — бани и хозяйственные постройки

Для того чтобы понять стоит ли делать выбор в пользу односкатной крыши, стоит оценить какие будут получены преимущества и минимизировать влияние недостатков. К преимуществам следует отнести следующие критерии:

• Экономичность в плане финансовых затрат не только на стройматериалы, а и на упрочнение стен для повышения их устойчивости к сжимающим и растягивающим напряжениям.
• Простота проектирования позволит даже неспециалистам строить кровли такого типа и при этом получать оптимальные сроки их эксплуатации, а также отсутствие каких-либо требований к обслуживанию.
• Возможность с панорамным видом.
• Пониженная парусность крыши при наличии преимущественно направленных ветров и выборе правильного расположения наклона ската.
• Высокая ремонтопригодность благодаря простоте конструкции стропильной системы и обрешётки.
• Допускается применение любых кровельных материалов при выборе правильных углов наклона.

Построенная односкатная крыша своими руками пошагово имеет также и ряд недостатков: не выдерживает значительных нагрузок при обильных снегопадах, имеет не совсем эстетичный вид, а также не удерживает кровельный материал при сильных порывах ветра со стороны, противоположной углу наклона ската. По сути для грамотных проектировщиков эти недостатки являются не такими существенными и при необходимости их легко можно превратить в достоинства. Так, например, чтобы не произошло срыва кровли, достаточно насадить на участке деревья или построить рядом здание выше. Для улучшения эстетичности восприятия односкатной кровли достаточно пойти на хитрость и реализовать проект с разноуровневыми наклонами скатов с двух противоположных сторон дома.

Полезная информация! Односкатная крыша не позволяет оборудовать чердачное помещение. Этот факт необходимо учитывать при планировании кровли.

Подготовительные работы

Односкатная крыша своими руками возводится пошагово только после проведения подготовительных работ. От их продуманности полностью зависит срок эксплуатации конструкции. В первую очередь это касается правильности планирования кровли и подбора материалов.

Как сделать односкатную крышу?

Для односкатной крыши угол наклона является основным критерием её надёжности. С одной стороны, чем больше угол, тем эффективнее отводятся осадки, а с другой, он является основным элементом, который должен выдерживать порывы ветра. При суровых зимах со значительным количеством осадков на кровле образуется толстый слой льда и снега, который может создавать нагрузки, превышающие допустимые, в результате которых кровля может деформироваться и проламываться. То есть угол наклона ската по данному критерию должен основываться на особенностях климата.

Внимание! Угол наклона крыши должен быть направлен в сторону наибольших ветровых потоков с целью снижения сопротивляемости им конструкции.

Другим фактором, влияющим на наклон крыши, является кровельный материал, который может обладать различной шероховатостью или прочностью. Качественно его применимость для кровли можно разделить по углам наклона:

• При наклоне ската до 10 0 допускается применение только рулонных материалов, которые обладают ровной и относительно гладкой поверхностью. К ним относится рубероид, битумная черепица и т. д.
• При наклоне от 10 0 до 20 0 возможно использование рифлёных материалов, таких как шифер, металлический профиль или ондулин.
• При наклоне ската 28 0 – 35 0 применяют гладкие металлические кровельные листы, стыкуемые фальцевым способом.
• Углы наклона 25 0 -35 0 подойдут для укладки металлической или керамической черепицы.

Важная информация! Большие углы наклона, чем 35 0 делать не рекомендуется из-за повышения сопротивляемости потокам воздуха и ухудшению обтекаемости, что чревато срывом материала кровли .

Устройство и конструкция односкатной крыши

Устройство односкатных крыш достаточно простое и включает в себя следующие узлы:

• Стропильная система. Предназначена для восприятия основной нагрузки кровли и равномерного её распределения вдоль всей площади стен объекта. Обычно её изготавливают из деревянных балок с сечением от 50х100 мм, в зависимости от площади крыши и количеству опорных элементов.
• Изоляционные слои. Укладываются между стропилами и фиксируются на обрешётку и обшивку с внутренней стороны здания. Их роль заключается в обеспечении максимальной защиты объекта и несущих конструктивных элементов от попадания влаги или промерзания.
• Обрешётка. Предназначена для закрепления кровельного материала и обеспечения достаточных несущих способностей для выдерживания собственного веса и различных предполагаемых нагрузок. Материалом для её изготовления могут быть МДФ панели, обрезные и необрезные доски. Выбор производится в соответствии с типом кровельного материала.
• Кровельный материал. Позволяет обеспечить отличные эстетические свойства кровли, а также защитить её от осадков.

