Кирпичные заборы хороши своей прочностью и доступностью материала. Красивая кладка с плетением или без него обеспечит четкое восприятие границ сада, а необходимая высота забора поможет сделать дачный участок довольно уединенным местом для отдыха и приема гостей.

Кирпичные заборы более долговечны, чем деревянные, при условии, что они были правильно выложены. Кирпич будет хорошо сочетаться с дачным домом практически любого типа. Такой забор не только надежен, но и не требует дополнительного ухода.

Если дачный участок выдержан в традиции классического сада с обязательным присутствием в нем таких элементов, как стриженые бордюры, скульптуры, небольшая колоннада, то для завершения рисунка классической композиции было бы вполне оправдано использование такого же массивного, как и сам дом, кирпичного или каменного ограждения, отдельными деталями повторяющего архитектурное решение дачного дома.

Какой кирпич необходимо использовать при возведении кирпичного забора? Как рассчитать расход кирпича для строительства забора?

Важными преимуществами оград, изготовленных с использованием кирпича или камня, являются долговечность, способность данной конструкции выдерживать любое воздействие и внешняя респектабельность. Приступая к возведению ограды из кирпича, важно учесть расход строительного материала исходя из протяженности ограж-дения и толщины стены забора. При возведении кирпичного ограждения толщиной в один пустотелый или одинарный пустотелый кирпич на 1 м3 потребуется около 400 штук кирпича и 0,221-0,223 количества раствора на 1 м3. При использовании утолщенного кирпича потребуется 300 штук кирпича и 0,205 м3 раствора.

Если ограждение выкладывается в 1,5 кирпича, на 1 м3 потребуется 395 штук одинарного полнотелого или пустотелого кирпича и 0,234- 0,236 м3 раствора. Утолщенного кирпича при возведении стены в 1,5 кирпича потребуется уже 296 штук и расход раствора — 0,216 на 1 м3. При возведении кирпичного ограждения из одинарного или пустотелого кирпича на 1 м3 потребуется 394 штук кирпича и 0,24-0,242 м3 раствора и 249 штук утолщенного кирпича при расходе строи-тельного раствора 0,222 м3.

Какая должна быть толщина и высота кирпичного забора?

Остановимся на вопросе правильного определения толщины и высоты кирпичного ограждения. Если оно будет декоративным, рекомендуется делать его толщиной в полкирпича, выложенного длинной стороной по длине забора, или толщиной в один кирпич, который выложен поперек забора. Чаще всего владельцы дачных садовых участков предпочитают возводить кирпичные ограждения в 1,5, 2 и очень редко — 3 кирпича. Что же касается высоты забора, то она определяется индивидуально в зависимости от желания владельцев дачных участков. Рекомендуемая высота кирпичного забора варьируется от 0,5 до 3,5 м.

Технология постройки кирпичного забора

Этап 1 . На первом этапе, используя шнур и деревянные колышки, на дачном участке делают разметку будущей конструкции ограждения. Разметку начинают с выбора мест, где будут находиться опоры ограждения. Учитывая толщину предполагаемого ограждения, устанавливают Длину пролетов между опорными столбами, которая может составлять от 2,5 до 4,5 м. Определившись с длиной пролетов и расположением опор по всей предполагаемой длине забора, протягивают шнур, который фиксируют в местах будущих опор конструкции колышками. Обращаем ваше внимание на важность точности разметок. Колышки должны быть вбиты строго вдоль одной линии и на равном расстоянии друг от друга, соответствующем местам расположения опор ограждения.

Этап 2. На втором этапе на уже сделанной разметке определяют места установки ворот и калитки с использованием колышков, которые фиксируют границы ворот и калитки.

Этап 3 . На данном этапе устанавливают опоры ограды. В качестве опоры забора традиционно используется металлическая труба, диаметр которой может составлять от 10 до 15 см. На последующих этапах проведения строительных работ ее обкладывают кирпичами. Для установки столба-опоры с помощью бура или лопаты выкапывают яму глубиной 120-180 см с учетом промерзания грунта в зимнее время.

Металлические столбы устанавливают вертикально в ямы по отвесу и закрепляют с помощью деревянных клиньев строго по вертикальной линии. Затем, по уже намеченной на первом этапе линии забора, устанавливают промежуточные столбы.

Разметка ограждения, ворот и калитки, а также установка опорных столбов являются обязательными этапами возведения ограждения независимо от конструкции забора — каменного, кирпичного, металлического или пластикового.

Рассмотренные этапы универсальны и используются с небольшими поправками при возведении любого ограждения.

Этап 4. После установки опорных и промежуточных столбов выравнивают высоту опор согласно высоте ограждения. При необходимости не закрепленные до конца столбы могут выниматься из ямы и либо углубляться вниз, либо приподниматься вверх, для чего на дно ямы предварительно подсыпают грунт. Если конструкция забора возводится на пучинистых грунтах, рекомендуется закрепить на нижнем конце трубы-опоры металлическую пластину - платформу, которая будет препятствовать вдавливанию металлического столба в грунт.

Этап 5 . Далее бурят ямы вокруг опорных столбов. Для этого ямы с установленными в них опорными столбами засыпают щебнем, гравием или фрагментами битого строительного кирпича и тщательно трамбуют. Сверху яму засыпают строительным песком.

Песок должен плотно засыпать всевозможные пустоты, образовавшиеся между крупными фрагментами кирпичей и щебня.

Чтобы добиться желаемого результата, яму с уже насыпанным в нее песком поливают водой. Песок засыпают в яму несколько раз и также несколько раз проливают водой.

Этап 6 . На этом этапе сооружения кирпичного ограждения подготавливается фундамент. Под кирпичный забор рекомендуется использовать ленточный фундамент. В основе ленточного фундамента лежит прямоугольная траншея глубиной 10-20 см и шириной 20-25 см. Основание траншеи следует засыпать и плотно утрамбовать дренирующим материалом, в качестве которого используют песок, гравий либо щебень. Если ограда сооружается на супесчаных или песчаных грунтах, дренирующей подушки под основание ограды можно не делать.

