Заборы для дачи своими руками — простые бюджетные решения, оригинальные идеи и варианты ограждений. Прочный забор на дачу своими руками: используем проверенные и подручные материалы

Издревле люди старались огородить свои владения забором, изгородью, бессознательно воспринимая забор как символ надежности и прочности. Но многие не задумываются о том, что ограждение имеет не только защитную функцию, но и декоративную. Существует множество разновидностей ограждений. При выборе их желательно прибегнуть к помощи подрядных бригад, которые в совершенстве знают, как построить забор. Существует довольно большой выбор материалов, из которого можно . Например, дерево, бетон, камень, профнастил, металл, сеть либо растения (для живой изгороди).

Виды заборов: из профнастила, кирпичный, каменный, бетонный, из штакетника, из сетки рабицы.

Рассмотрим особенности основных видов заборов, варианты их постройки и некоторые нюансы.

И уже потом строим забор.

Строим деревянный забор

Один из менее трудоемких вариантов ограждения, а также наименее затратный в финансовом плане. Еще деревянный забор при своем большом распространении дает возможность разгуляться вашей фантазии в выборе метода строительства.

Итак, как построить забор из дерева? Монтируется деревянный забор достаточно легко. Столбы углубляются в землю ориентировочно 120 см, после чего заливаются цементно-бетонным раствором. Глубина установки столбов определяется грунтом и особенностями местности. В качестве столбов нередко используются профильные трубы диаметром 60*80 мм. Далее столбы соединяются прогонами, которые крепятся соответственно к столбам, и в последнюю очередь прикрепляются доски — основная часть забора. Для того чтобы ровно установить столбы, сначала устанавливают первый и последний. После чего, натянув между ними веревку, монтируют оставшиеся, равняясь на крайние столбы. При выборе такой ограды необходимо учесть обязательную ежегодную пропитку для предотвращения гниения.

Вернуться к оглавлению

Строим металлический забор

Металлический забор по праву считается одним из самых дорогостоящих, но и наименее требовательных к уходу (некоторые виды желательно окрашивать 1 раз в год). При монтаже копают ямы для столбов глубиной не меньше 1,5 м. После установки столбов (они заливаются цементно-бетонной смесью) привариваются горизонтальные перила из уголков. Их количество будет зависеть от высоты ограды, рекомендуемое расстояние 50-70 см. В уголках просверливаются отверстия для болтов, после чего приступают к крепежу листов самого забора при помощи саморезов либо специальных заклепок. Листы устанавливаются внахлест. Следует помнить, что для проема ворот столбы устанавливаются большего диаметра. Металлический забор очень сложно устанавливать самому.

Вернуться к оглавлению

Строим забор из кирпича

Забор из кирпича на ленточном фундаменте с глухой кладкой между столбов: 1.Ленточный фундамент 2.Уровень земли 3.Железный столб 4.Кирпичная кладка

Конечно, существует много способов удешевления забора из кирпича, но все они применяются в ущерб качеству. Под кирпичную изгородь в обязательном порядке делается ленточный фундамент, так как кирпичный забор — конструкция довольно тяжелая. Для кладки кирпича используют цементный раствор, а для лучшей сцепки кирпич предварительно вымачивают в воде. Необходимо следить, чтобы между рядами кирпича находилось одинаковое количество раствора. Избыток раствора нужно удалить сразу же. По окончании работы швы забора обрабатываются специальным составом или защитной пропиткой.

Вернуться к оглавлению

Бетонная ограда

Справиться самостоятельно с установкой забора невозможно без наличия определенных знаний. Как же построить забор из бетона? Перед монтажом проводится разметка участка, нужно посчитать общую длину забора, определить место будущих ворот и калитки. Далее следует вычисление перепадов уровня земли и высоты забора. От качества грунта в основном будет зависеть способ установки забора, расположение длинных и коротких проемов. Затем делается разметка под местоположение будущих столбов, ворот, калитки. Ямы для столбов выкапываются на глубину промерзания грунта, ориентировочно 1,5 м. В ямы закладывают песок и щебень на высоту нижней части столба. Сверху заливается вода, и только после этого устанавливаются опоры. Между всеми столбами укладывается цокольная плита. И лишь после этого плиты заливаются жидким цементом. После застывания цемента (обычно 3 дня) можно приступить к монтажу оставшейся части забора. Ворота калитки навешиваются в самую последнюю очередь.

Часто ограждение для дачного участка возводится временное, для последующего строительства более основательного сооружения. А зачастую просто не хватает средств на добротный забор, поэтому мы ищем как вариант самый дешевый забор для дачи.

Чтобы забор обошелся совсем недорого будем строить его своими руками. Перед установкой выбранного вами вида ограды, обязательно поинтересуйтесь технологией его монтажа и посоветуйтесь со специалистом.

Дешевый забор для дачи

На цену ограждения влияет размер конструкции и материал из которого она будет изготовлена. Соответственно высокий забор дороже низкого, а сплошной – дороже прозрачного. Конструкция, которая крепится к вкопанным или забетонированным столбам получится дешевле забора, смонтированного на ленточном фундаменте.

Деревянный забор из штакетника — самый бюджетный вариант

Из такого недорогого материала можно сделать вполне красивый и оригинальный забор для дачи. Примером тому фото готовых заборов.

