Стеблевые черенки. Особенности размножения бегонии в домашних условиях

Черенкование

Размножение черенками - самый распространенный способ вегетативного размножения. Черенки представляют собой отрезанную часть побега, листа или корня, которые при благоприятных условиях способны образовать целое растение. При этом вновь выращенное растение подобно материнскому и зачастую цветет и плодоносит раньше растений, выращенных из семян. Чтобы у отделенной от материнского растения части образование корневой системы, стебля и дальнейшее формирование нового растения происходили быстро и безболезненно, необходимо поддерживать оптимальные условия окружающей среды.

Стеблевые черенки
Для образования корней и начала роста стеблевым черенкам требуется от 10 дней до нескольких недель в зависимости от вида, сорта и возраста материнского растения. Чем моложе родительское растение, тем быстрее черенок образует корневую систему. Это один из основных принципов, которыми руководствуются при подборе материала для черенкования. В период укоренения следует поддерживать оптимальные условия микроклимата. Чтобы снизить потерю воды, все черенки хранят в закрытых емкостях или камерах для размножения.

Скорость образования корней стеблевыми черенками зависит от температуры окружающей среды. Чем выше температура в пределах интервала, определенного физиологическими процессами, тем быстрее протекают химические реакции, обеспечивающие формирование корней. Но если в тепле находится весь черенок, в рост трогается и его верхушка, и какая-то часть питательных веществ будет поступать в верхнюю часть черенка. Запасы питательных веществ могут истощиться еще до полного окоренения черенка. Поэтому для разных частей черенка создают разные условия: нижнюю его часть помещают в условия повышенной температуры, верхнюю - пониженной.

Значение поддерживаемых температур в каждом конкретном случае зависит от качества стеблевого черенка и его реакции на потерю воды. При выращивании зеленых черенков в кор-необитаемой среде поддерживают температуру около 21°С, в воздухе - по возможности ниже. Лучше всего эти условия создает туманообразующая установка с нагревательными проводами в почвенной смеси. Полуодревесневшие и черенки вечнозеленых растений окореняют в сходных условиях, с той только разницей, что им требуется меньшая температура в корнеоби-таемой среде. Черенки некоторых видов растений с успехом окореняют в холодных парниках или закрытых камерах для размножения.

Во всех случаях для развития корневой системы необходимы условия достаточной влажности и аэрации. Для окоренения черенков пригодны почвенная смесь «Джон Иннес» для семян, торфяные смеси для семян и черенков, смесь, состоящая из равных количеств песка и мохового торфа. Черенки трудно окореняющихся растений высаживают в грубый, хорошо отмытый песок. В песке, как и в торфе, практически отсутствуют питательные вещества. Поэтому на протяжении всего периода окоренения до пересадки в горшки необходимо при каждом поливе подкармливать черенки жидкими удобрениями. В горшки пересаживают уже хорошо окоренившиеся черенки.

Отбор черенков
Черенки отбирают от молодых, здоровых, активно растущих растений. Желательно провести предварительную короткую обрезку маточного растения, чтобы стимулировать отрастание быстро растущих побегов, из которых и нарезают черенки. На окоренение черенков оказывают влияние регулирующие рост вещества, являющиеся гормонами. Многие черенки содержат достаточное количество природного гормона, ответственного за процессы корнеобразования. Тем не менее для лучшего окоренения черенков рекомендуется обработать их соответствующим гормональным препаратом. В порошке таких препаратов содержится фунгицид, препятствующий загниванию.

Способность отобранного материала к образованию корней и побегов зависит от стадии его развития. Это в полной мере относится и к растениям с одревесневшим стеблем. У одних растений лучше окореняются черенки, отделенные от зеленых растущих побегов, у других - от побегов, одревесневших в основании или полностью. Различают четыре типа стеблевых черенков, срезаемых на протяжении вегетационного периода: зеленые активно растущие, зеленые, полуодревесневшие и одревесневшие черенки.