В уже вырытую траншею устанавливают опалубку и заливают раствор бетона. Опалубка по внешнему виду напоминает ящик, но без дна и без верхней крышки. Сооружают опалубку из дерева или фанеры. Понадобятся бруски длиной 15 см, доски длиной 1,5 м и саморезы. Из приготовленных досок сбивают щиты заданной длины, скрепляют деревянными брусками, используя в качестве креплений саморезы. Гвозди в конструкции опалубки применять не рекомендуется, поскольку они могут не удержать деревянную конструкцию во время заливки в нее бетонного раствора. Глубина опалубки должна быть не более 20 см (в зависимости от глубины вырытой траншеи), высота — 0,5 м. В готовую опалубку заливают специально подготовленный раствор бетона, состоящий из смеси цемента, песка в со-отношении 1:4, с добавлением 0,5 части извести, делающей раствор более эластичным и позволяющей избежать образования трещин и проседания фундамента во время его эксплуатации.

Все перечисленные компоненты сначала смешивают в виде сухих продуктов, и лишь после того, как сухая смесь будет тщательно перемешана, в нее добавляют воду до образования густой вязкой массы.

Как сделать прочный фундамент забора?

Для большей прочности фундамента можно использовать вместо извести щебень, который добавляют в последнюю очередь. Более крепким раствор получается в том случае, если увеличить количество цемента в растворе. Ленточный фундамент можно заменить ростверком. Ростверк отличается от ленточного фундамента только тем, что он оснащен сваями, углубленными в землю на 1,2- 1,8 м с учетом промерзания грунта в зимний период. Обычно ростверк используется в холмистой местности, имеющей свои характерные особенности. В случае финансовых затруднений можно по линии ограждения прокопать ка-навку не глубже 0,5 м, уложив в нее швеллера (№ 140).

Этап 7. Убедившись, что смесь, залитая в опалубку, полностью застыла, опалубку следует разбить, а ее деревянные детали полностью вынуть. После удаления фрагментов опалубки на получившуюся жесткую конструкцию можно начинать выкладывать кирпичи.

Расчет кирпича для строительства кирпичной ограды

Чаще всего для строительства кирпичных оград используют красный облицовочный кирпич из расчета 110 штук кирпича на 1 м2при толщине стены в 1 м. При выкладыва-нии опоры в 1/2 кирпича понадобится 55 штук кирпича. При желании владельцев дачных участков кирпичное ограждение может выкладываться и в 2 кирпича или в 1,5 кирпича. В качестве скрепляющего раствора можно использовать ту же смесь, что и при заливании опалубки: 1 часть цемента, 1/4 часть песка.

Прежде чем выложить первый слой кирпича, между фундаментом и первым рядом кладки кирпичей прокладывают лист рубероида в 1-2 слоя для создания гидроизоляции, поскольку нижние ряды кирпичей будут находиться в постоянном контакте с влагой, поступающей от земли, и при выпадении сезонных осадков. Если гидроизоляция отсутствует, нижнему ряду кирпичей грозит быстрое разрушение. Вместо листа рубероида можно использовать специальную мастику, которая наносится слоем на жесткую конструкцию ограждения. Также по окончании возведения кирпичного забора с той же целью над кирпичными пролетами и столбами устанавливают металлические козырьки, защищающие кирпичные конструкции от снега и дождя. Кирпичная ограда будет более прочной, если каждые 2-3 ряда кирпичной кладки армировать специальной металлической сеткой.

Выкладывать кирпичи в конструкции ограждения можно несколькими способами. Самым распространенным является способ, получивший название однородной (ценной) перевязки, при котором каждый кирпич следующего ряда кладется на два или три кирпича ряда предыдущего. Особенность данного метода укладки кирпичей заключается в том, что вертикальный шов смещается через чередование длинных боровых граней кирпича (ложковых) и коротких боковых граней кирпича (тычковых); это позволяет смещать положение вертикального шва ровно на половину длины кирпича каждого выложенного ряда. Выкладывание кирпичей с использованием однорядного цепного метода начинают с ложкового ряда с закладки трехчетвертного кирпича.

Второй метод выкладывания кирпичей в кирпичном ограждении носит название «дикая перевязка». Особенностью выкладывания кирпичей по данному методу является беспорядочное расположение ложковых и тычковых кирпичей. Главным в данном методе является несовпадение швов в каждом последующем ряду, при этом не уделяется внимание внешнему виду кирпичной кладки, которая выглядит достаточно неряшливо.

Этап 8 . На последнем этапе работ красным облицовочным кирпичом заполняют проемы между опорными столбами. При необходимости кирпичную ограду штука-турят.

В том случае, если при возведении ограды использовался облицовочный кирпич, его декоративный внешний вид уже не требует никаких дополнительных затрат, связан-ных с выполнением штукатурных работ.

Кирпичные ограждения имеют высокую финансовую стоимость. Поэтому чаще всего кирпичные заборы используются в комбинации с железными оградами, закрепленными в пазах опорных столбов, выполненных из кирпича. В то же время кирпич как строительный материал обладает высокой прочностью и долговечностью, что в какой-то мере компенсирует денежные расходы при дальнейшей эксплуатации ограды.

Варианты кирпичных заборов

Кирпичный забор с металлическими вставками

Доброго времени суток дорогие читатели!

Строим забор из кирпича так, чтобы он не развалился и выдержал вес ворот.

В этой статье вы узнаете:

Как правильно сделать фундамент для забора с распашными воротами.

Как сделать гидроизоляцию кирпичной кладки в заборе, чтобы она не замокала.

Как сделать прочные столбы в заборе.

Какое необходимо учесть оборудование при строительстве забора.

Почему у многих затекает вода на заборе сверху и многое другое.

Обычно кирпичный забор строим только со стороны фасада дома, так как кирпичный забор достаточно дорогое удовольствие.

1) Фундамент для кирпичного забора.

Если необходимо определить какой необходимо сделать фундамент для забора конкретно в вашем случае, то можно ориентироваться на фундамент вашего дома. Глубина фундамента кирпичного забора приблизительно такая же, как и глубина фундамента дома (если конечно у дома фундамент рассчитан правильно).

Для данного забора мы сделали железобетонный ленточный фундамент шириной 300 мм, глубиной 800 мм.

В том месте, где будут стоят столбы, сделали квадратную яму чуть пошире, чтобы столбы тоже могли опираться на железобетонный фундамент. После того как выкопали траншею под забор, уложили каркас из арматуры диаметром 12 мм. Две жилы арматуры внизу и две вверху.

Каркас вязанный, не сваренный электро-сваркой, а вязанный вязальной проволокой. Вообще арматура между собой в основном вяжется, только в редких случаях сваривается электро-сваркой. Если арматуру между собой сварить, то это место ВОЗЛЕ СВАРКИ будет самое слабое.

