Идеи для фотосессии на море

Представим, что вы очутились на море: пляж, солнце, волны, загорелые и привлекательные люди вокруг, вы уже объездили все окрестности и накупили массу сувениров, темный загар сочно лег на вашу кожу и все начинает казаться однообразным - это первый сигнал того, что уже пора провести развлекательную фотосессию. Можно фотографироваться и так и эдак, но я хочу предложить довольно занятные идеи для фотосессии на море, чтобы ваши фотографии получились совсем обалденными и оригинальными.

Береговая линия в фотографии может взволновать зрителя больше, чем что либо. Будь то песчаные дюны, поросший травой пологий берег, морской бриз, выступающие угловатые скалы, утесы или пляж со всеми характерными цветами. Берег может дать фотографу разнообразные возможности для съемки.

Здесь вы найдете пять советов, которые вам наверняка пригодятся, когда вы в следующий раз отправитесь на прибрежную прогулку с фотокамерой.

Каждый раз, когда вы снимаете вблизи водоемов, помните о потенциальных возможностях, которые есть в вашем распоряжении, чтобы улучшить снимок. Используйте отражения. Это особенно важно при съемке на восходе или закате, где ваши изображения могут оживиться, если вы добавите к ним дополнительный интерес в виде играющих на воде розовых и оранжевых бликов.

2. Сосредоточьтесь на мелких деталях

Чаще всего в прибрежных районах ваше внимание захватывают превосходные пейзажи. Поэтому так легко упустить из виду то, что может лежать у ваших ног, когда вы выстраиваете композицию кадра. Побережье наполнено разнообразными возможностями для удивительных снимков. Это могут быть морские раковины на краю воды, следы животных на песке, мелкие дикие цветы, растущие в дюнах или образцы горных пород. Потратьте время, чтобы осмотреться вокруг, уделяя внимание деталям, которые вас окружают. И не забудьте прихватить с собой макро-объектив!

3. Добавьте интерес к переднему плану

При съемке пейзажных кадров очень легко лишить изображение координационных точек, например, если одну половину снимка занимает небо, а другую песок. Один из способов добавить интерес для этих снимков заключается в поиске акцента на переднем плане фотографии. Если вы можете поместить что-нибудь интересное на передний план, к примеру, необычной формы скалу, то притянете взгляд зрителя к образу. Для этого попробуйте снимать с разного уровня. Иногда, низко спускаясь, можно добавить к снимку больше интереса, а бывает, что наоборот, лучше сработает высокий ракурс. Также помните, что если вы хотите, выделить передний план, то лучше снимать при небольшой диафрагме.

4. Замедлите ход

Еще один способ добавить интерес и наполнить кадр атмосферой морского пейзажа, это замедлить скорость затвора, чтобы добиться размытия любой, движущейся части изображения. Таким образом, захватив движение волн, вы можете получить затуманенное море или пушистый ковер покачивающихся морских трав. Конечно, для этой цели желательно вести съемку со штативом, чтобы убедиться, что ваша камера надежно зафиксирована.

5. Линия горизонта

И, наконец, два заключительных совета относительно горизонта. Во-первых, убедитесь, что линия горизонта не заламывается в контексте вашего образа. Можно бесповоротно испортить фотографию горизонтом, который неестественно наклонен к одному из краев снимка. Это добавляет кадру морской болезни. Если вы собираетесь нарушить приведенное "правило", то сделайте так, чтобы это выглядело явно преднамеренно.

Во-вторых, избегайте размещения линии горизонта в середине кадра, а расположите ее ближе к одной из сторон (к верхней или нижней) в зависимости от того, где есть больше интереса: в небе или на переднем плане снимка. Конечно, правила придуманы, чтобы их нарушать, но для сбалансированности кадра вам стоит о них помнить.

_____________________________________________________________________

Мы хотим, чтобы ваши фотографии из путешествия стали еще краше. Когда вы уедите в отпуск, то, скорее всего, найдете возможность посетить местные музеи, в которых можно узнать много интересного. В зависимости от специализации в них могут содержаться картины, скульптуры, животные или исторические предметы. Помещение имеет собственный набор фотографических проблем и самым важным фактором, как всегда, будет освещение. Ниже мы приводим несколько советов о том, как усовершенствовать изображения при съемке в закрытом помещении.

1. Правила

Как правило, при входе в музей посетителей осведомляют о том, что фотографировать можно, а что снимать категорически запрещено, к примеру, специальные издания и редкие статьи. Но в большинстве подобных заведений вам, как минимум, позволят запечатлеть архитектуру здания и фойе. Выберите большую диафрагму (F / 2.8 - F / 4) для достаточного количества света и используйте штатив или монопод, примените медленную скорость затвора, если вспышка не допустима.

2. Съемка при низкой освещенности

Вам придется вести съемку в условиях низкой освещенности, так как в музеях обычно тускло. Во-первых, таким образом, экспонаты выглядят более эстетично, а, во-вторых, состояние многих из них ухудшается с течением времени при воздействии яркого света и вспышки. Поэтому камеру нужно настроить соответствующим образом. Выберите значение ISO, по меньшей мере, 400 единиц. Если вспышка под запретом, используйте более широкую диафрагму и относительно высокую скорость затвора. Применение штатива может быть также запрещено, так как он будет преграждать путь другим людям, желающим посмотреть на выставленные работы.

3. Избегание отражений

Избегайте отражений от стеклянных поверхностей. Многие выставки проходят за стеклом, особенно ценные артефакты и картины. При съемке таких предметов никогда не используйте вспышку. Приблизьте объектив непосредственно к стеклу, если это разрешено. Так вы сможете обыграть отражающее свойство стекла, но предварительно протрите поверхность, на которой могут быть отпечатки пальцев. Если можете, используйте поляризационный фильтр. Он позволит снизить отражения. Возможно, вам придется увеличить значение ISO, так как многие экспонаты освещаются крайне слабо. ISO 1600 будет более чем достаточным.

4. Внимание к деталям

Сфотографируйте крупным планом, например, статую в музее. Не бойтесь приблизиться вплотную к объекту, чтобы получить драматический эффект. Приблизившись, вы сможете использовать макро-объектив, чтобы выделить детали. Если вы находитесь далеко, используйте зум-объектив. Установите большую апертуру F / 1.8 - F / 4.0 и выдержку 1/100 сек. Вспышку - если используете - 1/60 сек и медленнее. Статуи неодушевленны, но вы можете вдохнуть в них в жизнь, приблизившись через масштабирование к их чертам лица.

5. Захват потолка

Потолки в галереях, например, в музеях Ватикана это архитектурное чудо, которое выглядит так же невероятно, как и хранящиеся здесь экспонаты. В фойе вам могут разрешить использовать штатив. Направьте камеру вверх объективом к потолку и постарайтесь сделать кадры без вспышки. Выберите чувствительность ISO 400 или даже выше, так как вы можете иметь дело с недостаточным светом и установите режим AUTO без вспышки, чтобы увидеть, какие настройки камера выберет. Используйте на своей камере автоспуск или спусковой тросик, чтобы избежать размытия в кадре.

Рекомендуемые настройки будут отличаться в каждом случае в зависимости от правил музея. Обычно не разрешают пользоваться штативом или вспышкой. Поэтому воспользуйтесь более широкой диафрагмой, если вам нужно больше света. Увеличьте значение ISO вплоть до 3200, если такое значение допустимо для вашей камеры, но обратите внимание, что готовое изображение будет зернистым.

Что касается оборудования , то вам понадобится стандартный объектив и в некоторых случаях телеобъектив. Отличным выбором будет линза, которая имеет широкие возможности диафрагмы, например, 50мм F / 1.2.