Зеленые активно растущие черенки срезают весной с верхушек быстро растущих молодых побегов. Отделять черенки желательно рано утром, когда тургор клеток максимален. Если черенки не используют сразу после срезки, их неЬбхо димо поместить в ведерко с водой. Исключение составляют зональные пеларгонии, которые лучше оставлять на 24 ч в притененном месте. Длина черенка должна быть 7-8 см. Чистый, ровный срез делают прямо под узлом или почкой. Все листья с нижней трети - половины черенка удаляют. В камеру для размножения насыпают 10-15-см слой почвенной смеси или наполняют ею горшки. Если от каждого вида растений взято всего по нескольку черенков, в целях оптимального использования пространства выбирают горшки диаметром 8-10 см. Это особенно удобно, когда времени для укоренения черенков достаточно. Черенки помещают в почвенную смесь примерно на треть их длины, побивают и горшок ставят в камеру для размножения, лучше с почвенным обогревом. Зеленые активно растущие черенки очень болезненно переносят потерю воды. Благоприятную для них влажность создает туманообразующая установка. Температуру почвенной смеси следует поддерживать в пределах 21-24°С. Высаженные черенки опрыскивают раствором фунгицида и повторяют эту обработку по меньшей мере раз в неделю. Зеленые черенки отделяют от верхушек молодых побегов в начале лета, после того как затухает весенняя волна роста; у такого черенка не видно никаких признаков одревеснения. Собственно зеленые черенки отличаются от зеленых активно растущих черенков меньшей ско ростью роста. Укоренение зеленых черенков проводят в обогреваемой камере для размножения или в туманообразующей установке. Полуодревесневшие черенки нарезают в конце, но уже одревесневших у основания побегов. Полуодревесневшие черенки укореняют в условиях слабой освещенности и при более низкой температуре, чем зеленые черенки. Поэтому их можно успешно выращивать в холодных парниках.

Длина черенков должна быть 10-15 см. При срезе черенка желательно оставлять пятку. Для этого выбранный боковой побег тянут вниз так. чтобы отщепилась часть основного стебля ваточного растения. Если у пятки образовался излишне длинный «хвост», его укорачивают чистым ровным срезом. Листья с нижней трети черенка срезают. Нижний срез черенка обрабатывают порошком, содержащим регулятор роста; черенки высаживают в почвенную смесь примерно на треть их длины и поливают разбавленным раствором фунгицида. Отобранные в конце лета полуодревесневшие черенки оставляют в холодном парнике до следующего сезона. Активный рост черенков поддерживают регулярными подкормками жидким удобрением. Осенью молодые растения выкапывают и пересаживают. Одревесневшие черенки при ведении тепличного хозяйства отбирают сравнительно редко, хотя этот способ черенкования применим для буген-вилии и некоторых других кустарников и лазящих растений с явно выраженным периодом покоя. Заготавливают эти черенки в период покоя, когда рост полностью прекращен, а стебли одревеснели. Нарезают 15-см черенки с полностью одревесневших побегов маточного расте ния, уже сбросившего листву. Нижний срез черенка обрабатывают порошкообразным препаратом регулятора роста и помещают в закрытый парник внутри теплицы. Над поверхностью почвенной смеси оставляют около половины длины черенка. Одревесневшие черенки, даже если у них нет листьев, тем не менее теряют некоторое количество воды за счет испарения со всей поверхности побега. Чаще всего отсутствие новообразованных корней у черенков объясняется их пересыханием. Снижение потерь воды
достигают максимально возможным заглублением черенка в почве. Однако при очень глубокой посадке может нарушиться распускание почек. Поэтому над поверхностью почвы следует оставить не менее 3 почек. Для верхней части черенка создают условия пониженной температуры, задерживая тем самым распускание покоящихся почек и отток энергии от развивающихся корней.

