Особенности схемы подключения водонагревателя к водопроводу. Схема подключения накопительного водонагревателя к водопроводу

Вряд ли жить в доме или квартире комфортно, когда нет горячей воды. Электрический бойлер используется для нагрева воды, необходимой для купания и технических нужд. Этот тип нагревателя, благодаря небольшим размерам, может быть установлен где угодно: в ванной комнате, на кухне, в туалете и даже под раковиной. Если осуществить правильное подключение, горячая вода будет постоянно.

Разнообразие нагревателей воды

Бойлер в некоторых случаях является наиболее удачным решением проблемы с горячей водой. Он используется в домах и квартирах, где нет горячей воды. Многие хотят знать о том, как подключить бойлер самостоятельно.

На сегодняшний день ассортимент водонагревателей очень широк. Различия есть в способе нагрева, ёмкости, форме бака, способе установки и так далее.

Общий вид нагревателя воды: в форме бака, заполненного водой. Нагреватель греет воду до некоторой температуры и держит ее определённое время. По мере того как необходимая вода использована, увеличивается автоматически объём жидкости в бойлере, и снова вода нагревается.

В проточном приборе за счёт работы нагревающего элемента вода греется, проходя через тэн. Температура регулируется путём уменьшения или увеличения подачи воды. Эти устройства монтируются непосредственно в точке системы водоснабжения. От одного прибора невозможно получить горячую воду в кухне и ванной комнате одновременно, так как он устанавливается только в одном помещении.

Подготовительная работа к проведению установки

Подключение бойлера к воде своими руками - не очень сложная задача, справиться с которой может любой пользователь.

Подготовительные работы включают:

1. Подробное изучение прилагаемых к бойлеру инструкций.
2. Установку бойлера на стену.
3. Подвод водоснабжающих труб к бойлеру. Если водонагреватель расположен в непосредственной близости от воды, задача упрощается. В другом случае водоснабжение должно подаваться в котёл с помощью дополнительных металлических или пластиковых труб.

Возьмите рулетку, резак, паяльник для пластиковых труб или сварки, гаечный ключ. Приобретите сопутствующие материалы - задвижки, фитинги, тройники, трубы или гибкие шланги, паклю и ФУМ-ленту.

Общая схема подключения к воде

Подключение бойлера к водоснабжению любого вида труб является несложным. Все работы по подключению начинают с перекрытия водоснабжения в квартире.

Подключение холодное водоснабжения (сверху вниз) заключается в следующем:

1. Требуется установка «американки» при подключении водоснабжения на входе в котёл.
2. Установка латунного тройника с краном слива воды. Этот пункт является обязательным при подключении бойлера для удобства слива жидкости.
3. Установка системы безопасности является необходимым условием для подключения бойлера к водоснабжению.

Система включает в себя:

• обратный клапан - для предотвращения оттока нагретой воды из бойлера в случае перепада давления холодной воды или ее отсутствия;
• предохранительный клапан - когда давление внутри бойлера.

Система безопасности включённого водонагревателя не всегда надёжна. Чтобы защитить себя от неприятностей нужно приобрести надёжный обратный предохранительный клапан. Важность безопасности невозможно переоценить.

Предохранительный клапан важен в системе. Например, в котле вышел из строя термостат. В этом случае нагревательные элементы автоматически отключаются, и температура жидкости в баке может достигать 100 градусов. Давление в баке будет быстро расти, что в итоге приведёт к взрыву бака.

Подключение электрического бойлера

Важно знать, как правильно подключить водонагреватель своими руками. Принцип работы несложен, поэтому при монтаже не должно возникнуть никаких проблем.

На начальном этапе подключения необходимо выполнить такие работы:

• выбрать место установки устройства. Важно, чтобы все соединительные элементы имели прямой доступ, так как это позволит легче ремонтировать или обслуживать оборудование;
• подготовить стену, на которой будет установлен электрический бойлер. Она должна быть прочной, чтобы выдержать вес бака;
• непосредственно в месте установки прибора подготовить трубу водоснабжения. В другом случае придётся устанавливать дополнительные трубы.

Схема установки нагревателя

Электрический бойлер имеет нагревательный элемент большой мощности (около 2 киловатт). Чтобы избежать повреждений проводки, ее необходимо подключить к распределительной панели питания через кабель с подходящим сечением. Важно использовать медный провод питания.

Для установки электрического бойлера вам понадобятся следующие инструменты:

Самостоятельное подключение прибора

Можно самостоятельно установить бойлер, соблюдая несложные правила.

Алгоритм подключения накопительного прибора включает следующие работы:

• монтаж запорной арматуры на впускной и выпускной трубопровод;
• установку обратного клапана;
• установку выхода воды из прибора.

Однако процесс установки может несколько отличаться в зависимости от того, какая труба используется в системе водоснабжения. Рассмотрим, как подключить бойлер к трубам из полипропилена, пластика или металла. Накопительный бойлер соединён с трубами из полипропилена.

Для установки арматуры для труб из полипропилена понадобятся следующие инструменты:

• паяльное оборудование для этого типа труб;
• труборез.

Кроме того, вы можете приобрести тройники для этого типа труб и клапанов. Для подключения полипропиленовых труб нужна муфта типа MPH. Важно знать, как подключить водонагреватель к водопроводу в квартире.

Последовательность соединений:

Подключение к металлической трубе

Соединение накопительного электрического бойлера в квартире или частном доме выполняется просто. Это связано с тем, что трубопроводы из металла прокладываются исключительно на поверхности стен или пола помещения.

Так, чтобы подключить накопительный нагреватель к водопроводной трубе, необходимо выполнить следующее:

1. отрезать трубы от водоснабжения;
2. отрезать трубы металла;
3. выполнить монтаж секций трубных тройников;
4. в отводы тройников вставляют дополнительные сегменты труб из металла, или после клапанов непосредственно соединяют гибкие шланги.

Присоединение бойлера к водопроводу из стали

Существующий перечень комплектующих частей для металлических водопроводов решит проблему подключения бойлера к водопроводу из стальных труб без сварочных работ. Это касается тройника - «вампира», который устанавливают непосредственно на поверхность стальной трубы. С помощью таких приборов можно подключить к металлической водопроводной трубе без сварки не только отопительный бойлер, но и стиральную машину, посудомоечную машину и другие устройства.

Тройник «вампир» представляет собою металлический зажим, сбоку от которого имеется впускной канал с предварительно вырезанной резьбой. Тройник закрепляется на очищенной от краски и грязи наружной поверхности трубы через резиновую подкладку и зажимается крепёжными винтами.

После установки тройника сверло на металлическую защитную втулку через трубу в боковой поверхности трубы просверливается отверстие. Естественно, все работы выполняются в закрытом водоснабжении. После этого резьба ввинчивается в шаровой кран, а это гибкий шланг на входе в бойлер или другое оборудование.

Установка запорного клапана

При установке накопительного нагревателя необходимо знать некоторые особенности установки запорной арматуры. Монтажные работы производятся в следующей последовательности:

Но, чтобы предотвратить повреждение устройства складывания воды, это устройство лучше смонтировать непосредственно на ветке от магистрали водоснабжения.

Подключение проточного нагревателя

Проточный электрический водонагреватель монтируют непосредственно в ветку трубопровода, предусмотренного для горячего водоснабжения. Нужно знать, как правильно подключить бойлер к водопроводу. Необходимо точно следовать инструкции и изучить перед этим схему бойлера.

Подключение происходит таким образом:

1. Перекрытие водоснабжения.
2. В трубопроводе делается зазор.
3. В конце разрывов установлены клапаны.
4. Затем можно демонтировать проточный нагреватель для ремонта без перекрытия водоснабжения.
5. Вход и выход нагревателя подачи соединены к гибким подводным шлангам к запорным клапанам.