Монопод станет отличным способом, чтобы зафиксировать и обездвижить камеру, не мешая проходу людей. Поляризационный фильтр будет полезен, если вы хотите сфотографировать предметы под стеклом, еще в таком случае пригодятся чистящие салфетки.
При выборе сумки для камеры отдайте предпочтение той, которая легко открывается. В музее, весьма вероятно, вас могут попросить продемонстрировать ее содержимое.

Посещение музеев может стать значительной частью вашего отпуска, так почему бы не запечатлеть ваши визиты в культурные места. Не забудьте сфотографировать здания снаружи, так как архитектура, как правило, впечатляет. При хорошей организации у вас образуется прекрасный памятный набор изображений, который навсегда останется с вами.

Рассветы и закаты в фото пейзаже. Как это сделать.

Все мы много раз в жизни видели рассветы и закаты. Порой солнце робко подсвечивает лишь несколько отдельных облачков или полоску над горизонтом. Порой загорается всё небо от края до края, и сердце замирает от изумления. Каждый, кто пытался запечатлеть на свою камеру такие моменты, знает, насколько сложно передать всю красоту заката. В этой статье я попытался систематизировать знания, необходимые для успешной съёмки рассветов и закатов.

Фазы режимного времени

Сам по себе закат длится обычно всего несколько минут, и является частью так называемого «режимного времени», когда солнечный свет наиболее мягкий и благоприятный для съёмки сюжетов с естественным освещением. Рассмотрим основные фазы режимного времени. Для простоты я буду говорить только про закаты, для рассветов всё аналогично, только фазы режимного времени идут в обратном порядке.

Как известно, полуденный свет - белый, очень жёсткий (если рассматривать летнее время на средней широте). По мере того, как солнце приближается к горизонту, его лучи проходят всё большую толщу атмосферы, и свет постепенно становится теплее. Момент, когда свет существенно меняет свою температуру по сравнению с полуднем, можно считать началом режимного времени. Как правило, это примерно час до захода солнца. Это время хорошо подходит для съёмки сюжетов, в которых главный объект (например, горная вершина или здание) освещён со стороны. Свет ещё достаточно яркий, так что можно снимать с рук, если вы забыли прихватить с собой штатив.

Главное здание МГУ (Москва), освещённое со стороны мягким светом заходящего солнца. ISO100 12мм f/11 1/2.5с, панорама из 2 горизонтальных кадров

Далее свет становится всё теплее — сначала оранжевым, потом красным, а потом чёрным (когда солнце заходит за горизонт). Зайдя за горизонт, наше светило перестаёт освещать земные объекты, зато может очень эффектно подсветить облака. Это время для съёмки в контровом свете, когда камера направлена примерно туда, где зашло солнце. Света уже мало, с рук снимать ещё можно, но получить при этом резкий кадр достаточно сложно.

Здание РАН (Москва), съёмка в контровом свете незадолго до захода солнца за горизонт. ISO100 11мм f/8 1/20с

После заката, когда облака «гаснут», наступают сумерки. Обычно это время ничем не примечательно. Света совсем мало и выдержка может достигать десятков секунд (особенно при использовании фильтров), что делает невозможной съёмку с рук. Но не спешите сворачивать свою технику. Потому что иногда в сумерках начинается настоящее волшебство — вода в озере успокаивается, небо начинает тлеть фиолетовым светом, и кажется, что всё вокруг наполняется необыкновенным спокойствием и гармонией.

Вечерние сумерки на Среднемультинском озере, Алтай. 30-секундная выдержка позволила сгладить небольшую рябь на воде, сделав работу более спокойной. Цвета настоящие. ISO200 20мм f/8 30с, панорама из 2 горизонтальных кадров - Фото пейзаж

Особенности съёмки в режимное время

Одной из основных проблем при съёмке в режимное время является нехватка света. Как следствие, при съёмке с рук многие кадры могут получаться нерезкими из-за «шевелёнки». Ситуация осложняется при использовании светофильтров (например, поляризационного или градиентного фильтров), которые могут увеличить необходимую выдержку в несколько раз. Единственное эффективное решение проблемы — использовать штатив. Если штатива нет, можно попробовать положить камеру на какую-нибудь твёрдую поверхность; например, так снята следующая панорама (здесь камера лежала на гранитной плите):

Панорама заката в Парке Победы (Москва), отражение в гранитной плите. - Фото пейзаж

Основная проблема при съёмке закатов и рассветов — большой динамический диапазон (ДД) снимаемой сцены. ДД зависит от направление съёмки: максимальный в контровом свете (камера направлена на заходящее солнце) и минимальный в противоположном направлении. Современные зеркальные камеры, как правило, легко справляются с ДД сцены при съёмке сюжетов с боковым освещением. Но для этого вам нужно снимать в RAW и уметь точно выставлять экспозицию. Формат RAW хранит значительно больше информации (по сравнению с JPG, например) и позволяет в некоторой степени «вытянуть» небольшие пересветы и недосветы при обработке.

Ошибка в определении экспозиции может привести к потере информации и появлению на снимке серьёзных «недосветов» или «пересветов», даже при съёмке в RAW. Поэтому я рекомендую снимать в ручном режиме (M), чтобы избежать ошибок автоматики камеры.

В этом нет ничего сложного. Ставите камеру на штатив; выставляете минимальное значение ISO; выставляете такую диафрагму, чтобы хватало глубины резкости (как правило, f/5.6…f/11); выставляете выдержку по автоматике камеры. Даже в ручном режиме в зеркальных камерах работает автоматический экспозамер — загляните в видоискатель и вы увидите полоску с цифрами -3,2,1,0,1,2,3+, а над ней риску, - это и есть экспонометр (в вашей камере он может выглядеть по-другому):

Если риска над «0», то выставленная вами выдержка совпадает с той, что выбрала автоматика камеры. Если риска смещена в сторону отрицательных/положительных чисел, то камера считает, что выдержка слишком короткая/длинная соответственно. Вначале выставляете выдержку таким образом, чтобы риска была над «0». Затем делаете тестовый кадр и смотрите на его гистограмму. Если гистограмма сильно смещена влево, то увеличиваете выдержку, если вправо — то уменьшаете. Делаете следующий тестовый кадр и снова смотрите на гистограмму. И так до тех пор, пока вы не получите кадр с хорошей гистограммой, без пересветов и недосветов. Более подробно о гистограмме можно почитать, например, здесь.

Не забывайте следить за гистограммой отдельных каналов! При съёмке в режимное время может быть пересвет (клиппинг) в отдельных каналах при отсутствии пересветов по яркости. Это приводит к искажению цветопередачи. При съёмке закатов/рассветов часто бывает клиппинг в красном канале, в сумерках - в синем канале.

Пример клиппинга в красном канале при незначительном общем пересвете

Съёмка с брекетингом

В случае контрового света ситуация с динамическим диапазоном как правило сложнее. Может получиться так, что при любой выдержке в кадре есть пересветы или недосветы — камера не справляется со слишком большим динамическим диапазоном. В этом случае можно снимать с брекетингом по экспозиции. В качестве примера, приведу исходные кадры показанного выше заката, снятые с выдержкой 1/80, 1/40, 1/20, 1/10 и 1/5 с:

Здесь в верхних кадрах есть недосветы, а в нижних — пересветы. Я совместил эти кадры, наложив их в виде слоёв с масками в Photoshop, так что в итоговой работе (см. выше) нет ни пересветов, ни недосветов. Этот метод называется «тонмаппинг», о нём я подробно расскажу в одной из будущих статей.

Съёмка с брекетингом может быть полезна, даже если вы не умеете делать тонмаппинг. Если вы немного ошиблись при определении выдержки, вы всегда можете быть уверены, что хотя бы один из кадров брекетинга получился с верной выдержкой. Кроме того, возможно в будущем вы научитесь делать тонмаппинг, и тогда сможете вернуться к снятому ранее закату.