Листопочковые черенки
Листопочковый черенок можно получить от любого стебля. Он состоит из листа, находящейся в его пазухе почки и очень короткого отрезка стебля. Из листа поступают вещества, необходимые для поддержания жизнедеятельности черенка и регенерационных процессов; из почки вырастает стебель нового растения; первые корни появляются на небольшом отрезке стебля
Для отбора листопочковых черенков желательно использовать молодые побеги, появившиеся после сильной обрезки маточного растения При этом выбирают побеги с неповрежденными, полностью сформированными листьями и жизнеспособными пазушными почками.
Срез делают как можно ближе к почке, стараясь по возможности не оставлять пенька. Это снижает вероятность ее загнивания или гибели. Нижний срез делают в 2,5-4 см от верхнего, чтобы осталась достаточная часть стебля для прочного закрепления черенка в почвенной смеси. Для стимуляции корнеобразования нижний конец черенка обычно обрабатывают регуляторами роста. Черенок высаживают так, чтобы почка находилась на уровне почвенной смеси. Черенки более закаленных растений выращивают в холодном парнике, менее морозостойких - в камерах для размножения или в тумано образующей установке. Крупные листья на черенках некоторых растений, таких, как эластичный фикус, могут создавать опрокидывающий момент. Поэтому рядом ставят поддерживающую их палочку. Иногда ее вставляют в свернутый и закрепленный резинкой лист. Виноградные одноглазковые черенки по сути эквивалентны одревесневшим листопочковым черенкам. Их отбирают, когда виноградная лоза или другие древесные вьющиеся растения уже скинут листву. Черенки срезают с виноградной лозы описанным выше способом. Их укладывают горизонтально, оставив над поверхностью один глазок (почку). В случае если растение трудно укореняется, с противоположной от почки стороны стебля прибегают к поранению черенка. Горшки с черенками этикетируют и ставят на стеллаж теплицы или в закрытую камеру. Чем выше температура, тем быстрее идут процессы регенерации. Необходимую для черенков влажность обеспечивают поливом. Зимой, когда черенки находятся в состоянии покоя, чрезмерный полив может привести к переувлажнению почвенной смеси и вызвать загнивание и гибель растений. Весной укоренившиеся черенки закаливают, этикетируют и пересаживают.

Отделенные участки стебля
С возрастом некоторые тепличные растения, например диффенбахия драконово дерево и кордилина, становятся «голенастыми»: нижняя часть стебля у них теряет листву. Растения утрачивают привлекательность, и их обрезают до уровня почвы. Однако верхушку стебля можно использовать для размножения черенками. Оголенную часть стебля разрезают на черенки длиной 4-5 см, которые, обработав раствором фунгицида, втыкают в субстрат вертикально или кладут горизонтально и полностью покрывают 1,5-см слоем почвенной смеси. Располагая черенок вертикально, убедитесь в его правильной ориентации, она должна соответствовать направлению на маточном растении. На каждом черенке есть несколько спящих почек, 1-3 из них могут дать воздушные побеги.

Черенки вечнозеленых растений
Для черенков вечнозеленых растений используют побеги с хорошо вызревшей древесиной. В отличие от одревесневших черенков у них сохраняются листья и покой неглубок. А поскольку на черенках есть листья, для предупреждения избыточной потери воды необходим строгий контроль условий окружающей среды. Черенки берут в конце лета - начале осени от предварительно (зимой) обрезанного растения. Корни обычно образуются в зимний период. Длина черенков должна быть 10-15 см. Если окоренение будет проходить в нестерили-зованной почве в холодном парнике или в тоннеле из полиэтиленовой пленки, черенок берется с «пяткой» (не забудьте аккуратно подравнять ее хвостик). Если на верхушке черенка уже заложилась почка, ее оставляют. Если же вегетативный рост побега продолжается, его мягкую верхушку срезают ножом. С нижней трети черенка удаляют листья. В нижней части черенков трудноокореняющихся растений делают неглубокий вертикальный надрез длиной 2-3 см. Основание черенка обрабатывают порошком стимулятора роста.

Черенок высаживают в почвенную смесь по самые листья в холодном парнике или в тумано-образующей установке. Листья черенков могут соприкасаться, но не должны перекрывать друг друга. Чтобы создать прохладные влажные условия, парник притеняют до тех пор, пока интенсивность освещения не станет уменьшаться (ближе к зиме). Черенки оставляют в парнике на весь следующий вегетационный период. Черенки, выращиваемые в туманообразующей установке, весной осторожно, стараясь не повредить корни, высаживают в горшки. Вечнозеленые растения можно размножать и черенками с более мягкой древесиной, отбираемыми в начале вегетационного периода. В зависимости от вызревания древесины с ними обращаются как с зелеными и полуодревесневшими черенками соответственно.

Хвойные растения
Некоторые хвойные деревья, за исключением ели, сосны и пихты, можно размножать черенками. Для этого используют и теплую камеру для размножения, и холодный парник. Черенки нарезают осенью и зимой с молодых, активно растущих побегов.

Самым популярным способом вегетативного размножения роз считается выращивание растений из стеблевых черенков. Трудность размножение стеблевыми черенками является поддержание жизнеспособности черенка до укоренения, и его превращения в самостоятельное растение.

