Как сделать садовую стремянку своими руками. Стремянка своими руками из дерева

Приспособления, часто требуемые в быту и хозяйстве, можно изготовить собственными силами, используя для этого пошаговые инструкции, тем самым экономя собственный бюджет. Если такая полезная вещь, как стремянка своими руками, будет сделана из дерева, то ее технические и безопасные характеристики во многом превзойдут фабричное производство, которое предлагает к использованию легковесные алюминиевые конструкции.

Деревянная стремянка, сделанная своими руками, прослужит не меньше, чем покупные изделия.

Стремянка деревянная своими руками

Потребуются:

• деревянные бруски сечением 5х3 и общей длиной 14 м;
• металлические ступени: это могут быть как спицы, так и пластины, общая длина – 10 м;
• спицы для большей безопасности;
• крепеж – гайки, болты, саморезы;
• пластины для скрепления ног между собой;
• металлическая цепь – 1 м 20 см;
• клей эпоксидный.

Инструменты:

• болгарка или ножницы по металлу;
• пила-ножовка;
• гаечный ключ;
• дрель;
• рулетка и маркер.

Этапы работы и их особенности

Перед тем как начать мастерить стремянку, следует набросать приблизительный эскиз для ее изготовления. На нем нужно сразу проставить все размеры. Работать без наброска может себе позволить лишь мастер высокой квалификации. Не стоит думать, что стремянка своими руками – предмет, требующий к себе поверхностного отношения. Во-первых, от него зависит безопасность работающего на высоте, во-вторых, это очень удобно, когда не нужно постоянно мерить заготовки, достаточно лишь взглянуть на эскиз.

Далее режется древесина. Потребуется 4 заготовки длиной в 175 см каждая. В основном длина определяется высотой производимых работ: если стремянка нужна в саду, то следует исходить из величины деревьев, но взбираться на нее слишком высоко тоже нельзя, будут нужны иные средства. Для работы на крыше используется такая разновидность лестницы, как коньковая стремянка. Ее отличает то, что вторая половина раскладушки закидывается за кровлю, а для устойчивости к верхам прибивают бруски.

Затем болгаркой нарезаются лестничные заготовки. Лучше использовать для этого металлический профиль, нежели круглые элементы, опять же для безопасности работающего. Стопа на плоском профиле будет гораздо устойчивее, чем на узком цилиндре. Заготовки должны быть в одинаковом количестве для обеих сторон стремянки – фабричные изготавливаются лишь по одной стороне, но данная модель будет иметь две рабочие лестницы. Это удобно, если работа требует двух человек или к труднодоступным местам нужен подход сразу.

Длина таких элементов зависит от расстояния между длинными боковыми брусьями. Верхние концы должны быть друг от друга на 40 см, а нижние – на 60. Должно получиться по две заготовки длиной в 57, 52, 47, 42, и 37 см. То есть расстояние между ступенями приблизительно 27 см.

Затем в длинных элементах сверлят отверстия по диаметру ступеней, если элементы круглые, и крепят металлические уголки для плоских. Глубина сверления не должна быть меньше 2 см. Таким же образом несколько ниже делают отверстия под спицы. Затем конструкцию собирают без применения болтов, чтобы увидеть все огрехи и тут же поправить. Все элементы подвергают обработке, т.к. материал может быть испорчен плесенью или грибком.

Собирают лестницы. Для этого в углубления заливается эпоксидный клей, деревянным молотком круглые ступени вбиваются. Затем с помощью крепежа монтируются спицы, которые затягиваются гайками с двух сторон. Профильные ступени крепятся с помощью гаечного ключа. После сборки клею нужно время, поэтому заготовки откладываются на сутки. Если монтаж шел без него, то самое время заняться пластинами.

Одна часть элементов крепится к дереву, а затем металлические ушки конструкции скрепляются между собой так, чтобы она могла свободно складываться или раскрываться. Прекрасно подойдут для такого дела пластины от механизма старого дивана.

Далее нужно позаботиться о собственной безопасности – металлическая цепь режется ножницами на две части и прикручивается концами к противоположным элементам. Она не даст разложиться стремянке полностью, если ножки начнут скользить по поверхности. Естественно, делается это внизу лестницы. На каком расстоянии – решит сам хозяин, но обычно это длина всей цепи, то есть при раскладывании ножки образуют между собой правильный квадрат со стороной 60 см. Ножки желательно «обуть», иначе есть риск, что лестница заскользит на особо скользком или мокром покрытии. Монтаж окончен.

Чтобы стремянка долго радовала владельца, ей можно придать внешний лоск, тщательно ошкурив мелкой наждачной бумагой и покрыв лаком.

Для хранения можно пропитать ее отработанным машинным маслом, чтобы предназначенная для садовых работ лестница всю зиму простояла нетронутой ни плесенью, ни грибком.

Дополнительные удобства

Для того чтобы работа с применением стремянки была удобной, можно сделать дополнительные конструкционные детали деревянной лестницы. Например, несколько крючков, прибитых к торцам длинных элементов, позволят не держать ведро в руках, а повесить его рядом, тем самым освобождая себя от тяжести и повышая скорость работы.

