Монтаж стен из бруса. ТТК. Рубка наружных стен из деревянных брусьев

При строительстве деревянного дома основная часть бруса идет на возведение стен и перегородок, остальное – для устройства перекрытий. Трудоемкость работ определяется параметрами выбранного стройматериала (размером сечения и длиной) и этажностью постройки. Но если все сделать правильно, процесс сборки сруба покажется довольно простым. В этой статье попробуем разобраться с тем, как возводить стены из бруса.

Возведение стен в доме из бруса

Оклад, т.е. самый нижний венец, устраивают таким образом, чтобы между ним и фундаментом находился слой гидроизоляции (как правило, достаточно двух слоев рубероида). В качестве материала для него часто используют брус из лиственницы, т.к. он считается наиболее устойчивым к гнили. Между брусьями для максимальной изоляции швов прокладывают слои пакли (джутовое волокно) – так же поступают на стыках стен. Во избежание смещения брусьев относительно установленной плоскости фасада их соединяют нагелями, представляющими собой деревянные бруски цилиндрической формы. Нагелями крепят каждые 2 бруса таким образом, чтобы все они были объединены в одну систему. Для этого крепления располагают по высоте в шахматном порядке на расстоянии по горизонтали в 1500 мм др. от др. От углов и перегородок минимальный отступ составляет 150 мм. По мере возведения стен из бруса занимаются устройством перекрытий: балки либо врезают в венец, либо используют , который позволяет избежать ослабления несущей конструкции.

Угловые соединения стен из бруса

Существенные проблемы могут возникнуть при неправильном устройстве угловых соединений в деревянном доме: тепловые потери через них могут достигать 50%, а может при таком подходе влететь в копеечку. Если используется обычный непрофилированный материал, то чаще всего углы первого венца соединяют в полдерева, а все последующие в теплый угол (в паз), когда на одном брусе выпиливают шип, а на другом – паз. Между соединяемыми элементами прокладывают джутовое волокно, обеспечивающее плотную посадку и непродуваемость углового соединения. Шипы и пазы выпиливают бензопилой после разметки по шаблону (в качестве последнего удобно использовать лист жести). Профилированный брус можно соединять таким же образом, а можно в чашку: одно-, двух- или четырехстороннюю. Для более глубокого изучения рекомендуем ознакомиться с ГОСТ 30974-2002.

Перегородки в доме из бруса

Для перегородок используют брус толщиной 100 мм – этого вполне достаточно для обеспечения необходимой жесткости. Высота материала принимается такой же, как и для основных стен: чаще всего в ход идет брус 100х150, 100х200, который после монтажа . Возведение внутренних стен удобно проводить одновременно со строительством внешних. Самый простой способ их соединения заключается в выпиливании пазов в основной стене, в которые затем вставляется брус для перегородки с шипами на торцах. Если толщина внутренних стен невелика, то можно выпиливать пазы под толщину перегородочного бруса. Перегородки также могут быть возведены по каркасной технологии, обшиты вагонкой или гипсокартоном.

Оконные и дверные проемы

Если предполагается, что сруб будет сохнуть какое-то время (при использовании материала естественной влажности), то дверные и оконные проемы не обустраивают сразу, обозначают лишь их контур и лишь часть брусьев укладывают по нему. Примерно половину брусьев оставляют идущими через проем с той целью, чтобы обеспечить максимальную жесткость стены при высыхании.

Из шести граней кирпича принято выделять две самые большие - постели - при кладке верхнюю и нижнюю. Следующие две большие грани называют ложковыми, а оставшиеся две малые - тычковыми.
В зависимости от укладки кирпича на те или иные грани кирпича кладки называют ложковыми или тычковыми.

Доли кирпича

Очень часто для обеспечения того или иного вида перевязки приходится делить кирпич на части, которые в строительном обиходе получили свои названия. Кирпич, расколотый пополам ровно на две части, образует две «половины».
Часть кирпича, верхняя и нижняя постели которого имеют форму квадрата, называют «три четверти». Кирпич, расколотый пополам по своей длине, дает две «длинные половины». Часть кирпича, отколотая поперек его длинной части, с размером, равным высоте кирпича, называется «четвертью».

Перевязка

Кладку из кирпича выполняют по определенной системе, которая называется перевязкой. Эта система предусматривает обязательное перекрытие кирпичем вышележащего ряда швов (промежутков) между кирпичами нижележащего ряда.
Превязка позволяет получить прочную кладку с равномерным распределением нагрузки по всему ее объему, а также рационально использовать строительный материал.

Виды перевязки

Рассмотрим некоторые виды перевязки, которые применяются при индивидуальном строительстве для возведения цоколей, фундаментов, стен, заборов, садовых домиков, гаражей и хозяйственных построек.
Первый вид перевязки, обеспечивающий максимальное перекрытие нижележащих швов, называется «ложковой». При такой перевязке кирпичи перекрывают друг друга на половину своей длины.
Второй вид перевязки, который обеспечивает симметричное перекрытие кирпичей на 1/4 длины называется «цепной».

Третий вид перевязки, дающий перекрытие кирпичами друг друга также на 1/4 длины, но с асимметричной ориентацией по объему кладки, называется «крестовой».

Приемы кладки

В последовательности кладки из кирпича специалисты выделяют три основных этапа.

Первый - наложение раствора и укладка кирпича на раствор. Кирпич кладут на раствор на некотором расстоянии от последнего кирпича (примерно 1/4). Движение руки при опускании кирпича должно быть таким, чтобы нижняя его постель выдавила раствор назад.
Раствор должен равномерно распределиться под кирпичом.

Следующий этап - движение кирпича по раствору вперед. При этом движении тычковая сторона кирпича должна собрать на себе достаточное количество раствора для образования вертикального шва.

Последний этап - поджатие кирпича, установка его на место и удаление излишков раствора. При установке кирпича допускается легкое подстукивание ручкой мастерка. Работу лучше вести в рукавицах - раствор агрессивен и разъедает руки.
По мере приобретения опыта, количество наносимого на первом этапе раствора оптимизирется, а количество удаляемых его излишков - сократится.

Толщина кладки

Толщина кладки условно определяется в кирпичах. Бывает кладка «в полкирпича» (т.е. в поперечном сечении кладки ложится половина кирпича). Если же в поперечном сечении кладки ложится целый кирпич, то толщина кладки - «в кирпич».
Когда в поперечном сечении стены видны ложковая и тычковая части двух кирпичей - толщина кладки «в полтора кирпича».