Обратите внимание, что при демонтаже устройства сначала перекрывают запорный кран во входной трубе, а затем на выходе. Также при использовании проточного нагревателя сначала включается вода, а затем включается нагреватель. Когда потребность в горячей воде отпала, сначала отключается питание.

Перед работой с трубами можно сначала потренироваться на их обрывках. Таким образом, вы сможете избежать неловких ошибок.

Порядок проверочных работ

Правильное подключение к водопроводу водонагревателя завершено, нужно его заполнить и проверить герметичность соединений. Порядок проверочных работ:

1. Откройте кран подачи горячей воды для удаления воздуха из бака.
2. Откройте кран на холодной «ветке».
3. При рабочем водоснабжении необходимо тщательно изучить все стыки на предмет протечек. Если утечки обнаружены, устранить их перед заполнением прибора водой.

Произвести самостоятельное подключение водонагревателя к водопроводу, схема которого прилагается в паспорте изделия, может при желании каждый пользователь. Чтобы понять, как правильно подключить аппарат к домашней водопроводной сети, достаточно изучить отбор нагретой воды из емкости и действовать по инструкции в соответствии со схемой. Процедура не относится к особо сложным, и ее можно выполнить даже в одиночку, разве что монтаж водонагревателя своими руками на стену потребует посторонней помощи.

Принцип отбора воды из бака

Существует одна верная схема подключения накопительного водонагревателя, учитывающая особенности его конструкции и позволяющая при необходимости быстро опорожнить бак. Такая необходимость возникает по следующим причинам:

• плановая очистка бака и ТЭНа от накипи;
• возникновение неисправности;
• переезд или замена аппарата новым;
• опорожнение водонагревателя на даче либо в доме с периодическим отоплением в зимний период.

Подсоединение водонагревателя к водопроводу, схема его установки и размещения должны учитывать, что отбор воды осуществляется из верхней зоны бака. Это объясняется тем, что вверху вода самая горячая, а в нижнюю зону происходит пополнение холодным потоком при наличии водоразбора в системе ГВС. Отбор происходит через вертикальную трубку, срез которой находится именно в верхней зоне.

Нельзя допускать, чтобы вода из емкости могла вернуться в систему холодного водоснабжения, поэтому подключение бойлера к водопроводу выполняется через обратный клапан. При падении давления в сети в результате отключения воды клапан не даст содержимому бака перетечь обратно в трубу.

В результате стандартного подключения бойлера к водопроводу его не удастся быстро опорожнить, открыв кран горячей воды. Даже откручивание трубы ГВС от штуцера не даст эффекта, поскольку забор воды располагается слишком высоко, а на холодной стоит обратный клапан. Проблему слива решает простая схема подключения водонагревателя к водопроводу, собираемая на этапе установки аппарата.

Что потребуется для монтажа?

Перед тем как установить электрический или газовый бойлер, необходимо выделить ему подходящее место с учетом следующих моментов:

• размещение водонагревателя в квартире или частном доме должно быть сделано с учетом удобства использования и обслуживания;
• надо предусмотреть, что при опорожнении либо ремонте аппарата значительная часть воды может пролиться на пол;
• выполнять подключение водонагревателя своими силами удобно, когда водопроводная и электрическая сеть проходит неподалеку и в том же помещении;
• монтаж и присоединение газового бойлера своими руками предполагает подводку в помещение магистрали, подающей природный газ.

Исходя из перечисленных условий, установку и подключение накопительного водонагревателя можно выполнить в таких помещениях частного дома или квартиры:

• кухня — над мойкой;
• санузел — над ванной;
• котельная — над кафельным полом.

Прежде чем решить вопрос, как подключить бойлер к водопроводу, необходимо подвесить его к стене. Для выполнения всех работ понадобится электрическая дрель с ударной функцией (или перфоратор), сверла с твердосплавными напайками и стандартный набор слесарных инструментов, включая газовый и разводной ключ. Схема подключения бойлера собирается из таких элементов и материалов:

• клапан обратный с предохранительным в одном корпусе (как правило, идет в комплекте с бойлером);
• тройник бронзовый ДУ 15 (1/2»);
• кран шаровой ДУ 15 (1/2») — 3 шт., 2 из них — с американкой;
• трубы для соединения (обычно металлополимерные);
• ФУМ-лента, лен или специальная нить для уплотнения стыков.

Существует и электрическая схема подключения бойлера, в соответствии с которой необходимо приобрести дифференциальные автоматические выключатели на ток 16 А (2 шт.), розетку и вилку с заземляющим контактом, а также силовой кабель необходимой длины. Присоединение аппарата, работающего на природном газе, осуществляется посредством газового шланга.

Самостоятельная сборка системы

Процедура начинается с настенного крепления аппарата, а уже после решается вопрос, как подключить накопительный водонагреватель. Поскольку бойлер имеет значительный вес, то крепить его лучше с помощником. При монтаже обычно используются штатные элементы крепежа и анкерные болты либо другие приспособления, если стена деревянная или представляет собой каркас, обшитый гипсокартоном.

Чтобы подключить водонагреватель своими руками к водопроводной сети, перекройте подачу воды в доме и следуйте инструкции:

1. К штуцеру подачи холодной воды (он окрашен в синий цвет) прикрутите тройник, а к нему — штатный обратный клапан (он же — клапан предохранительный).
2. К тройнику подключаете шаровой кран без американки. Для удобства опорожнения к нему можно прикрутить колено 90° со штуцером для шланга.
3. Ниже обратного клапана поставьте шаровой кран с американкой. Такой же установите на ветке подачи горячей воды (помечена красным цветом на водонагревателе).
4. Произведите соединение установленной арматурой с системой холодного и горячего водоснабжения.

Если монтаж бойлера своими руками производился в котельной или другом месте, где под аппаратом нет санитарных приборов, то штуцер предохранительного клапана нужно соединить с выходом канализации гибкой трубкой.

При отсутствии канализационной системы трубку опускают в прозрачную пластиковую бутылку или канистру. Во время работы агрегата нагреваемая вода расширяется, и ее избыток потихоньку выходит через носик предохранительного клапана.

Благодаря собранной схеме присоединения бойлер легко опорожняется через тройник с вентилем. Перед сливом перекрывается отсекающий кран холодной воды, а горячей — открывается. Также надо открыть горячую воду на ближайшем смесителе, оттуда вытечет максимум 2 л. Потом открывается кран на тройнике, и оттуда происходит слив, место воды в баке занимает воздух, поступающий через смеситель. Заполнение емкости происходит проще: надо открыть холодный отсекающий кран и дождаться, пока из открытого ранее смесителя не побежит вода. Но прежде не забудьте закрыть вентиль на тройнике.

1. Выберите и максимально точно измерьте то место, где вы планируете установить водонагреватель.

2. Определите, на какое количество водоразборных точек будет работать водонагреватель (раковина в ванной, раковина в кухне, душевая и т.д.) - это непосредственно влияет на выбор мощности и процесс подключения.

3. Обязательно выясните возможности электропроводки вашей квартиры – сечение и материал кабеля, предельно допустимую нагрузку. Если вы не знаете, как сделать это самостоятельно, проконсультируйтесь с электриком. Это особенно важно, если вы выбрали проточный водонагреватель. Необходимо понимать, что если возможности существующей электропроводки будут недостаточны, вам понадобится проложить от электрощита новый отдельный кабель для того, чтобы подключение было безопасным. Немаловажным фактом является заземление прибора.

4. Если ваша водопроводная вода не отличается хорошим качеством, настоятельно рекомендуется устанавливать фильтры, очищающие воду перед попаданием в водонагреватель. В противном случае, срок "жизни" водонагревателя будет существенно меньше заявленного производителем.