Статья по теме:

Типы опор для кровли

Опора для кровли выбирается на основании массы конструкции и особенностей кровельного материала. Бывают следующие типы опор:

• Наслонные. Представляют собой дополнительные конструктивные элементы, которые устанавливаются равномерно по длине ската во внутренней части кровли.

• Висячие. Самая простая схема крепления, основанная только на двух опорах, расположенных над стенами здания.

• Скользящие. Крепление к стенам осуществляется на специальную конструкцию с опорой на мауэрлат (обвязку).

Нужно ли обеспечивать вентилирование подкровельного пространства?

В некоторых конструкциях требования кровельного материала и самого возводимого объекта, в силу особенностей условий его эксплуатации, создают необходимость обеспечения вентилирования кровли. Ярким примером является баня , где разница температур между внутренними помещениями и внешней средой составляет более 100°С. Основная цель — избавиться от образования конденсата и порчи основных элементов. Для крыши необходимо предусматривать зазор на фронтонах между покрытием, кровлей и стропильной системой.

Создание чертежа

Перед тем как создавать чертёж, необходимо провести замеры обвязки стен, если это не было сделано ранее. После этого, с учётом конкретных особенностей объекта, а также выбранных параметров конструкции следует выполнить расчёт оптимальных параметров угла наклона ската.

Оптимальное расстояние между стропилами должно составлять 1-1,5 м. Шаг обрешётки выбирается на основе требований к укладке кровельного материала. С учётом всех данных создаётся чертёж, а затем проводится расчёт количества стройматериалов, которые потребуется закупить. Дополнительно рекомендуется сделать запас по материалам в размере 10-15% от общего количества.

Перечень необходимых инструментов

Проведение строительных работ потребует применения целого ряда инструментов, которые необходимо подготовить заранее, чтобы не прерывать монтаж. Поэтому перед тем как сделать основные элементы конструкции и построить односкатную крышу нужно приготовить следующие инструменты:

• шуруповёрт для комфортного соединения элементов конструкции;
• карандаш или маркер для проведения разметки;
• строительный уровень для корректировки положения частей кровли;
• степлер для крепления гидроизоляции;
• молоток для забивания гвоздей;
• пила для распиливания стропил и обрешётки под требуемые размеры;
• рулетка для проведения измерений;
• отвес для контроля вертикального положения.

Односкатная крыша своими руками пошагово – описание этапов работ

После проведения целого ряда подготовительных работ, нужно приступать к монтажу. Этапы установки следующие: установка стропил, укладка обрешётки, настил изоляционных материалов и основной кровли. Каждый этап должен быть продуман заранее: все необходимые инструменты и часть материалов подняты на крышу для удобного доступа к ним. При таком подходе будут отсутствовать простои и задержки, что станет гарантией завершения работ точно в срок.

Установка стропильной системы

Устройство стропильной системы односкатной крыши относительно простое и не потребует наличие опыта проведения данного вида работ или специальных знаний. Однако при этом важно соблюдать последовательность этапов монтажа.

В соответствии с чертежом, на земле распиливаем деревянные балки 150х150 мм по необходимым размерам, прежде чем поднять их на крышу. Затем обязательно их обрабатываем антисептиками и наносим защитный слой. Если это не сделать, то в древесине могут завестись насекомые или другие вредители, которые нарушат прочность конструкции и придётся выполнять их замену.

Важно! Все деревянные балки и доски должны быть высушены естественным способом и иметь уровень влажности не более 10%. В противном случае велика вероятность деформирования несущей конструкции со всеми вытекающими из этого последствиями.

Со стороны, противоположной от угла наклона ската, устанавливаем опорные стойки, которые иначе называются фронтонными. На этом же этапе следует установить и дополнительные опоры, если они предусмотрены конструкцией. Они представляют собой в большинстве случаев обычные распорки. Интервал между ними под установку черепицы составляет более 3 м, а для профильных листов – более 6 м.

Внимание! При пошаговом монтаже односкатной крыши своими руками обязательно нужно проверять вертикальность стоек, так как даже минимальный угол их наклона может снизить прочность конструкции до уровня ниже минимального расчётного, что приведёт к непредсказуемым последствиям.

Подготовленные балки устанавливаем на деревянную обвязку или мауэрлат с креплением «в лапу», «в чашу» или на стальные штыри. Для первых двух вариантов потребуется сделать соответствующие надпилы мауэрлата и стропил в точках их касания. Для этого маркером отмечают точку касания, а затем пилой отпиливают уголок на глубину не более 30% от высоты стропила. Дополнительно необходимо устанавливать специальные стальные скобы для увеличения прочности стропил или анкера.