То есть не сварочный шов слабый, а возле сварочного шва. Происходит это от того, что сварка перепаливает металл. Более подробно распишу в конкретной статье.

В том месте, где будут находиться въездные ворота, необходимо поставить кирпичные столбы, со швеллерами внутри. Швеллера необходимы для того, чтобы принять на себя нагрузку от ворот. Швеллера (160 мм) свариваем между собой “коробом”.

Калитку расположили рядом с воротами и крепиться она тоже будет к швеллеру (сваренному коробом) для ворот. То есть на одном столбе будет висеть с одной стороны калитка, а с другой стороны створка ворот.

Петли (навесы) для ворот и калитки привариваться к закладным не будут . К закладным для ворот (и калитки) будет привариваться сначала квадратная труба, а потом к ней (к квадратной трубе) будут привариваться петли (навесы) для ворот (и калитки).

Благодаря квадратной трубе нагрузка от ворот (и калитки) будет равномерно распределятся и при необходимости петли (навесы) можно опустить или поднять чуть-чуть выше или ниже.

Для калитки необходимо сделать на противоположном столбе притворную планку, тоже из квадратной трубы. Планку будем приваривать к закладным, а закладные к металлическому столбу внутри колонны.

Так как притворная планка воспринимает незначительные нагрузки, мы заложили в колонну уголок 100 мм, к которому будут привариваться закладные (для притворной планки).

Очень ВАЖНЫЙ момент: если ворота у вас будут распашные (как и на примере), то НЕОБХОДИМО нижние концы швеллеров очень жестко “защемить”. Дело в том, что когда створка ворот висит на колонне, она тянется вниз и соответственно наклоняет колонну в бок. Поэтому колонна должна быть жестко защемлена.

Бывали случаи, когда колонны и швеллера внутри кирпичного столба не выдерживали тяжелых ворот и гнулись, как спички. Для особо тяжелых ворот необходим точный расчет: какая конструкция металла должна быть внутри колонны, какой необходимо использовать кирпич для столбов и тому подобное.

В нашем случае ворота легкие и вполне хватит швеллера 160 мм.

Очень частая ошибка, как показывает практика, для жесткого защемления швеллера (для распашных ворот) не достаточно просто воткнуть его в траншею и залить бетоном (даже для легких ворот).

Обязательно необходимо между нижними концами швеллеров (между столбами) уложить металлическую ферму и приварить концы швеллеров к ферме. Ферму для данного забора сделали из уголка (50 мм).

Итак подведем итоги, чтобы не запутаться:

Мы выкопали траншею для фундамента.

Уложили каркас в траншею только там, где будет кирпичная кладка (столбы и полотно). Под каркас необходимо положить кирпичи, чтобы арматура не касалась земли. Если арматура будет не в бетоне, а соприкасаться с землей, то она быстро сгниет.

Выставили швеллера (сваренные коробом, два штуки) по отвесу для ворот.

Выставили короб, сваренный из уголка 100 мм для притворной рамки калитки.

В том месте, где будет калитка, между столбами каркас не нужен, а укладываем маленькую ферму и развариваем ее с коробом из уголка 100 мм и швеллером для ворот, чтобы жестко защемить оба металлических короба.

В том месте, где будут ворота, каркас тоже укладывать не надо. Необходимо уложить ферму (из уголка 50 мм) и разварить между швеллерами (сваренными коробом). Это тоже необходимо для жесткого защемления швеллеров.

В тех местах, где будут все остальные столбы, можно выпустить четыре арматуры (диаметром 12 мм) выше бетона на 150 – 200 мм для каждого столба типа анкера. К анкеру потом довяжем каркас для столба. Самый простой вариант – в уже схватившийся бетон просто засверлиться и вставить арматуру (каркас для столба).

Только после всех этих приготовлений можно заливать бетон в траншею. Марку бетона, обычно заливаем в траншею 100 (одно ведро цемента, три ведра песка и пять – шесть ведер щебенки).

2) Подбираем внешний вид забора.

Чаще всего цвет цоколя на заборе такой же, как и на доме. Полотно и столбы забора тоже обычно делаем из тех же материалов, что и дом. Для того, чтобы дом не сливался с забором, делаем его с небольшими изменениями и вариациями.

Высотой забор желательно делать такой, чтобы он не загораживал дом. Приблизительная высота забора от 2,2 м до 3 м.

При теплой погоде бетону в траншее достаточно постоять пару дней и можно строить цоколь.

Так как участок у нас имеет небольшой перепад, то можно немного сэкономить. В том месте, где грунт выше, кладем забутовочный красный одинарный кирпич. Его все равно видно не будет, так как он будет засыпан землей.

Для данного забора при строительстве мы использовали рваный кирпич фагот “американец” – это не очень хороший вариант (лучше использовать клинкерам).

Столбы в заборе толщиной в два кирпича (510 мм). Толщина полотна забора в кирпич (250 мм), то есть лицевой кирпич с двух сторон. Так как кирпич для цоколя американец тонкий (шириной 80 мм), то между ним образуется пазуха, которую лучше всего залить бетоном. Состав бетона – одно ведро цемента, два ведра песка, 4 – 5 ведер щебенки.

2) Гидроизоляция.

Для гидроизоляции лучше всего использовать акваизол (в один слой) или обычный рубероид (в два слоя). Самый лучший вариант укладывать гидроизоляцию в двух местах. Первый слой мы раскатываем гидроизоляцию по бетону, чтобы влага с земли по бетону не поднялась в кирпичный забор.

На какой высоте необходимо заложить первый слой гидроизоляции? Чуть – чуть ниже лицевого покрытия, чтобы не торчал.

Второй слой раскатываем акваизол по цоколю. Это необходимо,чтобы влага из цоколя не поднялась выше.

Откуда взяться влаге в цоколе?

При обильном дожде, цоколь напитается влагой.

При таянии сугробов возле цоколя влага впитывается в цоколь, так как сугробы выше первого слоя гидроизоляции.

3) Столбы забора.

Высота столбов 2,65 м. Сечение столбов забора 510 мм на 510 мм (в два кирпича). Лицевой кирпич для столба – клинкерам (керамейя), эконом класс, желтого цвета, на сегодняшний день один из лучших материалов. Вставка в центре столба из того же материала, что и цоколь.