Это очень популярный материал для дачного забора. Штакетник — это планки из древесины, толщиной от 18 до 22 мм и шириной от 7 до 14 см.

Высота забора из штакетника может быть от 1,2 до 4 метров. Для крепления этого материала используются горизонтальные брусья-прогоны, фиксируемые на дубовых, металлических или бетонных столбиках.

Примерная цена ограждения из штакетника - 700 руб./кв.м. Конечная стоимость забора во многом зависит от выбранного варианта монтажа. Например, установка штакетника в шахматном порядке или «елочкой» увеличивает цену конструкции на 15-20%. Ленточный фундамент вместо простой забивки столбиков в грунт прибавляет к стоимости 20-25%.

Ограждения из тонких плетеных досок и блокхауса обходятся дороже (от 1000 руб./кв.м). Забор из плетеных досок привлекает внимание оригинальным видом, а ограда из блокхауса покоряет сердца дачников добротностью деревянного сруба.

Вид забора «Ранчо» пришел к нам из дикого Запада. Для его возведения используют широкие горизонтальные доски или брусья, которые крепят невысоких деревянных столбах. Недостаток такого забора в том, что он не защищает участок от проникновения посторонних лиц и даже мелких животных. Он вполне объясним, поскольку данное ограждение было создано для обширной территории пастбищ. Зато установка его не занимает много времени. А по стоимости материалов и работы такой забор сравним с ценой ограждения из штакетника.

Плетень для ограждения дачного участка

Такое ограждение из веток орешника или ивы нравится поклонникам деревенского стиля. Он оригинален, достаточно прочен и долговечен. При большом желании технику плетения веток можно освоить своими руками за считанные часы. Если же вам некогда заниматься ручным творчеством, то за изготовление и установку плетня придется заплатить от 500 рублей за 1 кв.метр.

Всем, кто заинтересован в строительстве дешевого забора для дачи, советуем обратить внимание на необрезную доску. Освободив ее от коры, отшлифовав и покрыв лаком, можно получить красивое ограждение для дачного участка по минимальной цене (около 550 руб./кв.м.).

По поводу долговечности деревянных заборов… Срок службы древесины, обработанной в автоклаве, увеличивается до 30 лет. Срок эксплуатации обыкновенной, окрашенной доски не превышает 15 лет.

Забор для дачи из сетки рабицы

Самый дешевый забор можно возвести из сетки рабицы. Она выпускается в разных вариантах высоты (1,0-3,0 метра), длины 10-18 метров и размера ячейки 20-100 мм. Для защиты проволоки от коррозии используется оцинкование и полимерное покрытие.

Ставить такой забор можно, раскатывая сетку и фиксируя ее к металлическим или бетонным столбам. Второй вариант – изготовление сеточных секций, то есть рамок из уголков или труб и их монтаж на столбы.

Срок службы сеточных ограждений достигает 30 лет. Такие заборы не затеняют участок и в то же время надежны, так как создают серьезную преграду для непрошеных гостей.

Средняя цена 1 кв.метра забора из сетки рабицы под ключ 180-240 рублей.

Забор для дачи из евроштакетника

Популярность заборов из деревянного штакетника сподвигла производителей штампованного металла создать нечто похожее. В итоге получился весьма эстетичный и долговечный материал.

По сроку службы древесина с ним не сравнится. Кроме этого, ограждение из евроштакетника не требует периодической покраски и антисептирования. Защитная полимерная пленка, которой покрывают оцинкованную сталь, сохраняет свой цвет и целостность на протяжении 25-30 лет.

Установка забора из евроштакетника с учетом цены материалов и работы составляет от 800 рублей за 1 кв.м.

Дачный забор из профнастила

На сегодняшний день это лидер дачного заборостроения. Это глухой забор. Его доступная цена позволяет любому дачнику использовать его для ограждения своего участка. Через такой забор не проникнет ни одна живая душа. Установка забора из профнастила проста, а поэтому и недорога. К этому можно прибавить огромный выбор цветовой гаммы и фактурного рисунка профлиста.

• Используйте профнастил толщиной 0,5 мм. Он не намного дороже настила толщиной 0,4 мм, зато не покроется вмятинами, и не потеряет своей привлекательности.
• Шаг опор должен быть не более 2-2,5 метра, в идеале 1,5 метра. А если взять расстояние между опорами в 3 м, то под действием ветровых нагрузок, полотно забора начнет изгибаться и может потерять свой первоначальный вид.
• Вкапывайте трубы опор на глубину не менее 1,5 метров и обязательно их бетонируйте.
• Столбы забора должны быть из трубы 60-80 мм, с толщиной стенки не менее 2 мм.
• Берите профнастил с двусторонним, полимерным покрытием, так как оцинкованный настил (без покраски), года через два покрывается пятнами, теряет блеск и может начать подвергаться коррозии.

Забор для дачи из шифера

Для монтажа такого глухого ограждения используют как плоский, так и волнистый асбоцементный шифер. Первый прочнее, поскольку имеет большую толщину.

Установка плоского шифера крупного формата (1,5х3 метра) идет быстрее, чем монтаж более мелкого волнистого (1,75х1,125 м). Ставят шифер на стальные профильные прогоны, приваренные или прикрученные болтами к металлическим столбикам.

Забор из шифера обладает высокой прочностью, а также жаро- и морозостойкостью. Он долговечнее древесины и не боится коррозии как металл. Однако у этого материала есть существенный недостаток — он хрупкий и невзрачный на вид. И если с первым минусом ничего не поделаешь, то второй можно легко исправить — покрасить шифер.