Съёмка с градиентными фильтрами

В некоторых случаях ДД сцены можно уменьшить, используя градиентные фильтры.

Градиентные фильтры Singh-ray (4×6”)

Такие фильтры позволяют притемнить часть изображения. Например, если верхняя часть изображения значительно светлее нижней части:

При съёмке без фильтра значительная часть неба получилась пересвеченной

то с помощью градиентного фильтра можно притемнить верхнюю часть, так что на снимке не будет пересветов:

Для съёмки этого кадра использовался нейтрально серый градиентный фильтр на 3 стопа с мягкой границей. Озеро Светлое, природный парк Ергаки, Красноярский край. ISO100 20мм f/11 1/15с - Фото пейзаж

Градиентный фильтр в ряде случаев позволяет снять сцену одним кадром, без брекетинга. В этом вся прелесть таких фильтров: одно нажатие на кнопку затвора, минимум обработки, и в результате получается очень естественная фотография. Тем не менее, градиентные фильтры не являются панацеей. В случае более-менее сложной границы между тёмными и светлыми областями сцены, градиентник затемнит не только светлую область, но и тёмную. Это хорошо видно на приведённых в этом разделе снимках, где вместе с небом градиентник затемнил и горы.

Если вы не знаете с чего начать, купите один нейтрально серый градиентный фильтр на 2 стопа с мягкой границей (см. левый фильтр на фото выше). Он будет полезен в 90% сюжетов, и при этом не будет виден на снимках (в том смысле, что снимок будет смотреться совершенно естественно). Фильтры на 3-4 стопа нужны значительно реже, и с ними можно легко переборщить, слишком сильно затемнив верхнюю часть кадра. Фильтры на 1 стоп, как правило, совершенно бесполезны.

Солнце в кадре

Фотография раннего утра или позднего вечера может стать значительно интереснее и динамичнее, если включить солнце в композицию. Вот несколько простых советов, которые помогут сделать ваш кадр лучше.

Затем в Photoshop можно наложить один кадр на другой с маской, избавившись таким образом от бликов:

Рассвет на реке Поперечная Мульта, Алтай (в этом месте река течёт под камнями). Здесь наложено два кадра с одинаковой экспозицией (см. выше) для избавления от бликов. Затем наложен кадр с меньшей выдержкой для избавления от пересветов в небе. Все кадры сняты на f/22, когда солнце только выглянуло из-за горы. ISO100 20мм f/22 0.4с

Тут есть одна сложность — солнце может значительно снижать контраст всего кадра в целом, а поэтому простое наложение кадров не получится, т.к. они будут сильно различаться по контрасту. Этой проблемы можно избежать, если снимать в момент захода солнце за какой-нибудь объект (например, за дерево, гору или здание), когда большая часть солнечного диска закрыта этим объектом. Тогда наложение пройдёт безболезненно.

Момент равновесия

Съёмка заката в городе имеет свои особенности. Большой город полон источников света — подсветка зданий, фонарные столбы, свет автомобильных фар, - и этот свет можно использовать, чтобы делать наиболее эффектные кадры. По мере захода солнца его свет постепенно ослабевает, освещение в городе при этом постепенно включается. Когда интенсивность солнечного и искусственного света примерно сравниваются (30-45 минут после захода солнца), наступает момент равновесия - оптимальное время для съёмки заката в городе. Это равновесие длится недолго, 5-10 минут. В это время динамический диапазон сцены минимальный, так что можно снимать без брекетинга по экспозиции.

Закат, 20 минут до момента равновесия, городская подсветка только начинает включаться. Из-за большого ДД значительная часть снимка получилась недоэкспонированной. ISO200 90мм f/11 4мин - красивые пейзажи фото

В момент равновесия яркость естественной и искусственной подсветок уравнивается, ДД сцены минимален. Здесь один кадр, без брекетинга. ISO200 100мм f/16 2мин - красивые пейзажи фото

Композиция

О композиции можно говорить много, это обширная тема, достойная отдельной статьи. Съёмка заката и рассвета не является особенной, здесь работают обычные правила построения композиции. Тем не менее, стоит рассмотреть распространённые ошибки.

Каким бы шикарным не был закат, не стоит делать небо главным объектом кадра. Главный объект должен быть земным, а закат должен лишь дополнять кадр, подчёркивая красоту этого объекта. Представьте, что заката нет, а вместо него - чистое голубое небо; кадр при этом должен остаться интересным, пусть и менее эффектным.

Распространённый среди любителей сюжет: снизу море, сверху закат. Как бы это не было красиво, сюжет крайне избитый. Совет тут простой — включите в композицию передний план, например, камни на берегу, пирс, лодку — что угодно, что кажется вам лично интересным. Направьте камеру так, чтобы горизонт был выше середины кадра — так вы акцентируете внимание на переднем плане, а не на закате.

Передний план делает фотографию значительно более выразительной. Озеро Светлое, природный парк Ергаки, Красноярский край. ISO100 24мм f/16 3.2с - красивые пейзажи фото

При съёмке силуэтов в контровом свете силуэт не должен доминировать — его площадь не должна превышать 30-40% кадра. Разумеется, форма силуэта должна быть интересной сама по себе.

Заходящее солнце за тремя шпилями: два кремлёвских и один гостиницы Украина. Один кадр, без обработки. ISO200 300мм f/8 1/4000с - пейзажи природы фото

Подготовка к съёмке

Рассмотрим, как можно подготовиться к съёмке в режимное время. Допустим, что сейчас месяц май, и вы захотели сделать снимок московского Кремля в режимное время. Для начала нужно изучить выбранный объект: найти его фотографии в Интернете и/или приехать в центр Москвы в любое удобное время и обойти его со всех сторон, выбрав интересные ракурсы. В случае Кремля один из самых эффектных (и популярных) ракурсов получается при съёмке с Патриаршего моста.

После того, как мы выбрали точку съёмки, открываем программу The Photographer’s Ephemeris и смотрим, годится ли эта точка для съёмки в режимное время. Ищем Патриарший мост на карте и ставим на него маркер. Программа показывает направление на восход/заход солнца и луны:

Как видно, направление на восход солнца примерно совпадает с направлением на Кремль (он находится под надписью «Moscow»), а это значит, что выбранный нами сюжет можно снимать на рассвете. Закат же будет гореть в другой стороне, поэтому приходить на этот мост на закате мы не будем. Теперь смотрим, в какое время восходит солнце. Допустим, сейчас 1 мая. В программе на панели справа показывается время восхода и захода наших светил. В данном случае солнце восходит в 5:46.

Как мы уже знаем, снимок получится наиболее эффектным, если снимать его, когда облака уже подсвечены пробуждающимся солнцем, а подсветка Кремля ещё не выключилась (момент равновесия), это примерно 40 минут до восхода солнца. Понятно, что прийти на точку съёмки нужно немного пораньше, скажем в 4:45. Осталось только дождаться хорошей погоды и найти в себе силы встать в 4 часа утра. Скорее всего, придётся приезжать на выбранное место несколько раз, прежде чем удастся поймать красивый рассвет, но оно того стоит.

Московский Кремль на рассвете, вид с Патриаршего моста. ISO200 50мм f/11 10с - пейзажи природы фото

Вряд ли вы захотите ограничиться одним сюжетом. Имеет смысл составить для себя список сюжетов, которые вы хотели бы снять, и с каждым из них проделать описанную процедуру — определить в какое время и при каких погодных условиях их можно снять. Этот список может выглядеть следующим образом:

Кремль, вид с Патриаршего моста — час до рассвета, нужны облака (весна, лето)
Кремль, вид с Б.Москворецкого моста — полчаса после захода солнца, нужны облака (середина весны, конец лета, начало осени)
МГУ, отражение в фонтане — полчаса после рассвета, после дождя (начало весны, начало осени)
и т.п.