Кладка столбов

В качестве опор для мелких построек - сараев, летних кухонь, туалетов и хозблоков - часто используются столбики из кирпича. Они могут иметь различную толщину и форму.
Очевидно, что минимально возможная толщина кладки столбика - в «кирпич».
Ряды чередуются между собой, пока столбик не достигнет нужной высоты. Чем выше столбик, тем большей должна быть толщина кладки.

При увеличении толщины кладки принципы перевязки также неукоснительно соблюдаются.

Кладка углов

При отсутствии опыта перед началом кладки на раствор рекомендуется сделать «сухую кладку» - выложить первый и второй ряды кирпичей без раствора.
Для этого готовят нужные доли кирпича, делают сухую раскладку, выдерживая между кирпичами и его долями равномерный зазор для раствора.

Когда сухая кладка сделана - тщательно проверяют соблюдение правил перевязки с обеих сторон кладки.

Стыки и пересечения стен

При возведении кирпичной постройки, в которой есть внутренняя стена или несколько пересекающихся стен, встает вопрос кладки стыков и пересечений стен.

Чередование рядов кладки при пересечения внешних стен бывает толщиною «в кирпич» и «в полтора кирпича» с внутренними стенами толщиной «в полкирпича» и «в кирпич».
Рекомендуется предварительно выполнить сухую раскладку первого и второго рядов кирпичей, проверить выполнение перевязки во всех стыках кладки.

Выполнение кладки

По заранее размеченному периметру кладки раскладывают кирпичи с примерным соблюдением размеров шва, который может быть от 8 до 12 мм.

Кладку начинают с одного из углов. На нем укладывают 3-4 первых кирпича под углом 900. На противоположном углу по направлению кладки ставят 2-3 кирпича-маяка. В зазорах между кирпичами начального угла кладки и кирпичами-маяками вставляют гвозди, на которых натягивается шнур. Шнур натягивается на расстоянии 2-3 мм от внешнего края кладки. Если в строении есть внутренние стены, то в соответствующих местах по фундаменту закладываются кирпичи, служащие основанием для кладки пересечения стен.
Очень важно правильно и равномерно положить первый ряд кладки.

Далее технология кладки имеет несколько вариантов.
Одни мастера выкладывают по первой стороне ряд высотой 2-4 кирпича, затем выкладывают следующий угол, переносят кирпичи-маяки на следующий угол и таким образом последовательно проходят все стороны кладки.
Другие мастера в первую очередь стремятся выложить первый ряд кирпичей по всему периметру, тщательно выверяют прямоугольность кладки в плане и только после этого идут «в высоту».

Сложно отдать предпочтение той или иной технологии. За несколько часов работы окончательный результат одинаков - на фундаменте остаются несколько рядов кладки по периметру будущего строения.

Разделка швов

После выполнения кладки, пока не высох раствор, швы следует разделать - придать им законченный вид.
Если предполагается оштукатуривание стен, то разделку не делают, а кладку стараются вести «впустошовку».

Сборка стен из бруса

Выбор материала

Брус - готовый материал, сделанный из бревен хвойных пород, опиленных в заводских условиях на четыре канта. При выборе материала стараются приобрести прямые и сухие брусья.
Толщина бруса для расчетной температуры -40° С должна быть не менее 18 см, для -30° С не менее 15 см.
Брусчатые стены более просты по конструкции, чем бревенчатые. Они менее трудоемки и более доступны для самостоятельного изготовления, поскольку не требуют наличия профессиональных плотницких навыков. Индивидуальный застройщик, имея минимальные навыки работы, вполне может собрать дом из бруса самостоятельно.

Сборка стен

В отличие от бревенчатых стен, сборку стен из бруса ведут без предварительной сборки сруба - его собирают сразу на месте установки. Для сборки, как и у бревенчатых стен, применяют два способа соединения углов - «с остатком» и «в угол». Соединение венцов между собой ведут с помощью круглых деревянных нагелей диаметром 3 см.
Сборку стен из брусьев начинают с установки на фундамент первого венца, углы которого соединяют «в полдерева», независимо от выбранного способа соединения углов.

Далее либо продолжают сборку «в полдерева», либо «в перевязку с коренным шипом», либо сопрягают брусья на углах с помощью шпонок.
Аналогично технологии сборки рубленых стен, между брусьями укладывается слой уплотнения из пакли, мха, войлока или пеньки.

В сравнении с бревенчатыми, стены из бруса имеют один, но существенный недостаток. Горизонтальный шов между брусьями более промокаем при воздействии осадков в отличие от овального паза в бревенчатом срубе. Если стены из бруса не предполагается обшивать досками или закрывать другим материалом, то для улучшения оттока воды со швов на верхней наружной кромке бруса выстругивают фаски 20х20 мм. Фаски следует сделать на всех брусьях перед сборкой.

Сборка стен «в полдерева»

Сборка стен «в полдерева» - это способ, название которого закрепилось благодаря удалению на углах брусьев верхней или нижней половины толщины его массива.
Сборка начинается с просверливания в углах брусьев отверстий под нагель с таким расчетом, чтобы один нагель мог соединять сразу несколько брусьев.

После укладки первого венца, соединенного нагелями по углам, на него кладется уплотнитель и кладутся брусья следующего венца. Выполнив угловые соединения второго венца, приступают к сплачиванию венцов между собой. Для этого во втором венце через 100-150 см сверлят отверстия и забивают нагели. Нагель, забитый во второй венец, должен войти в тело первого венца не менее чем на половину его толщины.

Если нагели длинные - не менее 2,5 толщин венца, а инструмент позволяет сверлить отверстия на такую глубину, то укладывают третий венец и ведут сплачивание сразу трех венцов.
Этот способ рубки, если не принять специальних мер, дает сильно продуваемую в углах конструкцию стен. Для снижения продуваемости углов в вертикальных стыках прорубают пазы и делают плотные вставки из деревянных шпонок.

Если при рубке стен «в полдерева» оставлять концы брусьев за выборкой половины сечения бруса, можно получить сборку стен с остатком, которая применяется реже, чем рубка без остатка.

Сбора стен «в перевязку с коренным шипом»

Сборка стен «в перевязку с коренным шипом» также начинается с просверливания отверстий в углах брусьев под нагель и укладки первого венца, соединенного «в полдерева». После укладки первого венца способ сопряжения углов меняется.
Для соединения углов «в перевязку с коренным шипом» один конец брусьев обрабатывают. На сопрягаемых брусьях под шипы выбираются соответствующие пазы. Технология сплачивания венцов между собой такая же, как и при сборке стен «в полдерева».

