Схема подключения кнопки дрели – чиним инструмент сами! Как подбирать запчасти для замены.
Данную статью мы решили посвятить одной из российских электрических дрелей, а точнее производимой в Ростове электродрели ИЭ-1035.
Данная дрель не является профессиональным инструментом, однако предназначена для использования в ходе достаточно больших нагрузок при строительстве и ремонте.
Дрель имеет прочный корпус из металла. Благодаря этому она не боится падений, хотя и значительно тяжелее аналогичных по мощности импортных дрелей. Все комплектующие, используемые в данной дрели российского производства.
Электродрель оснащена металлическим трехкулачковым патроном ПС-16. Кстати сверло более 14 мм в импортную дрель вы не сможете вставить, подобные патроны просто на них не ставят.
Стандартный патрон на большинстве электродрелей рассчитан на максимальный диаметр в 13 мм. В принципе комплектовать электродрели патронами по сверла большего диаметра и смысла нет. Двигатель просто не справиться с задачей прокрутить сверло в прочном материале - например в стальной заготовке.
Как и большинство современных электродрелей ИЭ-1035 оснащена также дополнительной рукояткой. Данный элемент обычно просто незаменим при сверлении толстыми сверлами. Устанавливается дополнительная рукоять в отличие от большинства других аналогичных инструментов не на шейку корпуса перед патроном, а непосредственно в корпус. Рукоять ввинчивается по типу рукоятки в болгарках.
С одной стороны это надежно, с другой вы не сможете изменить положение рукояти повернув ее например градусов на 20. Положение строго фиксировано.
В качестве минуса стоит отметить то, что в данной модели электродрели отсутствует реверс, поэтому сверлить необходимо аккуратно, особенно металл. Если сверло заклинит, придется помучиться, чтобы его освободить. Да и с учетом большой мощности двигателя, если не удержите дрель в руках можете получить травму.
Вместе с тем отсутствие некоторых функций позволяет существенно снизить цену на дрель, из за чего спрос на нее остается достаточно высокий. Этот инструмент часто покупают люди занимающиеся различными строительными работами в качестве основного заработка - шабашники. Плюсом этого является то, что инструмент имеет прочный корпус, небольшую цену, достаточно надежен и мощность какая нужна.
На ремонте инструмента как правило данные люди не заморачиваются - просто работают пока он совсем не откажет. За это время инструмент окупает себя несколько раз, хотя если необходимо отремонтировать данную дрель намного проще чем импортные. Запчастей в специализированных магазинах к дрели ИЭ-1035 всегда хватает, да и на рынках тоже.
Внешне дрель не отличается очень красивым современным дизайном, с другой стороны вам же на нее не любоваться. Корпус выполнен в черно - серебристом цвете. Отличительной особенностью данной электродрели является основная рукоять. Она не пистолетная а двойная. Если сверлить отверстия в полу, то за нее можно держаться двумя руками. Кстати из за большого веса сверлить данной дрелью стены и потолки не очень удобно - руки быстро устают.
Характеристики электродрели ИЭ-1035:
Размер патрона: 16 мм
Мощность двигателя: 600 Вт
Обороты: от 0 до 600 об. в минуту
Напряжение: 220 В
Вес в упаковке: 4 кг
Ударное сверление: есть
Функция реверса: нет
Производство: Россия
Как же досадно, когда дрель, верный и незаменимый помощник любого домашнего мастера, внезапно выходит из строя. Мы подготовили небольшое справочное руководство, в котором описали типовые неисправности электрических дрелей и методы их устранения своими руками.
Как подбирать запчасти для замены
В ходе разборки и обслуживания дрели вы можете столкнуться с тем фактом, что некоторые детали износились и требуют замены. Это обычна практика, тем не менее не следует пытаться поставить на замену сторонние комплектующие или, того хуже, искать сложные пути обхода. Типичная и грубая ошибка — когда вместо сломавшейся штатной кнопки снаружи рукоятки крепят обычный тумблер. Такой «тюнинг» небезопасен и его следует избегать.
Внутреннее устройство дрели: 1 — сетевой кабель; 2 — помехоподавляющий конденсатор; 3 — пусковая кнопка; 4 — статор электродвигателя; 5 — подшипник двигателя; 6 — щёткодержатели со щётками; 7 — коллектор ротора; 8 — корпус дрели; 9 — крыльчатка, охлаждающая электродвигатель; 10 — кнопка переключения между обычным и ударным режимами; 11 — корпус редуктора; 12 — редуктор; 13 — подшипники патрона; 14 — возвратная пружина; 15 — патрон, удерживающий сверло
Тем более что на сегодняшний день рынок запасных частей для электроинструмента доступен и обширен. Если вы покупали инструмент в крупном сетевом магазине, то, скорее всего, там же вы найдёте всё необходимое для ремонта: от кнопок и щёток до роторов двигателя и деталей редуктора.
