Как сделать стационарный тандыр своими руками: практическое руководство. Как сделать стационарный биотуалет на дачном участве. Современные технологии - и никаких отходов

Раздел : Дачное строительство и благоустройство

Проблема организации места отправления естественных надобностей, а проще говоря туалет - одна из самых важных на даче. Расскажу, как я решил эту проблему.

Вообще говоря, я твердо убежден, и мое убеждение основано на многолетнем личном опыте, что на любой даче должно быть как минимум 2 туалета. Первый - стандартный люфт-клозет (как минимум), имеющий вход с улицы. Ну что бы если приспичит - не идти в дом, не тащить за собой грязь с улицы и все такое. С люфт-клозетом все давно ясно, его конструкция отработана веками и он не тема данной статьи.

А второй туалет должен быть расположен в доме. Это т.н. «ночной» туалет или туалет плохой погоды. Ну представьте, ночь, на улице дождь... А вам - нужно... Картинка не из приятных, согласитесь. Вот в этом случае и пригодится ночной туалет, куда можно прошлепать босиком в любую погоду.

Но устройство туалета в доме - совсем не то, что уличный люфт-клозет. Тут надо и смыв организовать, и удаление запахов, и водяной затвор. И самое главное - утилизацию этого самого... Ну вы поняли... Фекалиев, вобщем. Если в люфте они худо-бедно как то накапливаются долго, порой годами, что бы быть затем удаленными, то наличие смыва резко увеличивает их объем и затрудняет утилизацию. Как решить эту проблему?

Я решил ее следующим образом. Вам наверняка известны имеющиеся в продаже биотуалеты. Смысл их в том, что там фекалии поступают в бачок-накопитель. В бачке находится специальная жидкость, которая эти самые фекалии растворяет до совершенно жидкого состояния (почти вода). Которая потом просто выливается «в специально отведенные для этого места», как сказано в инструкции. Конечно, можно такой биотуалет применить в готовом виде в качестве ночного. Но эта постоянная возня с наполнением его реагентами, водой, удалением отходов... Не царское это дело, ой не царское...

А что если, подумал я, сделать этакий большой биотуалет? Все то же самое - резервуар для проведения химической реакции и все такое, только большое и необслуживаемое. Раз и навсегда. Ну по крайней мере - на несколько лет. Сказано сделано, и скажу сразу - результат превзошел все мои ожидания!

На схеме видна вся структура моего стационарного биотуалета.

Была выкопана яма, глубиной примерно 1,5 метра (что ниже глубины промерзания в наших краях с большим запасом). На дно ямы насыпан крупный гравий, сантиметров 15. Затем установлена металлическая бочка (1) , в дне и стенках которой я с помощью болгарки наделал щелей. В зазор между ямой и бочкой так же засыпан гравий в перемешку с керамзитом (поз.2). Это не какая то тонкость, просто мне не хватило гравия для дренажа, и я использовал крупный керамзит. (Керамзит - это вспененная и запечёная глина, т.ч. ничего ей в земле не будет).

В эту дырявую бочку я установил обрез еще одной бочки, поменьше, к тому же - пластиковой (3). Это и есть химический реактор. Что бы он стоял поустойчивее, на дно я ему кинул пару приличных камушков. Поясню, для чего нужен реактор. Биотуалет «работает» на специальной жидкости. Она продается в виде концентрата. Будучи растворенная в воде, которой вы смываете фекалии, она эти фекалии растворяет. Но к сожалению, не мгновенно, а в течении некоторого времени, нескольких часов. Поэтому крайне необходимо, что бы вновь поступившие фекалии попали именно в активную среду (поз.4), в которой в достаточном количестве содержится активная жидкость. Вот для создания и сохранения этой среды и служит реактор.

Другим важным моментом является процесс удаления жидкости из реактора. Если реактор переполнится, то активная жидкость будет переливаться через край. С одной стороны, это не опасно, с другой - приводит к ударному сбросу жидкости и перерасходу реагента. При очередном смыве из унитаза (а в доме стоит самый обыкновенный унитаз с бачком), вода и фекалии поступают в реактор по трубе (поз.5). И если реактор полон по самый край, то из него сразу вытекает через край такое же количество жидкости, сколько и поступило. И хуже того - возможен выброс нерастворенных фекалиев через край.

Что бы не допустить этого, в боку реактора, примерно в 10 см от края, просверлено отверстие 5-6 мм диаметром. Высота от края выбрана с учетом 2-3-х сбросов подряд. Т.е. если произвести даже 3 спуска воды из унитаза подряд, реактор не переполнится.

Когда происходит сброс, то вновь поступившие фекалии и вода падают в реактор с небольшой высоты и активно перемешиваются с уже имеющимся раствором. Уровень жидкости повышается и она начинает потихоньку вытекать из бокового отверстия (поз.6), давая тем самым временную задержку, необходимую для растворения фекалиев. Для постоянного пополнения запасов активной жидкости в реакторе, ее периодически добавляют непосредственно в унитаз, порциями по 30-50 мл. Примерно каждый 5-10 смыв. Этого достаточно.