Ошибки при изготовлении стремянки

1. Чтобы не допустить перекоса при вставке лестниц в отверстия, следует сверлить их параллельно с другой стороной. То есть работа должна вестись сразу на обоих элементах. Для этого нужно использовать длинные сверла.
2. При монтаже гаек нельзя забывать про шайбы, они помогут облегчить монтаж и сделают затягивание сильнее. Если отверстия сделаны большие, то шляпка болта не затянется внутрь, а останется на поверхности, и усиление затягивания можно варьировать.
3. Пренебречь установкой спиц тоже нельзя: затянутые с двух сторон гайками, они не дадут выпасть ступеням из собственных пазов. Если фабричных шпилек достать не удалось, можно нарезать резьбу на любых стальных элементах.
4. Можно использовать вместо металлической цепи капроновый шнур. Но железо крепче, а шнур при усиленной нагрузке порвется.
5. Нужно надеть на ножки резиновые набалдашники, даже если стремянка надежно скована цепью. Можно применить пробки от чего-либо или обернуть нестандартные торцы несколькими слоями изоленты на тканой основе. Тогда можно быть уверенными, что стремянка с железной цепью не заскользит в самый ответственный момент.

Таким образом, применив все правильные действия, деревянную стремянку собственного изготовления можно использовать на любых работах, связанных с высотой: деятельность в саду, ремонт в квартире, даже для вкручивания лампочки лестница будет как нельзя кстати. Предоставленные производителем модели вызывают некоторые нарекания в связи с легкостью алюминиевых профилей, из которых она изготовлена, а деревянная будет много надежнее и устойчивее.

Вы не знаете, как добраться до высокого потолка или собрать урожай с большого дерева? Выручить в таких случаях может обычная стремянка. Однако не у всех в доме может найтись такое приспособление. Бежать за ней сразу в магазин не стоит. Ведь эта инструкция подскажет вам, как сделать деревянную лестницу-стремянку своими руками. Это не так сложно, как может показаться на первый взгляд.

Виды стремянок

На рынке представлено большое разнообразие переносных лестниц. Они отличаются между собой по высоте, особенностям конструкций, по материалам.

Стремянки изготавливают из различных материалов, в т. ч. из дерева

При изготовлении стремянок используют:

• дерево;
• металл (железо, сталь);
• алюминиевые сплавы.

Деревянная конструкция считается самой простой, но не очень практичной. Под воздействием климатических условий древесина теряет свой вид и свойства, что не лучшим образом сказывается на изделии.

Металлические стремянки отличаются прочностью и долговечностью. В эксплуатации они неудобны тем, что много весят и занимают немало места из-за своих габаритов.

Алюминиевые изделия являются самым оптимальным вариантом. Они надежные, малогабаритные и легкие.

Если за основу классификации брать конструкцию, то складная лестница может быть представлена несколькими видами:

• простая стремянка из бруса;
• стул-стремянка;
• многофункциональная лестница-трансформер.

Простая стремянка из бруса

Для изготовления обычной садовой лестницы потребуется 4 бруса длиной по 2 м сечением 60х40 мм для опорных стоек, а также около 14 метров бруса сечением 60×30 мм для ступеней и перекладин.

Ступени и перекладины должны быть следующих размеров:

• 59 см (2 единицы);
• 54,5 см;
• 50 см;
• 45,5 см;
• 41 см (3 единицы).

На двух опорных брусьях следует нанести метки в тех местах, где будут крепиться ступени. Самая нижняя метка находится на расстоянии 10 см от края. Интервал между остальными отметинами равняется 40 см. Затем с учетом разметки делается пять пазов глубиной 1,5 см.

Закончив подготовительные работы, приступаем к сборке основной части конструкции. Для этого кладем опорные стойки пазами вверх и выравниваем их таким образом, чтобы расстояние между верхними краями было 40 см, а между нижними – 60 см. Ступени вставляются в пазы и фиксируются саморезами. С обратной стороны крепят еще дополнительно перекладину.

Чтобы лестница стояла, необходимо изготовить подпорку. Так как у нее отсутствуют ступени, опорные стойки соединяются между собой двумя поперечинами: верхней и нижней. Конструкция дополнительно оснащается укосиной. При изготовлении подпорки важно соблюсти расстояние между верхними концами стойки 30 см.

Заключительный этап – соединение двух частей. По отношению к основной части подпорку ставят так, чтобы ее верхние края находились между последней ступенькой и дополнительной перекладиной.

Для данной конструкции не нужен крепеж сверху. А нижние концы лестницы легко передвигаются на требуемое расстояние.

Такого вида лестница очень компактная и не требует большого пространства для хранения. Благодаря своему привлекательному внешнему виду она вполне сойдет за элемент интерьера вашей квартиры.

При сборке конструкции нужно быть предельно внимательным, соблюдать все размеры, указанные на чертеже. В правильно собранных сооружениях детали свободно двигаются и не мешают друг другу.

Деревянная табурет-лестница может быть оснащена дополнительным крепежом-блокировкой, который фиксирует устройство в нужном положении.

Многофункциональная лестница-трансформер

Конструкция, которая легким движением руки из стремянки превращается в стол для приема пищи, беседку, кровать. Такая многофункциональность значительно облегчит жизнь на даче.

Для изготовления опорных стоек стремянки берут доски длиной 1,5 м, толщиной 6 см, шириной 18 см. В них выбираются пазы для ступеней. Подпорку дополняют перекладиной, которую можно переставлять в специально высверленные дополнительные отверстия.

Отличительная черта раскладной конструкции – соединения на шарнирах . Края опор спиливаются под нужным углом. Сверху к концам крепят упорные доски, а нижние края соединяются рояльной петлей.

Трансформером могут пользоваться взрослые и дети. Так, малыши применяют его в качестве подставки для рисования. Для фиксации бумажных листов в конструкции предусмотрен щит из фанеры.

Стремянку можно легко превратить в стол, установив при этом фанерный щит для столешницы. Из нее можно также сделать беседку или гладильную доску.