После составления списка остаётся ждать подходящей погоды. Если вы снимаете на природе, то вам придётся честно ходить на выбранные точки каждый день в надежде поймать свет. А вот в городе ваша задача может быть значительно облегчена, поскольку человечество научилось более-менее точно предсказывать погоду, во всяком случае, на день вперёд. На мой взгляд, самый точный и подробный прогноз погоды даёт сервисIntellicast. Если прогноз говорит, что в режимное время будет 20-80% облаков (столбик «Clouds»), то в этот день есть хорошая вероятность красивого света. А если за пару часов до заката обещают грозу, то идти нужно обязательно, поскольку световое шоу может быть просто грандиозным, главное не забыть взять зонтик.

Пример прогноза погоды на сайте www.intellicast.com

Если не везёт с погодой

Красочные закаты бывают не каждый день. Если вы пришли снимать, а света нет, то не стоит расстраиваться. Во-первых, можно исследовать местность и попробовать найти интересные места для съёмки. Во-вторых, можно поискать сюжеты, не требующие хорошего света. Если небо ясное, можно попробовать снять сюжет с солнцем в кадре. В плотную облачность можно поискать сюжеты без неба. Например, в лесу можно фотографировать деревья, ручьи и речушки. Пусть сюжет будет не такой интересный, но зато вы не вернётесь со съёмки разочарованным. А значит, в следующий раз у вас будет сильнее мотивация вставать рано утром на съёмку рассвета.

Пасмурная погода, моросящий дождик — отличные условия для съёмки растительности в лесу. Природный парк Ергаки, Красноярский край. ISO100 24мм f/16 1.3с - пейзажи природы фото

Источник: http://fotokto.ru/id505/blog?view=1281

____________________________________________________________________

Во время съемки при ярком дневном свете у вас возникали нежелательные, слишком контрастные тени? - Наверняка такое случалось. Сегодня мы расскажем вам о трех простых способах качественной фотосъемки при ярком полуденном солнце.

Фотографы, естественно, стремятся работать в солнечные дни. Кажется, что яркое солнце сделает ваши фотографии особенно веселыми, жизнерадостными и красочными. Но яркий солнечный свет может создавать резкие тени, которые скорее испортят кадр, нежели обогатят его. Такие тени чаще всего возникают при съемке в полдень в жаркий день.

Лучшим способом улучшить результат будет сделать фотографию во время, когда естественный свет является более привлекательным (раньше или позже, в тот же день). Однако, отправится на фотосъемку в удачное время не всегда получается.

Если единственным удобным временем для вас и вашей модели будет съемка в полдень при ярком солнце, то обязательно запомните советы, приведенные ниже. Они помогут вам сделать полуденную фотосессию максимально продуктивной.

Фотографируйте в тени

По возможности постарайтесь работать в тени, чтобы избежать прямых солнечных лучей. Убедитесь, что оба объекта - и модель и фон освещаются одинаково, это поможет вам избежать проблем с несбалансированной экспозицией. Глубокие тени могут вызвать появление синего оттенка, поэтому настройте баланс белого, чтобы компенсировать это.

Используйте рефлектор

Расположите объект съемки спиной к солнцу так, чтобы прямые лучи ни попадали на лицо. Это так же создаст привлекательный эффект освещения вокруг вашей модели. Рефлектор необходимо установить напротив объекта, что бы свет, отражаясь, освещал лицо.

Вспышка

Использование отражателя, может быть не всегда удобным без посторонней помощи, так что используйте вашу вспышку, чтобы осветить объект. Модель так же стоит спиной к солнцу, свет от вспышки равномерно освещает лицо. Для получения максимально удачного кадра, лучше установить экспозицию на несколько ступеней в минус. Проверьте полученный результат и убедитесь, что изображение не было слишком засвеченным или наоборот темным. В случае необходимости, настройте компенсацию экспозиции еще раз.

Photoshop дает нам огромные возможности для усовершенствования фотографий и добавления интересных эффектов к изображениям, но на много приятнее научится делать что-то оригинальное непосредственно со своей камерой. Сегодня мы расскажем вам о таких эффектах, всего у нас 26 фантастических эффектов, которые вы можете попробовать с вашей цифровой камерой, именно по этому, мы будем придерживаться английского алфавита, и будет говорить о всех эффектах, от A до Z.

«A» Абстракция (Abstract)

Что это значит? Основная идея всех творческих фотографий заключается в абстракции, то есть в абстрактном виденье реальности. Съемку в черно-белом режиме, можно рассматривать как способ съемки более абстрактной реальности. Черно-белая съемка это, пожалуй, самый простой вариант абстракции. На более продвинутом уровне вам следует научиться преподносить обычные вещи в необычном ракурсе, что бы зритель мог посмотреть на них по-другому, по-новому.
Не требуется
Советы по съемке: Обратите внимание на узоры и оттенки, найдите что-то интересное и сконцентрируйтесь на этом объекте.

«B» Ручная выдержка (Bulb)

Что это значит? Ручная выдержка, это специальная настройка в камере, которая будет доступна только в ручном (M) режиме съемки. Она позволяет устанавливать очень длинную выдержку, от нескольких минут, до нескольких часов, если это возможно. Затвор остается открытым до тех пор, пока вы держите кнопку нажатой. При съемке в таких условиях, вам обязательно потребуется штатив, очень желательно воспользоваться удаленным управлением камерой, чтобы избежать дребезжания штатива в течение длительного воздействия на кнопку спуска затвора.
Специальное оборудование для камеры: Кабель для удаленного управления камерой.
Советы по съемке: Для создания интересного эффекта, хорошо было бы поснимать при ручной выдержке движущиеся автомобили, экспериментируя и фантазируя. Таким образом вы сможете создать оригинальные огненные узоры из фар и фонарей. Оптимальная выдержка приблизительно равна одной минуте, при f/11, ISO100.

«C» Съемка напротив света (Contre-Jour)

Что это значит? Contre-Jour в переводе с французского означает «против света» и используется для обозначения изображений, снятых непосредственно напротив главного источника света. Если вы фотографируете таким образом, вы получаете темный силуэт главного объекта съемки. За частую, такие силуэты могут оказаться очень интересными, особенно если ваша модель будет в этот момент выполнить какие-либо интересные действия.
Специальное оборудование для камеры: Не требуется.
Советы по съемке: При съемке на восходе или на закате, следить за формами, которые могут создать интересный силуэт. Было бы красиво подчеркнуть силуэты линиями и формами за счет текстуры и детализации.

«D» Датский наклон (Dutch tilt)

Что это значит? Датский наклон означает изменение угла, под которым сделан снимок. Наклон камеры является эффективным способом создания большей динамики на снимке. Если вы фотографируете автоспорт, или велоспорт, то намного интереснее выглядят снимки, сделанные под углом. В портретной фотографии, такая съемка создает большую напряженность и добавляет некого драматизма сюжету.
Специальное оборудование для камеры: Не требуется.
Советы по съемке: Подумайте о том, на сколько следует наклонить камеру, учитывая то, какие элементы попадут в кадр, а какие нет. Если в кадре есть горизонтальные лини, сделайте так, что б они были расположены по диагонали, или под каким-то другим углом.