Через некоторое время уровень жидкости падает до уровня отверстия и система переходит в режим ожидания. Реакция по растворению фекалиев потихоньку продолжается, поскольку еще не растворенные фекалии не могут покинуть реактор через такое маленькое отверстие.

Как это все выглядит в натуре, вы можете видеть на фотографиях. Как видите, твердых фекалиев в реакторе нет. Как нет и избыточной жидкости в дренажной бочке.

Вся система у меня закрыта пластиковой крышкой (поз.7), в которую вставлена ревизионная труба (поз.8). Через нее при помощи щупа (длинная деревянная реечка) можно определить уровень жидкости в дренажной бочке. Как правило, она там появляется только в период ударных нагрузок (наезды гостей и пр.) После снятия таких нагрузок она исчезает в течении 2-3 дней.

Сверху крышка засыпана грунтом и на ней устроена клумба однолетников, которая маскирует ревизионную трубу.

Теперь немного об особенностях эксплуатации такого биотуалета.

Самое первое и основное правило - ни в коем случае нельзя бросать использованную туалетную бумагу в унитаз и вообще какие либо другие отходы. Активная жидкость не растворяет обычную бумагу. Выпускается специальная бумага для биотуалетов, но она дорогая. Нет никакого труда в том, что бы бросать бумагу в специальное ведро или контейнер, и затем утилизировать его обычным образом (сжигать или через компостирование). Надо просто себя к этому приучить. Ничего зазорного в этом нет. В некоторых странах Европы бросание бумаги в унитаз вообще запрещено санитарными правилами, ввиду узости канализационных труб.

Второе правило - не забывать периодически добавлять в унитаз активную жидкость. Она продается в 1,5 литровых бутылках в виде концентрата. Порция добавления составляет примерно 50-70 мл. Поэтому на весь дачный сезон хватает 1-2 бутылок средства более чем.

Запах активной жидкости весьма приятен и служит одновременно дезодорантом воздуха. На улице, даже стоя на самом биотуалете, никаких запахов не ощущается, так как он закрыт землей, а ревизионная труба - крышкой. Из приезжающих гостей никто не догадывается, что под клумбой цветов скрывается биотуалет.

Третье правило - мы стараемся не нагружать излишне этот туалет. Он сделан именно как ночной туалет, туалет плохой погоды и на крайний случай. Нагрузка на него конечно меньше, чем на уличный туалет, примерно в 2 раза.

3-х летняя эксплуатация этого туалета показала, что система абсолютно жизнеспособна. В данном виде она обслуживает 2-3 человек, постоянно проживающих на даче весь сезон (кроме зимы). Весенние талые воды отлично промывают дренажную систему и спадают еще до начала дачного сезона. По крайней мере. Я никогда не наблюдал уровня жидкости в дренажной бочке выше 20-30 см.

Система может служить отличным прототипом для устройства биотуалета для круглогодичного проживания семьи в загородном доме. Достаточно только несколько увеличить размеры реактора и сделать определенные доработки в плане дренажа.

Константин Тимошенко

Сегодня я расскажу и покажу при помощи фото инструкции, как возвести тандыр своими руками.

Перейдем к практике и покажем процесс возведения стационарного тандыра.

Как построить тандыр своими руками? Практическое руководство

Перед его возведением нами были проведены подготовительные работы – выполнены чертежи и по ним определено количество необходимых строительных материалов.

Использовались такие основные материалы: огнеупорный кирпич и глина, облицовочный кирпич, цемент и др. Материалы были закуплены в ближайшем строительном гипермаркете и доставлены на дачный участок.

До покупки вышеперечисленных материалов за неделю мы заложили бетонный фундамент. Глубина бетонного фундамента под печь была принята 40…50 см (примерно на 10 см ниже почвено-растительного слоя).

По верху фундамента устраивалось дно из огнеупорного кирпича. Топка печи снизу, в уровне дна, имеет углубление – зольник, через который также обеспечивается подача воздуха для горения топлива в тандыре.

Тандыр - это в своем роде каменный «мешок». Для того чтобы во время топки и после, во время приготовления, не уходил долго жар из «мешка» нами было принято решение делать его многослойным.

Внутренняя часть тандыра – топка, была возведена из огнеупорного кирпича на огнестойком глиняно-цементном растворе. Толщина внутренней части тандыра составила 65 мм (1/4 кирпича). Нижняя часть топки имеет цилиндрическую форму, а верхняя часть с широким отверстием для загрузки была выполнена сводчатой формы.

Каменная топка снаружи для сдерживания температурных деформаций была усилена стальной арматурной сеткой.

Для упрощения возведения тандыра, его наружную часть мы выполняли цилиндрической, из облицовочного кирпича, толщиной в 1/4 кирпича.

Между внутренней и наружной стенками тандыра конструктивно предусмотрен зазор шириной 30…40 мм, который заполнялся стекловолокном для утепления топки печи.

Для возведения сводчатой части тандыра используется, как правило, резанный огнеупорный кирпич.

Возведение тандыра на дачном участке

В верхней части, по периметру тандыра, выполнена цементная стяжка с уклоном от отверстия топки печи.