Делаем простую стремянку своими руками

Если вы впервые беретесь за инструмент, чтобы построить раздвижную лестницу-стремянку своими руками из дерева, вам необходимо основательно подготовиться. Прежде всего, вооружитесь необходимым инвентарем: ножовкой, стамеской, рулеткой, карандашом, сверлами, электродрелью, молотком.

Определяем конфигурацию и размеры

Процесс изготовления деревянной стремянки своими руками начинается с чертежа, для составления которого необходимо знать размеры конструкции, ее составляющих элементов. Кроме того, важна последовательность действий. Поэтому четкое соблюдение пошаговой инструкции – залог успеха.

Учитывая то, что стремянка используется преимущественно в быту, не требуется выполнять сложные расчеты. Оптимальной погонной длиной лестницы признаны 150 – 170 см. Ее хватает для того, чтобы человеку среднего роста дотянуться с предпоследней ступеньки до потолка жилых и подсобных комнат.

Сооружения такой же высоты подойдут для работы в саду: для сбора урожая с фруктовых деревьев, растущих у вас на даче, или обрезки веток. Изготовление стремянок больших размеров нерационально. Они неудобны в обращении, тяжелые, требуют повышенного расхода пиломатериалов.

Размеры проступи

Так как на переносной лестнице выполняются работы, она должна быть максимально удобной и надежной. Необходимо, чтобы человек, стоящий на ней, чувствовал себя уверенно. А это напрямую зависит от размера проступи. Минимальная ширина ступени составляет 0,3 м. Если стремянная конструкция оснащена сверху рабочей площадкой, то этот показатель можно увеличить до 0,45 м.

Рабочую площадку выполняют из двух досок, размеры которых находятся в диапазоне 42×40 см. К лестничной конструкции она не крепится.

Количество и длина ступеней

Сколько ступеней должно входить в конструкцию, каждый определяет для себя сам. При решении вопроса исходить нужно, в первую очередь, из того, будет ли вам удобно по ней спускаться и подниматься.

При расчете не забывайте принять во внимание высоту лестницы, ее крутизну и расстояние между ступенями (от 20 до 30 см). При произведении расчетов сложно получить ровное количество ступеней. В таких случаях мастера рекомендуют сократить расстояние между первой ступенькой и срезом косоуров либо между предпоследней и площадкой вверху.

Складная лестница имеет форму пирамиды, поэтому длина каждой верхней ступени становится все короче. Для комфортного подъема и спуска длина нижней проступи равняется 60 см, верхней – не менее 35-40 см.

Определяем материал

Надежность конструкции, ее срок службы зависят от сырья, из которого она изготовлена.

Качество древесины

Стремянка должна выдерживать большие нагрузки: вес человека, инструментов и различных приспособлений. Поэтому к качеству древесины предъявляются жесткие требования. Самое важное из них – отсутствие дефектов: сколов, трещин, гнили.

Кроме того, используемая для строительства древесина не может быть плохо просушенной. Допустимый уровень влажности составляет не более 12%. Если он выше, материал следует высушить в хорошо проветриваемом помещении, избегая прямого попадания на нее лучей солнца. Использование чрезмерно влажной древесины приведет через некоторое время к деформации и разрушению изделия.

Какое выбрать сечение бруса

Сечение бруса даже при очень длинных косоурах составляет 4×4, 6×6 либо 3×5 см. На массе конструкции это отразится не сильно, а надежность лестницы гарантирована. Говорить о конкретных точных размерах и видах пиломатериалов имеет смысл, когда известны габариты конструкции.

Дополнительные комплектующие

Деревянную стремянку можно усовершенствовать путем добавления отдельных элементов:

• Металлические спицы для более надежной фиксации ступеней. Они вставляются под ступень в специальные отверстия и фиксируются гайками и болтами. Длина спиц зависит от габаритов проступи и толщины косоуров. Что касается диаметра, то он должен быть не менее 8 мм. В противном случае они начнут гнуться под воздействием нагрузки. Иногда вместо спиц используют мощные шурупы.

Кроме этого, конструкцию можно дополнить крючками для ведер и другими приспособлениями для инструментов. Все зависит от ваших потребностей, фантазии и желания.

Обработка материала

Любые изделия из дерева требуют дополнительной обработки. Деревянные лестницы не стали исключением. Специалисты советуют зачистить наждачкой все детали, к которым будут прикасаться руки человека. С гладкой поверхностью изделий вы не рискуете загнать занозу под кожу.

Чтобы увеличить срок службы деревянной лестницы-стремянки, за ней нужно ухаживать. Под уходом понимается обработка конструкции специальными средствами, которые защитят ее от воздействий окружающей среды.

Поэтому перед тем как собрать элементы конструкции в единое целое, их необходимо пропитать морилкой. Являясь антисептиком, она предотвращает гниение древесины и защищает ее от плесени.

Готовую лестницу необходимо обработать олифой и нанести поверх несколько слоев краски или лака. Все эти процедуры не только продлят жизнь вашему сооружению, но и придадут ему приятный внешний вид.

Стремянка – переносная складная лестница – полезное приспособление, часто используемое в быту и на производстве. В изготовлении могут использоваться разные материалы. От этого зависят характеристики конструкции, такие как прочность и легкость, а также сложность самого процесса изготовления.

Металлическая стремянка отличается повышенной прочностью, но сделать ее своими руками непросто. Для этого понадобится специальный инструмент и навыки работы с металлом. Более подходящий вариант, который можно сделать самостоятельно, – деревянная стремянка. Если нет особых требований к конструкции (к весу, внешнему виду), то создать ее своими руками сможет даже непрофессионал. Все необходимое чтобы изготовить : ваше желание.