Итог: самый дешевый забор для дачи — ограждение из сетки рабицы (200 руб./кв.м.), второе место по цене — заборы из сварной сетки, деревянного штакетника и необрезных досок (450-600 руб./кв.м.), третье место в нашем рейтинге отдаем оградам из профнастила, шифера, блокхауса и обрезной доски (700-1000 руб./кв.м.).

Столбы под забор

При строительстве забора большое внимание уделяется монтажу столбов — опорной части ограждения. И чем надежнее они будут установлены, тем забор будет крепче, а значит и прослужит он дольше.

Установка столбов для забора

При строительстве используют 3 метода установки опорных столбов.

• Прямая забивка в землю
• Частичное бетонирование. Оно выполняется двумя путями: заливка бетонного воротника, либо заполнение скважины ниже границы промерзания грунта.
• Полная заливка бетоном подземной части стойки, в том числе устройство ленточного фундамента

Какой способ выбрать зависит от качества грунта на участке, насыщенности его влагой и степени промерзания. Также на выбор варианта установки влияют вертикальные и боковые нагрузки, создаваемые весом конструкции и ее парусностью. Если вы решили установить сплошной забор, то он должен хорошо противостоять ветру, нагрузка от которого часто превышает массу забора.

Прямое забивание столбов в грунт ускоряет и удешевляет строительство забора, но имеет оно и множество недостатков.

• Если грунт мягкий или сыпучий, то стойка может со временем расшататься под действием ветра, так как заборы обладают большой парусностью (если сделаны из профнастила, поликарбоната, досок).
• Если высота столба планируется выше 2-х метров, причем даже из сетки рабицы, то этот метод установки столбов также не подойдет — любой сильный ветер также раскачает конструкцию.
• Если на вашем участке глинистый влажный грунт, вспучивающийся при отрицательных температурах, то опоры вылезут из почвы сантиметров на 10 уже в первую зиму.

То есть столбы для забора, просто вбитые в грунт не могут нести большую нагрузку по массе. Такая установка подойдет только для невысоких заборов, обладающих малой парусностью. Либо если на участке скальный твердый грунт.

Бетонирование немного сложнее и затратнее первого способа крепления опор для забора. Да и времени понадобится больше. Только застывание бетона займет 3 недели. Но такой способ более надежный, так как забетонированные столбы простоят 30-50 лет без наклона. Причем укрепление бетонной смесью годится для любых видов заборов, в том числе тяжелых.

Столбы из кирпича для забора

Кирпичная опора без надежной связи с фундаментом, даже несмотря на свой солидный вес долго не простоит. Сильная ветровая нагрузка, действуя на сплошные секции забора, неизбежно приводит к опрокидыванию столба, незакрепленного в фундаменте. Кроме этого, не стоит забывать о сезонных подвижках грунта. Опускаясь и поднимаясь на пару сантиметров вверх и вниз в течение года, фундамент должен работать в единой связке со стойками и секциями ограждения.

Оптимальную конструкцию фундамента с кирпичными столбами, рассчитанными под забор из профнастила, наглядно иллюстрирует схема на фото

Вы видите, что в кирпичных столбиках установлен стальной стержень из квадратной трубы или арматурного каркаса. К нему приварены закладные пластины. К ним крепятся стальные прогоны под профлист или штакетник.

Тип фундамента – ленточный бутобетонный или бетонный. Под него выкапывают траншею, а в местах установки столбов бурят шурфы диаметром 15-20 см. Сначала бетон заливают в скважины с установленными в них стойками столбов. После этого начинают послойное бетонирование траншеи.

Основные параметры фундамента (глубину заложения, ширину, степень армирования) и высоту забора определяют расчетом на прочность и устойчивость.

Нами для установки кирпичных столбов для забора использованы такие размеры

• глубина траншеи – 20-30 см;
• глубина скважины под установку металлических стоек кирпичных столбов, считая от поверхности земли – 90-100 см;
• высота ростверка (верхней части фундамента, расположенной выше поверхности земли) – 40-60 см;
• ширина фундамента – 20-35 см;
• расстояние между столбами от 2,5 до 3 метров;
• высота столбов от 150 до 180 см (поперечное сечение кладки 38х38 см).

Во влажных грунтах бурить ямы под стойки нужно ниже глубины промерзания, чтобы силы морозного пучения не деформировали забор.

В слабых и нестабильных грунтах в верхней части фундамента перед его бетонированием желательно уложить арматурный каркас из 4-6 стержней диаметром 14-18 мм. Он сохранит целостность фундамента и воспримет нагрузки, возникающие в бетоне при просадке почвы.

Кладка кирпичных столбов начинается не ранее, чем через 2-3 недели после бетонирования. Уложив под столбики гидроизоляцию, можно приступать к работе.

Идеально ровные швы – гарантия отличного внешнего вида кирпичных столбиков. Каменщики с опытом применяют для упрощения работы отрезки квадратного прутка, который служит шаблоном шва.

На фото опорный столб из кирпича сечением 38 х 38 см. Внутри для усиления установлено два арматурных стержня. Пространство между ними и кладкой заполняют мелкофракционным бетоном или раствором.