Всё что нужно — определить производителя дрели и точное название модели, эта информация в обязательном порядке присутствует на шильдике. Проблема в том, что разные модификации одной и той же модели могут иметь как совместимые комплектующие, так и абсолютно не подходящие. Ориентируйтесь на внешний вид, не ленитесь уточнить основные размеры и габариты детали для замены.
С составными приводного механизма всё несколько проще благодаря высокой степени унификации: подшипники имеют маркировку на защитных кольцах сепараторов, на шестернях штампуются номенклатурные коды. Практика показывает, что ко всем популярным моделям инструмента, в том числе и к представителям зарубежной серии профтула, можно подобрать запчасти. В разряде исключений только дрели старше 30 лет, но даже для них вполне реально найти донора.
Неисправности электрической части
Описание распространённых поломок мы начнём с электрической и коммутирующей части. Электрический отсек почти у каждой дрели находится в рукоятке, там, где размещена кнопка. Чтобы получить к нему доступ, чаще всего приходится разбирать дрель полностью. Это несложно, но возможны трудности с отщёлкиванием корпуса: помимо нескольких шурупов он удерживается на фиксаторах. Располовинив корпус, запомните расположение элементов и проводки, а лучше — сфотографируйте, ибо компоновка может быть весьма замысловатой.
Основной признак неисправности электрики — дрель попросту не включается. Попробуйте с нажатой кнопкой пошевелить шнур питания в том месте, где он выходит из корпуса: перелом жилы в этом месте служит причиной 90% всех неисправностей, если он имеет место — дрель подаст признаки жизни. Определить обрыв питания можно также прозвонкой.
Другая частая причина поломки — выход из строя кнопки или переключателя реверса. Попробуйте прозвонить контакты, к которым подключены провода, на предмет наличия коммутации. Неисправную кнопку можно заменить, можно попытаться отремонтировать. Открутив пару небольших болтов, которыми скреплён корпус, вы получите доступ к внутренностям. Оцените состояние ламелей (могут стереться или окислиться), проверьте исправность отбрасывающего механизма, чистоту печатной платы и наличие подгораний на основных контактах.
Неисправности небольшой печатной платы или потенциометра внутри кнопки, выполняющих роль регулятора оборотов, самостоятельному лечению не поддаются. Дрель в таких случаях либо не включается вовсе, при полностью работоспособной контактной группе, либо работает с постоянной частотой вращения. Кнопку придётся менять.
Не забудьте также проверить надёжность опрессовки клемм, целостность изоляции, наличие окислов на контактах. Электрическая схема дрели предельно проста, главное запоминать порядок присоединения проводов.
Проблемы с двигателем
Менее распространённый класс проблем — посторонние шумы при работе дрели. Это может быть как треск, так и заунывное гудение. Эксплуатировать дрель в таком состоянии не стоит, на лицо неисправность двигателя.
Электромотор в дрели однофазный коллекторный, чтобы его извлечь из корпуса, её так же потребуется разобрать на две симметричные части. Для более мощного класса инструмента центральная часть корпуса изготавливается цельной, как на УШМ. Чтобы ее достать, придется открутить передний блок редуктора и полностью снять рукоять.
Если при включении дрели через заднюю вентиляционную решётку отчётливо видна электрическая дуга и двигатель натужно гудит, проблема заключается в износившихся или сгоревших щётках. В разных моделях доступ к их замене может обеспечиваться как вообще без разборки корпуса, так и исключительно изнутри. Выбирая щётки для замены, обращайте внимание как на размеры, так и на профиль сечения. Иногда есть смысл временно поставить щётки, оставшиеся после предыдущей замены, но не до конца изношенные. Устанавливая их, учтите, что для щёток с разных сторон может отмечаться разница в угле и плотности притирки, не перепутайте.
Якорь двигателя имеет коллектор с тонкими ламелями, через которые происходит передача тока на обмотки. В этом месте недопустимы загрязнения, следы нагара или сильное окисление. Протрите коллектор чистой ветошью, смоченной растворителем, при необходимости несколько раз потрите мелкой наждачной бумагой. Если провода обмоток отпаялись от перегрева, соединение можно восстановить припоем ПОС-40.