Интервал установки стропил определяется весом кровельного материала. Ориентироваться следует на такие значения:

• для лёгких рулонных кровельных материалов оптимальное расстояние между стропилами составляет 1,5-3 м;
• для листовых материалов и черепицы интервал должен быть 0,7-1 м.

Полезная информация! Все стропила обязательно должны быть уложены в одной плоскости без перекосов для обеспечения надёжного контакта с ними обрешётки.

Статья по теме:

Укладка изоляционных слоёв

Укладка изоляции при монтаже односкатной крыши своими руками пошагово обязательна для тех зданий, которые планируется эксплуатировать в зимний период, с целью повышения их энергоэффективности. Для закрепления теплоизоляции со стороны помещений придётся выполнить обшивку стропил плитами МДФ или досками с толщиной от 10 мм встык. В некоторых случаях допускается укладка гипсокартонных листов с настилом пароизоляционной плёнки для его защиты от конденсата.

Слой пароизоляции укладывают внахлёст на расстояние 15-20 см с обязательным проклеиванием стыковочных швов специальным скотчем. В местах примыкания к крайним стропилам выполняется их настил на вертикальную поверхность для обеспечения максимальной защиты от влаги.

На следующем этапе производится укладка теплоизоляционного материала. Пошагово выполняя монтаж односкатной крыши своими руками, рекомендуется в качестве утеплителя применять минераловатные материалы, пенополистирол или пенопласт. Важным моментом при их укладке является обеспечение плотного контакта со стропилами без малейших щелей. Щель размеров в 1 мм и длиной в 10 см способна обеспечить теплопотери в несколько киловатт, в зависимости от температуры внешней среды.

Полезная информация! Односкатная кровля может быть утеплена любым теплоизоляционным материалом. Выбор нужно осуществлять на основе его эффективности, стоимости и простоты укладки.

Поверх утеплителя обязательно требуется укладка гидроизоляционной плёнки. Способ её укладки аналогичен монтажу пароизоляции. Однако есть существенный нюанс – стыковочные швы должны обязательно попадать на стропила, а закрепление осуществляться на стальные скобы при помощи строительного степлера с шагом 10-15 см.

1 — стропило; 2 — контррейка; 3 — гидроизоляционная пленка; 4 — вертикальная обрешетка; 5 — горизонтальная обрешетина; 7 — пароизоляционная пленка; 8 — гидроизоляционный шов.

Установка обрешётки и кровельного материала

При пошаговом выполнении монтажа односкатной крыши своими руками под мягкие и рулонные кровельные материалы обрешётку следует устанавливать в виде сплошного слоя. Во всех остальных случаях настилают доски под обрешётку с интервалом 50-80 см. Толщина досок должна быть более 20 мм, а ширина от 10 см. Крепление выполняют на гвозди либо саморезы к стропильной системе. Затем устанавливают ветровые доски, которые будут служить ориентиром при укладке кровельного материала в плане его выравнивания. Однако это не значит, что не требуется контролировать укладку ряда при помощи уровня. Для удобства с двух торцевых частей ската набивают два бруска на расстоянии от стены примерно 0,5 м и натягивают на них нить. Это будет нулевой уровень, по которому необходимо ровнять ряд.

Укладка кровельного материала производится согласно соответствующей технологии. Монтаж начинают от одного из углов ската и порядно настилают всю кровлю. Способ крепления определяется выбранным материалом.

Полезная информация! Для жёстких листовых материалов крепежи рекомендуется располагать на расстоянии 10-15 см от угла, чтобы не допустить повреждений или деформаций.

На финальном этапе производится обшивка торцевых частей кровли в местах наклона ската.

Чтобы узнать, как сделать крышу своими руками правильно, нужно изучить несколько инструкций по выполнению этой достаточно сложной работы. Необходимо сразу отметить, что существует несколько видов крыш, каждый из которых имеет собственную схему устройства и требует особенного подхода. Кроме этого, выбор вида крыши будет зависеть и от предназначения здания, которое будет ею покрываться.

Правильно возведенные элементы кровли сумеют защитить дом не только от осадков, но и сохранят зимой внутри постройки драгоценное тепло. Поэтому хорошо построенная и утепленная крыша не менее важна, чем надежные теплые стены.

Виды крыш

Как говорилось выше, существует несколько видов крыш. Выбирая подходящий для конкретного строения вариант, стоит рассмотреть некоторые их них , чтобы знать, что они из себя представляют.

На сегодняшний день в строительной практике устраивают следующие основные виды крыш: , односкатные , двускатные с откосом, шатровые, мансардные, вальмовые четырехскатные, полувальмовые, многоскатные .