Коренной шип резко снижает продуваемость углов и дает более теплые стены, но шипы и пазы должны быть точно изготовлены и плотно входить друг в друга.

Сборка стен на шпонках

Сборка стен на шпонках предусматривает ту же начальную операцию, что и при двух вышеописанных способах, - укладку первого венца «в полдерева».
Для сопряжения брусьев на шпонках в брусьях вырубают пазы и в них вставляют шпонки. Шпонки должны плотно входить в пазы, иначе сопряжение не будет надежным.

Места расположения стыков и шпонок чередуют через венец таким образом, чтобы окончательный угол стены получал вид угла, который показан при рубке стен «в перевязку с коренным шипом».
Часто для экономии времени соединение венцов с помощью нагелей заменяют соединением с помощью гвоздей, длина которых должна быть не менее, чем полуторная толщина бруса. Еще один прием, облегчающий работу при рубке стен «в полдерева», - вместо вставных деревянных шпонок забивают металлические пластины шириной 2-3 см и высотой, на 1-1,5 см больше половины высоты бруса.

Сопряжение стен

Сопряжение внешних и внутренних стен имеет множество решений, некоторыми из которых могут быть: сопряжение на шпонках, в перевязку, врубка насквозь и врубка на половину ширины бруса.
Первый венец внутренней стены врубается в первый венец нижней стены шипом «в полдерева» на 1/2-3/4 ширины бруса. Через 2-3 венца такая врубка повторяется.
Другой способ сопряжения - врубка на половину ширины брусьев - врубка выполнена полусковороднем, т.е. с расположением клина с одной стороны вставки.

В остальном брусчатые стены не уступают рубленым стенам. Они такие же комфортные и экологически чистые, а с точки зрения дальнейшей отделки - они более технологичны, чем рубленые.
Через год-два, после завершения основной осадки стен, производится заделка всех швов внешних и наружных стен - конопатка стен.
Так же, как и при сборке сруба из бревен, вместо укладки пакли из тюка лучше применить готовые рулонные материалы, существенно облегчить процесс сборки и избежать «конопатки».

Установка сруба на фундамент

Установка бревенчатого сруба и сруба из бруса на фундамент во многом схожи. Разница состоит в том, что рубка бревенчатых стен любым способом дает смещение продольных и поперечных бревен относительно друг друга на половину их диаметра.
Это обстоятельство требует изготовления для бревенчатого дома фундамента с разновысокими сторонами или применения для двух сторон сруба дополнительных подкладок.

Подготовка фундамента

Перед установкой сруба готовят верхнюю часть фундамента - цоколь. Для этого цоколь покрывают слоем цементного раствора толщиной 2-3 см и тщательно выравнивают его по горизонтали.
Рекомендуется этот слой еще и зажелезнить, затем покрыть слоем чистого цементного теста толщиной 3-4 мм и тщательно загладить его.

После высыхания поверх этой подготовки цоколя кладут два слоя рубероида или толя, при сыром грунте - три слоя. Стыки этих слоев должны перекрывать друг друга на 10-15 см, а их кромки - нависать над цоколем на 2-3 см.

На слой гидроизоляции по всему периметру цоколя кладут анти-септированные доски толщиной 4-5 см и шириной 20-30 см. Если сруб из бревен, то дополнительными подкладками из антисептированных досок компенсируют смещение продольных и поперечных бревен. Если подкладные доски не целиковые, то они должны быть аккуратно состыкованы между собой. Разрывы между подкладными досками приводят к поступлению холодного воздуха в подполье.

Установка сруба

На подготовленный фундамент поверх подкладных досок раскладывается пенька или пакля и укладывается окладной венец.
На окладной венец укладывается слой теплоизоляционного уплотнителя для пазов из пакли, мха, войлока или пеньки. Нужно следить за тем, чтобы в теплоизоляционном слое не было разрывов и незаполненных мест.
Далее сборка бревенчатого сруба ведется в соответствии с метками, которые нанесены на бревнах при первоначальном изготовлении сруба. Сборка сруба из бруса начинается с укладки первого венца, собранного «в полдерева», а следующие венцы продолжают укладывать «в полдерева», «в перевязку с коренным шипом» или «на шпонках».

Для отвода осадков в окладном или во втором венце по внешней стороне сруба выбирают паз и вставляют в него сливную доску, под которую ставят подпорки из досок со скошенной кромкой или брусков через 50-60 см. Кромка сливной доски должна отступать от края цоколя не менее чем на 5 см.
Сливная доска может заменена листами из кровельного железа, алюминия, пластика, оцеита и т.д.

Кладка из естественного камня

Кладку из естественного камня выполняют по тем же правилам, что и из искусственного. Она требует такой же системы перевязки, как и при кирпичной кладке. Следует избегать расположения шва над швом, но мелкие вертикальные швы лучше располагать друг над другом.
Кладка из естественного камня часто требует подбора и сортировки камня, а кладка из булыжника может потребовать еще и дробления. На лицевую сторону кладки, если кладка из булыжника, желательно выводить камни лицевой неколотой стороной.

Для кладки из естественного камня лучше подходят более плоские глыбы. Камни в кладке должны находиться в том же положении, в котором они находились в природе. Определить это положение можно по слоям, которые имеют многие виды естественных камней.
Слоистые камни нельзя укладывать на ребро, их следует располагать в кладке с горизонтальной ориентацией слоев. При кладке из колотого естественного камня швам стараются придать преобладающее горизонтальное расположение, что хорошо подчеркивает структуру естественного камня.

Классическая кладка

«Классическая» кладка, выполнена из подобранного обтесанного или колотого камня. Такая кладка проста в исполнении, быстро кладется, но требует больших подготовительных работ - обтесывания камней. Если камень приобретен колотым, то такой проблемы не стоит.

Кладка из булыжника

Кладка из булыжника идет без подготовительных работ, но требует терпения и времени для подбора камней, аккуратного заполнения пустот и отделки швов.
Кладка из булыжника чаще всего используется в качестве декоративной или подпорки грунта на участках со сложным рельефом, цокольной части заборов, зданий и т.д.

Мозаичная кладка

В мозаичной кладке нет определенной ориентации камней и швов. Для мозаичной кладки камни предварительно подбирают по форме и тщательно укладывают, стараясь соблюдать постоянную толщину шва. Такая кладка требует много времени для подбора камней.