Простая стремянка из бруса

Чтобы сделать простую садовую , понадобится 13–14 метров бруса сечением 60×40 мм. Для опорных стоек нужны брусья по 2 м (4 шт.).

Для ступеней и перекладин должны быть заготовлены следующие бруски:

• 590 мм (2 шт.);
• 545 мм;
• 500 мм;
• 455 мм;
• 410 мм (3 шт.).

На две опорные стойки, к которым будут крепиться ступени, наносится одинаковая разметка. Расстояние между ступенями – 400 мм, первая (нижняя) ступень отстоит от края не менее, чем на 100 мм. Согласно разметке выбираются 5 пазов глубиной 15 мм.

Чтобы собрать основную часть, опорные стойки кладут пазами вверх и выравнивают. Расстояние между верхними концами – 400 мм, между нижними – 600 мм. Ступени вкладывают в пазы и крепят саморезами или гвоздями. Вверху на обратной стороне монтируется дополнительная перекладина.

Подпорка не имеет ступеней, поэтому ее опоры соединяют поперечинами только внизу и вверху. Конструкция дополняется укосиной. Важно не ошибиться с расстоянием между верхними концами – оно равно 300 мм.

Собрав обе части, остается соединить их между собой. Подпорку устанавливают так, чтобы ее «рога» оказались между верхней ступенькой и дополнительной перекладиной основной части. Такая конструкция не потребует крепежа вверху, а нижние концы можно будет отодвигать на подходящее расстояние, выбирая наиболее устойчивое положение.

В деревянных стремянках, когда ступени закреплены в пазах просто на клей, могут использоваться спицы для увеличения надежности и прочности конструкции. Металлическая спица вставляется под ступень (предварительно сверлятся отверстия) и фиксируется болтами и гайками.

Чтобы предотвратить разъезжание опор, применяют нейлоновые шнуры или металлические цепи. Их крепят на одинаковой высоте с обеих сторон, соединяя подпорку с основной частью.

Важно! Обязательными во многих случаях являются резиновые насадки на ножки. Они предотвращают скольжение.

Создавая стремянку из дерева своими руками, можно сразу дополнить конструкцию полезными элементами. Верхняя часть, например, может быть оборудована крючками, на которые удобно вешать ведро с инструментами. Другой вариант – обрезок высотой 10–15 см от трубы диаметром около полуметра. Прикрепленный к стремянке, он отлично подойдет для размещения в нем крупного инструмента.

Пошаговое изготовление деревянной лестницы стремянки:

Стул-стремянка

Стремянки, как любые другие складные конструкции, имеют одно неоспоримое преимущество – их удобно хранить.

Но все-таки для хранения традиционных стремянок требуется некоторое пространство. А вот модификации, складывающиеся в табуретку или стул, могут быть настолько компактны, что не займут места вообще. Но и высота у них небольшая. Создание стула-стремянки своими руками из дерева не представляет особых сложностей. Понадобятся доски толщиной 45 мм и бруски 35×45 мм. Из крепежа – саморезы или гвозди, а также деревянные штифты.

Компактность конструкции потребует внимательного отношения к изготовлению деталей и сборке. Чертежи содержат размеры, соблюдение которых обязательно. В противном случае складывание и раскладывание стула-стремянки может стать затруднительным или вообще невозможным.

Детали конструкции не должны создавать помех друг другу при движении. Две нижние ступени, похожие на небольшой стул, вращаются на штифтах. При складывании они помещаются внутрь табурета. Можно предусмотреть дополнительный крепеж – блокировку, фиксирующую конструкцию в разложенном состоянии.

Изготовление деревянного стула стремянки:

Многофункциональный вариант

Бывает, что стремянка, будучи безусловно полезным приспособлением, большую часть своей «жизни» простаивает. Но своими руками можно соорудить стремянку, сфера применения которой будет намного шире, чем обычно. Стол, мольберт, беседка и кровать – вот, что может быть сделано с помощью конструкции, описываемой ниже.

Итак, для изготовления опор берут полутораметровые доски, толщиной 60 мм, шириной 180 мм. Ступени тоже делаются из досок. В опорах нужно выбрать пазы для крепления ступеней. Подпорка оборудуется перекладиной, для возможности ее перестановки сверлятся дополнительные отверстия. Особенностью данной конструкции является шарнирное соединение. Края опорных досок отпиливают под нужными углами, к верхним концам прикручивают упорные доски. Нижние края этих досок соединяет рояльная петля. При такой конструкции стремянке не нужны дополнительные приспособления, предохраняющие ее опоры от разъезжания. Рояльная петля с упорными досками гарантированно удержат разложенную стремянку в рабочем положении. Чертеж лестницы содержит также схематичные чертежи конструкций, получаемых на ее основе.

Как еще могут послужить стремянки

Деревянная стремянка – почти готовый мольберт, подставка для рисования. Он может использоваться как взрослым, так и ребенком. Отличие будет лишь в высоте, на которой крепится бумага, и месте установки полочки для красок, баночек с водой и т.п. Для крепления бумаги желательно оборудовать конструкцию фанерным щитом.

Из одной стремянки также можно сделать стол. Нужна всего лишь столешница – щит из ДСП или фанеры. Часть верхних ступенек убирается, перекладина на подпорке устанавливается вровень с самой верхней ступенью из оставшихся. Щит кладется на ступень и перекладину.