Для ограждений высотой в два и более метра, размер сечения столба увеличивают до 51 х 63 см или 64 х 77 см. Соответственно возрастают габариты армирующего каркаса.

Металлические столбы для забора

Стальные опоры хорошо подходят для забора из профнастила, дерева, пластика, металлической сетки, сварных и кованных ограждений. Это одни из самых доступных и долговечных решений при установке любого ограждения.

Железные столбы бывают разных типов: сделанные из круглых и профильных труб, винтовые. Отличаются они также по высоте, толщине металла и диаметру. Можно изготавливать такие опоры для забора из новых материалов, а также из б/у.

Диаметр столба из обычной трубы обычно 57, 76, 89 мм. Толщина стенки может быть любой, но чем толще, тем дольше срок ее эксплуатации.

Для сложных грунтов используют винтовые металлические сваи. На нижней части у них имеется режущая лопасть, которая позволяет вставлять трубу в почву быстро, без применения сложной техники. С помощью этой лопасти труба крепко держится в грунте.

Расстояние между столбами забора

При подборе металлических столбов примите во внимание наш опыт:

• пр высоте забора 2-2,5 метра принимайте сечение профильной трубы 60 х 40 мм, на 1,5 изгородь подойдут изделия размером 40 х 40 мм,
• оптимальный диаметр круглой трубы — 57 мм,
• максимальный размер уголков швеллеров, устанавливаемых поодиночке, принимайте равным 90 и 160 мм соответственно,
• интервал между столбами должен быть в пределах 2-3 метров. Меньшее расстояние нецелесообразно с точки зрения экономии, однако больший резко снижает надежность сооружения.

Наш расчет шага столбов при длине участка 13,4 метра и высоте забора 1,5 метра

• Разделите это расстояние на 4 секции, то получится длина 3,23 метра. При таком интервале забор можно строить из корпича или сетки рабицы на металлических столбах. Профлист или другой сплошной материал ставить нежелательно, так как стойки расшатает ветром.
• Если разделить на 5 секций, то получится шаг в 2,56 метра. Такой интервал подходит для большинства конструкций.
• Разбивка на 6 пролетов даст расстояние между столбами в 2,12 метров. Получится надежное сооружение, но возрастет цена забора. Хотя в этом случае можно сэкономить если взять столбы с меньшим сечением.

Оптимальное расстояние между столбиками сплошного забора высотой 2 метра равно 2,5 метрам. Это идеальный вариант по соотношению цена/качество, когда речь идет о популярных ограждениях из профнастила на металлических опорах.

Красивое и надежное ограждение украсит и обезопасит любой земельный участок. Когда только планируется его возведение, возникает вопрос – из чего лучше сделать забор, чтобы он полноценно выполнял свои функции? Для этого следует учитывать место размещения и предназначение конструкции. Если забор будет ограждать участок от улицы, то его делают из более прочных материалов. Например, из камня, профнастила, бетона, кирпича, дерева. Для ограждения от соседей или зонирования своего участка можно построить забор из рабицы, пластика, штакетника. Иногда такое сооружение делают из двух разных материалов, удачно совмещая их между собой.

Комбинированные варианты заборов - это практично и часто экономно без потери «презентабельности»

Рассмотрим подробнее из чего сделать ограждение. Перечислим наиболее популярные строительные материалы для забора, из которых делают долговечные и презентабельные конструкции.

Бетонные блоки

Если сделать ограждение из двух элементов, бетонных столбов и блоков, то оно прослужит дольше, нежели может простоять коттедж. Это - символ неприступности и надежности. К основным достоинствам бетона можно отнести:

• Простая и быстрая сборка.
• Высокая прочность ко всем видам воздействий.
• Его можно построить на любом грунте.
• Имеется множество вариантов дизайна блоков. Размеры их также могут различаться.
• Долговечность.

А теперь несколько недостатков:

• Высокая стоимость возведения.
• Участок не будет проветриваться в достаточной мере.
• Чтобы его сделать, необходимо привлекать строительную технику.
• При несоблюдении технологии изготовления забор может перекоситься после зимнего сезона.

Профлист

Часто выбор материала для забора часто упирается в доступность таковых на местном рынке. Профлист – это один из самых распространенных материалов для обустройства ограждения, особенно это касается забора на даче. Он сочетает в себе простоту монтажа, доступную стоимость и долговечность конструкции. Полностью закрывает видимость участка. В продаже имеется множество материала, а размеры листов позволяют делать ограждения различной высоты. Рекомендуется использовать листы не просто оцинкованные, но еще и покрытые полимерным слоем, ввиду чего сроки службы профнастила значительно возрастают.

Плюсы забора из профлиста:

• Быстро возводится. Можно построить забор самостоятельно.
• Небольшой вес листов, из-за чего отпадает необходимость в строительстве мощного фундамента.
• Хорошо комбинируются с каменными и кирпичными столбами, но листы можно устанавливать и на каркас из металлических труб.
• Устойчив к воздействию влаги, морозов и жары.
• Не выгорает на солнечных лучах.
• Чтобы новый забор был красивым, лучше сделать его из фигурного профнастила, верхняя часть которого напоминает купола или пики.
• Относительно недорого стоит

Минусы материала:

• Образуется непроницаемая стена на участке, что не очень нравится растениям.
• Забор смотрится однообразно, в виде сплошной однотонной стены.