«E» эффекты Эджертона (Edgerton)

Что это значит? Гарольд Эджертон, один из первых фотографов, который начал использовать электронную вспышку и быструю съемку. Благодаря его работе в этом направлении, сегодня мы можем снимать предметы, используя такую вспышку, какой мы привыкли её видеть. На вспышке мы регулируем количество света, который она излучает, и как долго она это делает. Минимальное значение, соответствует длительности приблизительно 1/50, 000 сек., с такой скоростью вы сможете сфотографировать каплю воды и брызги молока достаточно легко. С помощью этой же техники, вы сможете снять летящую пулю, но это уже сложнее. Преимуществом съемки жидкости заключается в том, что вы можете снимать столько, сколько вам это потребуется, и это не доставит ни малейших трудностей и неудобств.
Специальное оборудование для камеры: Внешняя вспышка, подключенная через горячий башмак, много запасных батарей и источник из которого будет капать вода...
Советы по съемке: Установите источник воды таким образом, что бы капли капали с некой периодичностью, настройте экспозицию вручную, так же отдайте предпочтение ручной фокусировке. Если все сделать правильно, то шанс получить красивый кадр достаточно высок, но все равно будьте готовы к неудачам.

«F» Всеми любимый «Рыбий глаз» (Fisheye)

Что это значит? «Рыбий глаз» это специальный широкоугольный объектив, который создает искаженное с углом 180 градусов, или больше. Есть два типа таких объективов: Диагональный (или «полнокадровый») — полученный кадр целиком занят изображением; Циркулярный — на полученном кадре изображение занимает не всю его площадь, а лишь вписанный круг. Снимок, показанный ниже сделан с помощью циркулярного объектива.
Специальное оборудование для камеры: В примере использовался объектив Sigma 4.5mm f/2.8 EX DC HSM Fisheye циркуляр, который стоит приблизительно 1000$, но можно найти рыбий глаз, который будет стоить не больше ста долларов.
Советы по съемке: При использовании циркулярного рыбьего глаза используйте частичный замер, будьте очень осторожны, что бы не поцарапать выпуклую линзу.

«G» Зернистость (Grain)

Что это значит? Еще до появления цифровых фотоаппаратов, термин «зерно» означало, гранулированный сгусток в структуре кинопленки. В цифровой фотографии, он означает видимые электронные шумы на изображении. Зернистость снимка, или шум растет вместе с тем, как растет значение ISO, и, хотя такой эффект, часто считают нежелательным, он может быть использован в творческой фотографии, для передачи настроения и создания текстуры.
Специальное оборудование для камеры: Не требуется
Советы по съемке: Поставьте высокое значение ISO при фотографировании, и попробуйте поснимать в монохромном, или черно-белом режиме.

«H» Высокоскоростная синхронизация (High-speed sync)

Что это значит? Высокоскоростная синхронизация означает выдержку, при которой вспышка будет работать синхронизировано с камерой. Если высокоскоростная синхронизация не установлена, вспышка будет успешно работать при скорости затвора примерно до 1/250 сек и это может оказаться проблемой, если вы хотите использовать вспышку в условиях яркой освещенности и хотите использовать широкую апертуру.
Специальное оборудование для камеры: Вспышка с высокой скоростью синхронизации (HSS).
Советы по съемке: В нашем примере, апертура установлена на значении F / 4, и ISO равно 100, необходимая выдержка - 1/1000 сек. Нам требовалось добавить заполняющую вспышку, чтобы смягчить тени и добавить еще больше света, поэтому мы установили HSS, дабы гарантировать успешную синхронизацию вспышки с выдержкой от 1/1000 сек.

«I» Съемка с определенным интервалом времени (Intervalometer)

Что это значит? Съемка объекта через определенные промежутки времени позволяет показать вам, как он меняется с течением времени. Это отличный метод для создания покадровой последовательности, например при съемке растений - так можно показать, как растение растет, развивается и погибает.
Специальное оборудование для камеры: Используйте тросик с функцией интервальной съемки, такой, как Hähnel Giga T Pro (120$). Некоторые программы для работы с изображениями включают в себя интервалометр, (программа EOS Utility поставляется с камерами Canon).
Советы по съемке: Сложным может оказаться выбор нужного интервала между съемками, тем не менее, но все-таки, лучше сделать больше, чем меньше, так вы точно не пропустите ничего важного.

«J» Эффект мозайки Joiner

Что это значит? Такой эффект сделал очень популярным художник Дэвид Хокни, воспроизводить его стало намного легче в эпоху Photoshop, так как каждый элемент мозаики может быть растянут и дублирован, качество работы можем быть на столько высоким, что вы вовсе не увидите швов. Тем не менее, гораздо интереснее пойти тропами старой школы - снимать каждый элемент в отдельности, а некоторые неточности в работе только добавят вашему произведению большего шарма.
Специальное оборудование для камеры: Не требуется
Советы по съемке: Не имея практики в подобной работе, лучше сразу делайте множество кадров, что бы потом было из чего выбирать.

«K» Калейдоскоп (Kaleidoscope)

Что это значит? В калейдоскопе используются зеркала, чтобы создавать цветные узоры из простых предметов. Для подобного эффекта с фотоаппаратом, следует сделать трубку с помощью листа серебряной бумаги, или фольги, который потом следует прикрепить к объективу. После, того как это будет сделано, можно приступать к созданию узоров.
Специальное оборудование для камеры: Лучше работать с Макро-объективом, он позволяет снимать четче и качественнее.
Советы по съемке: Если у вас нет возможности прикрепить фольгу к краю объектива, заверните его полностью в фольгу, создав своеобразную трубку для объектива. Так вы создадите лучший централизованный.

«L» Художественный объектив Lensbaby

Что это значит? Lensbaby, это художественный объектив, который фокусируется в одной точке, а затем постепенно размывает область вокруг. Специальная конструкция объектива обеспечивает размытие, очень похожее на радиальное, или на Motion Blur. При съемке с Lensbaby следует грамотно настроить диафрагму и глубину резкости
Специальное оборудование для камеры: Для съемки фотографии показанной в примере использовался Lensbaby Composer (стоит около 250$).
Советы по съемке: С объективом Lensbaby можно работать только в ручном режиме. Для получения хорошего результата вам может помочь штатив, так вы сможете хорошо сфокусироваться даже на движущихся объектах.

«M» Эффект имитации лунного света (Mock moonlight)

Что это значит? Эффект имитации лунного света дает вам возможность фотографировать, якобы ночью. То есть, вы сможете создавать ночные снимки, днем. Снимая днем с использованием специальных фильтров, дает сильный эффект синего тона. Для создания такого эффекта, вам требуется установить баланс белого специальным образом, а так же настроить экспозицию на значение «-2».
: В данном случае вам может очень пригодится фильтр синего цвета, с его помощью эффект «холодного» снимка можно увеличить.
Советы по съемке: Для получения большей реалистичности фотографии, повысьте контрастность и фотографируйте при ярком свете, а лучше напротив света. Солнце может выступить в качестве полной луны, тем самым придав снимку большей таинственности.

«N» Нейтральна плотность (Neutral Density)

Что это значит? Neutral Density (или ND) фильтр ограничивающий количество света, попадающего на матрицу камеры, что позволяет делать снимки при более низких скоростях затвора, для красивого размытия.
Специальное оборудование для камеры: Используйте ND фильтр (желательно ND9), возможно, вам придется использовать два фильтра сразу. Так же вам определенно понадобится штатив.
Советы по съемке : Установите скорость затвора, на значении равном 1 секунда, при небольшом движении в кадре и 10 секунд при более активном движении. Удаленное управление может помочь в избежание лишнего дребезжания камеры.

«O» засвеченные снимки (Overexposure)

Что это значит? Может показаться странным, что мы призываем вас делать засвеченные снимки, но иногда это может быть очень уместно, и такой фотографический эффект стоит иметь в своем арсенале. При правильном использовании можно получить красивые, мечтательные образы
Специальное оборудование для камеры: Нет.
Советы по съемке: Важно правильно выбрать объект или сюжет снимка, не всегда засвеченная фотография, может выглядеть красиво. Фотографировать следует в режиме приоритета диафрагмы, значение экспозиции поставьте на +1 или +2. Съемка при хорошем освещении или на солнце усилят эффект.