При наличии двух одинаковых стремянок своими руками можно сделать еще кровать и беседку. В первом случае понадобится длинный щит – для создания лежанки на верхах стремянок. Нижние части могут использоваться как столы (см. выше) либо как нижний ярус кровати (понадобится еще один длинный щит). Аналогично кровати может быть сделана беседка.

Обработка материала

Изделия из дерева практически всегда должны проходить дополнительную обработку.

Совет! Детали инструментов и приспособлений в обязательном порядке подвергаются шлифовке и обрабатываются специальными составами. Это касается и деревянных стремянок.

Сначала с помощью наждачной бумаги нужно отшлифовать все детали, с которыми будут контактировать руки человека. Поверхности должны стать гладкими настолько, чтобы при пользовании стремянкой была исключена вероятность посадить занозу. Также следует зачистить поверхности, пораженные плесенью.

Чтобы сделать стремянку из дерева более стойкой к воздействиям внешней среды, ее пропитывают специальным раствором – морилкой. Это средство служит, прежде всего, антисептиком, то есть препятствует гниению древесины и возникновению все той же плесени. Важный момент – обрабатывать морилкой детали конструкции нужно до того, как она будет собрана. Это продлит срок ее службы.

Когда лестница уже в сборе, ее желательно пропитать олифой и нанести слои краски или лака. Все эти процедуры достаточно просты, их нетрудно произвести своими руками.

Необходимость в стремянке периодически возникает практически в любом хозяйстве.

Конечно, её можно купить в магазине или на рынке, но если есть необходимые инструменты, то её можно сделать и самим.

Рассмотрим два вида стремянок, которые можно сделать в домашних условиях.

Виды стремянок

• переносной вариант, который используется без упора на стену;
• верёвочная лестница (подвешивается);
• раскладные лестницы, которые при эксплуатации раскладывают в конструкцию, схожую с равнобедренным треугольником. Чаще всего именно её и используют в быту. В свою очередь может быть с односторонним или двусторонним восхождением. Иметь опорную площадку или без неё;
• в виде доски с прибитыми к ней планками из других досок или брусков;
• авиационные. Используются вместо трапа для работы. Обычно окрашены в оранжевый цвет.

Выделяют следующие основные виды стремянок:

• деревянные;

• металлические. Обычно используется сталь или алюминий;

• комбинированные.

Для изготовления своими руками лучше использовать дерево. Тем более что вариант в виде треугольника, используемый в домашнем хозяйстве, для квартирных условий нередко стал выполняться в виде трансформеров, когда стремянка преобразовывается в предметы мебели - стол, стул, скамейку или полочки.

Знаете ли вы? Изображение конструкции, схожей на верёвочную (травяную) стремянку, было найдено на стенах пещеры возле испанского города Валенсии и ему около 10 тыс. лет. На этом пещерном рисунке были также изображены лазящие по ней два человека с корзинами.

Необходимые инструменты и материалы

Для изготовления стремянок из дерева понадобятся такие инструменты:

• пила-болгарка (ножовка);
• дрель;
• стамеска;
• отвёртка;
• шлифмашинка или среднезернистая наждачная бумага;
• молоток;
• рулетка, угольник;
• карандаш или маркер.

Стремянка своими руками: видео

Материалы для стремянки из бруса:

• около 14 м деревянного бруса шириной от 50 до 70 мм;
• саморезы 75-90 мм, шпилька толщиной 8-10 мм, 8 гаек, 4 шайбы;
• резина для набоек на ножки.

Материалы для стула-стремянки:

• лист древесины или фанеры толщиной 15-20 мм;
• петля рояльная 40 см;
• саморезы или шурупы 45 мм с потайными головками;
• столярный клей;
• краска или морилка, лак для отделки.

Из инструментов, кроме перечисленных для простой стремянки, понадобится еще и электролобзик.

Стремянка из бруса

Стремянка из бруса с односторонним восхождением является достаточно простой конструкцией, чтобы её мог сделать и непрофессионал. Она будет состоять из двух частей - основной (лестница) и подпорки.

Схема стремянки

Распилим имеющийся брус на нужное нам количество частей необходимой длины, а именно:

• 200 см для опорных ножек - 4 штуки;
• 59 см - 2 штуки;
• 54,5 см - 1 штука;
• 50,0 см - 1 штука;
• 45,5 см - 1 штука;
• 41 см - 3 штуки.

Полученные куски брусьев следует зашлифовать.

Важно! Если подобная лестница будет использоваться на улице, то лучше провести обработку антисептиком.

Сборка основной части

Берём две двухметровые опорные ножки и делаем на них одинаковую разметку для пяти ступенек нашей лестницы. Нижняя ступенька должна находиться на расстоянии не менее 10 см от концов ножек. Дальнейшее расстояние между ступенями - 40 см.

Делаем в местах разметки стамеской пазы глубиной 1,5-2 см и размерами 5х2,5 см. Затем на концах брусков для ступенек также стамеской делаем сужения такого же размера, которые войдут в эти пазы.

Так как наша лестница имеет сужение к верху, то все торцы ступенек немного скашивают на пару миллиметров. Ступеньки забивают в пазы при помощи молотка или киянки. Немного выше верхней ступеньки накладывают и прибивают дополнительную перекладину

Ступени вкладывают в пазы и скрепляют саморезами. Расстояние между верхними концами 40 см, а между нижними - 60 см.

Сборка подпорки

Подпорка делается из оставшихся двухметровых ножек, только на них набиваются верхняя (41 см) и нижняя (59 см) перекладины. Перекладины подпорки и дополнительная перекладина лестницы делаются накладным, а не врезным способом, чтобы не мешать конструкции собираться.