5. Определите для себя тип водонагревателя (накопительный или проточный), выберите дизайн (круглый, прямоугольный, плоский и т.д.), а также определитесь с производительностью. См. совет Как выбрать водонагреватель .

6. В зависимости от места установки накопительного водонагревателя, определите, нужен Вам настенный или напольный, вертикальный или горизонтальный водонагреватель.

7. В случае если Вы планируете устанавливать прибор самостоятельно, Вам понадобится приобрести дополнительные материалы (электропровод, автоматический выключатель электричества, подводка к водопроводу, краны, и т.д.).

В любом случае установка конкретного накопительного или проточного водонагревателя должна производиться строго в соответствии с прилагаемой к прибору инструкцией. В ней описаны нужное количество отверстий на стене, количество и особенности креплений, последовательность присоединения шлангов, их размер и расположение (вертикально, горизонтально), а также другая важная информация.

8. Накопительный водонагреватель должен быть особенно прочно закреплен на крюках (болтах), без возможности перемещения в стороны.

9. Все соединения водонагревателя с водопроводом должны быть герметичны.

10. Подводка к водопроводу может выполняться пластиковой, металлопластиковой, стальной или медной трубой. Не рекомендуется использовать гибкую подводку резиновыми шлангами из-за их быстрого износа.

11. При включении проточного водонагревателя необходимо убедится в наличии воды в водопроводе. При включении накопительного водонагревателя нужно убедиться в том, что бак заполнен.

2 Электрический накопительный водонагреватель и его установка

1. Необходимо заранее продумать и предельно точно измерить место монтажа водонагревателя.

2. В условиях малогабаритных квартир и ванных комнат водонагреватели чаще всего устанавливаются в сантехнические шкафы, кухонные ниши, иногда вешаются под потолок в горизонтальном положении. Если в квартире совсем мало места для установки водонагревателя, можно выбрать модель с уменьшенным диаметром или плоским дизайном.

3. В большинстве случаев водонагреватели объемом до 200 л имеют настенный монтаж, выше 200 л – напольный.

4. Водонагреватели настенного монтажа объемом более 50 л рекомендуется устанавливать на несущую стену. Прибор подвешивается за кронштейн корпуса на анкерные болты (крюки), закрепляемые в стене (не входят в комплект поставки). Для установки вертикальных моделей (30-100 литров) используются два крюка. Расстояние между крюками должно быть 180 мм. Горизонтальные модели (50 - 200 литров) устанавливаются на четыре крюка за петли, имеющиеся в кронштейнах ЭВН. Для обслуживания ЭВН расстояние от защитной крышки до ближайшей поверхности в направлении оси съемного фланца должно быть не менее:
- 30 сантиметров - для моделей 5-80 литров;
- 50 сантиметров - для моделей 100-200 литров.

Водонагреватели горизонтального исполнения, как правило, имеют объем не более 150 л.

Устанавливать вертикальный водонагреватель в горизонтальное положение нельзя!

5. Очень часто накопительные водонагреватели устанавливаются в какую-либо нишу или сантехнический шкаф, в связи с чем доступ к прибору может быть затруднен. В этом случае следует задуматься о качестве водонагревателя, чтобы в будущем затрачивать минимум усилий на обслуживание и избежать ремонта труднодоступного прибора.

Внимание!
Не забывайте об установке предохранительного клапана – устройства, предназначенного для защиты от механического разрушения оборудования (водонагревателя) и трубопровода избыточным давлением. Предохранительный клапан выполняет свою функцию путем выпуска избытка воды из системы с давлением сверх установленного. Клапан также обеспечивает прекращение сброса воды при восстановлении рабочего давления.

При установке водонагревателя в помещениях, не имеющих гидроизоляции полов и водосборных каналов, необходимо установить под прибор защитный поддон с дренажем в канализацию и подключить дренажную трубку к сливному отверстию предохранительного клапана.

Дренажная трубка и защитный поддон обычно не входят в комплект поставки и подбираются потребителем самостоятельно.

Подключение к водопроводу

Внимание!
Если вода, подаваемая в водонагреватель, не соответствует стандарту на водопроводную воду, на входе в водонагреватель необходимо установить фильтр, тип и параметры которого может подобрать мастер сервисного обслуживания.

Наверните предохранительный клапан на патрубок впуска холодной воды, помеченный синим цветом, на 3,5-4 оборота, обеспечив герметичность соединения любым водоизолирующим материалом (льном, лентой ФУМ и др.). Подключение к водопроводной системе производится только при помощи специальной гибкой сантехподводки, а также гибких пластмассовых или медных труб. При монтаже не допускается чрезмерных усилий на патрубки водонагревателя во избежание повреждения патрубков и фарфорового покрытия внутреннего бака. После подключения откройте вентиль подачи холодной воды в водонагреватель и кран горячей воды на смесителе. При полном заполнении прибора из крана смесителя непрерывной струей потечет вода. При подключении водонагревателя в местах, не снабженных водопроводом, можно подавать воду в водонагреватель из вспомогательной емкости, поместив ее на высоту не менее 5 метров от верхней точки прибора.

3 Электрический проточный водонагреватель и его установка

1. Первое, на что нужно обратить внимание при подключении проточного водонагревателя – электропроводка. Рекомендуется еще до покупки прибора выяснить предельную нагрузку электросети в квартире и при необходимости установить на электрощитке дополнительный автомат, пустить через него отдельный провод и обеспечить заземление. Подробнее о выборе кабеля было написано в начале данного совета.

2. Производительность проточного водонагревателя напрямую зависит от его мощности.

Внимание!

• Строго не рекомендуется заменять какие-либо комплектующие, входящие в состав проточного водонагревателя. Заменив в приборе, например, шланг с лейкой, вы нарушите пропускную способность водонагревателя, на которую он рассчитан. По этой причине вода не будет нагреваться должным образом.
• Ни в коем случае нельзя перекрывать воду на выходе во избежание её закипания внутри прибора.
• При планировании покупки проточного водонагревателя следует учесть, что он способен повысить температуру воды примерно на 20 градусов. Т.е. если вы хотите подавать в прибор очень холодную (например, ключевую) воду, то горячей воды на выходе получить не удастся – она будет лишь теплой.

Вряд ли можно назвать проживание в доме или в квартире полноценно комфортным, если по какой-либо причине, временно или постоянно, но отсутствует горячее водоснабжение. От этого не застрахованы даже жители многоэтажек в крупных городах – случаются аварии, перебои в работе котельных, плановые остановки подачи и т.п . А про обитателей частного сектора или загородного жилья разговор вообще особый – все проблемы обеспечения самих себя горячей водой целиком и полностью ложатся на хозяев .

Как же это решается? Греть воду в кастрюле – даже не обсуждается… Установить проточный водонагреватель — вариант неплохой и не слишком сложный в исполнении. Но разумнее, наверное, будет всегда иметь хоть небольшой запас подогретой воды – то есть установить накопительный водонагреватель, иначе говоря, бойлер. В настоящей публикации будут рассмотрены основные теоретические вопросы и даны практические советы по тому, как выбрать подобный прибор, и как подключить бойлер к водопроводу.

Итак, оставив «за скобками» проточные водонагреватели, а также устаревшие и неудобные твёрдотопливные «титаны», обратим внимание на современные модели бойлеров. Их можно подразделить на приборы прямого и косвенного нагрева. А по типу используемого энергоносителя бойлеры прямого нагрева делятся на газовые и электрические. Кроме того, существуют модели, которые совмещают в себе несколько принципов работы.

Бойлеры прямого нагрева

В установках такого типа поступающий энергоноситель (электроэнергия или природный газ) расходуются исключительно на нужды горячего водоснабжения, без промежуточных ступеней.