Металлический кованый забор

Такое ограждение выглядит очень стильно. Его можно сделать в сочетании с или каменными столбами. Обычно состоит из двух элементов: завышенного фундамента и непосредственно кованых решеток.

Преимущества:

• Презентабельный вид.
• Ограждение можно сделать по индивидуальному чертежу, учитывая желаемые размеры секций.
• Многообразие вариантов изготовления.
• Участок отлично продувается воздухом.
• При правильной обработке металла обеспечивается качественная защита от коррозии.

Недостатки:

• Участок будет полностью просматриваться внутри. В некоторых случаях на секции монтируют какие-то облицовочные материалы, из-за чего видимость участка частично перекрывается.
• Периодически металлические элементы необходимо подкрашивать.

Деревянное ограждение

Конструкцию из дерева выгодно делать в том случае, если имеется избыток древесины или есть вариант где взять , некондицию, может быть приличного качества, . Во всех остальных случаях стоимость ее изготовления будет достаточно высокой (за исключением штакетника). Различают следующие разновидности деревянных ограждений:

• Штакетник. Может быть прореженным или сплошным.
• Доски. Могут крепиться горизонтально, под углом или вертикально.
• Решетка из дерева. Планки обычно располагаются под углом.
• изгородь из досок.

Какой лучше забор сделать, решает каждый владелец участка сам. Принимается в учет расположение забора и необходимость проветривания участка.

Плюсы дерева:

• Экологичный материал.
• Приятный внешний вид.
• Простота монтажа.
• Его можно удачно вписать в дизайн участка.
• Совмещается с любыми другими материалами.
• Имеет небольшой вес, из-за чего не требует мощного фундамента.

Недостатки ограждения:

• Высокая стоимость.
• Необходимость периодических обработок от вредителей и сырости (особенно страдают столбы в земле).
• Срок службы древесины не слишком продолжителен.

Кирпич

Ограждение из кирпича считается традиционным. Его с успехом применяют уже долгие годы. Кирпич является символом постоянства и надежности, подчеркивает вкус хозяев.

Преимущества:

• Надежное ограждение.
• Гармонирует практически со всеми строительными материалами: камнем, металлом, деревом, стеклом.
• Долговечность.
• Не требует ремонта и ухода.

Недостатки:

• Когда делают забор из кирпича, заливают мощный фундамент ввиду значительного веса конструкции.
• Себестоимость такого сооружения считается одной из наиболее высоких.
• Для кладки требуется привлечение квалифицированных мастеров.

Камень

Для изготовления забора камень можно использовать как , так и искусственный. Последний вариант обойдется значительно дешевле. Преимущество каменного забора:

• Превосходный внешний вид.
• Долговечность.
• Надежность.
• Отсутствие ухода.

Недостатки:

• Высокая цена, особенно, если делать ограждение из натурального камня. Также нужно учитывать и стоимость доставки материалов.
• Сроки его изготовления могут растянуться на длительное время.

Сетка-рабица

Для ограждений применяется оцинкованная или покрытая слоем полимера сетка. Лучше использовать именно материал с полимерным слоем, если есть такая возможность. Размеры сетки выбираются в зависимости от того, какой высоты забор делают.

Достоинства рабицы:

• Отлично продувается весь участок.
• Недорогая цена - является наименьшей среди всех материалов, применяемых для возведения ограждений.
• Простота и скорость установки - важно на дачном участке.
• Можно выбрать такой размер ячеек, какой необходим.
• Легкость конструкции.

Недостатки:

• Участок полностью просматривается.
• При помощи специального инструмента сетку можно перерезать, и проникнуть на участок.
• Сетку можно украсть с участка в ваше отсутствие.

Пластик

Пластиковое ограждение непригодно для ограждения участка с улицы, но успешно применяется для зонирования территории, а также для установления границ между соседними участками.

Плюсы пластика:

• делают участок более эстетичным.
• Удачно разграничиваются функциональные зоны. Например, цветники, площадки, зоны отдыха.
• Пластик устойчив к температурным перепадам, не боится влаги, не гниет.
• Со временем пластиковое ограждение не поменяет цвет.
• Имеется множество вариантов дизайна, из каких вы сможете выбрать наиболее подходящую разновидность забора.
• Размеры пластиковых секций дают еще больший выбор для творчества.

Недостатки пластика:

• Недостаточная устойчивость к механическим повреждениям.
• Желательно использовать только внутри участка.
• Срок службы обычно не превышает 12-15 лет.

Мы разобрали наиболее популярные материалы для возведения заборов. Какой из них лучше выбрать и из чего можно сделать забор решается в индивидуальном порядке, с учетом многих сопутствующих факторов. Учитывайте предназначение забора, расположение участка (дом или дача), свои финансовые возможности, возможные трудозатраты.

Строительство дачного забора - это достаточно трудоемкий процесс. Однако благодаря нашей инструкции вы узнаете, как сделать забор на даче и существенно сэкономить силы и время. В прошлой статье мы рассмотрели типовые варианты дачных заборов, на примере которых вы сможете соорудить ограждение из любого материала. А вот особенности возведения конструкции из каждого из них мы опишем ниже. Огромную роль в долговечности и прочности всего строения играет надежность опорных конструкций и фундамента.