Односкатная крыша

Этот вариант обычно применяется для покрытия гаражей или хозяйственных построек, но иногда такую крышу устраивают и для жилых частных домов.

Подобную конструкцию можно назвать одной из самых простых из всех существующих, особенно в тех случаях, когда уклон ската совсем небольшой. Если же в планах обустроить под крышей еще одно помещение, то конструкция несколько усложняется. Но тем не менее это вид крыш самый экономный по расходу кровельного покрытия и пиломатериала.

Двускатная крыша

Двускатный вариант кр ыши считается традиционным для жилых домов, дачных домиков и устанавливается чаще всех остальных видов. Видимо, это связано с тем, что такую крышу можно устроить при любой конструкции строения. Уклон скатов будет зависеть от расстояния между наружными стенами и расположения несущих стен внутри дома.

Шатровая крыша

Это достаточно сложная конструкция, которая почти не применяется в последнее время. Однако, если решено выбрать именно ее , то лучше применять для устройства балочно-затяжную систему с подкосами и стойками.

Крыша состоит из четырех равнобедренных треугольников — их вершины сходятся в одной точке. Шатровая крыша напоминает четырехгранную пирамиду или шатер , отсюда и пошло ее название.

Двускатная крыша со скосом

Такая крыша устраивается по схеме двускатной крыши, но имеет скосы разных уклонов в фасадной части.

Вальмовая или четырехскатная крыша

Эта конструкция несколько напоминает шатровый вариант кр ыши, но, в отличие от него, в ней присутствует конек . Крыша довольно сложна в устройстве, и чаще всего для ее постройки используют схему с двойными затяжками и балками .

Полувальмовая крыша

Эта конструкция в последние годы почти не используется, так как достаточно сложна в устройстве. Если ее выбирают, то в основном устраивают по стропильной схеме с затяжками.

Многоскатная крыша

Подобную крышу устраивают в домах со сложными планировками, или же если к основному зданию сделана пристройка. Конструкция многоскатной крыши — достаточно сложная, и ее применяют лишь в крайних случаях.

Мансардная крыша

Благодаря тому, что такая конструкция позволяет решить сразу две задачи – получить дополнительную комнату одновременно с надежной кровлей, мансардный вариант можно назвать одним из самых популярных после двухскатного типа.

Уклон крыши

Очень важно сделать правильный уклон крыши — от этого будет зависеть долговечность не только покрывающей дом конструкции, но и всего здания. В регионах с холодными зимами и большим количеством снега уклон играет особо важную роль, так как если он будет недостаточным, то на поверхности будут собираться сугробы, которые при таянии могут просто провалить кровлю. Именно поэтому уклон рекомендовано делать не менее 40 ÷ 45 градусов.

Кроме места расположения строения, на выбор уклона крыши влияет и кровельный материал. Так, если для покрытия планируется использование черепицы или шифера, то уклон не должен быть меньше 25 градусов, иначе на стыках вода может просачиваться в чердачное помещение, так как будет маленькая интенсивность стекания воды.

При устройстве двускатной конструкции, уклон обычно делают от 30 до 45, а односкатной 25 ÷ 30 градусов.

Составляющие элементы конструкции крыши

В разных системах крыш элементы варьируются, но основные все же остаются едиными. К ним относятся следующие:

• Конек – верхняя часть крыши, место, где соединяются ее скаты. Этот элемент отсутствует в шатровом и односкатном варианте.
• Скаты – это основные плоскости крыши, покрытые кровельным материалом.
• Ендова – внутренний угол крыши, образующийся на стыке двух скатов. Этот элемент пр исутствует в только сложных конструкциях. При обустройстве крыши ендовам нужно уделить особое внимание при гидроизоляционных работах, так как такой участок — одно из самых уязвимых мест конструкции, именно в них идет самое большое скопление снега.
• Карнизный свес – это свес крыши по бокам дома. К ним производят монтаж водосточных систем.
• Фронтонный свес – выступающая часть скатов над фронтальной стороной крыши.
• Стропильная система – конструкция, являющаяся основой для устройства скатов. Существует несколько разновидностей этих систем, но самой надежной из них является треугольник, так как именно эта фигура придает конструкции жесткость .

Стропильные системы

Перед монтажом любой конструкции, выполненной из дерева, материал предварительно нужно обязательно покрыть антисептическими средствами и антипиренами , которые смогут защитить его от грибковых образований, колоний насекомых и обеспечат повышение пожаробезопасности всей системы.

Основным элементом в стропильной системе являются стропила, укладываемые на мауэрлат, поддерживаемые стойками, скрепленными лежнями и затяжками.