Материал для черенкования должен быть молодым, здоровым и без видимых повреждений болезнями и вредителями. берется от быстро растущего побега текущего года (зеленые побеги черенкуются, например, в начале лета, а одревесневшие – в период покоя). Можно обработать их слабым раствором стимуляторов роста корней.

Условия для черенков

Свежо нарезанные черенки для образования корней нуждаются в соответствующих температурных условиях. При повышенной температуре скорость появления корней выше, чем при низкой. Теплым должен быть только субстрат, а не весь черенок. В таком случае часть питательных веществ уходит на подпитку двинувшихся в рост почек, а не в корневую систему. Одревесневшие черенки размножают в открытом грунте. Для черенков из полувызревших побегов нужны теплые и влажные условия. Таки условия можно создать, помещая горшки, с выращиваемыми в субстрате, черенками под укрытие из полиэтиленовой пленки, где помещают еще и небольшие сосуды с водой. Или можно разместить сосуды с черенками в горшках большего размера с влажным торфом. Главное в этих способах – не перебрать с увлажнением. Иначе есть риск заработать загнивание черенков или поражение грибками. Предпочтительно выращивать новые растения роз в холодных парниках, тоннелях, закрытых камерах.

Короткое видео как быстро посадить

Группы черенков

Заготовленные черенки можно поделить на пять групп.

• Зеленые черенки, нарезанные из первых весенних побегов.
• Нарезанные, с начала и до середины лета.
• Полуодревесневшие, которые нарезают в конце лета.
• Черенки из вызревшей древесины нарезают в зимний период.
• Одревесневшие черенки нарезают от потерявших листья, покоящихся побегов.

Правильно срезанный черенок

Нижний срез узлового черенка делают непосредственно под узлом или почкой. Срез в середине междоузлия делают при нарезке черенков из полу и вызревших побегов. Другие способы используют нарезку черенков с почкой и листом, черенков с пяткой или молотком.

Виды черенков

Таким образом, вы уже знаете, что представляет из себя размножение стеблевыми черенками, когда следует нарезать черенки, какие они бывают, и как создать оптимальные условия для правильного развития маленького растения. Страшно только первый раз, а после того, как сами воспитаете полноценное растение из черенка, будете щелкать черенки как орехи и выращивать розы. Советуем почитать

Черенкование - это один из самых распространенных и интересных способов размножения комнатных растений. Чаще всего в качестве черенка используется фрагмент стебля или листа, который впоследствии пустит корни. Метод основан на том, что фрагмент стебля (стеблевой черенок), кусочек корня (корневой черенок) или листа (листовой черенок) способен сформировать новые корни и почки.При черенковании комнатных растений различают так называемые зеленые черенки с тонким стеблем, взятые с неодревесневевших стеблей и деревянистые и полуодревесневшие черенки, уже твердые у основания, но еще с мягкой верхушкой.

Стеблевые черенки. Стеблевыми черенками размножают большое количество комнатных растений: герань, лимон, олеандр, фикус, фуксии, плющи, бегонии, традесканции, монстера, филлодендроны, комнатные розы и многие другие, а так же растения с плотными, мясистыми, но не слишком одревесневевшими стеблями: драцена, диффенбахия, кордилина, юкка...

Для стеблевого черенка важно, чтобы была захвачена хотя бы одна точка роста, которая образует новый побег. Если срезается верхушечный черенок, то скорее всего будет расти верхушечная почка. Но если вырезается черенок без верхушки, то в этом случае нужно быть внимательными. На черенке должен быть хотя бы один узел. Если срезается черенок без узлов, только междоузлия, то он не даст новый побег. Нельзя срезать черенки до основания. Если в результате черенкования на растении или в какой-то его части не остается ни одного узла, растение прекратит рост.

Отрезанный от маточного растения черенок должен некоторое время вести самостоятельную жизнь. Для этого ему необходимы листья, которые будут вырабатывать продукты фотосинтеза, необходимые для роста корней и нового побега. Однако листья испаряют влагу и пока не образовались корни, поступление влаги в растение затруднено. Поэтому очень крупные листья можно несколько укоротить. Если листья мелкие или кожистые и теряют мало влаги, то их нельзя укорачивать. Нижние листья с черенка нужно удалить полностью, так как они не несут функции фотосинтеза и растению не нужны.