Газовый накопительный бойлер

Подобный прибор не имеет слишком значительного распространения – он достаточно сложен в установке, требует обязательного согласования с органами технического надзора, ему требуется сооружение дымоотводной системы того или иного типа , соответствующей приточной вентиляции для обеспечения нормального горения газа. В ряде регионов обязательным условием установки стало наличие специального прибора – газоанализатора. Все это не прибавляет им популярности у владельцев жилья.

Тем не менее , такие бойлеры все же «имеют право на существование», а с точки зрения экономичности они, конечно, превосходят электрические.

Каково устройство газового накопительного бойлера:

• Поз. 1 – ёмкость, в которой производится нагрев и аккумулирование горячей воды. Подача ее осуществляется через трубу (поз. 5), а забор – через патрубок (поз. 6). На схеме не показан, но водяной бак имеет достаточно толстый внешний корпус с пенополиуретановой изоляцией, обеспечивающей длительное сохранение требуемой температуры волы.
• Водяной бак имеет общую нижнюю теплообменную стенку (поз. 2) с камерой сгорания, в которой установлена газовая горелка (поз. 3). Кроме того, теплообмен осуществляется при прохождении горячих продуктов сгорания через центральный канал (поз. 9) перед выходом в дымоход (поз. 10)
• Устройство управления в составе установленных датчика температуры и термостата (поз. 4) постоянно отслеживает уровень нагрева воды, по мере необходимости включая или перекрывая подачу газа на горелку (поз. 3).
• Группа безопасности (поз. 7) обязательно включает в себя аварийный клапан , который сбросит избыточное давление, если вдруг термостат не справится со своей задачей поддержания определенной температуры.
• Чтобы стенки бака не зарастали накипью, в бойлере установлен магниевый анод (поз. 8). У этого материала значительно ниже электрический потенциал, поэтому свободные ионы растворенных в воде солей будут откладываться на него. Эти аноды несложно поменять по мере необходимости.

Итак, несмотря на отменную производительность, подобные бойлеры не стали «лидерами продаж», так как сложны в установке, а стоимость их – намного выше, нежели у обычных электрических.

Электрический бойлер

Этот вид накопительных бойлеров является наиболее популярным у владельцев жилья. Установка такого прибора не требует утомительных согласовательных процедур, значительных переделок или строительно-монтажных работ. При наличии надежной линии электропитания осуществить монтаж электрического бойлера сможет, наверное, любой хороший хозяин, имеющий базовое представление о производстве сантехнических работ.

Как устроен электрические бойлеры? Они могут иметь различную компоновку, но принципиальная схема все же остается единой:

• Внешний корпус бойлера (поз. 1) может иметь то или иное декоративное оформление. От отделен от внутреннего водяного бака (поз. 3) слоем пенополиуретановой термоизоляции (поз. 2).
• Подача холодной водопроводной воды всегда осуществляется в нижнюю часть бака по вваренному патрубку (поз. 4). Чтобы в емкости не создавалось турбулентных потоков жидкости, поступающая вода распределяется с помощью специального рассеивателя (поз. 5).
• Забор горячей воды, напротив, всегда производится из верхней части бака через установленную трубку (поз. 9)
• Нагрев воды происходит с помощью электрических обогревательных элементов (ТЭНов ) различного типа (поз. 7).
• О назначении магниевого анода (поз. 6) уже было рассказано выше.
• Термодатчик (поз. 8) связан электрической цепью с электронным или электромеханическим термостатом, обеспечивающим нагрев воды до установленной пользователем температуры.

Подобная схема работы бойлера отлично себя показывает на практике, если прибор подобран правильно, с учетом необходимости мощности и объема . Электрические бойлеры выпускаются в большом м ногообразии форм и размеров, они достаточно компактны, а главное – имеют вполне доступную цену.

Бойлеры косвенного нагрева

В тех частных домах (иногда – и в городских квартирах), где установлена автономная система водяного отопления закрытого типа с одноконтурным котлом, для нужд горячего водоснабжения часто применяют бойлеры косвенного нагрева. В этих приборах вода, которая используется для бытовых и гигиенических нужд (иначе говоря – санитарная) получает, нагрев не от непосредственного нагрева, а от теплообмена с контуром отопления, по которому циркулирует жидкий теплоноситель (техническая вода или иная жидкость).

Принципиальное устройство бойлера косвенного нагрева показано на схеме:

Внешний кожух (поз . 1) слой термоизоляции (поз . 2) и внутренний бак (поз . 3)— , все по аналогии с обычным бойлером прямого нагрева.

Через патрубок (поз. 4) в бак поступает холодная санитарная вода, поток которой распыляется с помощью специального отбойника (поз. 5). Забор горячей санитарной воды производится через патрубок в верхней части бойлера (поз. 6).

Кроме того, обычно предусматривается циркуляционный патрубок (поз. 7). Создаётся отдельный дополнительный контур, например, через полотенцесушитель , с постоянной циркуляцией горячей воды. Этим достигаются две цели: во-первых, в трубе ГВС всегда горячая вода примерно одной температуры; а во – вторых подобная схема несколько упрощает достаточно сложную систему поддержания нужной температуры нагрева санитарной воды.

Патрубки поз . 8 и поз . 9 – врезка в систему отопления дома, вход и выход в спиралевидный теплообменник (поз . 10), через который осуществляется передача тепловой энергии от от опительного котла на систему горячего водоснабжения. Подобных «змеевиков» может быть и больше, например, один подключён к системе отопления, а второй – к системе солнечных аккумуляторов тепла.

У бойлеров большого объема (более 150 л) обычно имеется ревизионное окно (поз. 11), закрытое фланцевой заглушкой. В это окно, кстати, часто имеется возможность установить электрический нагреватель – ТЭН, сделав таким образом бойлер более универсальным.

Магниевый анод (поз. 12) – обязательный элемент у всех современных бойлеров.

Бойлер косвенного нагрева обязательно должен иметь собственную группу безопасности, устройство контроля и управления (поз. 13), термодатчики для выработки управляющих сигналов (по. 14).

Бойлер косвенного нагрева может иметь и несколько другую конструкцию, так называемую « бак в баке » :

Бойлер косвенного нагрева по принципу «бак в баке»

Все почти то же самое, только циркуляция технической жидкости системы отопления идет через внешний сосуд « А2. Внутри него установлен внутренний бак «Б», в котором осуществляется, нагрев санитарной воды. Поверхность внутреннего бака сделана гофрированной для повышения площади активного теплообмена.

Бойлеры косвенного нагрева отличаются большой производительностью (естественно, при соответствующей мощности отопительного котла), экономичностью. Увы, недостатков у них тоже немало. Во-первых, они «привязаны» к системе отопления, и при наступлении теплых дней и отключении котлов попросту перестают работать. Во-вторых, такой бойлер – это достаточно массивная конструкция, которая занимает немало места, что особо важно для стесненных условий городских квартир. Наверное, с точки зрения удобства все же предпочтительней выглядит двухконтурный котел . И в-третьих, бойлеры косвенного нагрева несколько «капризны» в плане регулировок и поддержания требуемой температуры – ин нужна достаточно сложная и громоздкая система управления и согласования с отопительным контуром.

Комбинированные бойлеры

У бойлеров как прямого, так и косвенного нагрева есть свои существенные достоинства и значительные недостатки. В полной мере учесть и те, и другие , создать своеобразный «симбиоз» обеих схем – такую задачу ставили перед собой разработчики комбинированных бойлеров.

На схеме – один из типичных примеров подобных приборов, бойлер из семейства моделей «SМАRT ».

Как видно из рисунка, этот бойлер собран по «косвенной» схеме «бак в баке », но имеет дополнительно собственные электрические нагреватели (ТЭНы ). Они могут включаться, например, когда тепловой энергии системы отопления недостаточно для подъема температуры санитарной воды до требуемого уровня (часто такое случается, когда в период межсезонья, осенью или весной, отопительный котел не используется на номинальную мощность). Естественно, когда отопительный сезон заканчивается, на ТЭНы ляжет полноценная нагрузка по обеспечению дома горячей водой. С одной стороны – удобно, с другой – система достаточно громоздка, а кроме того , комбинированный бойлер не решает проблемы экономии пространства – ему также нужно немало дополнительного места.