Чтобы столб был прочный, в него необходимо заложить каркас и залить бетоном. Каркас сделали из ребристой арматуры диаметром 12 мм. Состав бетона – одно ведро цемента, два ведра песка, 4 – 5 ведер щебенки.

Трубы и квадраты внутри столбов никогда не закладываем, так как каркас из ребристой арматуры – это самый лучший вариант.

Для облегчения работы, в тех местах, где полотно забора будет прилегать к столбу, половинок (в столбе) не вставляли.

Для перевязки кирпича использовали кладочную сетку толщиной 3 мм, очко 100 мм. Перевязка столба сеткой через каждые 4 ряда. Чтобы кладочная сетка не мешала друг другу, перевязываем сначала фагот с дырчатым кирпичом, а на следующем ряду перевязываем дырчатый между собой.

В столбах для ворот находится швеллер (160 мм) сваренный коробом. Для перевязки фагота с клинкерамом тоже используем кладочную сетку. Этот столб со швеллером тоже заливаем бетоном.

Нюанс: во внутрь короба (швеллера) тоже необходимо залить бетон. Это необходимо для того, чтобы швеллер не ржавел.

К швеллерам привариваются закладные, а к закладным ворота.

4) Закладные для ворот и оборудования.

Ширина распашных ворот – 4330 мм. Ширина калитки – 1250 мм.

При строительстве забора необходимо учесть закладные для ворот, калитки и в данном случае для двигателей, которые будут открывать створки ворот. Закладные делаем для ворот и калитки размером 80 мм на 80 мм (пятачок который виден), заподлицо с кирпичной кладкой.

Для одной створки ворот мы сделали три закладные (всего 6 закладных). Для калитки вполне достаточно две закладные с одной стороны столба и две с другой. Для двигателей сделали всего две закладные: одна на одном столбе, а другая на другом.

Пятачок закладной приваривается к швеллеру с помощью уголка (шириной уголок 50 мм). Закладную для двигателя сделали чуть побольше – 80 мм на 150 мм. Уголок с закладной необходимо тщательно обмазать раствором со всех сторон.

Непонятные белые шланги на фото ниже – это гильза из металлопластиковой трубы (3/4) в нее будет протягиваться электрический провод для питания двигателя.

Еще необходимо заложить гильзу для электро-замка и домофона. Если к вам придет гость, то с помощью домофона позвонит к вам в дом. В домофоне встроена камера, через которую вы увидите пришедшего человека. Чтобы не бежать на улицу и открывать гостю калитку, вам будет достаточно нажать одну кнопку и электро замок откроет калитку.

Высота полотна забора 2,3 м. Полотно забора выложили из тех же материалов, что и столбы: клин – керам (керамейя) и вставки из рваного фагота (американец), серого цвета.

Толщина стены полотна в кирпич и для перевязки его между собой мы использовали кладочную сетку (толщиной 3 мм, очко 10 мм). Закладываем сетку через каждые четыре ряда кирпича.

Чтобы качественно перевязать столбы забора с полотном, мы использовали гладкую арматуру, диаметром 6 мм, через каждые четыре ряда.

Арматуру (6 мм) согнули в виде прямоугольника размером 150 мм на 800 мм и уложили сразу на две стороны полотна.

6) Отмостка для кирпичного забора.

Желательно защитить фундамент кирпичного забора от замокания с помощью Вы спросите зачем нужна отмостка для забора?

Дело в том, что если вода (осадки) затечет под фундамент забора, то во первых:

Основание грунта на который опирается подошва фундамента будет раскисать.

Во вторых:

Мороз может подорвать фундамент забора. Напитавшийся влагой грунт при морозе расширяется.

Так как в данном случае глубина заложения фундамента забора выше промерзания грунта но 400 мм. Фундамент забора заложен на глубину 800 мм, а уровень промерзания грунта 1200 мм. По этому мы защитим фундамент забора с помощью отмостки:

Ширина отмостки для забора 800 мм, толщина отмостки 100 мм у края, а возле цоколя 150 мм.

Размечаем отмостку, натягиваем шнуры, убираем если необходимо лишний грунт. Делаем песчаную подготовку 50 мм, и проливаем водой:

Проливаем песчаную подушку водой и выставляем опалубку. Вяжем сетку из арматуры диаметром 6 мм, очко сетки 250 мм, выставляем сетку чуть выше песка и заливаем бетоном:

7) Шапки на столбах забора.

Разновидностей шапок для столбов забора существует огромное количество. В данном случае мы сделали распушку три ряда. Каждый ряд напустили всего на один сантиметр, чтобы снизу не видно было дырок в дырчатом кирпиче.

8 Накрытие забора.

Всего лишь у единиц забор накрыт правильно – чтобы не намокал.

Лучше всего накрыть полотно забора и шапки металлом. Важный момент: накрытие должно быть таким, чтобы вода не затекла с него на кирпичную кладку. Самый лучший вариант, когда металлическое накрытие на заборе имеет “слезник” шириной 30 – 50 мм, благодаря которому вода стекает не на кирпичную кладку, а на землю.

Если использовать бетонные накрытия для забора, то по ним очень часто вода затекает на кирпичную кладку, а это не очень хорошо.

Вывод:

Сегодня вы узнали в статье как построить кирпичный забор имного полезной информации, которая поможет вам избежать некоторых ошибок! Так как построить кирпичный забор достаточно дорого, необходимо соблюдать все вышеизложенные рекомендации, чтобы не пришлось его переделывать.

Строительство кирпичного забора – задача чрезвычайно сложная. Кроме того, такое ограждение может обойтись вам довольно дорого. Однако результат стоит того. После завершения всех работ вы получите надежную, долговечную и весьма эстетичную ограду, которая сможет украсить участок и защитить его от любых посягательств.

Современный строительный рынок предлагает огромный выбор кирпича, множество оригинальных цветовых решений. Также вы всегда можете комбинировать этот натуральный материал с другими – с профнастилом и кованым металлом, с природным камнем или стеклоблоками. Это превратит ограждение участка в по-настоящему эксклюзивную конструкцию.

Как построить кирпичный забор своими руками, не привлекая специалистов? Именно об этом пойдет речь в данной статье.

Подготовительный этап

Для начала нам потребуется тщательно подготовить участок, на котором будет поставлен эстетичный забор из кирпича. Последовательность действий на этом этапе должна быть следующей:

• полностью очищаем территорию от всякой растительности, выкорчевываем корни, по возможности хорошенько выравниваем поверхность почвы и убираем мусор;
• рисуем эскиз будущего ограждения;
• на основании чертежа выполняем разметку. Для этого по всему периметру будущего забора вбиваем колья и натягиваем между ними шнур. Обязательно следует отметить места расположения калитки и ворот, а также определить длину каждого из пролетов, ориентируясь на высоту и толщину ограждения.