В верхней части стропила соединяются внахлест и скрепляются, нижние же закрепляются на мауэрлат или к брускам, укладываемым между стропил.

Стропильная система имеет разные формы и бывает наслонной или висячей.

Можно сделать упрощенный вариант, когда на стропила набивают обрешетку , а на нее сверху сразу же укладывают кровельный материал. Но первая же зима покажет, что крыша требует утепления. Поэтому , лучше всего сразу сделать все правильно и больше к этому вопросу не возвращаться.

• Первое, что рекомендовано выполнить — это обшить стропильную систему изнутри пароизоляционной пленкой . Ее растягивают и крепят к стропилам с помощью степлера и скоб.
• Далее, сверху пленки пароизоляции, крыша со стороны чердака обшивается плитами гипсокартона — его прикручивают саморезами. Гипсокартон не только придаст чердачному помещению аккуратность, но и послужит основой для плит утеплителя .
• На следующем этапе придется подняться на крышу, чтобы между стропил, на пленку пароизоляции уложить утеплитель, которым чаще всего служит минеральная вата в матах или рулонах.
• Сверху утеплителя укладывается дощатый настил. Доски для него не должны быть слишком толстыми, чтобы не утяжелять конструкцию. Вместо досок можно использовать и фанерные листы (или ОSB ) толщиной 4— 5 мм.
• Следующим слоем идут листы гидроизоляционного материала — это может быть полиэтиленовая плотная пленка или рубероид. Полотна гидроизоляции настилаются внахлест на 20 ÷ 25 см друг на друга.
• Сверху гидроизоляции устраивается контробрешетка , которая состоит из реек толщиной 10— 20 мм и набивается она непосредственно на стропила.
• По контробрешетке закрепляется кровельная обрешетка , с расстоянием между соседними направляющими, которое должно быть меньше черепицы, примерно на 5 мм.
• По карнизу прибивается лобовая доска, к которой позже будет устроена система слива.
• Перед тем, как укладывать кровельный материал, на стропила закрепляются крюки, на которые будет монтироваться водосточные желоба . После их монтажа устанавливается карнизная планка, которую закрепляют на лобовую доску
• Устроив обрешетку и водосточную систему, можно приступать к монтажу черепицы. Он начинается с правой или левой стороны крыши, с нижнего ряда, черепица выравнивается по краю карниза и укладывается внахлест , в соответствии с имеющейся на ней замковой системой.

• Второй ряд черепицы начинают укладывать с той же стороны, что и первый — он накрывает первый ряд на 50 ÷ 70 мм. Монтаж ведут таким же образом порядно , вплоть до конька крыши.
• Завершив укладку на скатах крыши, необходимо установить на их стыке конек .
• На боковое стропило закрепляется торцевой брусок, имеющий размер 25 × 50 мм, на угол крыши устанавливается уголок — заглушка .
• Между торцевым бруском и черепицей укладывается самоклеящийся уплотнитель.
• Вся боковая сторона крыши закрывается торцевой планкой, которая предназначена защищать материал кровли от ветра, способного при сильных порывах сорвать покрытие.

Выше процесс обустройства подкровельной системы и кровли с черепичным покрытием излагался вкратце, с простым перечислением основных действий. Наверное, имеет смысл рассмотреть его подробнее, буквально по шагам.

Цены на различные виды черепицы

Черепица

Пошаговая инструкция перекрытия крыши черепичной кровлей

Монтаж основы под кровельный материал

В наше время на строительном рынке представлено очень широкое многообразие различных кровельных покрытий. Тем не менее, черепица и на этом «фоне» не теряет своей популярности, хотя и относится к числу наиболее сложных и трудоёмких в монтаже кровель.

Керамическую черепицу представляют несколько европейских и отечественных компаний, и она может отличаться некоторыми конструктивными нюансами. Но принцип монтажа обрешетки и самого покрытия – одинаков.

Под установку и закрепления черепицы необходимо создать правильную основу — обрешетку, поэтому и начать рассмотрение процесса нужно с монтажа именно этого отдела конструкции.