Растения с плотными, мясистыми, но не слишком одревесневевшими стеблями: драцена, диффенбахия, кордилина, юкка размножаются так же стеблевыми черенками, только голая часть стебля разрезается на несколько частей длиной 3-5 см и укореняется в субстрате вертикально или горизонтально. Следует выбрать молодой и сильный стебель, отрезать верхушечный пучок листьев и дать ему укорениться обычным способом, как верхушечному черенку. Разрезать оставшуюся голую часть стебля на несколько равных частей длиной 3-5 см.

Использовать бритвенное лезвие или острый окулировочный нож. Срез должен быть чистым, точным и гладким. В каждой части должно быть не меньше 2-3 глазков, утолщенных мест, где когда-то росли листья. Именно там находятся спящие почки. Воткнуть черенок вертикально в субстрат для молодых растений, соблюдая направление роста стебля, или положить их на субстрат, углубив наполовину. Чтобы облегчить появление корней, слегка надрезать кору с той стороны, которая находится в контакте с субстратом и присыпать тонким слоем гормонального порошка.

Полить, поставить черенок в мини-тепличку или прикрыть прозрачной пленкой. Держать черенки при 22-25 градусов и приглушенном свете. Молодые побеги должны появиться примерно через 1,5-2 месяца. Постепенно сдвигать с мини-теплички пластиковую или стеклянную крышку, держать черенки в тепле и часто опрыскивать.

Вегетативное размножение комнатных растений — оптимальный вариант в большинстве случаев. Существует несколько способов вегетативного размножения домашних растений, которые не одинаково эффективны и имеют свои тонкости.

ДОПОЛНЕНИЯ К СТАТЬЕ:

Способы вегетативного размножения растений:

а) стеблевые черенки (бальзамин, традесканция, хризантема)

б) деление куста (аспидистра, маргаритка, примула, флоксы)

в) отводки

г) усы (камнеломка, хлорофитум).

2. ЛИСТ:

а) листовые черенки (каланхоэ, бегония, очиток, глоксиния, фиалка)

б) часть листа (бегония Рекс, сансивьера).

3. КОРЕНЬ:

а) корневые отпрыски

б) корневые черенки.

4. ПОДЗЕМНЫЕ ВИДОИЗМЕНЕННЫЕ ПОБЕГИ:

а) корневище

б) клубень

в) луковица (тюльпан, лилия, нарцисс)

г) клубнелуковица (гладиолус).

Вегетативное размножение комнатных растений имеет ряд достоинств и широко распространено среди любителей и цветоводов-специалистов.

• Вегетативное размножение – единственная возможность сохранить сортовые свойства материнского растения (запах, окраска, махровость, форма и др. признаки).

Вегетативные органы растений

Только вегетативное размножение позволяет передать чистоту сорта и многовековые достижения селекционеров. Растения, размноженные вегетативно, быстрее начинают цвести, чем семенным способом.

1. Размножение растений стеблевыми черенками:

Теперь переходим к размножению растений стеблевыми черенками. Стеблевые черенки – это части стебля.

ПОДГОТОВКА ЧЕРЕНКОВ:

У растений с корой (фикус, олеандр) берут одеревенелые побеги. Черенки растений с мясистыми листьями (суккуленты) сажают после подсушивания.

А тех, которые выделяют млечный сок, ставят в теплую воду до тех пор, пока он не перестанет выступать, а после срез обрабатывают мелким древесным углем.

1. Выбирают не цветущий, здоровый и крепкий побег. Если срезаете черенок без верхушки побега, то удостоверьтесь, что на нем помимо междоузлий есть и хотя бы один узел.
2. Черенки срезают наискось чистым ножом под самой почкой (глазком) или листом длиной 7-12 см в зависимости от вида растения с 3-4-мя листьями.
3. Срезают листья полностью (нижнюю пару обязательно) или обрезают часть листовой пластинки. Лишняя зеленая масса снижает шансы на укоренение черенка, так как листья потребляют питательные вещества и испаряют влагу.

• В зависимости от вида растения оставляют разное количество зеленой массы, например у цитрусовых оставляют только одну пару листьев и сами листья обрезают наполовину.

ПОСАДКА ЧЕРЕНКОВ:

1. Травянистые черенки сажают в специально подготовленную почвенную смесь (торф и песок 1 к 1) на глубину в 1-2 см, а одеревенелые – 2-3 см. Расстояние между черенками – 5-6 см.
2. Емкость с черенками накрывают пленкой или стеклом, при этом оставляя небольшое отверстие или щель для вентиляции. Это позволяет создать высокую влажность воздуха, в которой нуждается черенок, так как он еще не может добывать влагу самостоятельно.