Комбинированная кладка

Кладка из естественного камня может быть скомбинирована с кладкой из кирпича или бетонной стеной. При этом каменная кладка должна быть связана с кирпичной посредством связующих рядов - кирпичей перевязки. В бетонной или кирпичной стене могут быть установлены закладные детали (куски арматуры, проволока, металлические штыри), другие концы которых замуровываются в каменную кладку. Такая кладка может служить хорошим архитектурным решением при возведении цоколя здания.

Сочетание кладок

Сочетание кладок часто используется в различных архитектурных решениях при строительстве частных домов и коттеджей.

В качестве примера можно привести сочетание классической кладки стены дома из колотого камня и мозаичной кладки для цоколя крыльца. Цоколь крыльца одновременно является стеной полуподвала.

Разделка швов

Швы, за исключением швов при кладке булыжников, рекомендуется делать толщиной от 20 до 30 мм. По всей кладке нужно стремиться соблюдать одинаковую толщину шва.
Швы следует тщательно разделять. В каждом втором или третьем ряду кладки необходимо предусмотреть перевязку на ширину 100-120 мм.
Для увеличения прочности кладки внутрь кладки можно положить арматуру из мягкой проволоки диаметром 4-10 мм.

Элементы стен

Цоколь - нижняя часть стены от уровня земли до уровня пола, высотой не менее 500 мм, ограждающая подпольное пространство дома. Цоколь подвергается увлажнению атмосферной и грунтовой влагой, снегом, механическим воздействиям, поэтому при его устройстве следует применять прочные, водо- и морозостойкие материалы (камень, бетон, красный кирпич-железняк).

Наружные поверхности цоколя могут иметь различную фактуру и отделку: гладкую и рельефную, в том числе из толстого слоя цементной штукатурки с разрезкой на русты, имитирующие кладку из камней, облицованную естественным камнем, твердых пород, керамическими плитками на цементном растворе, состав - одна часть цемента к трем частям песка. На уровне около 150 мм выше примыкающей отмостки следует устраивать по всему периметру цоколя слой противокапиллярной горизонтальной гидроизоляции, состоящий из двух слоев толя, рубероида или из цементной стяжки.

Цоколи слоистых стен следует выполнять из сплошной кирпичной кладки или других прочных, морозо- и влагостойких материалов.

Забирка - облегченный цоколь. Тонкая стенка между столбами фундамента, под нижней частью стен веранды, утепляющая подпольное пространство, предохраняющая от влаги, снега и т.д. Выполняется из тех же материалов, что и основная стена, например в один или полкирпича; заглубляется в грунт на 300-500 мм. На глинистых, пучинистых грунтах под забиркой устраивают песчаную подушку толщиной 150-300 мм.

Карниз заканчивает верх стены и называется венчающим. Он предназначен для защиты стены от косого дождя, чрезмерного нагрева солнцем, а также для отвода воды, стекающей с крыши. Кроме того, карниз обычно украшает здания, придавая композиции законченный вид. Поэтому его форма, высота, вылет и цвет в значительной мере определяются общим архитектурным решением фасада.

Карнизы каменных стен простой формы могут быть выложены постепенным напуском каждого ряда на величину не более 1/3 длины кирпича (на 80 мм). Общий вынос не должен превышать половины толщины стены. При большом выносе карниза сложной конфигурации с кронштейнами следует применять специальные сборные железобетонные плиты, балки, консольно заделанные в стену и закрепленные анкерами. Нередко применяются карнизы на выпусках стропильных ног или кобылок; они бывают открытыми и подшивными.

Несомненно, улучшить эстетический вид коттеджей могут введенные в плоскостное решение фасадов различные архитектурные детали: пояски , промежуточные и венчающие карнизы , выложенные из кирпича или других, например бетонных элементов, но несложные по рисунку.

Дымовые и вентиляционные каналы для малоэтажных зданий устраивают, как правило, во внутренних стенах толщиной 380 мм, выложенных из красного гладкого сплошного кирпича. Сечение этих вертикальных каналов для печей принимается 140-270 мм, а вентиляционных - из кухонь, уборных, ванных - 140-140 мм.

Проветривание жилых комнат - через форточки . Каждая печь (или камин) должна иметь свой обособленный дымовой канал. Внутренние поверхности каналов для лучшей тяги должны быть чистыми и гладкими, затертыми (важно не забыть об этом) глиняным (не цементным) раствором. Выравнивание и затирку стенок проводят чистой мокрой тряпкой при кладке каналов через пять-шесть рядов кирпича.

Дымовые каналы от разных печей на чердаке объединяют в дымовые трубы , которые выводят выше уровня крыши. Если к стене в месте расположения дымовых каналов примыкает сгораемая конструкция, например деревянные балки перекрытия, то в этом месте на высоту (толщину) перекрытия стенки дымоходов (120 мм) утолщают по противопожарным правилам до 380 мм.

Вентиляционные каналы (из каждого помещения свой канал) также объединяют в вентиляционные трубы, которые выводят над крышей.

Другие конструктивные элементы стен, например перемычки - горизонтальные, арочные, лучковые над дверными и оконными проемами, - мы рассмотрим позднее, вместе с перекрытиями зданий.

Деревянные стены

Стены деревянные являются традиционным элементом в строительстве малоэтажных зданий России, обладают прекрасными санитарно-гигиеническими свойствами, имеют невысокую огнестойкость и недолговечность, поддаются гниению.

Деревянный сруб, требующий большого количества первосортного леса, примерно через 30-40 лет, как правило, перекашивается и приходит в негодность. Возведение коттеджей с деревянными сплошными стенами в современной практике встречается редко. Однако устройство второго этажа с деревянными стенами и первого - кирпичного - дает хорошие результаты.

Типы деревянных стен: бревенчатые рубленые, брусчатые, каркасные и щитовые, а также каркасно-щитовые. Каркасные и щитовые стены применяют в несложных домах заводского изготовления и садовых домиках. Рубленые наружные стены жилых домов, сооружаемых в среднем климатическом поясе, должны быть из бревен диаметром не менее 220 мм, иметь тщательную припазовку (ширина продольного овального паза верхнего бревна, в который вставляется «горб» нижнего - примерно 2/3 диаметра бревна).