«P» Съемка в движении

Что это значит? Съемка в движении великолепно работает при съемке спортивных состязаний, например гонок, для того, чтобы подчеркнуть скорость движения.
Специальный комплект : Монопод.
Советы по съемке: Установить относительно медленную скорость затвора, равную приблизительно 1/40-1/100 сек. Переключитесь в режим серийной съемки. Следите за объектом съемки, используя непрерывный режим автофокуса камеры. Монопод может помочь для создания более плавного результата.

«Q» Объединение изображений QuickTime

Что это значит? QuickTime, это способ объединения нескольких фотографий для создания бесшовных 360 ° панорамы, которые могут быть перемотаны влево или вправо, обеспечивая виртуальное путешествие по снимку.
Специальное оборудование для камеры: QuickTime Player (www.quicktime.com) и программа для создания фильма, как Pano2VR (www.gardengnomesoftware.com).
Советы по съемке: Вам нужно сделать серию исходных изображений, которые могут быть бесшовно объединены в панораму. Ключом к удачной бесшовной панораме является штатив, который обеспечит одинаковое положение камеры, без дребезжаний и шатаний фотоаппарата.

«R» контурное освещение(Rim lidht)

Что это значит? При контурном освещении, объект подсвечивается сзади не ярким источником света, и за счет светлого контура выделяется из фона. Контурного освещения можно добиться от естественных солнечных лучей, или внешнего освещения, так же оно может быть создано в студии. Очень красиво с этим эффектом выделяется текстура меха и волос.
Специальное оборудование для камеры: При съемке в студии, вам потребуется одна лампа, которую следует правильно настроить.
Советы по съемке: Чтобы избежать бликов и низкого контраста, контурное освещение должно использоваться за объектом, немного выше камеры.

«S» Медленная синхронизация (Slow-sync flash)

Что это значит? Обычно вспышка используется для получения дополнительного света в кадре, но так же, её можно использовать и для добавления динамики в ваши снимки. Объединив вспышку с медленной скоростью затвора, вы сможете остановить нужный объект во времени, но при этом он оставит красивый след во время движения.
Специальное оборудование для камеры: Flashgun (опционально), штатив.
Советы по съемке: Для полного контроля, лучше всего перейти в ручной режим и использовать выдержку от 1/4 до 1 сек, в зависимости от того, как быстро движется ваш объект.

«T» используйте объектив с Tilt-сдвигом

Что это значит? Объектив со сдвигом, используется в архитектурной съемке для фотографирования высотных зданий без сходящихся вертикалей. Если подходить к съемке творчески, то такой объектив может быть использован и по-другому, например, вы можете сфокусироваться на очень небольшом участке сцены, и в итоге получить снимок, на котором, все объекты попавшие кадр будут казаться крошечными.
Специальное оборудование для камеры: Компания Canon производит подобные объективы, и их стоимость составляет около 1200$, но для пробы, и творческих экспериментов можно взять такой объектив на прокат.
Советы по съемке: Используйте широкую апертуру, так что бы передний и задний план был размытым.

U Ультрафиолет (UV light)

Что это значит? Ультрафиолетовые лампы часто используются в ночных клубах, создаваемое ими своеобразное фиолетовое освещение заставляет белую одежду и другие вещи светиться в темноте. Такой эффект может быть удачно сфотографирован. Как источник света, ультрафиолет не очень хорош, поэтому при фотографировании людей устанавливайте ISO на значение приблизительно равное 1000 и используйте штатив.
Специальное оборудование для камеры: В примере использовались две УФ лампы от Maplin, стоимостью приблизительно 40$ каждая + к ним были куплены специальные (от 4,5$, за штуку).
Советы по съемке: Может быть трудно, предсказать, какие материалы появляются лучшие в УФ-свете. Белый искусственных волокон и пластмасс фтора хорошо работать - но эксперимент, как вы можете получить неожиданные успехи (тоник очень эффективен, например).

«V» Вазилин (Vaseline)

Что это значит? Старомодный, довольно грубый способ съемки мягких, как мы сейчас говорим, расфокусированных снимков, заключался в том, что, линзу объектива попросту смазывали вазелином. Он часто использовался в портретной съемке и при фотографировании художественных и романтичных образов.
Специальное оборудование для камеры: Банка вазелина и фильтр.
Советы по съемке: Не трите вазелином непосредственно саму линзу! Сначала прикрепите к объективу UV или Skylight фильтр, а затем, используя кусочек ткани, плавно нанесите тонкий слой вазелина на фильтр, оставив нетронутой центральную область.

«W» Рисовать светом (Writing with light)

Что это значит? При использовании выдержки в условиях низкой освещенности, вы можете поймать даже самый незначительный лучик света, будь то фары от автомобиля, или яркий фейерверк. Если вы хотите научиться сами создавать подобные узоры, вам необходимо попрактиковаться в рисовании светом. Такие рисунки не получаются спонтанно, вам нужен источник света, который вы сможете контролировать, например, фонарик. Настроив и поставив камеру на штатив, и зажав кнопку спуска затвора, вы можете рисовать и писать целые предложения.
Специальное оборудование для камеры: Штатив и яркий фонарик. В примере использовались дешевые мини светодиодные фонарики, которые стоят не больше 4-х долларов, и как видите, результат очень хорош.
Советы по съемке: Лучший фон для света письма глухую стену или темное ночное небо. Убедитесь, что ваш факел перед камерой, то рисовать, писать, или запустить в передней части фона для создания различных трасс.

«X» X-поляризация

Что это значит? Кросс-поляризация, это способ преобразования прозрачных предметов в интересные разукрашенные радугой объекты. Использование поляризованного источника света, позволит вам получить такой же эффект, как на примере.
Специальное оборудование для камеры: Лайтбокс усиливает источник света. Так же у вас должна быть поляризационная пленка (примерно 40$ за лист 30x10см) и круговой поляризационный фильтр.
Советы по съемке: Как и всегда, при использовании поляризационного фильтра, вам необходимо повернуть его, чтобы получить лучший эффект.

«Y» Желтый фильтр (Yellow filter)

Что это значит? Использование фильтров еще при черно-белой съемке, обеспечивало появление красивых полутонов. Монохромный режим съемки на цифровых зеркальных камерах позволяет воссоздать эффекты фильтров. Если вы выберите желтый фильтр, то в результате получите более темное небо и белые облака, которые будут немного выделяться.
Специальное оборудование для камеры: Не требуется.
Советы по съемке: Снимайте в режиме RAW, вы все равно получите цветное изображение, но преобразовывать такой снимок будет намного удобнее, вы получите более точное моно преобразования в процессе редактирования.

«Z» (Zoom burst) увеличения взрыв

Что это значит? Искажения изображения, как вы понимаете, приводит к полнейшему хаосу в цвете и форме, изображенном на вашей фотографии. Такая игра с настройками зума вашей камере приводит к появлению необычных рисунков, смешиванию цветов и созданию ощущения динамики.

Специальное оборудование для камеры : Стандартный зум-объектив (ваш kit объектив идеально для этого подходит) и штатив, в случае, если вы хотите, обеспечить «ровное» размытие на ваших снимках.
Советы по съемке: Обратите внимание на красочные объекты, например, на клумбы. Установите выдержку, около 1/4 до 1/15 сек, сфокусируйте в центре кадра и начинайте масштабировать как раз перед нажатием кнопки спуска затвора, продолжайте плавно изменять масштаб на протяжении всего воздействия.