Иллюстрация
	На начальном этапе, безусловно, создается один из типов стропильных систем, конструкция которых описана выше. До начала работ по монтажу обрешетки на стропила, элементы системы нужно дополнительно проверить на их ровность и правильность геометрии. Если на одной из стропильных ног обнаружатся неровности, то ее нужно выровнять, так как этот изъян может негативно отразиться на дальнейших работах. Проверка производится с помощью идеально ровного бруса и строительного уровня.
	Следующим шагом по всей карнизной линии, на края стропил прибивается металлическая карнизная планка, которая защитит торцы стропил от попадания на них влаги. Отдельные планки укладываются и закрепляются внахлест.
	Далее, сверху стропильной системы растягивается и закрепляется с помощью скоб паропроницаемая мембрана. Первое ее полотно укладывают слева направо сверху карнизной планки.
	Следующая полоса материала настилается горизонтально, внахлест на 150 мм на нижнее полотно. Мембрана монтируется надписью, которая нанесена на одну из поверхностей, наружу. По карнизному краю полотно дополнительно фиксируется на карнизной планке с помощью строительного двухстороннего скотча.
	Последнее верхнее полотно должно выступать выше конька, так как оно загибается на второй скат крыши.
	Следующим этапом паропроницаемая мембрана сверху фиксируется к стропильным ногам контррейками. При этом необходимо учесть, что если длина ската составляет не больше 6000 мм, толщина контррейки должна составлять 24 мм, при длине не более 12000 мм – 28 мм, от 12000 мм – 40 мм. Контррейки не должны доходить до конькового ребра на 120÷150 мм.
	Далее, на коньке сверху стыка стропильных ног закрепляются отрезки бруса длиной 150÷200 и сечением 50×50 мм. Пространство, остающееся между ними, будет играть роль вентиляционных зазоров.
	После этого конек накрывается полотном паропроницаемой мембраны, которая должна находить на скаты и выходить за пределы конструкции с фронтонов на расстояние 200÷250 мм.
	Сверху мембраны, настеленной вдоль конька, для ее фиксации, в продолжение контрреек закрепляется отрезки бруса. Их размер должен быть равен расстоянию от торца контррейки до гребня конька.
	При формировании карнизного свеса, на торцы контрреек и на карнизную планку монтируется перфорированная планка-сетка, предназначенная для обеспечения вентиляции пространства, образованного под кровельным материалом, и защиты от проникновения в это просвет различных насекомых.
	Далее, в карнизной части контрреек закрепляются кронштейны для монтажа на них водосточных желобов. Каждый из них закрепляется двумя саморезами или гвоздями.
	Чтобы желоб был уложен в кронштейны без проблем, они должны быть установлены ровно по линии с формированием ската для свободного стока воды. Для этого часто мастера устанавливают с необходимым перепадом два крайних кронштейна, затем натягивают между ними шнур, и, уже ориентируясь на него, закрепляют остальные крюки.
	После установки кронштейнов, по карнизному краю контрреек прибивается навесной брус по всей длине карниза ската. Он же становится стартовым брусом обрешетки под черепицу.
	От навесного бруса на крайних (у фронтонов или переломов профиля крыши) контррейках ската размечается расстояние (шаг), с которым будут закрепляться рейки обрешетки. Этот шаг будет зависеть от длины и нахлеста конкретной модели черепицы. Чаще всего оно варьируется от 340 мм до 370 мм. Разметку необходимо сделать на крайних контррейках. Затем на отмеченных рисках забивается по гвоздю, на них закрепляется и натягивается трассировочный окрашенный шнур, и с помощью него на всех контррейках отбивается общая линия для закрепления реек обрешетки.
	Следующим шагом на всю плоскость ската по разметкам, к контррейкам прибиваются горизонтальные рейки обрешетки. Их размер в сечении должен составлять 70×30 или 70×25 мм.
	По завершении монтажа обрешетка должна выглядеть следующим образом.
	Далее, необходимо подготовить конек крыши для дальнейшего монтажа на него коньковой черепицы – это можно сделать, закрепив на гребень два бруса по всей длине, один на другой.
	Другой вариант – это использовать специальные элементы, называемые держателями конькового бруса. Их прикручивают к контррейкам, используя по два самореза с каждой стороны от конька.
	В закрепленные держатели устанавливается и фиксируется деревянный брус. Держатели удобны тем, что они могут иметь разный размер и высоту, поэтому всегда его можно подобрать по необходимым параметрам.
	Далее, в кронштейны по всей длине карниза устанавливается и закрепляется водосточный желоб.
	Желоб дополнительно прижимается еще одной карнизной планкой, устанавливаемый на карнизной рейке. Этот элемент, закрепляемый по всей длине карниза, закрывает вход в подкровельное пространство, тем самым защищая его от попадания влаги, и спускается в желоб.
	Дальше, сверху обрешетки по краям ската со стороны фронтонов прибиваются бруски сечением 70×70 мм. Они станут основой для закрепления ветровой доски с фронтонной части крыши, а также ограничат и закроют край черепичной кладки.
	После этого по фронтону устанавливаются и фиксируются ветровые доски, которые дополнительно соединяются между собой в области конька металлическим уголком. На этом подготовка обрешетки к монтажу черепичного покрытия может считаться завершенной.