Итак, чтобы подвести черту под первым разделом публикации, можно констатировать, что оптимальным выбором с точки зрения простоты установки, надежности и легкости в эксплуатации все же будет являться электрический бойлер прямого нагрева. А то, что он несколько менее экономичный – это вопрос следует решать рачительным подходом к использованию горячей воды.

Как правильно выбрать бойлер

Ассортимент современных магазинов бытовой техники запросто может поставить в «тупик» — какую модель бойлера для квартиры предпочесть, на какие параметры опираться? Понятно, что прибор должен «вписываться» в интерьер помещения – однако, этот критерий выбора никак не должен становиться определяющим. В первую очередь всегда обращается внимание на эксплуатационные характеристики, материалы изготовления основных узлов, наличие и надежность систем управления, контроля и аварийной защиты.

Необходимая емкость водяного бака бойлера

Бойлеры выпускаются в большом м ногообразии объемов – от мини-приборов емкостью порядка 8 ÷ 10 литров, до мощных установок с аккумулирующими баками в 200 и более литров. Принцип «чем больше – тем лучше» здесь абсолютно не приемлем . Нет никакого смысла переплачивать за совершенно невостребованный объем нагретой воды, и, кроме того, терять еще впустую и драгоценное место в условии тесной квартиры. Лучше подойти к выбору с практической точки зрения.

Объем нагревателя должен зависеть от количества и типа точек водоразбора горячей водыв квартире или доме, от количества проживающих в ней людей, так, чтобы потребности всех жильцов удовлетворялись равномерно и в максимальной степени, без каких-либо неудобств дл я других.

Бойлеры способны разогревать воду до весьма значительных температур, приближенных даже к точке кипения. Однако, и с позиций экономичности и безопасности оптимальным уровнем нагрева считается +60° С . Пусть такое значение не покажется малым – это весьма горячая вода, температуру которой не выдерживает рука. Естественно, такая вода нуждается в разбавлении холодной. В таблице снизу приведены примерные показатели расхода горячей (60°) воды и, соответственно, разведенной до комфортной температуры:

Руководствуясь этими величинами и зная количество проживающих в доме можно, вооружившись калькулятором, подсчитать необходимый объем водонагревателя, с таким расчетом , чтобы воды хватило на всех без дополнительного ожидания ее нагрева. Понятно, что при этом следует исходить из разумного потребления – если кому-то потребуется принятие ванны, то никому другому горячей воды уже не хватит.

Чтобы предельно упростить подсчет , будет приведена таблица, по которой можно быстро определить рекомендуемый объем бойлера для конкретных условий:

Номинальная и максимальная мощность водонагревателя

Понятно, что чем мощнее ТЭНы бойлера чем их больше, тем выше суммарная нагрузка и потребляемая мощность установки, тем скорее будет нагреваться вода до установленной температуры. Однако, следовать строго такому подходу – выбирать аппарат с максимальной мощностью, было бы ошибкой. Не стоит забывать, что у внутридомовых электрических сетей существуют определенные пороги нагрузки, превышение которых, в лучшем случае , будет вызывать постоянное срабатывание защитной аппаратуры, а в худшем – перегрев проводки и даже возникновение пожароопасной ситуации.

Для условий квартир, частных домов в полне будет достаточно водонагревателя мощностью до 2500 Вт. Для обычных электрических домашних сетей такое потребление не является экстремальным, а стандартные розетки с контуром заземления обычно рассчитаны на на грузку до 3500 Вт.

Несмотря на это, любой электрик все же даст совет — не полагаться на когда-то кем-то сделанную проводку, а протянуть к бойлеру отдельную линию от щитка. Второй совет – если выбран бойлер мощностью свыше 3000 Вт, то розетка не станет оптимальным вариантом для его подключения – для полной безопасности линии лучше точку подключения водонагревателя организовать через автомат, рассчитанный на токи 16÷ 25 ампер .

Габариты водонагревателя и его внешняя компоновка

Здесь, казалось бы, все просто – бойлер приобретается нужного объема , а с габаритами уже – как получится. Не совсем так.

• Традиционно, с момента их появления в быту, электрические бойлеры имели вертикальную ориентацию и представляли из себя цилиндр, подвешиваемый на стену или, при очень больших объемах , стационарно устанавливаемый на полу. Недостаток такой цилиндрической формы – нерациональное использование пространства, так как прибор чрезмерно выступает от стены.

Если бойлер небольшого, до 30 ÷ 50 литров, объема еще можно поднять повыше, и он не будет представлять особой помехи, то при более значительных емкостях потеря пространства становится существенной.

«Приплюснутые» бойлеры занимают меньше места, но и у них есть недостатки

С этой точки зрения гораздо более удобным будет использование вертикального бойлера «приплюснутой», а иногда – параллелепипедной конструкции. Они ближе расположены к стене и позволяют более свободно распоряжаться пространством в тесном помещении. Правда, подобные модели значительно дороже, а кроме того , внутренний их бак всегда имеет несколько сварных швов, а это всегда является своеобразной «ахиллесовой пятой» для любой постоянно контактирующей с водой конструкции.

• Если помещение, где планируется установка бойлера, достаточно широкое, то есть смысл рассмотреть целесообразность приобретения прибора с горизонтальным размещением на стене.

Помимо того, что этим самым экономится пространство, такие бойлеры хвалят за быстрый нагрев воды. Правда, общая производительность таких водонагревателей все же ниже, нежели у вертикальных.

С моделью бойлера по типу корпуса и по его размещению на стене нужно определяться сразу. Совершенно недопустимо менять направление монтажа, например, горизонтальный подвешивать вертикально или наоборот – конструктивные особенности каждой модели предопределяют ее размещение и подключение к водопроводным сетям только в строго оговоренной инструкцией позиции.

Антикоррозийная защита

Без магниевых анодов, пожалуй, современные бойлеры уже и не выпускаются – это нехитрое устройство позволяет максимально продлить срок службы нагревателей и внутренней ёмкости бойлера.

Магниевый анод существенно «оттягивает» коррозионные процессы на себя

Приобрести такой анод и произвести его замену – особой сложности это не представляет.

Что можно добавить в этом аспекте – существуют более современные антикоррозийные системы с так называемыми инертными анодами. Степень защищенности бойлера здесь намного выше, правда и цена такой модели – тоже.

Виды ТЭНов

• С самого начала появления бойлеров в обиходе, в них устанавливаются так называемые «мокрые» электрические нагреватели – ТЭНы .

Мокрый ТЭН постоянно контактирует с водой …

Они непосредственно погружены в нагреваемую воду, значит процесс передачи тепла происходит более эффективно. Однако, здесь же кроется и главная уязвимость подобных устройств – качество воды может быть таковым, что не помогают даже магниевые аноды, и нагреватели в считаные месяцы зарастаю накипью и коррозионными отложениями.

… и этот контакт бесследно, увы, не проходит — такие ТЭНы не отличаются долговечностью

• Более совершенными считаются нагреватели с «сухими» элементами. Это, по большому счету , уже не ТЭН в буквальном понимании (не трубчатый электрический нагреватель), а, скорее , система мощных нагревательных спиралей на керамическомкорпусе.

«Сухие» нагреватели намного безопаснее и долговечнее

Такой «сухой» нагреватель размещен в совершенно герметичной капсуле, которая расположена во внутреннем объеме бойлера. Контакта с водой быть попросту не может, и такой нагреватель служит значительно дольше. Да и поменять его проще – для этого даже не потребуется сливать их бака воду.