1. Самая частая ошибка в позировании - упор не на ту ногу. Сгибать или выдвигать вперед нужно ногу, которая ближе к фотографу, а не наоборот. Таким образом ты будешь выглядеть стройнее и выше.
2. Твоя осанка - залог удачного фото. Всегда сохраняй прогиб в спине, независимо от того, стоишь ты, сидишь или лежишь. Как только ты согнешься или сгорбишься, то сразу будешь казаться на фото в разы тяжелее и напряженнее. Например, в раздельном купальнике живот будет весь в складках. Так что держи спинку!

   © DepositPhotos

3. Если ты хочешь сфоткаться лежа на камне, песке или матрасе так, чтобы на переднем плане было декольте, попроси фотографа сделать снимок не прямо, а немножко сбоку. Так плечи не будут казаться массивными, а вся картинка получится целостной, ведь можно захватить больше пейзажа.

   © DepositPhotos

4. Чтобы сделать красивое фото в купальнике лежа на спине, нужно ложиться немного под углом к фотографу, чтобы ноги выходили на передний план. Так живот будет казаться более подтянутым, а ноги длинными. Как видишь на примере, неправильная поза подчеркивает все недостатки фигуры.

   © DepositPhotos

5. Фотографируясь в полный рост, избегай позы солдатика. Ведь, когда ты стоишь прямо к камере, тело теряет красивые изгибы и смотрится плоским. Полуоборот же показывает все женственные изгибы, даже если природа не наградила тебя таковыми. Руки расположи у волос или одну положи на талию. Также поможет известный модельный трюк: выдвинуть одну ногу чуть вперед, чтобы бедро немного округлилось.

   © DepositPhotos

6. Если ты хочешь сделать красивое фото сидя, не держи ноги сомкнутыми вместе. Разверни немного корпус, закинь ногу на ногу или отведи одну немного в сторону. Снимок получится интересным, а твое тело будет выглядеть красиво. Если ты не обладаешь идеальным прессом, всегда используй для фотографирования пляжную одежду или аксессуары.

   © DepositPhotos

7. Фотографируясь с каким-то предметом в руках (круг, большой фрукт, весло, доска для серфинга), не ставь его на передний план, так как огромный предмет будет зрительно резать фигуру пополам. Держи его сбоку или сзади.

   © DepositPhotos

8. Если ты хочешь получить красивый снимок на круге или матрасе, попроси фотографа сделать фото сверху, а сама развернись так, чтобы ноги были на переднем плане. Если же ты хочешь, чтобы был виден пейзаж, объектив фотоаппарата или телефона должен быть на одном уровне с твоими глазами.

   © DepositPhotos

9. Фотографируясь у края бассейна, не нужно полностью делать упор на локти, ведь твой вид будет очень напряженным. К тому же такая поза не подойдет тем, у кого массивные руки или неидеальная линия ключиц. Расслабь хотя бы одну руку, а чтобы скрыть складки или напряжение на другой, используй коктейли или шляпу на переднем плане.

   © DepositPhotos

10. Играй с аксессуарами, водой, песком, находись в движении на фото, но ни в коем случае не стой просто. Даже если в прыжке на твоем животе проявится одна складка, ее никто не заметит, ведь само фото интересное и необычное. Дефекты всегда более видны на прямых линиях.

    © DepositPhotos

Зимние торжества, пиры и праздники уже позади и пришло идеальное время задуматься о фотосессии летом. Ведь именно несколько десятков профессиональных фотографий для преобладающего большинства наших девушек являются неизменным атрибутом летнего отдыха. Наш сегодняшний материал всецело посвящен вопросу грамотной самостоятельной фотосессии. Мы остановимся на самых актуальных темах и идеях фотосессий.

Если вы хотите сфокусировать внимание на лицо - эта поза для вас!

Снимок со спины - для смелых девушек, акцентирует внимание на ягодицы и спину.

Яркий предмет на фото визуально сместит акценты и добавит креативности.

Такая поза акцентирует внимание на купальнике и средней части тела.

Фото на надувном матрасе визуально делает вас стройнее.

Чтобы подчеркнуть талию - положите руку на бедро.

В такой позе ваши ножки на фото будут длиннее и стройнее. При этом фотограф должен фотографировать вас снизу, немного опустив камеру.

Почувствуй себя моделью с мировым именем с позой для фото "нога в сторону".

Очень естественная и популярная поза для лучшего пляжного фото.

Поза "вполоборота верхней части тела" поможет выделить ваши бедра.

Фото в воде - самое распространенное и шикарное.

Правильное время

Профессиональные фотографы настоятельно рекомендуют планировать фотосессии на пляже только на вторую половину дня (лучшее время – 16:00 – 17:00). Это позволит свести к минимуму количество пересвеченных снимков, поскольку активность солнца в этот период не слишком высока, а морская гладь приобретает великолепный синеватый оттенок, загар на женском теле становится заметнее. В полдень или утром такого эффекта можно добиться лишь при помощи эффектов и фото-фильтров.

Мейкап

Залогом удачной фотосессии на пляже является профессиональный макияж, поэтому перед тем как покорять просторы песочных дюн необходимо припудрить носик, нанести румяна, не забыв выделить красивые глазки и брови, а затем завершить образ, нанеся прозрачный блеск (только не переусердствуйте). Для тела очень хорошо использовать средства с мерцающими частицами, благодаря которым ваша кожа будет буквально светиться на фото, подчеркивая красивый цвет загара.

Причёска

Не меньшего внимания заслуживают и ваши волосы. Несмотря на то, что съёмка будет проходить на пляже, причёска должна быть. Вовсе не обязательно «упаковывать» волосы в хитрые сплетения, ведь большинство снимков предполагают именно распущенные локоны. Базового ухода вполне достаточно: тщательно помойте волосы и уложите их легкими фиксирующими средствами. Лучше всего подойдет прическа из распущенных волос, ниспадающих на плечи. Также уместен хвост или несколько красиво заплетенных кос.

Наряд

Для фотосъемок лучше выбрать яркий купальник насыщенных цветов, который не будет сливаться с цветом кожи, песка, моря. Допустимы любые рисунки на ткани, а также любые декоративные элементы ( , ). Наиболее интересно будут смотреться купальники необычных фасонов, например, или . Вам также пригодятся и другие аксессуары: , . Они дополнят образ и помогут получить более интересные кадры.

Сложно описать все нюансы съемки, собственно, как и идеи для фотосессии, ввиду индивидуальности каждой отдельной модели и ситуации. Лучше всего черпать вдохновение с фотографий, представленных ниже. Не нужно быть профессионалом, чтобы понять – залог успеха кроется в самой девушке или женщине. Единственное, что требуется – быть предельно свободной, естественно и раскрепощенной. Выбросьте на свалку истории неестественные позы, которые доставляют вам неудобства. Вы отдыхаете, поэтому и во время съёмок должны демонстрировать удовольствие, счастье и лучезарность!

Фотография — это не только запечатление себя и окружающих близких людей на память, это искусство, которое таит много интересного.

Идеи для фото на пляже в купальнике

Чтобы сделать красивые фотографии на пляже не нужно прилагать особых усилий. Декорации и задний фон уже есть, эти необходимые условия создает природа.

Главное требуется правильно выбрать позы для фотосессии на море.

На берегу отлично выйдет ребенок, девушка в купальнике, влюбленная пара, молодожены и семья. А природа моря и пляжа предоставляет много возможностей для создания удачных образов.

Эротическая фотосессия влюбленных в пучине моря, жаркие кадры на камнях и на фоне скал, теплая семейная обстановка с ребенком, папой и мамой на фоне уютного желтого песка с пальмами.