После всех этих манипуляций можно приступать к строительству. Основной этап – это закладка фундамента, от качества которого зависит прочность и надежность всего забора.

Готовим основание

Кирпичный забор даже в сочетании с другими материалами будет обладать довольно большим весом. Поэтому под него закладывают ленточный фундамент, способный выдержать повышенные нагрузки. Глубина залегания зависит от самых различных факторов, однако в подавляющем большинстве случаев она составляет 35-50 сантиметров.

Обустройство основания осуществляется по примерно такой схеме:

• вручную или с использованием экскаватора подготавливается траншея;
• на дно укладывается щебень (гравий) и песок. Все это тщательно трамбуется для повышения прочности;
• монтируется опалубка из досок, в которую закладывается стальная арматура;
• осуществляется заливка бетона. Данную процедуру нужно выполнять постепенно, в несколько этапов;
• примерно через неделю, когда бетон станет достаточно прочным, выполняются гидроизоляционные работы.

Менее популярным, но довольно надежным является столбчатый фундамент для забора из кирпича. В его конструкции используются столбы, которые вкапываются в грунт в тех местах, где будут находиться опоры ограждения.

Устанавливаем столбы

Для забора из кирпича столбы изготавливаются из того же материала. Однако предварительно можно порекомендовать забетонировать в основание стальную трубу. Она позволит значительно упростить кладку опорных элементов и обеспечит их повышенную прочность. Пространство между трубой и внутренней кирпичной стенкой можно залить бетоном, добавляя в него щебень или мелкие камни.

На столбах, которые предназначены для установки калитки или ворот, а также для монтажа пролетов из других материалов, необходимо устанавливать закладные детали. Они привариваются непосредственно к трубе и повышают прочность всей конструкции.

Для защиты от влаги на столбы часто надеваются специальные колпаки. Они обычно выполняются из металла, но выбор материалов для этой цели зависит исключительно от ваших вкусовых предпочтений.

Кладка кирпича

Данная процедура выполняется с использованием традиционного цементного раствора, который способен справляться с большими нагрузками и выдерживать любые агрессивные воздействия окружающей среды в течение длительного времени. Лучше всего, если кладка будет выполняться с соблюдением следующих правил:

• обязательно смачиваем кирпич перед укладкой, чтобы обеспечить наилучшее его сцепление с цементным раствором;
• с помощью гвоздей устанавливаем по углам так называемые порядовки, которые позволят обеспечить идеально ровную поверхность будущей стены;
• в процессе работы постоянно контролируем уровень. Для этого можно либо натянуть шпагат, либо использовать заранее изготовленный деревянный каркас. Более предпочтительным является именно второй способ, так как он позволяет избежать появления неровностей.

После того как кладка кирпича будет закончена, швы между ним обрабатываются цементным раствором. Также можно использовать специальные полимерные составы, которые обеспечивают дополнительную защиту зазора и выпускаются в разных цветовых решениях.

Предисловие

Необходимые инструменты и материалы

Бетономешалка Болгарка Ведро Вода Карандаш Кирпич Лопата Мастерок Металлический уголок Молоток Расшивка Рулетка Удлинитель Уровень Щебень

Cодержание

В этом материале мы рассмотрим, как сделать кирпичный забор на приусадебном участке с декоративной и защитной функцией. Перед тем как начать кладку и делать кирпичный забор своими руками требуется предварительный расчет нужного количества материалов и фактической эксплуатационной нагрузки. В зависимости от последнего параметра делается проектирование фундамента под кирпичный забор.

Виды и способы кирпичной кладки забора

Кирпичные ограждения возводят из кирпича или кирпичных блоков. В зависимости от того, какие способы кирпичной кладки используются, выделяют три типа таких оград.

Сплошная кирпичная ограда. Кирпичи выкладывают в виде ровной глухой стены толщиной в полкирпича, один кирпич, полтора кирпича или более. Это простые виды кирпичной кладки, которые могут использоваться для заборов с различным функциональным предназначением.

Секционная кирпичная ограда. Сплошную стену усиливают опорами из кирпича, отстоящими друг от друга на расстоянии 2,5-4,5 м (чем меньше толщина стены, тем больше расстояние между опорами).

Декоративная кирпичная кладка заборов используется с различными фигурными элементами: «сеткой», «углом», «вытачкой» и т. д.

Кладка кирпичного забора

Технология возведения всех кирпичных ограждений одинакова: сначала выполняют разметку, затем заливают фундамент и делается кладка кирпичных заборов. Иногда поверхности ограждений покрывают фасадными красками, белят либо оштукатуривают, а сверху устанавливают козырьки различных конструкций.

Устройство и расчет кирпичного забора

Прежде чем приступить к выполнению работ, не лишне просчитать предстоящие расходы. Конечно, сделать точный расчет кирпичного забора, определить, сколько уйдет материала на возведение ограждения, довольно сложно, но, тем не менее, возможно.

Так, для приготовления 1 м 3 бетона в домашних условиях расходуется около 300 кг цемента, по 1 т песка и щебня. Чтобы определить требуемое количество раствора, перемножьте длину, высоту и ширину будущего фундамента. Например, длина фундамента равна 24 м, ширина 0,4 м, а высота 0,6 м. В это случае получим 24 х 0,4 х 0,6 = 5,76 м 3 , то есть около 6 т песка, 6 т щебня и 1,7 т цемента.

Чтобы рассчитать расход кирпича, для начала вычисляют площадь поверхности ограждения, в зависимости от того, какое устройство кирпичного забора будет использвоаться, и делят полученное значение на площадь боковой поверхности кирпича, прибавив к каждой стороне по 1,2 см на толщину раствора. Например, длина ограждения 24 м, высота 2 м. Получается: 24 х 2 = 48 м 2 . Затем определяют площадь боковой поверхности кирпича. Для этого пользуются размерами одинарного пустотелого заборного прямого кирпича, который чаще всего используют при возведении ограждений: 0,25 x 0,12 x 0,065 м. Из приведенных габаритов понадобятся только высота и длина (0,065 и 0,25 м соответственно). К указанным значениям прибавляют по 1,2 см на раствор и перемножают их между собой 0,077 х 0,262 = 0,02 м. Осталось определить количество кирпичей: 48 ÷ 0,02 = 2400 шт. Это значит, что для стены толщиной в полкирпича потребуется 2400 штук, в кирпич - 4800, в полтора кирпича - 7200 и т. д.