Фундамент - основа конструкции забора

Чтобы дачный забор простоял на вашем участке не один десяток лет, нужно к его строительству подойти основательно. Гарантом надежности забора служит правильно заложенный фундамент и грамотно установленные опоры. Фундамент ограждения, как и у жилых домов, бывает ленточным и столбовым.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент принято заливать под тяжелые конструкции строения, на пучинистом грунте, при необходимости создания полностью огороженной территории, которая не просматривается извне, если нужно исключить проникновение на дачу диких зверей и другой живности.

Фундамент ленточный для забора изготавливают по такой технологии:

1. Выкопайте траншею глубиной 30 - 80 сантиметров, для большей надежности углубитесь на глубину до 1,5 метра.
2. Сделайте песчаную подушку, которую обильно полейте водой.
3. Свяжите арматуру, варьируйте величину ячейки зависимо от желания.
4. Возводите опалубку фундамента ограждения таким способом, чтобы полотно забора располагалось на высоте 30-50 сантиметров над землей.
5. Опалубку заполняют бетонным раствором. Если вы используете столбы в качестве опоры для полотна, они должны установляться и выравниваться по уровню до заливки фундамента.

Столбовой фундамент

Столбовой фундамент является более экономичным и подходит, прежде всего, для легких ограждающих конструкций. При возведении деревянного забора на столбовом фундаменте важно обработать все деревянные части с помощью специального состава, который препятствует загниванию, потому что такие конструкции больше подвергаются воздействию на них влаги от травы. Грамотно продуманный и правильно изготовленный забор на подобном фундаменте является не менее долговечным, чем забор на ленточном фундаменте.

Технология заливки столбового фундамента для дачного забора:

1. Садовым буром выройте ямы под столбы, что имеют глубину 100-150 сантиметров. Диаметр сделайте больше на 15-30 сантиметров, чем диаметр столбов. Расстояние между столбами должно составлять 2-3 метра, зависимо от необходимой ширины пролета.
2. Засыпьте в ямы 20 сантиметров песка со щебенкой или самого песка, обильно полейте.
3. После того как вы выровняли столбы по уровню, залейте ямы раствором пескобетона, при желании добавьте щебень.

В итоге получились зацементированные столбы для дачного забора. Далее к столбам принято крепить пролеты, если вы используете готовые конструкции, к примеру, из сетки-рабицы, или лаги - горизонтальные направляющие, куда набиваются штакетины или крепится полотно забора.

Забор из профнастила

Одним из популярных материалов для строительства дачного забора является профнастил, который имеет много преимуществ. Установка на даче забора такого типа предоставляет значительную экономию времени, потому что работа проходит достаточно быстро. Требуется просто определить по периметру участка линию ограждения, поставить стоки и столбы, которые следует обшить профнастилом.

Достоинства профнастила

Такой забор не предоставляет сторонним возможности наблюдать за происходящим на участке земли, в отличие от ограждения из решетки или рабицы. Профнастил хорошо отражает звук и является долговечным материалом, а также не требует привлечения профессионалов, необходимо только купить некоторый инструмент.

Для забора рекомендуется выбрать профнастил с высотой гофры не больше 21 миллиметра. Материал с большей высотой не выгодно покупать, так как он предназначается для настила кровли и имеет большую жесткость, чтобы выдерживать сезонную массу снега и дождя.

Монтаж забора из профнастила

Перед строительством забора из профнастила стоит провести расчеты периметра строения. Вам необходимо наметить положение дачного забора и определить место калитки и ворот, а также определить места столбов для опоры с шагом установки близко 3 метров. Потом нужно определить, какая будет высота ограждения по периметру, а также высоту калитки и ворот. От этих параметров зависит длина и количество листов профнастила.

Теперь установите опорные столбы, в качестве которых могут выступать металлические трубы, что имеют диаметр не меньше 80 миллиметров. Сторону столба, что направлена вверх, нужно заварить, чтобы влага не попадала вовнутрь трубы.

Чтобы разместить столбы, следует вырыть ямы глубиной близко 1-1,5 метров и шириной - 1,5 метра. Фундамент сделайте по выше описанной технологии. Когда он застынет, можно приступать к установке поперечного стального профиля, на который и следует крепить профнастил.

В качестве профиля возьмите профилированную трубу, что имеет сечение 40 на 25 миллиметров. Количество труб определите, исходя из высоты забора. Если высота ограждения составляет до 1,7 метра, то хватит двух рядов труб, что параллельно закреплены и установлены на расстоянии в 30-40 сантиметров. Если высота забора 1,7 - 2 метров, то нужно устанавливать трубы в три ряда.

Профиль и опорные столбы закрепите с помощью электросварки. После покройте их грунтовкой с целью защиты от коррозии. На завершающем этапе следует закрепить на каркасе листы профнастила. Этот материал, как правило, крепиться с помощью саморезов на расстоянии в 50 сантиметров. Соседние листы принято между собой стыковать внахлест.

Когда устанавливаете на даче забор из профнастила собственноручно, не забудьте одеть перчатки, потому что можно пораниться об острые края материала. Если в ходе монтажа на профнастиле возникли царапины, стоит воспользоваться баллончиками с краской для их устранения. Чтобы добиться лучшего эстетического вида, можно опорные столбы закрыть кирпичной или каменной облицовкой, на этом монтаж заборов из профнастила можно считать законченным.

Забор из сетки-рабицы

В качестве обшивки ограждений дачной территории сетка-рабица по своей популярности остается вне конкуренции, потому что она отвечает всем требованиям надежности, светопроницаемости и срокам службы.