Рубку (сборку) бревенчатых стен производят «насухо» без пакли, затем бревна маркируют, сруб разбирают и уже на подготовленном фундаменте собирают на пакле. Конопатку следует проводить дважды: первый раз при сборке, второй - через 1-1,5 года после прекращения усушки и усадки бревен. Ряд бревен, уложенный по периметру дома, называется венцом. Венцы сопрягают друг с другом с помощью вставных деревянных шипов прямоугольного или крупного сечения, расположенных по длине бревна на расстоянии 150-2000 мм в шахматном порядке. Гнезда для шипов из-за усушки бревен примерно на 3-5% следует делать на 20-30 мм глубже, чем высота шипов (120-150 мм).

Соединение (сопряжение) продольных и поперечных стен делают при помощи разного рода врубок - «в чашу», «в обло», «в лапу», «сковороднем» и др., утепляя затем некоторые из них досками, прибитыми снаружи.
Стены из деревянных брусьев возводят с меньшими затратами труда, так как все врубки, шпонки, нагели уже сделаны на домостроительных заводах и комбинатах. Поэтому индивидуальный застройщик может купить и выстроить такие стены самостоятельно.
Толщина брусьев в зависимости от климатического района, то есть от зимней расчетной температуры, принимается для наружных стен 150 (t = -30° C) или 180 мм (t = -40° С), для внутренних - 100 мм, при высоте брусьев, одинаковой для наружных и внутренних стен, - 150 или 180 мм.

Между венцами брусьев прокладывают теплоизоляционный материал - конопатку из пакли или войлока. Для лучшего отвода воды от горизонтального шва между брусьями с верхнего ребра каждого бруса снимают (состругивают) фаску шириной 20-30 мм. Полосы войлока следует нарезать на 20 мм уже ширины брусьев. Для уменьшения проводимости между брусьями можно устраивать пазы, шнуты, набивать рейки треугольной формы.

Для скрепления венцов (брусьев) по высоте в заранее просверленные отверстия вставляются нагели и шпонки (подобно рассмотренным выше для бревенчатых стен). Аналогично конструируются и соединения (пересечения) наружных стен в углах и с внутренними стенами.

В отличие от бревенчатых, брусчатые стены собирают в сруб сразу на подготовленных фундаментах обычного типа. Для улучшения защиты брусчатых стен от биологического разрушения древесины и от атмосферного воздействия стены можно обшить снаружи досками (диаметр 25-40 мм) или облицовочным кирпичом (диаметр 88,12 мм). Это сделает стены более теплыми, а при кирпичной облицовке и более огнестойкими. Дощатую обшивку лучше делать горизонтальной, что облегчает укладку утеплителя. Крепление с помощью деревянных брусьев и металлических кляммеров.

Обшивку и облицовку брусчатых и бревенчатых стен следует делать после полной их осадки - не ранее чем через 1-1,5 года после их возведения.
Обшивку и облицовку брусчатых и бревенчатых стен следует делать после полной их осадки - не ранее чем через 1-1,5 года после их возведения.Разнообразие архитектурных элементов и деталей загородных домов было характерным еще в зданиях, построенных в начале XX века.

Самостоятельно, не прибегая к помощи профессиональных строителей, возвести жилой дом из кирпича или бетона не представляется возможным. Но собственными руками сложить брусовый дом сможет каждый, кто обладает минимальными столярными навыками.

Как только строительный материал подобран, а фундамент сооружен, следует приступать непосредственно к укладке бруса.

Технология сборки венцов: виды углового соединения

Существуют различные способы укладки бруса в срубе. В отличие от срубового дома, когда короб собирается отдельно, а затем устанавливается на фундамент. Дом из него сооружается непосредственно на основании из бетона.

Главное – правильно сложить первый венец, от этого зависит, насколько стены будут прямыми. В основе технологии лежит угловое соединение.

Сборка «в полдерева»

Вне зависимости от того, какой вид дальнейшего соединения выбран, первый и последний венцы укладываются «в полдерева». В этом случае у одного бруса удалена верхняя часть, а у второго – нижняя.

В брусе предварительно проделывается отверстие для нагеля. Нагель – деревянный штырь, применяемый для соединения брусьев, его устанавливают внутрь при сборке, увеличивая прочность постройки. Он соединяет сразу несколько заготовок в углах. Потом на него укладывается уплотнитель, и устанавливается последующий венец.

Сборка «вперевязку с коренным шипом»

Брус обрабатывается так, что с одной его стороны вытачивают шип, а с другой – паз. Как укладывать брус при строительстве дома, используя такой способ сопряжения?

Под паз подбирается соответствующий по размеру шип. Части должны плотно соединяться друг с другом без щелей. Это самый теплый метод углового соединения «без остатка».

Сборка несущих стен «на шпонках»

Первый венец всегда укладывается «в полдерева», последующие любым выбранным способом. Для соединения конструкций в них вырезают пазы, куда вставляются шпонки.

Это деревянные или металлические бруски, которые врезаются в соединяемые заготовки на половину своей толщины. Данный вид требует большой точности при выполнении.

Виды укладки несущих стен

Укладка бруса осуществляется двумя способами:

• «с остатком»;
• «без остатка».

Сколько стоит укладка бруса зависит от количества образуемых отходов. Чем больше обрезается заготовка, тем больше отходов.

В первом случае заготовки обрабатываются таким образом, что в верхней и нижней части выпиливаются пазы. Глубина должна составлять ¼ толщины.

Более простой вариант – паз проделывается только с одной стороны. Самый сложный, но надежный – четырехсторонняя обработка.

Преимущества укладки «с остатком»:

• более теплый угол;
• простота возведения конструкции;
• устойчивость.

Недостатки:

• материал расходуется не рационально, остается много отходов;
• площадь помещения уменьшается, а стоимость укладки бруса увеличивается.

Дома с выпуклыми угловыми соединениями смотрятся очень красиво и по-старинному, но обшить их сайдингом или утеплителем практически нереально.

«без остатка» подразумевает, что стены не имеют выступающих частей. Все части находятся в одной плоскости, облегчая дальнейшую отделку дома.

Преимущества:

• современный вид постройки;
• теплый угол обеспечивается за счет надежного соединения с использованием дополнительных материалов;
• увеличивается внутреннее пространство дома.

Минусы:

• если не соблюдать технологию, то дом будет продуваемым.

Когда укладка производится самостоятельно, надо выбирать самый простой, но одновременно надежный вариант исполнения.

Монтаж профилированного бруса 150*150 мм

Чтобы помочь вам определиться с количеством бруса для строительства, предлагаем воспользоватся простым калькулятором:

Длина стен

м

Ширина стен

м

Высота стен

м

Сечение бруса

150х150 мм. 180х180 мм. 200х200 мм.