Материал изготовления аккумулирующего бака бойлера

• Если подходить с точки зрения дешевизны модели, то можно приобрести бойлер с обычным стальным внутренним баком, имеющим эмалированное покрытие. Пожалуй, кроме невысокой стоимости, иных достоинств у такой конструкции нет — — она наименее устойчивая к повышению давления или температуры – эмаль может покрыться трещинами и начать скалываться.
• Куда практичнее в этом плане водонагреватели с баком из нержавеющей стали. Они не столь привередливы к жесткости и химическому составу нагреваемой в них воды, намного более гигиеничные. Нержавейка — достаточно пластичный материал, поэтому не боится значительных перепадов температуры и, соответственно, давления – сталь компенсирует все расширения, и деформации не случится.

Некоторые бойлеры с баком из высококачественной нержавеющей стали и с «сухим» ТЭНом даже не оснащаются магниевыми анодами ввиду отсутствия такой необходимости.

• Самыми современными являются водонагреватели с баками, изготовленными из стеклофарфорового композита. Здесь можно говорить об абсолютной нейтральности к каким бы то ни было химическим реагентам, полном отсутствии даже намеков на коррозию или поверхностную деформацию.

У нагреваемой воды ни при каких обстоятельствах не появится запаха, как это нередко случается с эмалированными емкостями . Мало того, стеклофарфоровое покрытие даже обладает определенным противобактериальным эффектом.

Недостаток у подобных водонагревателей один – они пока еще очень дороги по сравнению с другими моделями.

Механизмы управления водонагревателем

На самых простых моделях имеется несложное электромеханическое управление – вращающаяся рукоятка, посредством которой выставляется требуемая температура нагрева и поддержания воды. Обязательным элементом, как правило, является стрелочный индикатор – термометр и лампочка (светодиод) говорящая о процессе нагрева или паузе.

В принципе, такой схемы контроля и управления в большинстве случаев – вполне достаточно. Однако¸ при желании можно приобрести и более «навороченные» бойлеры, у которых имеется жидкокристаллическая индикация режимов работы, осуществлена возможность программирования. Например, с установкой по времени включения, по уровню мощности нагрева и т.п .

У современных бойлеров могут стоять многофункциональные электронные системы управления

Такие модели могут включаться в систему «умный дом», управляться с помощью специальных дистанционных пультов, иметь другие интересные, но, наверное, не столь уж и востребованные ив повседневной жизни функции.

Известность фирмы-производителя

Вопрос тоже немаловажный. Отдавать пусть даже и не слишком большую сумму за абсолютного «кота в мешке», наверное, не слишком благоразумно. Как знать, может быть и повезет , но очень часто итог бывает прямо противоположный, а самое печальное, что никаких гарантийных обязательств истребовать также не с кого.

В средней ценовой категории, как правило итальянские, словацкие, турецкие водонагреватели. У них – добротная, аккуратная сборка, но вот в качестве комплектующих чаще всего используются китайские запчасти, которые нельзя назвать некачественными, но до мировых стандартов им все еще далековато.

Если же прицел на покупку – гарантированное качество и долголетие, наряду с самыми передовыми технологиями, то здесь немецким производителям равных нет. Кроме того, настоящие нагреватели из Германии славятся отличными характеристиками удержания тепла – полностью нагретый бойлер, отключенный от электропитания, потеряет не более 6 — 7 градусов за сутки.

Как правильно подключить бойлер

Установку электрического бойлера прямого нагрева на его штатное место можно подразделить на несколько выраженных технологических этапов:

• Выбор оптимального места и подвешивание водонагревателя на стену.
• Подводка труб к бойлеру и его врезка в водопроводную систему.
• Установка и отладка систем контроля и безопасности.
• Подключение бойлера к электрической сети.

Монтаж бойлера на стену

Казалось бы – что проще, чем подвесить водонагреватель на стену в выбранном месте? Однако, легкомыслие в таком вопросе абсолютно не допустимо . Посудите сами – даже небольшой бойлер, скажем на 50 литров, при полном заполнении будет весить порядка 70 килограмм. Что может случиться, если крепление окажется ненадёжным – можно увидеть на фотографии.

Даже в лучшем случае, если в момент падения никого из людей снизу не было – это разбитый прибор, испорченная сантехника, наверняка – протекшая вода и т.п . А в худшем – помимо ударной травмы — еще и опасность ошпариться горячей водой или получить поражение электрическим током.

• Итак, стеновой материал должен быть таким, чтобы в нем надежно удерживались крепления.В этом качестве гипсокартонные стены можно даже не рассматривать – без специальной металлоконструкции подвешивать бойлер ни в коем случае нельзя.
• Сами подвесы – дюбеля или анкера с крючками, должны выдерживать двукратную максимальную нагрузку. Например, крепления для бойлера объёмом в 120 литров должны выдерживать усилие на срез и на изгиб в 250 кг.

Обычно добросовестные производители комплектуют свои модели креплениями, которые гарантированно выдержат нагрузки. если приходится приобретать крепёж самостоятельно, то должно действовать золотое правило – лучше взять с огромным запасом, чем сомневаться, хватит или нет. Обычно для бойлеров бытового класса бывает достаточно дюбелей или анкеров с центральным стержнем диаметром не менее 8 мм, с внешним диаметром цанги или пробки – не менее 12 мм. Длина дюбеля – порядка 100 – 120 мм.

• Бойлер не должен слишком далеко располагаться от точек водоразбора . «Классическим» местом его установки считается санузел, стена над унитазом. Правда, могут быть и препятствия к такому размещению. Например, чрезмерно большой водонагреватель там попросту не поместится. Кроме того, есть квартиры, у которых не одна пара стояков подачи холодной и горячей воды – так бывает, когда блок «ванна-санузел» и кухня разнесены. Смысла тянуть длинные коммуникации, запитывая от одного бойлера все точки, нет. Оптимальным решение будет установка двух нагревателей – для ванны, и второй, покомпактнее — для кухонных нужд.
• Бойлер должен размещаться на стене таким образом, чтобы оставались открытыми для контроля все его органы индикации и управления, чтобы был свободный доступ к сантехнической арматуре и устройству включения электропитания.
• Рекомендовано оставлять между бойлером и потолком расстояние не менее 100 мм. Не следует размещать подвесной водонагреватель ниже, чем 500 мм от поверхности пола.

• У большинства подвесных бойлеров к корпусу приварены одна или две металлические монтажные планки или кронштейны с отверстиями под крючки. Перед разметкой следует т щательно промерить расстояния между этими отверстиями, чтобы можно было их перенести на стену. Иногда в техдокументации водонагревателя к инструкции по монтажу прикладывается бумажный шаблон для наиболее точной разметки – так будет еще проще.

На стене отбиваются вертикальная осевая и горизонтальная линии, с контролем при помощи строительного уровня. Но ним размечаются отверстия под дюбели или анкеры. После высверливания отверстий и забивания в них крепежа, крюк вкручивается таким образом, чтобы наружи оставалось примерно 5 – 7 мм.

После этого можно подвесить бойлер на крючки.

• Бывает еще один вариант – водонагреватель укомплектован специальным кронштейном, который крепится к стене, а на корпусе бойлера есть «ответная часть» для подвески на этот кронштейн. Тогда используются на крючки, а дюбели или анкеры болтового типа , под шестигранный ключ.

Врезка бойлера в водопроводную систему квартиры

Это – одна из самых сложных задач. Смысл ее заключается в том, что необходимо на магистрали холодной и горячей воды установить тройники. Через «холодный» пойдет отбор воды в нагреватель. Через «горячий» бойлер будет связан с внутренней разводкой горячего водоснабжения.

Классическая схема обвязки бойлера показана на схеме:

Проверенная временем электрического бойлера к водопроводной системе

Синими стрелками показано движение холодной воды, красными, соответственно, горячей.