Виды сетки-рабицы

Сегодня на рынке предложены такие виды металлической сетки: не оцинкованная, оцинкованная и покрытая пластиком сетка-рабица. Первое решение сразу отпадает, потому что время его полезной эксплуатации минимально из-за отсутствия защитного покрытия от коррозии.

Сетка-рабица, что облицована ПВХ, в первую очередь предназначается для построения заборов в теплых климатических зонах и на побережье морей, так как пластик обеспечивает хорошую защиту от атмосферной влаги, но не выдерживает сезонные перепады низкой и высокой температуры. Оптимальным решением по-прежнему остается оцинкованная сетка.

Установка сетки-рабицы

Обустройство забора из сетки-рабицы начинают с разметки положения столбов — промежуточных и натяжных. Первые столбцы обычно устанавливают с шагом 3 метра, вторые — через 9 метров. В качестве столбов используйте металлические профилированные стойки, подойдут трубы, которые имеют диаметр от 60 миллиметров и уголки от 50 миллиметров.

Под промежуточные столбы в почве с помощью бура высверлите ямы глубиной до 40 сантиметров, под натяжные столбы нужна яма глубиной 60 сантиметров. На глинах и суглинках бетонирование столбов является бессмысленным, потому что пучинистый грунт способен выталкивать основание из бетона вместе со столбом в холодное время. Если почва — легкий суглинок или песчаник, то основания столбов можно бетонировать.

После установки натяжных столбов на места в углах будущего ограждения соедините их с соседними столбами подпорками из металлического уголка болтами или сваркой. Для крепления сетки-рабицы достаточно и столбов, что выставлены на 3-х метровой дистанции. В таком случае полотно провисать не будет.

Однако такое ограждение не надежно, ведь легко приподнять нижнюю часть обшивки и проникнуть на огороженную дачную территорию. Поэтому нужна катанка диаметром 3 миллиметра, которую следует пропустить через ячейки сетки на трех горизонтальных уровнях. Чтобы натянуть между столбами катанку, в каждом из них просверлите три сквозных отверстия.

Приступите к закреплению сетки на столбах — поставьте ее рулон возле опорного столба вертикально и убедитесь, что загнутые концы строчек располагаются в верхней стороне рулона. Подцепите верхнюю строчку сетки к верхушке столба и передвигайтесь к очередному столбу, постепенно разматывая рулон. Пропустив катанку через сетку-рабицу между соседними столбами, заведите ее концы в подготовленные отверстия, натягивая проволоку и закрепляя на столбах с помощью натяжных болтов.

Забор из горбыля

Горбыль по своей сути представляет собой отходы на любой пилораме, что похожи на стружку со щепой. Как следствие, мы можем отметить низкую стоимость кубометра горбыля. Если вас интересует, какой забор поставить на даче, чтобы он подчеркнул лучше всего ваш каркасный дом, выберите ограждение из горбыля. С одной стороны этот материал - внешне неказистый, но, тем не менее, он в себе сохраняет всю привлекательность дерева, что позволяет создать одновременно дешевый и симпатичный дачный забор.

Подготовительные работы

Работы по созданию ограждения принято начинать с окорки горбыля — если оставить кору, то строение будет поражено жуком-короедом и разрушится вскоре. Удаление коры — нелегкое занятие, которое требует использования особого инструмента - плоской лопаты с острой лопастью, небольшого плотницкого топорика и скобеля. Удалив с горбыля кору, нужно ошкурить его поверхность и покрыть несколькими слоями антисептика.

Опорные столбы для ограждения из горбыля могут быть деревянными и металлическими. Под металлические стойки подойдет труба, которая имеет диаметр 76 миллиметров и толщину стенки 3,5 миллиметра, с приваренными пластинами, что служат для крепления горизонтальных деревянных прогонов.

Деревянные столбы забора изготавливаются из дуба, сосны или лиственницы — диаметр ствола 20 сантиметров, длина 2,3 метра. Сторону столбов, что будет размещена в грунте, покрывают в несколько слоев кузбасс-лаком или горячей смолой. Если вы планируете выполнять прогоны из горбыля, то сделайте между опорами забора дистанцию в 2-2,5 метра.

Обшивка забора горбылем

На суглинистом грунте металлические и деревянные столбы просто забивают в грунт без дополнительного создания мер по укреплению, в местах их монтажа необходимо только высверлить отверстия с помощью бура и забить столбы кувалдой.

Черноземные и песчаные грунты требуют значительных усилий — под каждый столб нужно вырыть яму в 60 сантиметров глубины, шириной в 2 раза больше, чем столб. Затем на дно котлована насыпьте 10 сантиметров гравия, утрамбуйте, поставьте столб в его центре, засыпьте по периметру гравий, проконтролируйте строительным уровнем и отвесом вертикальное положение столба и плотно утрамбуйте гравий после выставления столба.

Обшивку забора горбылем выполняют вертикально или горизонтально. В первом случае нужно к опорным столбам прикрепить брус 50 на 30 миллиметров с двух сторон и горбыль внахлест на саморезы или гвозди — встык подогнать горбыли не получится.