Длина бруса

5 м. 6 м. 7 м. 8 м. 9 м. 10 м. 11 м. 12 м.

Отдавая предпочтение постройке собственного дома из профилированного бруса, надо иметь четкое представление о его преимуществах по сравнению с бревном и недостатках.

Преимущества:

• полностью готов к укладке – на производстве уже сделаны все необходимые пазы и профили;
• стоимость работ по укладке бруса в несколько раз ниже, чем из бревен;
• если древесина прошла этап искусственной сушки, то она имеет равномерную влажность и дает усадку не более 2%;
• гладкий профиль позволяет исключить образование щелей в кладке;
• система «паз-шип» препятствует продуванию;
• дом сооружается в короткие сроки.

Недостатки:

• невозможна перепланировка дома после возведения;
• на поверхности образуются пятна от грязи и от них трудно избавиться;
• для бруса с сечением 150*150 мм нужен дополнительный утеплитель, чтобы дом был пригоден для постоянного проживания.

Поэтапная инструкция монтажа венцов из профилированного бруса включает в себя:

• укладку первого венца;
• монтаж несущих стен.

Порядок укладки профилированного бруса «без остатка»

Прежде чем приступать к строительству, надо узнать, как правильно укладывать брус при строительстве дома.

Этапы:

1. Монтаж первого венца . Его укладывают на покрытый гидроизоляцией фундамент способом «в полдерева» — это наиболее надежный вариант, придающий устойчивость. На него раскатывают слой утеплителя, в качестве которого используются джут или пакля.

Обратите внимание!
Если утеплителем служит пакля, то ее равномерно распределяют по поверхности профилированного бруса с выпуском не менее 10 см для последующей конопатки.

1. Следующий ряд выкладывают с ранее выбранным угловым соединением . Самый выигрышный вариант – сборка на шпонках, он полностью предотвращает продувание. Первые два венца обязательно обрабатываются антисептиком для защиты от гниения. Как только брусья помещаются на первый венец, образуя второй, необходимо их соединить. Это делается для того, чтобы придать конструкции прочность.

Скрепление рядов осуществляется при помощи , металлических или деревянных. Лучше из той же породы, что и все заготовки. Отверстия в них желательно проделывать заранее – это поможет избежать ситуации, когда на сверло дрели наматывается заложенный утеплитель.

Отверстие должно быть по диаметру в точности таким же, как и нагель. Оптимальный диаметр 3-4 см, а расстояние между отверстиями 120-150 см. Одновременно объединяется 2-3 ряда.

Совет!
Последние два венца не скрепляются между собой. Это связано с тем, что их снимают для укладки потолочных балок.

1. Укладка профилированного бруса своими руками сопряжена с тем, что каждый деревянный элемент надо самостоятельно обрабатывать огнеупорным средством. Для этого используют широкую кисть или пульверизатор.
2. Особое внимание уделяется углам. Технология соединения «паз-шип» будет более уместна. Она полностью предохраняет от продувания. Дополнительно после каждого венца прокладывается утеплитель, особенно это касается бруса 150*150 мм.

1. Через каждые 4-5 венцов повторяется угловое соединение «в полдерева» — это нужно для устойчивости сруба . Но полностью укладывать так сруб нельзя – это соединение продуваемое.

Укладка бруса около дверных и оконных проемов

В любом доме предполагается установка дверной коробки и устройство оконных проемов. Технология укладки профилированного бруса предполагает два варианта: монтаж во время установки венцов и после завершения строительства.

Вариант первый:

Более трудоемкий. В месте дверного или оконного проема с двух сторон на брусьях делается шип. На них сажается перпендикулярно колода с проделанным с одной стороны пазом.

По периметру прокладывается джутовый . Отсчет венцов начинается со второго. Первый – закладной нигде не учитывается.

Второй вариант:

Когда установка дверной и оконной коробки осуществляется после сооружения дома.

Между брусьями оставляется небольшой промежуток там, где предполагается проем. То есть попеременно укладываются длинные и короткие заготовки.

Отсчет идет со второго венца. Ширина проема должна быть на 5 см больше, чем он предполагается. Это нужно для дверной или оконной коробки.

Особенности укладки профилированного бруса

Технология укладки бруса 150х150 предполагает, что заготовка полностью готова к использованию. Его сторона может быть плоской или выпуклой – выбрать можно любую, как для внешней, так и для внутренней стороны. Каждый последующей венец укладывается на слой джутового утеплителя, плотно сцепляясь между собой системой «шип-паз».

Обычно производители выпускают заготовки длиной 6 м, но стена может быть значительно длиннее. Чтобы качественно уложить брусья необходимо срастить их друг с другом. При этом важно предотвратить проникновения холода.

Для этого следует проделать:

1. на месте стыка двух деревянных заготовок проделывается запил вдоль бруса;
2. сцепление осуществляется «в перевязку» — с одной стороны длинный шип, а другой паз, между ними джут;
3. забивание нагелей в местах стыковки обеспечивает дополнительную прочность;
4. в каждом последующем ряду место стыка немного смещается – это нужно для надежности конструкции.

Цена на постройку в таком случае увеличивается из-за большого количества отходов после обрезания заготовок. Если проект дома предполагает размер 6×6 м, то стоимость будет значительно ниже.

Вывод

Построить дом из бруса можно самостоятельно, для этого необходимо освоить технологию укладки. Она довольно проста, при наличии минимальных столярных умений и точном соблюдении порядка работы, в скором времени вы станете владельцем деревянного загородного дома.

Видео в этой статье даст вам возможность наглядно убедиться в вышеизложенном материале, смотрите.

Стены из бруса в интерьере смотрятся достаточно привлекательно. Для данной конструкции есть много дизайнерских решений. Но у данного материала есть и масса положительных качеств технического характера.

Сегодня будет рассмотрена технология кладки стены из бруса и вы сможете сделать всю работу полностью самостоятельно. Так же на видео в этой статье и фото будет показаны наиболее ответственные участки это работы.

На сегодняшний день изделия из брусовых перегородок принято считать одними из наиболее крепких. Брус, используемый как опора, способен выдерживать достаточно внушительное давление и при этом не проседать, поскольку опирается он на половое покрытие или лаги. А при условии, что в конструкции будут отсутствовать любые проемы, необходимость во вспомогательных опорах отпадает.

Стоит отметить, что делая стены из бруса своими руками вы не только сэкономите время, но и получите устойчивое строение, которое будет служить вам на протяжении многих лет. К тому же, если возникнет необходимость перенести или демонтировать, то сделать это будет очень просто.