Важно! Расстояние между нижними концами такое же, как и у основной части - 60 см. А между верхними несколько меньше - 30 см. Поэтому верхняя ступенька несколько укорачивается, по сравнению с верхней ступенькой основной части (лестницы).

Между верхней и нижней перекладиной устанавливается укосина, которая сначала замеряется и вырезается из бруска.

Стяжки

Для соединения двух частей конструкции следует в верхних частях опорных ножек, отступив от концов верха не менее 10 см, просверлить отверстия 8-10 мм (зависит от толщины шпильки).

Соединить обе части шпилькой, надеть шайбы и закрутить гайки с внутренних сторон опор. Выберите нужное фиксированное положение двух половинок и для лучшей фиксации добавьте контргайки.

Для удобства пользования можно дополнить такую стремянку крючками, на которые можно повесить инструменты или ведёрко.

Этот вариант стремянки-трансформера, когда стул преобразовывается в лесенку, очень удобен для квартиры. Для хранения такой лесенки не нужна кладовка, так как она играет роль мебели и не занимает место.

Схема

Для изготовления стула-стремянки следует выпилить из доски по заготовленным заранее лекалам следующие детали:

• две передние боковины размером 20х270х400 мм (А);
• две задние боковины размером 20х325х850 мм (Б);
• три планки для спинки размером 20х50х400 мм (В);
• заднее сидение размером 20х165х400 мм (Г);
• переднее сидение размером 20х90х400 мм (Д);
• три ступени 20х120х360 мм (Е);
• шесть планок 20х20х95 мм (Ж).

Табурет стремянка своими руками, чертежи: видео

Сборка

Все вырезанные детали будущей стремянки шлифуются, а острые концы обрабатываются фрезером. Детали примериваются друг к другу, подгоняются.

Теперь конструкцию можно собирать:

• сделать стамеской пазы для сидения и ступенек глубиной ½ от толщины доски, просверлить отверстия для шурупов;
• прикрепить саморезами планки спинки к боковинам;
• промазать пазы столярным клеем и установить в них сидения и ступеньки, вставить шурупы в уже просверленные отверстия;
• соединить две части конструкции рояльной петлёй.
• дважды покрыть уже собранный предмет лаком или покрасить.

Насадки против скольжения

Чтобы избежать скольжения и не поцарапать пол, на ножки лестницы рекомендуют использовать специальные резиновые насадки, которые называют «башмаки». При выборе таких насадок следует учесть, что они будут подвергаться достаточно сильному истиранию и нагрузке, поэтому идеально подойдёт РТИ (резинотехнические изделия).

Стул-стремянка своими руками: видео

Войлок и его аналоги не подойдут в данном случае, так как стремянку постоянно переносят с одного места на другое, складывать и раскладывать. Резину по структуре лучше выбирать более жёсткую, мягкая быстрее подвергнется износу.

Правда мягкая резина более подойдёт к неровной поверхности, стремянку с жёсткими резиновыми «башмаками» тяжелее установить на негладкой поверхности.

Знаете ли вы? Резину получают при вулканизации каучука. Этот метод изобрёл американец Чарльз Гудьир в 1839 году, смешав и нагрев сырой каучук с серой. Сам же каучук является млечным соком гевеи (каучуконосное дерево), произрастающей в Центральной и Южной Америке. Коренные американцы издавна его использовали при изготовлении посуды, мячей, как герметик.

Иногда нижние концы стремянки просто срезают под углом и набивают на них полоски из РТИ.

Техника безопасности

При изготовлении деревянной стремянки нужно придерживаться техники безопасности и следующих правил:

• не нужно проводить руками по неотшлифованной поверхности дерева - можно загнать занозу под кожу;
• лучше надеть защитные очки во избежание попадания щепок в глаза;
• будьте внимательны при работе с режущими инструментами, берегите пальцы.

После завершения работы по изготовлению стремянки нужно проверить её на надёжность и устойчивость. Для этого рекомендуют провести испытания стремянки в разных положениях.

При выполнении разнообразных работ со стремянкой, рекомендуют придерживаться таких правил безопасности:

• проверить устойчивость конструкции перед работой;
• при выполнении работ на высоте более 1,3 м применять специальный пояс для страховки;
• желательно, чтобы кто-то подстраховывал снизу и подавал нужные инструменты;
• не стоит ставить стремянку на ступеньках лестничных пролётов;
• не нужно делать попытки дотянуться до предметов, которые расположены более чем на 1 м от верха лестницы;

О пользе стремянки в домашнем хозяйстве знает каждый, но не у каждого в доме она есть. Случается так, что этот вспомогательный агрегат требуется в самый неподходящий момент. О том, как сделать стремянку из различных подручных средств своими руками рассмотрим далее.

Основные разновидности лестниц стремянок

Стремянкой называют прибор в виде лестницы, который способен самостоятельно стоять без опоры. Основной функцией стремянки является помощь в поднятии человека на определенную высоту. Лестница отличается от стремянки тем, что стремянка имеет опору, с помощью которой она стоит самостоятельно.

Различают три основных вида стремянок:

• одностороннего типа;
• двухстороннего типа.

Стремянка имеет вид конструкции к которой прикреплены ступени. В качестве дополнительных элементов стремянки выступают элементы в виде поручень и ножек. Определение высоты стремянки происходит путем вычисления интервала между полом и последней ступенькой или площадкой. Интервал между ступеньками составляет от 20 до 25 см.

В соответствии с функциональными особенностями выделяют стремянки:

• классического вида;
• универсального вида;
• стремянка трансформер.