Конечно, неисправности двигателя могут приводить и к полному выходу инструмента из строя, например, при обрыве или коротком замыкании обмоток. Дрель в таких случаях либо не включается вовсе, либо «мычит», стоя на месте. Определить, в статоре или роторе произошло повреждение, можно по следам оплавленного почерневшего лака, либо выполнив прозвонку цепи. И статор, и якорь с крыльчаткой доступны в качестве запасных частей для замены.
Обслуживание и ремонт редуктора
Практически при каждой разборке дрели имеет смысл заглянуть в редуктор, чтобы оценить состояние и степень износа деталей трансмиссии. У большинства бытового инструмента редуктор исключительно прост и состоит из двух плоских шестерен, выполненных из твёрдого пластика или металла. Попробуйте провернуть шестерни, заблокировав шпиндель двигателя, оцените люфт и вероятность проскока в разных точках передачи.
Профессиональный инструмент может дополнительно иметь как редуктор с переключаемой передачей, так и регулируемую предохранительную муфту. Неисправности обоих элементов полностью наглядны, они попросту перестают выполнять свои функции. К сожалению, эти детали практически неремонтопригодные, потому и предусматривается возможность их модульной замены.
Для замены шестерен понадобится съёмник стопорных колец. Не потеряйте шпонку при снятии шестерни, замену будет трудно найти. При разобранном редукторе рекомендуется полностью достать якорь, чтобы проверить плавность хода и наличие люфта в подшипниках. Шилом можно снять защитные крышки сепаратора, чтобы наглядно убедиться в его сохранности. Замена подшипников выполняется холодной напрессовкой, в качестве оправки лучше использовать медную трубку или деревянный брусок с продольным отверстием.
Завершив работу с редуктором, удалите остатки смазки и заполните камеру трансмиссии новой молибденовой пастой примерно на 2/3 объёма. Убедитесь, что в процессе ремонта внутрь дрели не попало посторонних предметов и проведите сборку в обратном порядке.
Замена патрона дрели
Наконец, наиболее тривиальная проблема: сверло проворачивается в патроне, степень зажатия стала очень низкой. И далеко не каждый имеет представление о том, как снять патрон для замены.
Начнём с наиболее сложных экземпляров: в дрелях мощностью свыше 600-800 Вт патрон может иметь клино-конусную посадку. Шпиндель выполнен втулкой, в которую вставлен хвостовик цангового патрона. Чтобы его снять, нужно найти отверстие сбоку втулки, вставить в него мощную отвёртку и поддеть конец хвостовика, выталкивая его наружу. Если отверстия нет, втулка зажимается в тисках, а по патрону наносят несильные удары молотком через деревянный брусок. При этом удары чередуются в диаметрально противоположных точках с четырёх сторон.
В дрелях невысокой мощности шпиндель имеет наружную правую резьбу на конце, на которую накручивается патрон, и отверстие в центре с левой резьбой, куда закручивается шунтирующий болт. Этот болт имеет головку под четырёхгранную или крестовую отвертку, его необходимо выкрутить. Затем, заблокировав гвоздём крыльчатку двигателя, попытаться резким, но умеренной силы движением сорвать патрон против часовой стрелки. Если резьба закипела, дрель придётся разобрать, чтобы зажать шпиндель вместе с ведомой шестерней в тисках.
Электрическая дрель ИЭ-1035. Э-1 У2 предназначена для сверления отверстий диаметром от 3 до 16 мм в таких прочных материалах, как металл, бетон или асфальт. На базе этой электродрели была разработана модель с внутренним конусом, а также инструмент с более мощным редуктором и возможностью реверсивного сверления.
Дрель ИЭ-1035. Э-1 У2 и её модификации изготавливают на Ростовском заводе электроинструментов. Она состоит из электрической части, надёжно защищённой корпусом из противоударного пластика, и двухступенчатого металлического редуктора. Рассмотрим устройство электроинструмента подробнее.
Устройство редуктора
Корпус редуктора полностью изготовлен из нержавеющей стали толщиной 20 мм. Внутри редуктора находятся две металлические шестерни, которые обеспечивают вращение рабочего элемента и патрона. Смазка редуктора нанесена на заводе, дополнительная смазка шестерней не потребуется в течение 5-ти лет гарантийного срока.
Редуктор модифицированной дрели «ИЭ-1035. Э-2 У2» - более сложный. Он оснащён внутренним конусом, предназначенным для работы дрели без патрона. Во внутренний конус устанавливаются свёрла с коническим хвостовиком от 3 до 16 мм. Также в конус этой модификации можно установить насадку для замешивания бетона. На боковых стенках редуктора расположены специальные отверстия. Они служат для того, чтобы извлекать свёрла было удобнее.