Для нормальной работы печи мы изготовили круглую металлическую крышку. Она изготавливалась из стальной листовой стали толщиной 3 мм.

По центру металлической крышки установили металлическую ручку для снятия (установки) крышки. Для удобства ручка должна быть достаточной высоты и ширины.

Первое испытание печи мы осуществили через 3 недели после его возведения. За это время печь просохла, и кладочный раствор набрал первичную прочность.

После возведения тандыра мы в полной мере ощутили все достоинства этой замечательной печи. Наш опыт удался, чего и Вам желаем.

Сегодня мы расскажем, как сделать стационарный тандыр своими руками, как построить тандыр из металла, кирпича или глины, как сделать фундамент под стационарную печь.

Все, кто хотя бы раз пробовал блюдо, приготовленное в тандыре, знают, насколько это вкусно. Будь то плов, шашлык, запеченная рыба или птица, вкус блюда просто непередаваемый – такое не сделаешь на плите, в духовке или даже на открытом огне. Нужен именно тандыр. Что это такое? Это азиатская печь, которая делается из глины, в форме кувшина, с зауженным горлом. Пища в тандыре готовится за счет жара, накапливаемого печью, пока горят дрова, а потом тлеют угли. И если тандыр хороший, то после его растопки еду можно готовить еще несколько часов. При этом печь обеспечивает равномерный прогрев продуктов, плюс – все преимущества открытого огня. Идеальное сочетание для самого вкусного мяса, рыбы, птицы или овощей. Неудивительно, что многие владельцы загородных домов хотят купить дачный тандыр или сделать стационарный вариант своими руками. Ведь это отличное решение на лето, да и не только на лето.

Несмотря на то, что оригинальная печь делается из глины, вполне возможно сделать ее из металла. Точнее, металл будет в основе, и, в общем-то, он нужен для того чтобы обеспечить правильную геометрию стенок тандыра.

В качестве основы можно взять металлическую трубу подходящего диаметра (около 60 см), бочку или лист стали, из которого формируют трубу. Это каркас печи. В нем, в нижней части, вырезается отверстие для поддувала.

Далее понадобится шамотный кирпич и глиняный раствор для кладки топок. Другие виды кирпича не подходят, он должен выдерживать высокую температуру. То же касается раствора – подходит только огнеупорная глина.

Тандыр из металла делается просто: стенки каркаса, с внутренней стороны, обкладываются кирпичом, который устанавливают вертикально, как можно плотнее. Дно печи тоже выкладывается кирпичом. После такой кладки можно обложить тандыр кирпичом и снаружи, или же, оштукатурить его глиняным раствором. Далее изготавливается крышка, из толстых деревянных досок. И еще понадобится заслонка для поддувала, ее рекомендуют делать из кирпича, обточив его до нужного размера.

Вот так делается тандыр из металла своими руками. Это самый простой вариант. Но есть и другие.

Тандыр из кирпича

Принцип строительства все тот же – используется огнеупорный кирпич и глина, форма тандыра – круглая. Желательно, чтобы печь сужалась кверху. Для этого при кладке используется специальное правило, которому придают изогнутую форму – этим правилом и проверяют геометрию стенок.

Кладка может быть вертикальной или горизонтальной. В первом случае печь строится быстрее, да и расход материалов меньше. Зато тандыр горизонтальный будет лучше держать тепло.

Тандыр из глины

Это самая настоящая восточная печь, именно из глины их и делают. По сути, это большой кувшин. Но сделать такую печь из глины самостоятельно – это сложно. И, если честно, если у вас все получится, можно считать, что это счастливая случайность. Потому что нужно найти глину с подходящими характеристиками, замешать раствор правильно, точно соблюдая пропорции, вмешать в него овечью шерсть, дать раствору отстояться. Потом вымешивать, формировать пласты, из этих пластов уже лепить печь. Еще ее нужно грамотно высушить и обжечь. Да так, чтобы стенки не потрескались – и это самое сложное.

Современный тандыр

Именно поэтому, если так хочется настоящий современный тандыр, его стоит купить. Да, уже готовый. Такие печи до сих пор делают в Азии, и нет ничего сложного в том, чтобы привезти партию в Россию. И ее стоимость не высокая, если учитывать, сколько сил и времени уйдет на постройку правильного тандыра своими руками. Так что, хороший стационарный тандыр вполне можно купить, а также много дополнительных аксессуаров к нему.

Установка тандыра

Построить или купить печь – половина дела. Так как она стационарная, ее нужно грамотно установить. Прежде всего, выбирается место – подальше от построек и зеленых насаждений. Учтите, тандыр – конструкция довольно тяжеловесная, поэтому для нее нужен фундамент, пусть и неглубокий. Фундамент выкапывается диаметром на 10-15 см больше основания печи, на глубину около 15 см. Плюс – сверху еще столько же (нужно соорудить опалубку).

Сразу засыпается песчаная подушка, сверху можно засыпать слой щебня. На него укладывается арматура, и все это заливается бетоном. В среднем, на застывание фундамента требуется неделя (в теплое время года). После этого проводится торжественная установка тандыра, его первый обжиг. И все, можно готовить.