Монтаж черепицы на подготовленную обрешетку

Монтаж большинства моделей керамической черепицы практически идентичен, материал какого бы производителя ни был выбран хозяевами.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Монтаж черепицы начинается от карниза с правой стороны ската. Первой укладывается угловая черепица, которая фиксируется ко второй от карниза рейке.
	Закрепление первой черепицы производится в верхней части с помощью двух саморезов, которые не закручиваются до конца.
	Далее, выкладывается весь первый ряд черепицы, каждая из которых в верхней части закрепляется на рейке обрешетки с помощью одного самореза через заранее просверленное в ней отверстие.
	В завершение первого ряда черепицы, последней устанавливается и прикручивается двумя саморезами угловая левая черепица.
	Далее, от низа до конька монтируется первый вертикальный фронтонный ряд, состоящий из угловых черепиц, каждая из которых закрепляется двумя саморезами.
	Далее, потребуется подготовить черепицу, которая будет укладываться сверху кронштейна для монтажа на него снегозащитного барьера. Для того чтобы черепица аккуратно встала и закрыла кронштейн, на ее обратной стороне размечается его местоположение и аккуратно с помощью молотка выбивается часть замка.
	Теперь, во втором горизонтальном ряду с шагом в 900 мм устанавливаются сами кронштейны. Этот элемент верхней частью – крюком зацепляется и прикручивается к третьей от карниза рейке обрешетки. Нижней же стороной он устанавливается сверху на нижнюю черепицу первого ряда.
	В установленном и закрепленном виде кронштейн должен выглядеть так, как представлено на этой иллюстрации.
	Далее, подготовленная черепица устанавливается сверху закрепленного кронштейна и прикручивается к третьей рейке обрешетки.
	Закрывающая кронштейн черепица дополнительно фиксируется проволочным крючком, которым ее зацепляют за боковой край и притягивают скруткой к рейке обрешетки. Таким образом закрепляется каждая третья черепица этого ряда, укладываемая на кронштейны-держатели. На этой иллюстрации хорошо виден проволочный зацеп, расположенный с левого края черепицы второго ряда.
	Установив черепицу второго ряда, и закрепив все кронштейны для снегозащитного барьера, нужно примерить его на место так, как он будет зафиксирован впоследствии. Закреплять барьер пока не имеет смысла, так как он будет мешать дальнейшему монтажу черепицы.
	Далее, производится кладка рядовой и угловой черепицы внахлест, с соединением их на замки, также справа налево, снизу вверх до тех областей, где в покрытие встраиваются дополнительные, необходимые для нормального функционирования конструкции кровли, элементы.
	Таким вот образом чаще всего приходится укладывать специальные вентиляционные черепицы. Если крыша имеет длину до 4500 мм, то эти элементы не используются. При длине от 4500 до 7000 мм, монтируется один ряд вентиляционных черепиц на втором ряду, считая от конька. На более длинных крышах вентиляционная черепица устанавливается на три ряда с шагом между ними в 1500 мм.
	На третьем или четвертом ряду от конька в средней части ската устанавливается черепица с вентиляционной трубой, называемая проходной.
	В комплексе с другими элементами кровли этот элемент выглядит так, как представлено на этой иллюстрации.
	Примерив эту черепицу на скате, ее временно снимают, и в мембране под ней размечается и вырезается круглое отверстие. Затем в него устанавливается герметизирующее кольцо.
	Далее, со стороны чердачного помещения в кольцо вставляется гофрированная соединительная труба. Обычно ее диаметр составляет 120 мм. Затем, она обратной стороной подключается к вентиляционному каналу здания.
	Сверху на вентиляционную трубу надевается защитный колпак, который защитит весь канал от попадания в него атмосферных осадков, пыли и мусора.
	В комплекте с черепицей достаточно часто приобретается скамья (ступенька) для трубочиста. Этот элемент кровельной системы закрепляют на четвертом или пятом ряду от конька. Кронштейны скамьи также имеют конструкцию крюков, и они зацепляются и прикручиваются к верхней в укладке ряда рейке обрешетки. Нижняя сторона кронштейнов устанавливается в углубления на черепицу нижележащего ряда.
	Для того чтобы закрывающие кронштейны черепицы верхнего ряда плотно прилегали к рейке обрешетки, в её замках, расположенных в верхней части, после примерки делаются сколы. Затем, черепица укладывается сверху крюков-кронштейнов и фиксируется шурупами и проволочным крючком – по аналогии с тем, как уже было рассмотрено выше.