На фото можно посмотреть, на сколько эффективен данный материал. По теплопроводности он уступает только пенополистиролу (см. ). Но стен из него вы не сделаете.

К его главным преимуществам так же стоит отнести:

• Надежную теплоизоляцию и шумоизоляцию;
• Вам не потребуется тратится на дополнительную отделку и тогда конечная цена будет значительно ниже;
• Технология укладки стены из бруса не такая и сложная. Если вы предварительно разберетесь, то все можно сделать достаточно быстро;
• Так же данный материал имеет не такой и большой вес, и поэтому на фундамент пойдет меньше затрат;
• Конструкция способна выдерживать огромные нагрузки, поэтому на нее можно устанавливать массивные шкафы и увесистые полочки.

Внимание: Стены из бруса недостатки тоже есть и самым существенным можно считать долговечность. Без предварительной обработки антисептиками материал долго не прослужит. Так что этот вопрос надо учесть.

Как производить сборку брусовой перегородки

Выполняя сборку, необходимо учитывать несколько нюансов касательного самого процесса. Зная их, вы сможете не только избежать ошибок в работе, но и сделаете внутреннюю стену более прочной и износостойкой. Ведь мало просто правильно выбрать брус, нужно его правильно уложить и соединить.

Существует несколько правил, которые следует соблюдать при укладке:

• Начинать кладку надо только с нижнего бруса, поэтому основание должно быть идеальным и делаться в ноль по отношению к уровню в земле;

• На фундамент в обязательном порядке прокладывают гидроизоляционный слой с целью защиты от избыточной влаги. Внизу рекомендуется использовать брус, который сделан из качественной древесины.

• В проемах, которые образовываются между брусами, следует прокладывать джутовое волокно, обеспечивающее качественную теплоизоляцию. Нелишним будет утеплить и стыки этим же материалом.

• Рекомендуется соединять звенья нагелями из дерева или железа, чтобы добиться большей жесткости конструкции. Монтировать их следует с расстоянием не менее 150 см, и при этом отступать от углов на 150 мм. Таким образом, вы создадите некое подобие шахматного расположения,

• Материал, выбранный для перегородок из бруса, должен иметь сечение не менее 100х100 мм и 100х150 мм. Его высота должна быть такой же, как и у материала, используемого на основных стенах, при этом ширина не должна быть слишком большой.

Завершив сборку, необходимо произвести шлифовку и покрыть стены специальной грунтовкой. Обратите внимание на то, что монтировать конструкцию можно не только после сборки, но и тогда, когда она еще только осуществляется.

Основные способы соединение бруса с основной стенкой

Есть несколько методик соединения древесины.

Самых распространенных два варианта:

• Одним из наиболее простых способов скрепить построение с основной стенкой является выпиливание паза . В этом случае в построении прорезается специальный шип, в него и будут вставляться пазы. Когда ширина перегородки достаточно небольшая, паз выпиливается исходя из ее размера, а брус вставляется лишь торцами, никаких других специальных вырезов при этом не производится.
• Второй метод предполагает соединение при помощи каркаса из бруса , который прикрепляется к стене, которая служит основой, с помощью специальных саморезов, имеющих достаточную длину. Это делается с целью сохранить как можно дольше жесткость устройства и предотвратить его разбалтывание.

Этапы монтажа

Наверняка, вы задавались вопросом о том, сколько же этапов монтажа подобной конструкции существует и насколько сильно они отличаются друг от друга. Здесь стоит учитывать тот факт, что вы можете использовать разные материалы, а значит и этапы для них будут разными.

Но не только от используемого сырья зависят тонкости монтажа, очень сильно на это влияет и то, каким способом вы хотите установить конструкцию. И поскольку установка при использовании брусов и пазов отличается, то от окончательного выбора будут зависеть и ее основные этапы.

Каркасная брусовая перегородка

Сейчас в рознице есть и каркасные конструкции в виде бруса. Они значительно ускорять ведение работ. Здесь есть своя специфика установки.

Итак:

• Сбор данной конструкции производится только на основу, ею служит брусовый каркас, состоящий из небольших брусов размером 50х50 мм. На стенку следует нанести чертежи, которые послужат основой для каркаса.
• Крепить изделие начинают с боковых сторон и вертикально полу, применяя саморезы. После этого требуется сделать отступ от потолка примерно на 10 см. и произвести распорку на всю ширину. К потолку конструкция прикрепляется с помощью длинных шурупов.

Внимание: Не забывайте, что внизу к полу надо прикрутить дополнительный брус, его торцы будут соединены с боковыми частями.

• Выполнять соединение всех частиц построения с брусьями, которые находятся по бокам, необходимо с помощью уголков из металла. Наметив место для отверстия, от балки, находящейся вверху до той, что внизу пускают 2 бруса. Только после этого можно пропустить вертикально брусья, соблюдая расстояние в 60 см. Между ними следует сделать распорки из довольно короткого бруса, а также дополнительная распорка нужна над проемом.
• Обшивать каркас можно такими материалами, как ГКЛ (см. ) или КВЛ, но сначала работы по обшивке проводятся только с одной стороны. И только после того, как в ячейки будут помещены листы из пенопласта или минваты, можно закрыть с их с другой стороны, указанными выше материалами.
• Не стоит забывать о том, что между слоями утеплителя и ГКЛ должен находиться пароизолятор, который защитит устройство от избыточной влаги.

Монтаж цельной перегородки с использованием брускового каркаса:

• Работы по монтажу имеют очень большое сходство с вышеописанными, но в данном случае у вас должен получиться каркас из двойного бруса . Его проем составит приблизительно 90 мм. Именно в него и нужно будет вставить торцы бруса будущей конструкции. Однако, перед этим следует позаботиться о том, чтобы напольное покрытие было застелено утеплителем из джута.
• Брус, который идет первым, к полу крепят специальными анкерами. В нем просверливают специальную дыру для нагелей, которые отступают приблизительно на 14 см от основной стенки с обеих сторон. В последующем брусе также просверливают отверстие для нагеля, а между всеми элементами прокладывают волокно из джута.

Монтаж с шипом и пазом

Для начала начертите на стенке, являющейся основной, прямую линию, предварительно отступив от ее краев половину ширины планируемого шипа. Делать его следует в брусе с торцов, с помощью пилы или ножовки.

По высоте он должен быть не менее 30 мм и не более 50 мм. Выполнив это, приступайте к выпиливанию паза с глубиной не более 50 мм. Брус, идущий первым, кладут на пол, который был заранее застелен лентой из джута.