На 1 м3 кладки уходит 0,2-0,3 м 3 раствора. Этот показатель гораздо выше расчетного, поскольку сюда включены определенные потери, возникающие во время работы. Опираясь на указанное значение, можно рассчитать расход цемента и песка. В качестве примера используем параметры рассмотренного выше ограждения. Согласно им площадь поверхности ограждения - 48 м 2 . Умножив ее на ширину кирпича, получим объем ограждения: 48 х 0,12 = = 5,76 м 3 . Учитывая, что на 1 м 3 раствора уходит примерно 350 кг цемента, 1,2 т песка и 150 кг гашеной извести, получим, что для стены в полкирпича потребуется 2,1 т цемента, 7,2 т песка и 900 кг извести.

Для секционных ограждений расчет требуемого количества кирпича и раствора производят вначале для одной секции пролета и одного столба, а затем умножают полученные цифры на количество секций и столбов соответственно. Чтобы рассчитать материал для секции, воспользуйтесь вышеприведенным алгоритмом для ровных стен.

Расчет столбов для заборов

Расчет столбов для заборов производят следующим образом: первоначально определяют количество кирпичей в одном ряду. Если основание столба квадратное, то это, как правило, 4 или 8 штук, если прямоугольное, 6 штук и более. Затем высоту столба делят на высоту кирпича с учетом 1,2 см на раствор. Например, высота столба 2 м, а высота кирпича с раствором 0,065 + 0,012 = 0,077 м. Следовательно, количество рядов составит 2 ÷ 0,077 = 25,97, а с учетом округления - 26. Умножив полученное значение на количество кирпичей в ряду, получим искомый результат: 26 х 4 = 104.

Аналогично производят расчет материалов на декоративную кладку, вычитая пустоты либо добавляя кирпич для кладки вытачек, карнизов, «елочек» и других элементов.

Чем и как построить кирпичный забор

Перед тем, как построить кирпичный забор, необходимо подготовить нужное количество материалов и весь профессиональный инструмент.

Чтоб выполнить кирпичную кладку, потребуется определенный набор инструментов:

Миксер - дрель со специальной насадкой для замешивания раствора.

Ковшик - полусферическая емкость с деревянной ручкой, служащая для распределения раствора поверх кладки.

Кельма или мастерок - стальная недеформируемая лопатка с деревянной ручкой, на конце которой имеется специальная металлическая заглушка. С помощью этого инструмента выравнивают раствор по поверхности кладки, удаляют его излишки с торцов стены, заполняют раствором вертикальные швы, а также усаживают кирпич, постукивая тыльной стороной ручки.

Уровень - специальная линейка с опорной частью, в корпусе которой находятся водяные уровни, позволяющие определять горизонтальность и вертикальность поверхности, а также угол в 45°.

Отвес - металлический конус с привязанной веревкой, удерживая которую, определяют вертикальность кладки.

Кирка - инструмент в виде молотка, заостренный с одной стороны. Используется для раскалывания кирпичей до нужных размеров.

Линейка - ровная гладкая рейка длиной 1,2-2 м. Применяется для проверки лицевой стороны кладки.

Расшивка - инструмент в виде стамески с рабочими концами различной формы. Используется для заполнения и выравнивания швов в готовой кладке.

Порядовки - две металлические или деревянные линейки, на которые нанесены деления с шагом 77 мм (толщина шва 12 мм + высота кирпича 65 мм). Используются для точной выверки каждого ряда кирпичной кладки. Устанавливаются на специальные стойки либо крепятся с помощью стальных скоб-держателей.

Эталон-конус служит для определения плотности раствора. Если конус погружается в раствор на 7-14 см, раствор называют текучим, а если не глубже 7 см - вязким.

Моток крученого шнура диаметром 3 мм применяется для выставления горизонтального уровня. Отрезок шнура натягивается между порядовками.

Тесы, зубила и стамески применяются для фигурной, или резной, кладки.

Кирпич - главный материал для выполнения кладки. Используется также для определения ширины кладки и разновидности ряда. Если кирпич устанавливается по ходу кладки - такой ряд называется ложковым, если поперек - тычковым. Кроме того, различают кладки ложково-тычковые и ложковые с перевязью и с забутовкой.

Кладку шириной по высоте кирпича называют кладкой в четверть кирпича, по ширине - в полкирпича, по длине - в кирпич, по длине и ширине - в полтора кирпича и т. д. Для кирпичных ограждений минимальная ширина кладки должна быть в полкирпича.

Слой раствора поверх предыдущего ряда называется грядкой.

Способы и виды кладки кирпича

Различают три основных способа кладки кирпича:

• вприжим;
• впритык (вприсык);
• вполупритык (вполуприсык) с подрезкой (с расшивкой или без).

Вприжим . Такой способ подразумевает заполнение вертикального шва с помощью кельмы. Обычно его применяют для полношовной кладки с вязким раствором. Сначала грядку расстилают так, чтобы раствор толщиной 1,5-2 см лег с отступом от краев на 1-1,5 см. Затем, в зависимости от ложкового или тычкового ряда, кельмой собирают 3-5-миллиметровый слой раствора со всей поверхности кирпича предыдущего ряда и прижимают к боковой поверхности кирпича из этого же ряда. После устанавливаемый кирпич прижимают к кельме, кельму резко выдергивают и ею же усаживают кирпич по нужным вертикали и горизонтали.

Впритык — эти виды кладки кирпича применяются для неполно-шовной кладки с использованием текучего раствора. Способ похож на предыдущую технологию, но забор раствора выполняют не кельмой, а устанавливаемым кирпичом, при этом сам раствор укладывают с отступом от краев стены на 2-3 см.

Вполупритык с подрезкой . Этот способ представляет собой комбинацию двух предыдущих, благодаря которой достигается полное заполнение швов текучим раствором.

Расстилание грядки выполняют так же, как вприжим, но с высотой до 3 см, а установку кирпича - методом впритык. При этом раствор в обязательном порядке выдавливают за границы стены и подрезают кельмой.

Остановимся еще на двух важных понятиях - бутовка и расшивание.