	Еще одним важным и сложным узлом при покрытии крыши, является оформление примыкания кровельного материала к стенкам дымоходной трубы. Стык между ними должен быть заделан правильно и герметично. Удобнее всего для работы по формированию примыкания использовать гибкую самоклеящуюся ленту, изготовленную с применением свинца и алюминия. Она хорошо принимает рельефную форму черепицы и хорошо к ней приклеивается. Работы по отделке примыкания производятся в определенной последовательности. Сначала лента приклеивается к передней части трубы с заходом на ее боковые стенки, а также к черепице ряда, проходящего перед дымоходом. Для этого по месту, на ленте делаются разрезы нужной формы. Затем, вымеряется и отрезается, а затем приклеивается лента к боковым стенкам и примыкающей к ним черепице.
	Чтобы оформить стык с задней стороны трубы, берется два отрезка ленты одинаковой длины, которая превышает ширину трубы на 20÷30 мм. Они склеиваются между собой в ширину. Затем, совместив середину ленты и ширину трубы на высоте 150÷200 мм, гидроизоляция приклеивается к стенке дымохода и на металлический лист, заранее закрепленный на обрешетке с верхней стороны трубы. После этого, на приклеенную на металл ленту, сверху настилается ряд черепицы. Выступающие по углам части ленты надрезаются, заворачиваются на боковые стороны трубы, и приклеиваются внахлест, на уже закрепленную на них, гидроизоляцию.
	Некоторые мастера предпочитают оформлять примыкание листовым металлом, который нарезается на полосы нужной ширины, монтируется по тому же принципу, что и самоклеящаяся гидроизолирующая лента. Соединение краев металла на углах осуществляется с помощью заклепок и фальцовки.
	Закрепив по всему периметру трубы гидроизолирующую ленту или металлический кожух, по верхней его линии на стенках трубы, закрепляется металлическая профильная планка, прижимающая гибкую ленту к поверхностям дымохода. Затем, оставшийся между верхним краем планки и стеной дымоходной трубы зазор, заполняется кровельным уплотнителем. Нередко в стенке трубы прорезается штраба, в которую заводится загнутый край этой металлической планки-отлива. Затем штраба заделывается тем же герметиком.
	Далее, переходят к работе над коньковым узлом. Сначала на закрепленный коньковый брус внахлест на верхний ряд черепицы настилается уплотнительная вентиляционная перфорированная лента, изготовленная с применением алюминия и свинца.
	Благодаря своей гибкости, эта лента-юбка отлично принимает форму черепицы без прикладывания особых усилий.
	После настила ленты, с фронтонной стороны конька прикручивается торцевой коньковый элемент, и к нему примеряется первая коньковая черепица.
	Далее, первая черепица снимается, и к брусу, закрепленному на гребне крыши, прикручивается коньковый зажим со скобой, который идет в комплекте с коньковой черепицей.
	Затем в него устанавливается первая коньковая черепица. Далее, она крепится с другой стороны следующим зажимом при помощи самореза.
	Следующим шагом в закрепленную скобу устанавливается вторая черепица, фиксируемая также в конце зажимом – и так далее, пока конек не будет полностью сформирован.
	В готовом виде конек крыши должен выглядеть так, как показано на данной иллюстрации.
	Завершающим этапом в оформлении конька является закрепление второго торцевого элемента. При необходимости последняя черепица этого ряда подрезается в нужный размер.
	Когда все дополнительные элементы кровельного покрытия будут установлены, последним шагом к кронштейнам, установленным в нижней части ската, закрепляется сдерживающий сползание снега решетчатый барьер.
	На этой иллюстрации показан вид готового кровельного ската, если смотреть на него со стороны карниза.
	Так будет выглядеть скат крыши со всеми установленными на него элементами.

После завершения покрытия крыши, можно перемещаться на чердак, чтобы убрать временный настил и уложить уже стационарный деревянный пол. Монтаж начинают проводить со стороны чердака или со стороны помещения.Чердачное перекрытие тоже состоит из нескольких слоев и устраивается по-разному. Главное то, что если устроена кровля, то работы можно проводить не спеша, не боясь попадания осадков на водопроницаемые материалы и внутрь помещений.

В завершение, стоит еще раз подчеркнуть, что устройство крыши — это трудоемкий , ответственный и достаточно опасный процесс. Поэтому для проведения монтажа всей кровельной системы лучше порой наиболее целесообразным будет пригласить специалистов, которые профессионально занимаются возведением домов, устройством и покрытием крыш.

Главная » Электрика » Как делают крышу дома. Двускатная крыша дома своими руками