Устройство электрической части
Внутри пластикового корпуса находятся стартер и ротор с медной обмоткой. Стартер помещается в пластиковый кожух, который защищает его от ударов при работе. Ротор принимает на себя основную нагрузку. Ротор модификации ИЭ-1035. Э-3 У2 имеет функцию реверсивного сверления. Редуктор выполняет амортизационную функцию и смягчает вибрации дрели при работе.
На задней рукоятке дрели расположена кнопка запуска двигателя, которая реагирует на силу нажатия. Скорость вращения можно регулировать с помощью переключателя, расположенного над кнопкой запуска.
Технические характеристики
В дрель установлен двигатель мощностью 1 кВт, что делает инструмент достаточно мощным для сверления металлического бруса толщиной 50 мм. Дрель также оснащена механической защитой от поломок. Максимальный диаметр сверления по металлу - 13 мм, по дереву – 16 мм. На боковой панели электродрели расположена кнопка постоянной работы. Благодаря компактным размерам редуктора, дрель можно установить на рабочую стойку.
Наверное, нет такого человека, который бы не слышал о существовании электродрели. Многие даже пользовались ею, но вот устройство дрели и принцип работы знают не многие. Исключить этот пробел поможет данная статья.
Устройство дрели (простейшая китайская электродрель): 1 - регулятор оборотов, 2 - реверс, 3 - щеткодержатель со щеткой, 4 - статор двигателя, 5 - крыльчатка для охлаждения электродвигателя, 6 - редуктор.
Электродвигатель . Коллекторный электродвигатель дрели содержит три основных элемента - статор, якорь и угольные щетки. Статор выполнен из электротехнической стали высокой магнитной проницаемости. Имеет цилиндрическую форму и пазы для укладки статорных обмоток. Статорных обмоток две и расположены они друг напротив друга. Статор жестко крепиться в корпусе дрели.
Устройство дрели: 1 - статор, 2 - обмотка статора (вторая обмотка под ротором), 3 - ротор, 4 - пластины коллектора ротора, 5 - щеткодержатель со щеткой, 6 - реверс, 7 - регулятор оборотов.
Ротор представляет собой вал, на который прессуется сердечник из электротехнической стали. По всей длине сердечника протачиваются канавки, через равное расстояние, для укладки якорных обмоток. Обмотки наматываются цельным проводом с отводами для крепления к коллекторным пластинам. Таким образом, образовывается якорь, разделённый на сегменты. Коллектор находится на хвостовике вала и жестко укреплен на нем. Ротор во время работы вращается внутри статора на подшипниках, которые расположены в начале и конце вала.
По пластинам во время работы двигаются подпружиненные щетки. Кстати, когда проводится ремонт дрели, следует особое внимание уделить именно им. Щетки прессуются из графита, имеют вид параллелепипеда с вмонтированными гибкими электродами.
Регулятор оборотов . Обороты дрели регулирует симисторный регулятор, расположенный в кнопке включения. Надо отметить простую схему регулировки и малое количество деталей. Собран этот регулятор в корпусе кнопки на подложке из текстолита по микроплёночной технологии. Сама плата имеет миниатюрные размеры, что позволило поместить её в корпусе курка. Ключевой момент - это то, что в регуляторе дрели (в симисторе) происходит разрыв и замыкание цепи за миллисекунды. И регулятор никак не изменяет напряжение, которое приходит из розетки (однако меняется среднеквадратичное значение напряжения, которое показывают все вольтметры измеряющее переменное напряжение ). Точнее, происходит импульсно-фазовое управление. Если кнопка нажата слегка, то время когда цепь замкнута самое маленькое. По мере нажатия, время, когда цепь замкнута, увеличивается. Когда кнопка нажата до предела, время, когда цепь замкнута, максимально или цепь вообще не размыкается.
Более научно это выглядит следующим образом. Принцип работы регулятора основан на изменении момента (фазы) включения симистора (замыкания цепи) относительно перехода сетевого напряжения через ноль (начала положительной или отрицательной полуволны питающего напряжения).
Диаграммы напряжения: в сети (на входе регулятора), на управляющем электроде симистора, на нагрузке (на выходе регулятора).
Чтобы легче было разобраться в работе регулятора, построим три временные диаграммы напряжений: сетевого, на управляющем электроде симистора и на нагрузке. После включения дрели в сеть на вход регулятора поступает переменное напряжение (верхняя диаграмма). Одновременно на управляющий электрод симистора подается напряжение синусоидальной формы (средняя диаграмма). В момент, когда его величина превысит напряжение включения симистора, симистор откроется (цепь замкнется) и сетевой ток потечет через нагрузку. После того как величина управляющего напряжения станет ниже пороговой, симистор остается открытым за счет того, что ток нагрузки превышает ток удержания. В тот момент, когда напряжение на входе регулятора меняет свою полярность, симистор закрывается. Далее процесс повторяется. Таким образом, напряжение на нагрузке будет иметь форму как на нижней диаграмме.