• Прикрутив изделие саморезами, просверлите проемы для нагеля и уложите второй брус, его шипы должны точно попасть в паз. Продолжать укладывать таким образом надо до самого верха перегородки.
• В тех случаях, когда в каркасе перегородке предусмотрен проем, делают несколько дополнительных жестких ребер, которые крепятся к верхним брускам каркаса с помощью уголков из железа. Наиболее подходящим данный вариант является для домов, которые состоят из профилированного бруса.

Установка в паз без шипов

Начинать данный вид монтажа также следует с начертания прямой полоски на стенке, примыкающей к будущей конструкции.

• От нее следует отступить половину той ширины, которую имеет брус. К примеру, для бруса шириной 100 мм отступать следует 50 мм. Выполнив это, прочертите 2 параллельные прямые. На их краях вам следует выпилить паз. Туда вы будете вставлять торцы бруса и укладывать джут.
• Как и при других видах монтажа, следует применять нагели и джут.

Внимание: Когда вы закончите собирать перегородку, приступайте к проканапачиванию джутом. Если же при сборке вы утепляли конструкцию качественной лентой, то делать это необязательно.

Утепление брусовых стен

Обратите внимание на то, что средняя толщина стены из бруса не превышает 20 см. Если речь идет о небольших дачных домах, то допустимо использовать материалы, которые в разрезе имеют диаметр около 9 см.

Так же есть и разные назначения помещений. Если это баня, тогда утепление просто необходимо. Если жилой дом из бруса толщина стен не достаточная, его надо будет тоже утеплить.

Но учитывайте также и тот факт, что независимо от толщины стен постройку все же необходимо утеплять. Ведь без этого жилье станет непригодным для зимовки в нем.

Сам процесс утепления стенок из бруса практически ничем не отличается от того, что проводится в построениях из кирпича. Главное отличие состоит в том, что для внутренней и внешней отделки используются разные материалы.

Поэтапное утепление:

• Начните процедуру с разметки стенки. При этом четко соблюдайте расстояние между профилями обрешетки, которое равняется ширине самого утеплителя. Обрешетку можно делать как деревянной, так и металлической, но помните, что при использовании деревянных реек в обязательном порядке их покрывают антисептическими средствами.
• Далее, приступайте к монтажу подвесов, укреплять их следует с помощью саморезов.

• После того как подвесы будут установлены, прикрепите к ним либо металлические профили, либо деревянные рейки. Здесь все зависит от того, какому материалу вы отдали предпочтение.

• Закончив работу с профилями, позаботьтесь о том, чтобы между ними был уложен утеплитель. Наилучшим вариантом для стен из брусов является использование минераловатных плит, поскольку минеральная вата представляет собой современный утеплитель с хорошими данными.
• Предпоследний этап утеплительных работ представляет собой укладку гидроизоляционного слоя, который будет служить надежной защитой для минеральной ваты от влажности. Крайне нежелательно пренебрегать этим пунктом из-за того, что даже незначительный контакт минеральной ваты с водой грозит ей потерей большей части характеристик.

И последнее, что вам нужно сделать - заняться отделкой стен. Приемлемым вариантом является отделка фасада сайдингом.

Процесс выравнивания стенки из бруса

Довольно часто владельцы деревянных домов стакиваются с одной крайне неприятной проблемой, а именно – неровность стен.

Существует 2 фактора, которые могут привести к столь неприятным последствиям:

Если вы планируете сделать камин в стене из бруса, тогда вам надо прочесть другую статью на нашем сайте. Ведь здесь двумя словами не отделаешься и нужен плановый подход. Если делаются стены из вертикального бруса, тогда здесь принципы будут те же, что и изложены выше. Инструкция поможет вам все сделать качественно и в кратчайшие сроки.

Данная статья расскажет, как возвести дом из бруса своими руками. Брус для стен – это профилированное бревно со срезами на углах (фаски). Популярная ширина бруса для строительства наружных стен равна 14-16 см. Этого вполне достаточно. Если дом находится в климатической зоне, температура которой не опускается ниже 30 градусов зимой. Если же холоднее, то нужно строить из бруса шириной минимум 18 см.

Перегородки можно строить из брусьев шириной около 10-12 см, но высота должна быть такая же, как у бруса наружных стен. Ели взять толщину стен дома из бруса 15 см, то его теплоизоляция будет не меньше, чем у дома из бревен диаметром 20см.

Высоту бруса лучше брать больше, потому что швы между брусьями больше всего уязвимы для осадков и меньше всего сберегают тепло. Вывод логичен: чем меньше швов, тем теплее дом.

Почему дом из бруса лучше дома из бревна. Во-первых, это более высокая скорость строительства и простая технология возведения стен. Брус – это уже готовое бревно, которое нужно только уложить и закрепить с другими. Во-вторых, стены из бруса не проседают, поэтому после возведения фундамента можно сразу приступать к возведению стен. Брус более экономичен по сравнению с бревном.

Отрицательное свойство бруса всего одно. В брусчатой стене отсутствует продольный паз, что делает ее более продуваемой конструкцией (даже при хорошей конопатке). Самое слабое место в стенах из бруса – угол.

Строительство стен из бруса на шпонках

Данная технология возведения брусчатых стен не сильно отличается от бревенчатых. Единственная разница, если брус шпунтованный, его соединяют с соседними на манер половых досок. Сначала соединяются угла методом «с полдерева». Дальнейшие ряды соединены вертикальными шпонками.

Чтобы вертикальность стены оставалась вертикальной, их соединяют вертикальными нагелями (высота 20-25 см, а диаметр около 3 мм). После установки бруса на паклю в нем сверлится отверстие под следующий нагель с полвысоты нагеля. В укладываемом брусе сверлится такое еже отверстие.

Строительство брусчатых стен методом «впритык»

Возведение брусчатой стены «впритык» является простейшим способом. Брусья укладываются друг на друга попеременно, стыки соединяются нагелями, а углы крепят металлическими скобами.

Возведение стены из бруса методом «в полдерева»

«В полдерева» означает, что угловые концы брусьев срезаются наполовину и крепятся укладкой друг на друга для создания полноценного стыка. Чтобы в будущем создать такое же соединение с внутренними стенами и перегородками, в наружных стенах отставляют специальные проемы для вставки половинного среза бруса.

Главная » Стены » Монтаж стен из бруса. ТТК. Рубка наружных стен из деревянных брусьев