Чтобы фото на отдыхе вышли искренними, правдивыми и теплыми, стоит выполнять рекомендации:

• На песке напишите название места нахождения. При желании можно оставить дату или фразы. Это сфотографируйте, чтобы оставить прекрасную теплую память о поездке.
• Игра со светом поможет подобрать удачный ракурс.
• Девушки не должны скрывать себя, закрывать фигуру в купальнике, все должно быть естественно.

  Хорошей поза будет против солнца, так можно сфотографировать сексуальный силуэт на фоне заката или рассвета, все очертания тела будут четко прослеживаться на фото.

• На фото можно запечатлеть время провождения, активный отдых, выполнение физических упражнений на пляже.

  Чтобы фотосессия получилась теплой, в нее можно включить фото с рыбалки, с пробежек.

• Оригинальными получаются фото теней человека или его отражения в воде.

Обратите внимание! Девушкам с длинными волосами можно поиграть со светом.

Чтобы снимок получился естественным и красивым, рекомендуется зайти по колено в море и встать боком к солнцу (лучше выбирать время, когда солнце находится на закате).

Примеры для свадебной фотосессии, молодоженов, семейных пар с детьми

За границей для молодоженов создаются оригинальные фотосессии, которые состоят из множества снимков с яркими предметами, надписями.

Немаловажную роль играет выбор заднего фона. Кто-то предпочитает делать фото на фоне ярких красок природы, а кто-то заказывает фотостудию с соответствующими декорациями.

В России многие пары также стремятся запечатлеть лав стори на фото, чтобы потом вспоминать о прошедших ярких событиях и просматривать неповторимые снимки.

А в таблице ниже можно найти новые идеи для свадебной фотосессии:

Позы, скрывающие недостатки фигуры

Многие полные парни, девушки, девочки, женщины и мужчины не могут нормально фотографироваться, потому что боятся, что все их недостатки фигуры будут видны на фото.

Не имеет значения что одето – длинное платье, рубашка и джинсы, брюки или юбка, правильно подобранная одежда не всегда может скрыть недостатки фигуры.

Важно! В интернете можно посмотреть красивые примеры фотографий, на которых удачно подобраны позы и ракурсы полных моделей.

Некоторые из них сфотографированы в нижнем белье и все недостатки грамотно скрыты. Все зависит от профессионализма фотографа, который подбирает удачный ракурс и делает идеальную фотографию.

В этом деле стоит учитывать важные особенности:

• Наличие прямых линий подчеркивает наличие недостатков. По этой причине не стоит сильно расставлять ноги и раскидывать руки.

  Красиво будут выглядеть образы с изгибами для полных и беременных. Для этого можно встать вполоборота и слегка прогнуться назад. Также можно прогнуться вперед, а руки поставить на талию.

• Важно чтобы фотограф не фотографировал снизу, в таком ракурсе четко прослеживаются недостатки тела. Желательно находиться на одном уровне с объективом фотоаппарата.
• Обратите внимание на позы сидя. Чтобы скрыть недостатки бедер, можно положить одну ногу на другую, встать на кончики ступней или переместить вес на одну ногу.

  Это удлинит голень и скроет визуальные недочеты.

• Для получения красивого портрета, стоит попросить фотографа, чтобы он сфотографировал вас сверху вниз.

  Этот ракурс скроет наличие второго подбородка, подчеркнет талию и уберет все недостатки фигуры.

• Кадр дополняется атласной тканью, шелковым шарфом, можно одеть меховую накидку.
• Будет выигрышно смотреться поза полуоборот со спины. В этом случае талия станет уже и меньше.

Если это свадебная фотосессия, то стоит заранее продумать будущий стиль фото, подобрать фон и необходимые атрибуты.

Полезное видео

Получая загадочные фотографии с размытой от собственного движения водой. Сегодня хочется рассказать о другом подходе к съемке морского пейзажа.

NIKON D810 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 400, F14, 1/80 с, 35.0 мм экв.

Выбор настроек фотоаппарата для съемки моря, рассчитываем выдержку

Сглаживая воду на длинной выдержке, фотограф лишает свой кадр характерной фактуры волн и воды. Иногда, конечно, в этом есть смысл, но не всегда. К тому же, красивые и четкие волны с брызгами могут отлично подчеркнуть динамику в кадре. Ведь динамика, ощущение движения при съемке пейзажа - очень интересная тема. Этим может похвастаться далеко не каждый пейзажный снимок, а между тем, динамика может привлечь внимание зрителя к фото, лучше показать состояние природы. Еще один плюс съемки волн на коротких выдержках - возможность делать это без штатива и каких-то специальных светофильтров. Ведь фотографировать придется с вполне привычными настройками, с выдержкой в районе 1/30 - 1/1000 с.

Чтобы вода в кадре была не просто “кашей” из мелких волн или ряби, лучше снимать более-менее крупные волны. Фактуру волн отлично подчеркнет вечернее или утреннее освещение. Оно же даст интересные блики на поверхности воды. Разумеется, при съемке штормовых волн нужно помнить о технике безопасности.

Поймать удачную фазу движения волн не так-то просто. Скорее всего с первого раза это не получится: будет множество не слишком эффектных снимков. Запечатлеть подходящий момент поможет серийная съемка. Я сделал порядка 25 кадров, из них я выбрал тот, где волна набегает на скалы и разлетается вокруг брызгами.

Выбираем оптимальную фотокамеру для фотографии моря

Какую фототехнику выбрать для такой съемки? Подойдет совершенно любая фотокамера. Чтобы была возможность настраивать выдержку, лучше чтобы камера могла снимать в режиме S (приоритет выдержки) или М (ручной). Эти режимы помогут вам в должной степени проконтролировать процесс съемки.

Оптимальным вариантом будет зеркальная фотокамера: она позволит добиться прекрасного качества снимков. Подойдет любая зеркалка: и бюджетный Nikon D3300, и более дорогие модели, которые обеспечивают скоростную серийную съемку, например Nikon D7100 или Nikon D750. Объектив желательно иметь широкоугольный, чтобы показать весь пейзаж, а не только его фрагменты. Тут подойдет даже “китовый” 18-55 объектив на минимальном зуме. Если хочется более качественного и четкого изображения, лучше воспользоваться более продвинутой оптикой. Для камер с матрицей APS-C есть отличный широкоугольник Nikon AF-S 10-24mm F/3.5-4.5G ED DX NIKKOR. Из полнокадровой оптики можно предложить Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor (этот объектив использовал я), Nikon AF-S 16-35mm f/4G ED VR Nikkor, Nikon AF-S 24-70mm f/2.8G ED.

Что касается параметров съемки, я советую отталкиваться от параметров выдержки . Нужно экспериментальным путем найти выдержку, при которой волны будут выглядеть наилучшим образом. При этом увлекаться излишне короткими выдержками тоже не стоит: при них в камеру попадет гораздо меньше света. А значит, придется снимать на завышенном ISO (появятся шумы на фото) или открывать диафрагму (может не хватать глубины резкости). Для своего фото я выбрал выдержку в 1/80 с. Это позволило мне снимать пасмурным вечером при ISO100, закрыв диафрагму до F10.

По собственному опыту могу сказать, что волны интереснее всего снимать не фронтально, “в лоб”, а сбоку. Чтобы уходящая вдаль линия волны показывала всю ее красоту, а заодно выражала линейную перспективу, объем на фото. Чтобы увидеть волну под таким углом, лучше фотографировать море с пирса или с какого-нибудь мыса. Чтобы кадр выглядел содержательным и интересным, стоит найти передний план: скалу, ветку, часть того же пирса. На него же можно фокусироваться при съемке.

Главная » Гараж » Как красиво позировать для фотографий на море. Фотосессия на море, свадьбе, пляже для девушек и семейных пар, а также правильные позы, позволяющие скрыть недостатки