Бутовка применяется для кладки шириной в два кирпича и более, когда в одном из рядов между ложковыми или тычковыми кирпичами нужно заполнить пустое пространство. Для заполнения наравне с половинками и целыми блоками используют битый кирпич, вязкость раствора при этом не учитывают.

Расшивание придает лицевой поверхности кирпичной кладки эстетический вид. В дальнейшем такая кладка не требует дополнительной отделки, но при желании ее можно покрасить, залакировать или покрыть грунтовкой.

Обычно расшивание выполняют при укладке определенного количества рядов кирпича. Пока раствор не высох, его уплотняют, срезая инструментом, имеющим различную конфигурацию кромки.

Можно сделать расшивание и на неполношовной кладке, когда раствор уже высох, но это более трудоемкий процесс. На кончик шпателя набирают немного раствора и втирают в швы до тех пор, пока они не заполнятся целиком. После этого проводят те же операции по расшиванию, пока шов не примет определенную форму.

Виды кладки кирпича

Традиционная кладка. Кладку в полкирпича осуществляют только ложковыми рядами. При этом один кирпич должен перекрывать другой не менее чем на 1/3 длины.

Кладка в кирпич имеет четыре разновидности:

• ложковые и тычковые ряды чередуются между собой;
• используются только тычковые ряды;
• один тычковый ряд чередуется с 2-3-4 ложковыми;
• один ложковый ряд чередуется с 2-3-4 тычковыми.

В процессе кладки необходимо следить за тем, чтобы с каждым последующим рядом вертикальные швы смещались не менее чем на 1/3 длины или ширины кирпича.

Кладку в полтора кирпича выполняют ложково-тычковыми рядами в различных комбинациях, при этом каждый шестой ряд допускается делать бутовочным.

Декоративные виды кирпичных заборов

Цветную кладку выполняют кирпичом различного цвета. Суть техники заключается в выкладывании определенного рисунка.

Рельефные декоративные виды кирпичных заборов получают за счет изменения пространственного расположения кирпича в ряду.

Разновидности рельефной кладки:

• «Вытачка» - один или несколько кирпичей либо целый ряд выдвигают за общую плоскость стены.
• «Карниз» - завершающие ряды выдвигают за плоскость стены лесенкой.
• «Елочка» - кирпичи укладывают в один или несколько рядов под углом 45° к осевой линии стены; кирпичи при этом могут быть утопленными и выступающими; перевязку между «косыми» кирпичами не выполняют.
• «Сетка» - кирпичи выкладывают тем же способом, что и при «елочке», но без выступа за плоскость стены; между соседними рядами «косых» кирпичей выполняют перевязку.
• «Ежик» - вариант, практически полностью идентичный «сетке», за исключением того, что углы кирпичей выступают за поверхность стены.
• «Купол» - последние ряды после «вытачки» или «карниза» выкладывают пирамидой.
• «Пчелиные соты» - в ложковом ряду между соседними кирпичами вместо шва оставляют зазор величиной не более 1/3 кирпича.

Плоско-текстурированная кладка . Получается за счет комбинации тычков и ложков в одном ряду. В результате образуется определенный рисунок швов.

Разновидности плоско-текстурированной кладки:

• Английская перевязка - выкладывают в стене толщиной в кирпич с поочередным расположением ложковых и тычковых рядов; при этом второй и предпоследний кирпичи в тычковом ряду наполовину стесывают по продольной оси;
• Фламандская перевязка - ложки и тычки располагают в каждом ряду, формируя узор за счет комбинации их количества, например в одном ряду один тычок чередуют с 1-2-3 ложками.

Арочная кладка. Пролеты ограждения выполняют в виде арок, а пустое пространство заполняют камнем, решеткой, сеткой и другими материалами.

Фигурная (или резная) кладка . Используется очень редко. Такая кладка предполагает выполнение резьбы, с помощью которой в столбиках выкладывают различные рельефные рисунки.

Резьба по кирпичу часто приводит к образованию, а после полного высыхания обработать любыми выбоин. Их можно заполнить смесью из водостойких доступных средств: тесом, стамеской, шкуркого клея и мелко перетертой кирпичной пыли, кой и прочими инструментами.

Как правильно рассчитать материал для забора? Чем различается отделочный кирпич и как использовать б/у силикатный кирпич? Как правильно выполнить разбивку осей, вычислить размер пролёта, какие бывают способы кладки столбов и заполнения простенков? В этой статье вы найдете ответы на все эти вопросы.

Расчёт количества материала

Кирпич

1. Количество кирпича в ряду одной секции (от оси до оси) N1 р будет равно сумме количества в ряду пролёта и столба. В одном ряду столба 4 кирпича:

N1 р = 12 + 4 = 16 шт.

2. Количество кирпича в 1 ряду всего забора N1 заб будет равно количеству 1 ряда 1 секции, умноженному на количество секций:

N1 заб = 16 х 6 = 96 шт.

3. Количество рядов забора.

Высота забора Н должна быть кратна высоте полного ряда Н1. Высота ряда равна толщине кирпича плюс толщина шва:

Н1 = 65 + 10 = 75 мм.

Допустим, желаемая высота забора Н заб = 2 м. Количество рядов N р будет равно Н заб, делённая на высоту полного ряда Н1:

N р = 2000/75 = 26,6 шт. , округляем до 27 рядов.

4. Общее количество кирпича на весь забор будет равно:

N кир = N1 заб х N р = 96 х 27 = 2592 шт. , округляем до 2600 шт.

Полезно будет вычислить ещё один показатель — количество кирпича в одной секции N сек:

N сек = N1 р х N р = 16 х 27 = 432 , принимаем 430 шт.

Раствор

Расчёт расхода раствора для кирпичной кладки производится по формуле:

V раст = (L кир + H кир) х B кир х В шов х N кир , где

• L кир, Н кир и В кир — длина (0,21 м), высота (0,065 м) и ширина (0,1 м) кирпича;
• В шов — толщина шва (0,01 м);
• N кир — количество кирпичей в кладке.

Vраст = (0,21 + 0,065) х 0,1 х 0,01 х 2780 = 0,7645 куб. м.

С учётом потерь и забутовки столбов общий расход составит около 1 куб. м.

Кладка кирпича. Столбы

После заливки фундамента и бетонирования стержней у мастера остаётся немного пространства для манёвра в виде зазора (до 40 мм) между трубой (каркасом) и внутренней стенкой «колодца». Это даёт возможность ещё раз всё проверить, т. к. стержни могут отклоняться по целому ряду причин. Допустимое отклонение стержня по вертикали — 30 мм по всей длине.