Чем больше амплитуда управляющего напряжения, тем раньше включится симистор, а следовательно, больше будет и длительность импульса тока в нагрузке. И наоборот, чем меньше амплитуда управляющего сигнала, тем меньше будет длительность этого импульса. Амплитуда управляющего напряжения управляется переменным резистором соединенным с курком дрели. Из диаграммы видно, что если не сдвигать по фазе управляющее напряжение, диапазон регулирования будет от 50 до 100%. Поэтому, чтобы диапазон расширить, управляющее напряжение сдвигают по фазе, и тогда в процессы нажатия на курок напряжение на выходе регулятора будет изменяться так, как показано на рисунке ниже.
Показано как будет меняться напряжение на выходе регулятора, если нажимать курок дрели.
Схема подключения проводов, и в частности схема подключения кнопки дрели, в разных моделях может отличаться. Самая простая схема, и лучше всего демонстрирующая принцип работы, следующая. Один повод из шнура питания подключается к регулятору оборотов.
Электрическая схема дрели. "рег. обор." - регулятор оборотов электродрели, "1-я ст.обм." - первая статорная обмотка, "2-я ст.обм." - вторая статорная обмотка, "1-я щет." - первая щетка, "2-я щет." - вторая щетка.
Чтобы не путаться, важно понять, что регулятор оборотов и устройство управления реверсом - это две разные детали, которые часто имеют разные корпуса.
Регулятор оборотов и реверс находятся в отдельных корпусах. На фото видно, что к регулятору оборотов подключено только два провода.
Единственный провод выходящий из регулятора оборотов подключается к началу первой обмотки статора. Если бы не было устройства реверса, конец первой обмотки соединялся бы с одной из щеток ротора, а вторая щетка ротора соединялась бы с началом второй обмотки статора. Конец второй обмотки статора ведет ко второму проводу шнура питания. Вот и вся схема.
Изменение направления вращения ротора происходит, когда конец первой обмотки статора подключается не к первой, а ко второй щетке, при этом первая щетка подключается к началу второй обмотки статора.
В устройстве реверса такое переключение и происходит, поэтому щетки ротора соединяются с обмотками статора через него. На этом устройстве может быть схема, показывающая, какие провода соединяются внутри.
Схема на реверсе электродрели (на фото реверс отсоединен от регулятора оборотов)
Черные провода ведут к щеткам ротора (5-й контакт пусть будет первая щетка, а 6-й контакт пусть будет вторая щетка), серые - к концу первой обмотки статора (пусть будет 4-й контакт) и началу второй (пусть будет 7-й контакт). При положении переключателя изображенном на фото, замкнуты конец первой обмотки статора с первой щеткой ротора (4-й с 5-м), и начало второй обмотки статора со второй щеткой ротора (7-й с 6-м). При переключении реверса во второе положение, соединяются 4-й с 6-м, и 7-й с 5-м.
Конструкция регулятора оборотов электродрели предусматривает подключение конденсатора и подключение к регулятору обоих проводов идущих от розетки. Схема на рисунке ниже, для лучшего понимания, чуть упрощена: нет устройства реверса, ещё не показаны обмотки статора, к которым и подключаются провода от регулятора (см. схемы выше).
В случае описываемой электродрели, используется только два нижних контакта: крайний левый и крайний правый. Конденсатора нет, а второй провод сетевого шнура подключается прямо к статорной обмотке.
Редуктор . Редуктор дрели предназначен для уменьшения оборотов сверла и увеличения крутящего момента. Чаще встречается шестеренчатый редуктор с одной передачей. Встречаются дрели и с несколькими передачами, например двумя, при этом сам механизм чем-то напоминает коробку передач автомобиля.
Ударное действие дрели . Некоторые дрели имеют ударный режим, для долбления отверстий в бетонных стенах. Для этого сбоку большой шестеренки ставится волнистая "шайба", и такая же "шайба" напротив.
При сверлении с включенным режимом удара, когда сверло упирается, например, в бетонную стену, волнистые "шайбы" соприкасаются и за счет своей волнистости имитируют удары. "Шайбы" со временем стираются, и требую замены.
При использовании содержания данного сайта, нужно ставить активные ссылки на этот сайт, видимые пользователями и поисковыми роботами.