В свою очередь, черенки с мясистыми листьями и сочным стеблем, особенно суккуленты лучше не накрывать.

ВАЖНО! Черенки многих видов растений часто помещают в воду. В ней они быстро пускают корни, но такие корешки более хрупкие и плохо приспособлены к почве, а после пересадки часто погибают вместе с черенком или начинают формировать новую корневую систему и выживают.

Поэтому, в воду лучше помещать черенки только некоторых видов растений (традесканция, фикус, филодендрон и др.) или сразу высаживать в почвенную смесь.

УХОД:

Выбирают светлое место без попадания прямых солнечных лучей с температурой +20-25°С. Черенки утром и вечером опрыскивают теплой водой и проветривают.

Загнившие черенки удаляют или пробуют спасти, обрезав до здоровой ткани и заново посадив. Примерно через 15-30 дней появляются корни, и черенки начинают расти.

После этого растения подготавливают к комнатной температуре, постепенно снимая пленку или стекло: 1-й день – на 1-2 часа днем, 2-й день – на 2-3 часа, а на 8-10-й убирают вообще.

ПЕРЕСАДКА:

Теперь растение можно пересадить в новый горшок: вместе с комом земли возле корней его помещают в более рыхлый питательный субстрат, чем у взрослых экземпляров с большим слоем дренажа.

На первые 7-10 дней растение помещают в затененное место и каждый день опрыскивают. Следующей весной (март-апрель) растение пересаживают в новый горшок.

Черенкование

ПОЧЕМУ ГИБНУТ ЧЕРЕНКИ?

1. Пересушивание. Низкая влажность воздуха или нерегулярное опрыскивание.
2. Загнивание. Недостаток свежего воздуха или переизбыток влаги. Проветривайте два раза в день черенки и обеспечьте правильный полив.
3. Ожоги. Притемняйте растения и не допускайте попадания прямых солнечных лучей.

ЧЕМ ОПАСНЫ И ПОЛЕЗНЫ СТИМУЛЯТОРЫ УКОРЕНЕНИЯ ЧЕРЕНКОВ?

Стимуляторы являются дополнительным фактором для успешного укоренения черенка, но, ни в коем случае не определяющим. Они только помогают растению сформировать корневую систему.

• Самые популярные стимуляторы для укоренения: индолилмасляная кислота – ИМК, индолилуксусная кислота – ИУК, нафтилуксусная кислота – НУК, гетероауксин (смесь перечисленных кислот в определенной пропорции) и янтарная кислота.

• натуральные стимуляторы: сок алоэ, янтарная кислота. Они способствуют образованию корней у черенка и ускоряют развитие растение.

КАК ПРАВИЛЬНО ОБРАБОТАТЬ ЧЕРЕНОК СТИМУЛЯТОРОМ ДЛЯ УКОРЕНЕНИЯ?

В раствор со стимулятором необходимо опускать нижнюю часть черенка. Погружать черенок полностью в раствор – специалисты не рекомендуют.

После обработки стимулятором черенок нужно промыть чистой водой, а уже затем производить посадку.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ И ПОМНИТЬ?

• черенок – это любая часть стебля отделенная от него и способная стать самостоятельным растением при благоприятных условиях.
• черенки растений, которые плохо укореняются или срезаны в неблагоприятный сезон рекомендуют перед посадкой обработать стимулятором роста (гетероауксин и др.).
• некоторые виды (гибискус и др.) начинают пересаживать после образования каллуса (белые наплывы на месте новых корней).
• лучше укореняются черенки в глиняных, чем пластиковых горшках, так как кислороду легче проникать в почвенную смесь.
• лучше использовать горшки небольшого размера и черенки рассаживать по его периметру, чтобы к корням поступало большее количество кислорода.

Размножение делением куста

Вегетативное размножение делением или разделением куста прекрасно подходит для растений, которые разрастаются существенно в ширину.

Во время пересадки (весна) растение разделяют или разрезают, но не разрывают (!) на несколько частей. У каждой части должны быть ростовые почки и достаточная корневая система.

• Многие из растений (аглаонема, сансивиерия и др.), которые в основном размножают делением куста, любят тесный горшок и после пересадки в свободный горшок они долго не растут.

Размножение отводками и усами

Данный способ, как и размножение с помощью усов подробно описан в статье-дополнении: «Способы размножения комнатных растений». Ссылка вверху статьи.