По. 1 – это сам водонагревательный прибор.

Поз. 2 и 3 – стояки подачи холодной и горячей воды. Как правило, на входе, перед водомерами (на схеме они не показаны) стоят отсечные вентили — поз. 4 и 5. Важное замечание – при работе в автономном режиме, то есть при использовании бойлера, вентиль поз. 5 находится обязательно в полностью перекрытом состоянии.

Вентили поз. 8 и 9 – элемент, в принципе, необязательный, но очень рекомендуемый. С помощью этих кранов можно будет отключить бойлер, например, для профилактического обслуживания или для ремонта, никак при этом не затрагивая всю остальную квартирную разводку.

От указанных вентилей обычно начинается подводка (поз. 10 и 11) к самому водонагревателю. Могут использоваться гибкие шланги или пластиковые трубы, полипропилен или металлопласт.

Если подводка горячей трубы подключается, чаще всего, непосредственно к бойлеру, то по холодной воде требуется обязательная установка предохранительного клапана (поз. 12), который может быть соединен с дренажной системой тонким гибким шлангом (поз. 13).

С теорией – закончено. Теперь посмотрим, как это можно осуществит на практике.

• Понадобится определенный инструмент и принадлежности – гаечные (на 22, 24, 27 и 32), газовые ключи, резак для пластиковых труб, пакля для подмотки соединений и специальная паста для этих же целей. Можно иметь в запасе несколько резиновых прокладок на ½ и на ¾ дюйма.
• Прежде всего, перед началом монтажных работ обязательно перекрываются оба вентиля на входе (поз. 4 и 5).
• Следующий узел – тройники. Не будет особых проблем, если внутренняя разводка в доме и ли квартире выполнена из полипропилена или металлопласта – можно вырезать нужный фрагмент т рубы, вварить или смонтировать на фитинги тройник, а потом от него вести дальнейшую прокладку к бойлеру.

Сложнее, если труба проложена стальная, и замена ее на более совершенную – пластиковую, пока не планируется. Значит, придется врезать тройник.

В принципе, простым и приемлемым решение может быть установка разборной обоймы-хомута. В трубе высверливается отверстие, сверху надевается обойма, пл отно затягивается, и от образовавшегося выхода производится дальнейшая разводка.

Тройник — обойма позволяет в какой-то мере решить проблему, но все же лучше сделать «капитальную» врезку

Однако, вариант этот не считается слишком удачным – могут быть и подтекания, и велика вероятность быстрого засорения в месте высверленного отверстия.Лучше – вырезать болгаркой участок трубы, нарезать резьбу соответствующей леркой, а потом «запаковать» полноценный латунный тройник с применением обычного сгона или, что намного лучше – с помощью соединительных муфт с накидной гайкой – так называемых «американок» .

Удобнее всего — использовать соединения с накидными гайками — американками

Видео: как можно перейти с металлической трубы на пластиковую

• От установленного тройника уже, конечно, стоит к бойлеру «подбираться» ближе монтажом пластиковых труб.

Рекомендуется подвести трубы максимально близко к водонагревателю. В качестве последнего участка подводки чаще всего используются гибкие шланги в металлической оплетке . Так вот – чем они будут короче, тем долговечнее. Длинные шланги сильно вибрируют при пуске и закрывании воды, а это вызывает ускоренный их износ.

Обязательное условие – если устанавливаются такие гибкие шланги, то они должны быть исключительно высокого качества.

Однако, многие мастера все же предпочитают делать подводку целиком из полипропиленовых или металлопластиковых труб.

Подводка без гибких шлангов — только из полипропиленовых труб

Не забываем, что перед последним участком подводки рекомендовано установить еще одну пару запорных вентилей.

Горячая труба подключается непосредственно к красному патрубку водонагревателя. Можно встретить рекомендации установить здесь дополнительно тройник с выходом на сливной кран – но с практической точки зрения особого применения подобный элемент не имеет.

Слева, на горячей трубе смонтирован тройник с отводным вентилем. С практической точки зрения — не особо нужная деталь

Особое внимание – подключению холодной трубы

Вот здесь к подключению воды к бойлеру – намного больше строгих требований.

Главное из них – обязательная установка предохранительного клапана непосредственно перед входом в патрубок водонагревателя. Это устройство, по сути, представляет собой клапан двойного действия.

Безо всякого преувеличения — важнейший элемент безопасности, предохранительный клапан

• В продольном цилиндре с резьбовым соединением расположен тарельчатый обратный клапан – он не допустит вытекания воды из бойлера даже в том случае, если в трубах подачи вообще не будет давления.
• В перпендикулярно расположенном цилиндре также стоит тарельчатый клапан, но с гораздо более сильной пружиной. Усилие ее сжатия рассчитано таким образом, что клапан отроется при превышении давления в бойлере выше критической очки, например, при выходе из строя термостата, перегреве или даже закипании воды. При этом излишки жидкости будут сброшены в дренажный патрубок, а давление в приборе нормализуется. Дренажный патрубок часто соединяют прозрачной гибкой трубкой с канализацией или сливным бачком унитаза.

На многих моделях предусмотрен рычаг – он позволяет открывать аварийный клапан вручную, например, для слива воды из бака.

Часто можно услышать жалобы, что из такого клапана подкапывает вода. Жаловаться на это нельзя – радоваться надо, что клапан правильно работает. Гораздо больше опасений должен вызывать клапан, которые всегда сухой – есть вероятность, что он забит испорчен.

Находятся умники, которые считают, что вполне будет достаточно только обратного клапана. Это – страшнейшее заблуждение , которое уже не раз приводило к настоящим трагедиям.

Еще одно важное предупреждение – после клапана и до входа в бойлер не допускается установка никаких запорных устройств.

Видео: важность установки предохранительного клапана

На картинке показан установленный клапан, выше которого запакован тройник, имеющий боковой выход через запорный вентиль. Это – вполне допустимое и достаточно удобное усовершенствование обвязки бойлера – всегда есть возможность быстро слить и него воду или воспользоваться запасом воды, когда по каким-то причинам ее нет в водопроводе.

Случается, что в водопроводной системе дома крайне нестабильно давление – бывают сильные скачки. Это небезопасно для бойлера с точки зрения возникновения гидравлических ударов. Кроме того, при повышенном давлении может срабатывать аварийный клапан, бесполезно сбрасывая воду в канализационную систему.

Устранить подобную неприятность несложно – нужно установить на входе в квартиру или непосредственно перед бойлером редуктор давления – обычно приобретают с номиналом в 2 атмосферы.

При установке клапанов и редукторов обязательно обращают внимание на на правление стрелок, нанесенных на их корпусе и обозначающих направление тока воды.

«Запаковку» резьбовых сантехнических соединений лучше всего проводить на паклю с использованием специальной уплотнительной пасты (например, «Юнипак »). Волокна пакли наматываются по виткам резьбы строго по часовой стрелке, затем промазываются сверху пастой. Особо перетягивать ключом подобное сопряжение не требуется – оно закручивается до упора, но «без фанатизма». В случае необходимости даже можно будет даже сделать четверть или даже пол-оборота назад – на герметичности соединения это не должно сказаться. В этом такой вид подмотки намного выигрышнее, например, фум-ленты .

При соединении гибких шлангов и накидных гаек муфт-американок подмотка не потребуется – там с задачей герметизации справляются резиновые прокладки.

«Обвязка» бойлера завершена

После того, как подключены все узлы по схеме, проверено качество всех соединений, можно провести пробный набор воды в бойлер.