Примечание . Камень преткновения между мастерами кладки — гидроизоляция под стеной забора. Невзирая на полярность мнений, мы рекомендуем её выполнить. Проще и удобнее всего нанести водно-дисперсионный или битумный состав (по нему в дальнейшем возможно сделать разметку).

Подготовка

Квадрат 10х10 мм нужно нарезать на пруты: 8 шт. по 50 см и 1 шт. по 10 см. Консистенция раствора — маслообразная (плотный, но не рыхлый, с достаточным содержанием влаги). Кирпич должен быть отбракован заранее (по количеству готового раствора) и разнесён по рабочим местам.

Примечание. Отличие сухопрессованного (СП) и керамического (клинкерного) кирпича состоит в трёх основных пунктах — водопоглощение, качество и прочность. Керамический кирпич за счёт обжига часто имеет отклонения по размерам (до 4 мм), быстрее насыщается водой, но гораздо более прочен (позволяет править кладку кирочкой). СП-кирпич имеет точный размер, меньше «тянет воду» (больше времени для поправок), но при этом хрупок.

Порядок работы

1. Раскладываем первые ряды (посуху, без раствора) на крайних пролётах и устанавливаем реальное местоположение «колодцев» столбов. Фиксируем разметку маркером.

2. При помощи шнура ориентируем квадраты столбов и натягиваем его для стартового ряда, закрепив на независимой неподвижной точке (можно вбить рейку в нужном месте или укрепить на фундаменте).

3. Раскладываем пруты квадрата по внутренней грани разметки и наносим раствор толщиной 10 мм (квадрат служит ограничителем толщины).

4. Укладываем кирпич на раствор так, чтобы квадрат находился по наружной его грани. Строго выдерживаем границу столба по шнуру.

5. Нанесение раствора на вертикальные швы ограничиваем коротким прутом.

6. Тщательно проверяем уровнем установку каждого кирпича, при необходимости подправляем киянкой.

7. Повторяем п. 3-6 на противоположном крайнем пролёте.

8. Следующие ряды выкладываются по тому же принципу — прут в качестве ограничителя.

9. Забутовку пространства между стержнем и кирпичом следует производить на каждом ряду.

10. Каждые 2-3 ряда прокладываем сварную сетку 50х50х3, подрезанную до 30 мм от края кирпича. В швы без сетки устанавливаем закладные детали (пруты с крюками на концах) из проволоки 4-6 мм.

11. Если предусмотрена анкеровка, устанавливаем анкеры в положенных местах на сварку или болты. Размеры лёгкого заполнения должны быть заранее рассчитаны, исходя из рядности простенка.

12. По мере «роста» столба применяем более длинный уровень и отвес. Крайние столбы имеют особое значение, т. к. в дальнейшем будут служить маяками для внутренних опор.

13. После выкладки крайних столбов, аналогичным образом устраиваем внутренние.

Привязка столба с полым стержнем и простенка: 1 — труба Ø 30-80 мм; 2 — закладная проволока Ø 4-6 мм; 3 — раствор или бетон

Привязка столба с ж/б стержнем и простенка: 1 — хомут каркаса из проволоки Ø 4-6 мм; 2 — закладная проволока Ø 4-6 мм; 3 — раствор или бетон; 4 — вертикальные рабочие стержни Ø 12-14 мм

Описание выглядит довольно просто, но для того, кто делает такую работу впервые, рекомендуем для начала потренироваться на экспериментальном полигоне.

Кладка кирпича. Простенки

Устройство пролётов принципиально ничем не отличается от столбов.

1. В отдельно взятом пролёте размечаем столбы под примыкания простенка (по центру).
2. Устанавливаем на раствор (через пруты) крайние кирпичи.
3. Натягиваем шнур по пролёту для первого ряда (по верхнему ребру кирпича).
4. Заполняем ряд, строго придерживаясь шнура и проверяя уровнем.
5. При укладке закладной сетки в шов подрезаем её до размеров кирпича.

Кладка кирпича. Швы

При использовании в качестве ограничителя квадратного прута 10х10 мм гладкий, равномерно заполненный шов формируется сам собой в процессе кладки. Если стоит задача сделать стену «под старину», либо используется обычный (НЕ-отделочный) новый кирпич, тогда кладка ведётся способом «под расшивку». Этот метод не предусматривает ограничителей, и шов заполняется раствором полностью. Прогнав несколько рядов, мастер вытирает ветошью лицевые стороны стены. После выкладки дневного объёма швы проглаживаются специальной лопаткой — «расшивкой». Таким образом они уплотняются и принимают приемлемый вид.

На этом теоретическую часть можно заканчивать, т. к. в дальнейшем успех дела зависит только от аккуратности и внимательности мастера. Напоследок мы опишем бюджетный вариант строительства кирпичного забора.

«Черновой» забор (основа). Самый дешёвый вариант

Если в наличии есть целый б/у кирпич, например, после разборки строения, можно выложить забор из него. Исходные данные:

1. Материал — силикатный (белый) кирпич размерами 250х125х85 мм.
2. Способ кладки — «на ребро».
3. Способ привязки — конструктивный с армированием или без.
4. Стержень — железобетон или полая труба.
5. Заполнение пролётов — сплошная кладка или облегчённое.

Основное отличие от скрытой привязки заключается в том, что в этом случае кладка простенка интегрируется в столб и ведётся с ним одновременно. При этом часть кирпича из ряда пролёта защемляется в кладке столба, как показано на рисунке. Полость внутри опоры постепенно заполняется раствором или бетоном. В итоге получается полноценный ж/б столб в кирпичной «опалубке».

Кладка на ребро с конструктивной привязкой: 1 — стержень из профильной трубы 40х40/60х60

Какой бы вариант вы не выбрали, помните, что по размеру, состоянию и материалу забора можно многое сказать о том, как хозяин относится к своему дому и участку. Даже если это глухая стена и за ней не видно самого дома. Выбирая каменную ограду, человек молча и бесповоротно обозначает свои права на землю и образ жизни. Срок службы правильно выложенного кирпичного забора равен сроку службы кирпича в его кладке, что говорит о далеко идущих планах хозяина и заботе о потомках.

Виталий Долбинов, рмнт.ру

Главная » Строительные элементы и конструкции » Как правильно сделать кладку из кирпича забора. Как построить кирпичный забор на даче.