2. Размножение растений листовыми черенками:

Листовые черенки – это размножение при помощи части листа или целиком.

ВАЖНО! При размножении листовыми черенками нельзя использовать стимуляторы для укоренения.

Размножение целым листом с черешком

Данный способ хорошо подходит для размножения глоксинии, каланхоэ, сенполии, некоторые виды бегонии и мелколистной пеперомии.

1. Срезают возле основания растения крепкий и здоровый лист. Длина черешка зависит от субстрата, в который лист будет помещен: вода – 4-7 см, почвенная смесь –1-2 см. Срез делают строго поперек.

СУБСТРАТ:

1. В качестве субстрата используют смесь песка и торфа в равной пропорции. В субстрате делают углубление и помещают в него лист, направив его нижнюю сторону к стенке горшка.
2. При этом лист должен быть над почвенной смесью и не касаться ее, а вокруг черешка необходимо уплотнить субстрат.
3. Емкость накрывают стеклом или пленкой, оставляют щель или два раза в сутки проветривают саженец.
4. Через некоторое время стекло или пленку снимают: если лист не вянет, то он пустил корешки.

После укоренения у листа активно развивается корневая система и затем начинается рост надземной части.

ВОДА. Лист с черешком чаще помещают в стакан с водой. В этом случае легко контролировать процесс образования корешков и время пересадки в почву.

Размножение листом

Способ успешно применяют для размножения суккулентов.

1. Здоровые и большие листья срезают и подсушивают 1-2 дня.
2. Сверху субстрата насыпают влажный песок и на него выкладывают листья: большие ставят основанием листа вниз, а мелкие кладут целиком и немного вжимают.
3. После того подрастут новые побеги или молодые розетки листьев растения можно рассаживать по горшкам.

Размножение частью листа

Данным способом часто размножают сансивиерию, некоторые виды бегонии (королевская, Мэсона), алоэ и многие суккуленты.

1. Берут часть листовой плсатинки у бегонии 2-4 см в длину с основанием, а у сансивиерии нарезают лист на части по 5-6 см в длину.
2. Части листа высаживают в очень рыхлую смесь (торф/песок) или просто влажный песок или вермикулит. Их поддерживают в стоячем положении с помощью опор.
3. Ежедневно опрыскивают, обеспечивают достаточное тепло и освещение.
4. После образования крепких корней растение пересаживают в горшок.

Описание размножения частью листа

• По мнению опытных цветоводов, успешность укоренения данного способа составляет — 30-40%.

3. Размножение растений корневыми черенками:

Корневой черенок – размножение частью корневой системы.

РАЗМНОЖЕНИЕ КОРНЕВЫМИ ОТПРЫСКАМИ:

Деление корневыми отпрысками происходит легко, так как отпрыск – это маленькое растение с самостоятельными корнями, которые приспособлены к почве.

Во время пересадки отпрыски срезают ножом и сразу пересаживают в маленькие емкости. Солнцелюбивые растения притемняют первые 2 дня.

4. Размножение растений делением корневища и клубнями:

Делением корневища и клубнями размножают клубневые бегонии, глоксинии, каладиумы и другие растения.

1. Клубни проращивают в теплом и влажном месте.
2. Пророщенный клубень с помощью ножа разделяют на несколько частей, чтобы у каждой части был минимум один глазок (почка). Срезы присыпают мелким древесным углем.
3. Части клубней сажают в почвенную смесь.

Размножение растений детками

В отличие от корневого отпрыска, детка может вырасти на стебле, листе или цветоносе. Такое молодое растение размножать у большинства видов не сложно, особенно легко у кактусов и каланхоэ.

1. Детку снимают с материнского экземпляра и кладут сверху на субстрат в горшке. До появления корешков не поливают.

Размножение детками луковичных растений сохраняет их сортовые особенности, но у разных видов этот процесс проходит с разным успехом.

На этом заканчиваем рассказ о вегетативном размножении комнатных растений и цветов с описанием способов (стеблевыми черенками, корневыми черенками, делением корневища и др.).

Желаем вам успешного размножения любимых растений и цветов!

Размножение кустарников стеблевыми черенками.

Кустарники, выращенные из стеблевых черенков, - точные копии материнских растений. И это самый простой и дешевый способ получения новых растений.