Стремянки универсального вида сочетают в себе функции обычной лестницы и стремянки. Их разделяют на раскладные и телескопические. Универсальная лестница имеет вид конструкции, включающей несколько пар секций, каждая из которых имеет от шести до восьми ступеней. В телескопическом типе универсальных стремянок происходит постепенное выдвижение секций, которые закрепляются автоматическими фиксаторами или крючками. Такая лестница имеет довольно приличную высоту.

Лестницы, называемые трансформерами подразумевают их работу в нескольких положениях. Они отличаются компактностью, легкостью транспортировки и помещаются даже в багажник автомобиля.

Классическим материалом для изготовления стремянок выступает дерево или металл. В качестве несущих стоек выступают трубы из стали или железа, при этом ступени в таких стремянках все чаще изготавливают из дерева или менее прочного металла. Такие лестницы довольно тяжелые, занимают много места и имеют непривлекательный внешний вид. Но, так как соединение компонентов стремянки осуществляется при помощи болтов, любой из ее поврежденных элементов подвергается быстрой замене.

Некоторые стремянки являются целостными - в процессе и сооружения используется сварка, таким образом конструкция получается неразборной.

Изготовление стремянок из дерева является непрактичным. Так как такой агрегат имеет небольшой срок эксплуатации, из-за подверженности к влаге и механическим повреждениям. В местах соединения деревянных досок происходит появление трещин и мелких сколов. Кроме этого такая стремянка не способна выдержать большие нагрузки, максимальный вес - 95 кг. Кроме этого, стремянка из дерева, с большим количеством ступеней отличается приличным весом, что не совсем удобно в работе.

Одними из самых популярных стремянок, в соответствии с материалом изготовления, являются металлические изделия из алюминиевого или дюралюминиевого сплава. Стремянка алюминиевая отличается прочностью, надежностью, легким весом и удобством эксплуатации.

Кроме этого различают комбинированные типы стремянок, в которых для сооружения ступеней используется дерево, а для стоек - металл. Особое внимание, при выборе или сооружении стремянки следует уделять стойке, так как именно на нее приходиться самая большая нагрузка.

Предлагаем ознакомиться с дополнительными элементами которые способствуют улучшению работы со стремянкой:

1. Наличие подвесной площадки поможет не разлить краску в процессе окрашивания. Крепление данного аксессуара осуществляется с помощью специального крючка. При этом он фиксируется на любой высоте.

2. Для увеличения ширины ножек стремянки рекомендуется использование дополнительных опорных компонентов. Они сделают стремянку более устойчивой. Их крепление осуществляется с помощью винтовых зажимов, при этом на их нижней части находятся резиновые уплотнители, которые помогут избежать скольжения стремянки.

3. В процессе выполнения работ на поверхностях с наличием неровностей рекомендуется использовать удлинители для стоек. Они способны увеличить длину стоек на 35 см.

4. Для облегчения транспортировки стремянки используют удлинительные компоненты для ножек. При необходимости в частой транспортировке лестницы к ней подсоединяют роликовые насадки, а при работе на грунтовых участках - наконечники с острыми краями.

5. Для того, чтобы облегчить подъем на высокую стремянку к ней устанавливают перила. Они бывают плоскими, круглыми или металлическими.

6. Наличие крючка для груза поможет закрепить на поверхности стремянки необходимые в работе инструменты.

Стремянка деревянная - особенности изготовления

Использование такой стремянки не ограничено. Она отлично помоет при выполнении строительных работ в доме или садовых забот в саду и огороде. Конечно, высокой популярностью отличаются стремянки, изготовленные из металла, но при наличии бруса или досок, экономнее соорудить такую стремянку.

Для изготовления стремянки требуется наличие:

• бруса сухого дерева, сечение которого составляет 5х3 см, а общая протяженность около тринадцати метров;
• металлических спиц, диаметр которых равен 0,6-0,8 см, а длина 10 м;
• гаек, шайб и саморезов по дереву;
• при наличии резины, с помощью которой будут изготавливаться накладки на стойки;
• металлических пластин для мебели (они помогут соединить две половины стремянки);
• металлической цепи или шнура - потребуется два отрезка по шестьдесят сантиметров;
• столярного клея.

Кроме этого требуется наличие стандартного столярного набора инструментов, который состоит из:

• электропилы;
• болгарки;
• электродрели;
• стамески;
• шлифмашинки;
• молотка;
• рулетки;
• карандаша.

Чертеж стремянки:

Первым делом приступайте к распиливанию бруса, для изготовления необходимых заготовок. Для изготовления стремянки потребуется наличие:

• четырех досок по 1,5 м;
• двух по 0,57 м;
• двух по 0,52 м;
• двух по 0,47 м;
• двух по 0,37 м.

Для удобства предварительно воспользуйтесь карандашом и рулеткой, разметьте на брусе все необходимые надрезы, а затем распилите его на части.

Длинные детали необходимо закруглить с одного бока, а с другого крепятся резиновые уплотнительные насадки, при их наличии. Они помогут сделать стремянку более устойчивой перед скольжением.

От нижней части заготовки нужно отступить расстояние длиной в десять сантиметров, и проделать в ней углубление размером в 0,5х0,25 см. Далее делается отступ в 25 см и процедура проведывания углубления повторяется. На данном участке получиться пять углублений для фиксации ступеней. Тоже самое сделайте и с другой заготовкой. Внизу под углублениями проделайте отверстия в которые будут устанавливаться спицы. С помощью стамески заузьте конечные участки каждой из ступеней. Зауженный конец должен иметь длину в два сантиметра.