• Для этого, в первую очередь , перекрывается запорный вентиль на входе горячей воды в квартиру.
• Затем в одной из точек водоразбора на смесителе открывается «горячий» кран – через него будет выходить вытесняемый из бака воздух.
• Открывается вентиль подачи холодной воды в бойлер.
• Водонагреватель начинает наполняться. Необходимо следить за моментом, пока из открытого крана не начнет бежать вода – это скажет о том, что бойлер полон. После этого следует зарыть кран на смесителе. Вентиль подачи холодной воды в нагреватель всегда остается открытым на все время пользования прибором.

На этом окончательную врезку бойлера в систему водопровода можно считать завершенным . Остается лишь подключить бойлер к источнику электропитания, выставить на панели управления требуемую температуру нагрева, и, по мере нагрева, разумно пользоваться горячей водой.

Видео: как установить водонагреватель своими руками

В современной квартире водонагреватель стал незаменимой частью инженерных коммуникаций. Особенно его вспоминают хорошим словом, когда отключают горячую воду. Однако многих пугает вопрос подключения водонагревателя своими руками. На самом деле подключить накопительный водонагреватель в квартире не так уж и сложно, как может показаться на первый взгляд.

Давайте посмотрим, как подключить накопительный водонагреватель своими руками на практике. При этом подключать его будем таким образом, чтобы он мог обслуживать несколько точек водоразбора. Но сначала рассмотрим стандартную схему подключения водонагревателя и функциональные особенности его компонентов.

Схема подключения водонагревателя

Стандартная схема подключения накопительного водонагревателя представлена на рисунке ниже. Конфигурация схемы подключения обусловлена как особенностями работы самого водонагревателя, так и необходимостью его временного отключения и слива воды.

Рис.1.

Следует обратить внимание на следующие компоненты схемы - это кран № 1, 2, 3 и обратный клапан.

Обратный клапан предохраняет слив горячей воды через трубу с холодной водой. Принцип работы накопительного водонагревателя заключен в том, что под напором холодной воды горячая вода выдавливается из бака. Конструктивно это организовано так, что подача холодной воды осуществляется снизу бака, а отбор горячей воды сверху. При отсутствии обратного клапана горячая вода будет попадать в систему водопровода холодной воды.

Казалось бы, такое невозможно, но это только на первый взгляд. Такая ситуация происходит достаточно часто при отсутствии обратного клапана и одновременном отключении холодного и горячего водоснабжения. В этом случае при открытии крана с горячей водой получается подсос воздуха, и вода из бака уходит в систему холодного водоснабжения.

Кран № 1 и кран № 2 всегда работают в паре, они необходимы, чтобы отсекать накопительный водонагреватель от системы водоснабжения. Эти краны находятся в положении открыто, когда водонагреватель подключен, и закрыто, когда выключен. Благодаря этим кранам можно отключать накопительный водонагреватель не только когда возобновляется подача горячей воды, но и для снятия его, например, для ремонта.

Кран № 3 необходим для отключения горячего водоснабжения. Он так же важен, как и остальные компоненты схемы. Если не перекрывать этот кран во время использования накопительного водонагревателя, то вашей горячей водой могут пользоваться соседи. Происходит это потому, что горячая вода из водонагревателя соединяется с системой центральной подачи горячей воды, и вся вода будет уходить в общую систему.

Установка накопительного водонагревателя

Установку водонагревателя начинают с определения места, где он будет располагаться. На этом этапе необходимо соблюсти несколько требований.

• Накопительный водонагреватель желательно устанавливать вблизи стояков горячей и холодной воды, так будет проще его включать и отключать.
• Водонагреватель следует устанавливать на такой высоте, чтобы было удобно задавать требуемую температуру, т.е. блок автоматики нагревателя должен быть в зоне доступности.
• Рядом с накопительным водонагревателем должна находится электрическая розетка. При этом электрическая розетка должна располагаться на расстоянии не менее 1 м от ванной или умывальника.
• Накопительный водонагреватель - это электрический прибор высокой мощности и потенциально опасен. Поэтому для накопительного водонагревателя желательно предусмотреть отдельную электрическую линию. Для подключения к электросети водонагревателей мощностью до 3кВт применяют провод сечением 2,5 мм. Кроме того, на эту линию устанавливают УЗО (устройство защиты от короткого замыкания), в том случае если это устройство не установлено ранее или водонагреватель не имеет собственного УЗО.
• Для подключения накопительного водонагревателя необходимо в системе водопровода квартиры предусмотреть два отвода для холодной и горячей воды.

Рис.2.

Если все вышеперечисленные условия соблюдены, то для подключения накопительного водонагревателя необходимо проделать следующую работу.

• Приобрести 2 шланга и 2 шаровых крана.
• Смонтировать водонагреватель на стене используя крепеж, который обычно идет в комплекте с водонагревателем.
• Установить обратный клапан на патрубок подачи холодной воды в водонагреватель.
• На отводы установить шаровые краны.
• Используя шланги подключить водонагреватель к отводам системы водоснабжения.

На практике при монтаже накопительного водонагревателя часто сталкиваются с двумя трудностями нехватка места под установку и отсутствие отводов для подключения водонагревателя в системе водопровода квартиры. Решаются два этих вопроса достаточно просто.

Накопительный водонагреватель, в принципе, может быть установлен в любом месте. Часто нагреватели объемом до 50 л можно легко смонтировать под мойку. Конечно обслуживать его будет не очень удобно, но это решает проблему нехватки места.

Рис.3.

Водонагреватель можно подключать не только к стационарным отводам, но и к местам установки смесителей. Для этого необходимо установить тройники, и от них провести отводы к водонагревателю. Такие отводы можно сделать из металлопластиковых труб. Можно поступить еще проще, использовать длинные шланги.

Включение/Выключение накопительного водонагревателя

Исходные параметры кран №1 и №2 находятся в положении закрыто, кран № 3 в положении открыто. Для включения водонагревателя необходимо кран №1 и №2 перевести в положение открыто, а кран № 3 в положение закрыто. Для выключения водонагревателя соответственно наоборот.

Как слить воду из водонагревателя

Для того чтобы слить воду из водонагревателя необходимо произвести следующие действия.

• Перекрыть кран № 1 и №2.
• Снять обратный клапан, и на вход обогревателя надеть шланг для удобства слива.
• Отсоединить трубу или шланг от патрубка с горячей водой на водонагревателе.
• После чего вода под действием силы тяжести сольется через шланг, подключенный к патрубку холодной воды на водонагревателе.

ФОТО подключения водонагревателя

Теперь несколько фотографий, как реально подключается водонагреватель. Следует сказать, что подключение накопительного водонагревателя следует начинать с определения места его установки. В данном примере водонагреватель установлен над ванной, а весь трубопровод смонтирован под ванной и в коробе закрывающим трубы канализации. Сделано это по причине того, что подключался водонагреватель после укладки плитки. Получилось не очень эстетично. Поэтому подключение водонагревателя необходимо планировать на стадии прокладки водопроводных труб.

Рис.4.

На фото показан подвод горячей и холодной воды в накопительный водонагреватель и установленный обратный клапан. Хочу обратить внимание. Что подмотку следует делать только вместе соединения обратного клапана и патрубка с холодной водой. При таком способе соединения шлангами, делать подмотку нет необходимости. В данном случае это была вынужденная мера, т.к. шланги оказались не качественными. Изолентой замотана ручка сброса давления т.к. со временем треснула.

Рис.5.

На фото изображены краны № 1 и № 2 они выведены непосредственно к водонагревателю для удобства включения и выключения.

Рис.6.

Вот собственно вся система в сборе.

Рис.7.

Рис.8.

Здесь показана врезка в водопровод. Средняя труба это горячее водоснабжение. Она на фото перекрыта. Верхняя труба это подача воды из водонагревателя в систему. Крайне правая идет от водонагревателя, средняя на смеситель в ванной и левая на остальную систему.

Рис.9.

Главная » Перекрытия » Особенности схемы подключения водонагревателя к водопроводу. Схема подключения накопительного водонагревателя к водопроводу