Стеблевые черенки – это одревесневшие побеги кустарников, которые срезаются как черенки и втыкаются в землю, где они укореняются и впоследствии дают новые побеги. Стеблевые черенки следует срезать со здоровых и крепких однолетних побегов, у которых на, по возможности, узком пространстве находятся множество почек, из который разовьются новые побеги. Кроме того, побег должен быть полностью одревесневшим. Мягкие, зеленые или полуодревесневшие побеги с верхушек веток, а также старые, потемневшие побеги плохо укореняются и потому не подходят для размножения стеблевыми черенками.

Сам способ черенкования стеблевыми черенками очень прост в применении – я постоянно что-нибудь да черенкую. Так вот этим способом черенкования можно размножать многие кустарники, как листопадные, так и вечнозеленые. Для этой цели. Например, подойдут буддлея Давида, самшит , дерен, дейция , форзиция , керия, чубушник, бирючина , декоративная смородина , ива, бузина, спирея, снежноягодник , калина, тамариск , вегейла, а также смородина и виноград . Стеблевые черенки следует обрезать осенью, когда у кустарников наступает период покоя. Один стеблевой черенок должен достигать 20-25 см в длину. От длинных побегов можно получить несколько стеблевых черенков. Лучше всего укореняются средние части побегов.

Главное соблюдать правильный метод среза. Он проходит на 1см ниже и на 1 см выше почки, при этом верхний срез должен быть ровным, а нижний – косым. По косому срезу можно в дальнейшем определить, где находится нижний конец черенка и таким образом избежать посадки «вверх ногами». В регионах с суровым климатом стеблевые черенки следует втыкать в землю только в апреле следующего года. До тех пор их необходимо до верхней почки погрузить во влажный песок и хранить в подвале. В регионах с мягким климатом стеблевые черенки можно сразу же втыкать в подготовленные ямки. Выбираем для них защищенное от ветра место в полутени и ни в коем случае не сажаем их на солнце. Многие стеблевые черенки укореняются быстрее, если на их нижнем конце удалить кусочки коры. Полезно также перед посадкой погрузить нижний конец стеблевых черенков в порошок для укоренения. Эти средства в свободном доступе в специализированных магазинах. Итак, более подробно давайте рассмотрим процесс получения и посадки стеблевых черенков:

В октябре вырезаем части однолетних побегов длиной 20-25см. срезаем на 1см выше и ниже почек. Нижний срез делаем косым. Зимой черенки храним в подвале, до верхних почек погружаем их во влажный песок. С вечнозеленых растений удаляем листья. В апреле выкапываем ямки глубиной до 20см. черенки втыкаем в землю до последней почки. Ямки засыпаем землей смешанной с компост ом и песком. Полив производим мягкой водой из лейки (мягкая – значит отстоявшаяся и комнатной температуры). Если из-за мороза из земли были вытолкнуты стеблевые черенки, то их снова следует воткнуть в землю. Чтобы земля летом не высыхала – мульчируем ее корой или гранулами лавы и регулярно поливаем наши черенки. Растения с сильными побегами следует осторожно выкопать и пересадить на предназначенное для этого растения место. И вот еще что, после посадки черенков, землю вокруг них нужно хорошо утрамбовать, потому что побеги могут хорошо укорениться только в том случае, если у них есть прямой контакт с землей. Удаляем сорняки, появившиеся рядом с вновь посаженными стеблевыми черенками. Они лишают почву влажности и многих питательных веществ, необходимых стеблевым черенкам для укоренения. Спустя год стеблевые черенки смело можно пересаживать на другое место. Если они слабо дают новые побеги, то лучше повременить с пересадкой и дайте им на развитие еще год. И сажаем растения на те места, которые соответствуют их потребностям. И, пожалуй, последнее и самое главное, что нужно еще сказать – полив очень важен, потому что если земля высыхает, то нежные корешки стеблевых черенков быстренько отмирают. Прежде всего, в засушливые дни требуется регулярно проверять, не увяли ли молодые побеги и не высохла ли вокруг них земля. Поливаем всегда мягкой водой и стараемся не лить воду на листья, они еще молоденькие и дополнительный стресс от солнечных ожогов им не нужен. Ну а я в свою очередь желаю вам удачного черенкования и хорошей приживаемости ваших теперь уже новых стеблевых черенков.

Главная » Отделочные работы » Стеблевые черенки. Особенности размножения бегонии в домашних условиях