Далее следует основная часть процесса изготовления деревянной стамески - обработка заготовок. Все деревянные детали пропитывают олифой, отбеливают и обрабатывают антисептическими растворами, которые помогут сделать их более прочными и устойчивыми к воздействию влаги, образованию грибка или плесени.

Заключительный этап начинается после высыхания всех заготовок. Он состоит в сборке всей конструкции. Для этого потребуется смазать концевые участки ступеней с помощью столярного клея и вбить в стержневые части молотком. Далее происходит установки спиц, в предварительно изготовленные отверстия под ступенями. Фиксация спиц происходит с помощью гаек и болтов. Пластины для мебели фиксируют в верхней части стремянки. Во избежание разъежания стремянки в процессе работы используется металлическая цепь. Кроме этого, рекомендуется изготовить крючки, на которых удобно будет размещать предметы, необходимые во время работы. Использование ненужных отрезков от сантехнических труб с крупным диаметром поможет соорудить приспособление для хранения инструмента.

Металлическая профильная стремянка своими руками

Данный вариант изготовления стремянки напоминает конструкции из алюминия, продающиеся в любых строительных магазинах. Единственным ее отличием является материал изготовления: в покупных это алюминий, а здесь - профильная труба. Преимуществами в использовании данного материала является его сечение, благодаря его наличию он практически не поддается изгибу, более прочный и легкий.

В процессе изготовления стремянки из профильной трубы потребуется наличие:

• электрической сварки;
• болгарки;
• электродрели;
• рулетки;
• рулетки;
• карандаша.

Перед началом работы необходимо купить насадки для дрели и болгарки, предназначены для работы с металлическими изделиями. Кроме этого побеспокойтесь о наличии защитных очков, которые обезопасят работу с резкой металла. В процессе работы со сварочным аппаратом рекомендуется одеть маску.

Перед тем как приступить к изготовлению следует подумать о высоте стремянки. Этот параметр следует выбирать исходя из личных предпочтений и характеристики места для работы со стремянкой. В соответствии с нужной высотой отрезаются два участка профиля, которые послужат стойками.

При наличии ржавчины на трубах необходимо ее удалить с помощью болгарки и насадки, которая выглядит как металлическая щетка. После этого вырежьте необходимое количество ступеней для стремянки. Для этого используйте трубу с таким же сечением.

Существует два варианта изготовления такой стремянки:

• с наличием разных по размеру ступеней - такой вариант более надежный, но сложный;
• с одинаковыми ступенями - о данном варианте поговорим далее.

Все отверстия из профильных труб необходимо закрыть с помощью пятачков. Из трубы с меньшим сечением необходимо соорудить перекладины. Их размер ровняется размеру ступеней. С помощью подходящих навесов соедините две половины стремянки. В центральной части стремянки необходимо сделать отверстие, через которое устанавливается металлический шнур, обеспечивающий безопасность работы со стремянкой.

Завершает этап изготовления стремянки из профильной трубы ее покраска и обработка антикоррозийными составами, кроме этого возможна установка дополнительных компонентов, обеспечивающих удобство работы.

Особенности изготовления универсальной стремянки

В качестве основных составляющих универсальной лестницы выступают:

• ступени - от их количества зависит устойчивость лестницы;
• наличие передних стоек обеспечивает крепление ступеней;
• для поддержания равновесия стремянка оборудуется задними стойками;
• размер верхней ступеньки немного большего размера ступеней, так как она предназначается для становления всем весом;
• основной функцией ремня является предотвращение разъедания лестницы в стороны;
• наличие пластиковых или резиновых наконечников поможет предотвратить вдавливание лестницы в пол.

Универсальные стремянки бывают:

1. Алюминиевыми - они в свою очередь имеют такие преимущества:

• легкость транспортировки и перемещения;
• устойчивость перед коррозией;
• отсутствие необходимости в покраске и нанесении грунтовки;
• длительность эксплуатации.

К недостаткам стремянки из алюминия относится:

• высокий уровень теплопроводности, поэтому не рекомендуется использовать такую лестницу во время ремонта высоковольтной линии;
• высокий уровень теплопроводности - быстрый нагрев алюминия при работе с высокотемпературными материалами.

2. Металлическими, которые имеют такие достоинства:

• простота изготовления;
• доступные материалы и инструменты в процессе сооружения;
• высокая прочность.

Среди недостатков металлических лестниц следует отметить:

• неустойчивость перед коррозией;
• необходимость в покраске, грунтовке и нанесении антикоррозийных составов;
• при некачественном сваривании существует риск травмирования.

Чтобы соорудить универсальную лестницу из любого материала в процессе выполнения работы необходимо подготовить:

• рулетку;
• линейку;
• карандаш;
• угольник;
• ножовку;
• электродрель;
• болгарку;
• молоток;
• отвертки;
• сварка.

Кроме этого инструмента необходимо наличие:

• резины для уплотнения ножек;
• клея или жидких гвоздей;
• металлического профиля или труб.

Предлагаем ознакомиться с инструкцией по изготовлению стремянки трансформера:

1. С металлической трубы, используя болгарку, нарежьте восемь одинаковых участков.

2. Нарежьте ступени, их размер зависит от предпочтений изготовителя стремянки и выбирается исходя из особенностей и условий работы в которых будет использоваться стремянка.

4. С помощью запорных механизмов происходит соединение ступеней между собой. Следите за качеством выполнения сварочного шва, так как он подвергается высоким нагрузкам и должен быть прочным.

5. С помощью грунтовки, а затем краски обработайте поверхность стремянки трансформера. После полного ее высыхания используйте прибор по назначению.

Главная » Электрика » Как сделать садовую стремянку своими руками. Стремянка своими руками из дерева