Для вертикальной обшивки дачного забора горбыль необходимо вдоль распилить, к прогонам закрепить выпуклой стороной внутрь распиленный горбыль, между ним оставляя щели в 40-50 миллиметров, потом закрыть их горбылем, что размещен наружу выпуклой стороной. Для большего времени полезной эксплуатации готовое ограждение из горбыля следует покрасить или покрыть лаком, торцы столбов стоит закрыть металлическими или пластиковыми конусами — в качестве дачного забора он прослужит порядка 10 лет.

Плетень в качестве дачного забора

По сравнению с другими ограждениями, материал для плетня почти не требует затрат — дешевле только совсем обойтись без забора. Однако подобное ограждение прослужит не больше 3-4 лет и владельцам предоставит разве что декоративную ограду, которая вряд ли сможет противостоять взлому.

Заготовка материала

Конструкция плетня от устройства заборов другого типа ничем не отличается — нужно сделать фундамент, понадобятся металлические и деревянные опоры, а для обшивки - гибкие прутья. Деревянные стойки выполняют из сосны, а для обшивки подходят лучше всего ветки орешины и ивы, в отсутствии которых стоит использовать ветви осины, ольхи или березы.

Заготавливать прутья для обшивки плетня принято в раннее весеннее время или поздней осенью. Для начала посмотрите видео о заборах для дачи. Выберите ровные и прямые прутья, которые имеют толщину у среза со ствола не меньше 30 миллиметров и длину от 1,5 метра. Перед заготовкой нужно проверить ветви куста или дерева на излом, срезав один прутик и осмотрев его срез.

Если сердцевина ветви большая и имеет красновато-коричневый оттенок, такие прутья для обшивки не подходят, потому что они поломаются в процессе укладки. Поэтому нужно перейти к следующему дереву и оценить сердцевину срезанных с него веток. Сердцевина должна быть еле заметной. Обнаружив материал, что подходит для создания плетня, срежьте ветки нужного диаметра и длины, которые не имеют повреждений, сучков и наростов.

Нарезанные прутья подсушите в течение пары часов, потом удалите с них кору, предварительно вымочив в воде. Для вымачивания свяжите прутья в пучок веревкой и погрузите в воду, уложив груз сверху. Срок вымачивания составляет 7-14 дней. С помощью особого инструмента выполните окорку прутьев. После удаления коры рассортируйте прутья по длине и толщине, затем можно приступать к обустройству забора.

Построение плетня на даче

Обычно дистанция между опорами составляет 350 миллиметров и больше. Если для этого вы планируете использовать металлические стойки, то смело забивайте их в предварительно размеченных местах. Если же опоры деревянные, то следует подготовить сами колья: заострите нижнюю часть кольев, что предназначены для опор плетня, промажьте разогретой смолой на отрезке, который немного превышает глубину, на которую опоры будут вбиваться в грунт.

Для вбивания деревянных опор и размещения прутьев обшивки между ними требуется резиновая или деревянная киянка, потому что металлический молоток способен разбивать древесину. Опоры, что размещаются по краям плетня, необходимо выставить на не слишком большой дистанции от стоек, что расположены рядом.

Перед плетением замочите прутья на несколько суток, они станут более гибкими. Для крепления веточек подготовьте отожженную проволоку и меди. Плетение принято выполнять снизу-вверх — прижмите правой рукой комель первого прута к крайней стойке опоры, обведите прут вдоль второй стойки левой рукой и выведите за третью.

Следующую веточку заведите за первую опору верхушкой, удерживайте правой рукой, с помощью левой руки обведите вторую стойку и выведите на третью. Чередование верхушек и комелей позволит уменьшить наличие щелей между веточками и избежать уклона прутьев, что уже переплетены, к одной стороне плетня.

Чтобы при плетении прутья плотнее друг к другу прилегали, их сбивают киянкой. Концы прутьев закрепите к стойкам с помощью отожженной проволоки. Для защиты торцов опоры от намокания во время дождя оснастите их колпаками из оцинковки или наденьте на них глиняные крынки.

Декорирование глухого забора

Нередко перед владельцами частных домов и дачников возникает вопрос - как украсить забор для дачи. Действительно, смотреть на ровную плоскость большой площади возле своего дачного дома не слишком интересно. Иногда наши заборы очень длинны, и такие глухие стены пространство не украшают.

Первое, что приходит в голову - это закрытие глухого забора с помощью вьющихся растений или кустарников, использование приемов вертикального озеленения. Выберите для этой цели актинидию, девичий виноград или душистый хмель. Можно высаживать и однолетники, которые вьются по проволоке или веревочкам, что заранее натянуты вертикально.

Роспись и покраска - ещё один вариант декорирования забора. Также на глухой забор можно повесить кашпо с ампельными растениями - петуниями и пеларгониями. Эти неприхотливые растения могут цвести почти все лето! Глухие заборы послужат хорошую службу и в строительстве беседки, ведь одна стена у вас уже есть, нужны еще две опоры, затем можно приступать к устройству крыши.

Вдоль ограждения дачной территории можно сделать несколько клумб, приподнятых над землей. Этот прием визуально может разбить длинный забор на несколько частей, который уже не будет выглядеть столь монотонно. Посадите в приподнятые клумбы высокие цветы и кустарники с яркой листвой. Если вы предпочитаете хвойники, то помните, что они чувствительны к яркому весеннему солнцу.

Строительство забора позволяет скрыться хозяину и его семье от посторонних глаз, а также оградить свой дачный участок. Рядом с жилым домом, что красиво выглядит, хорошо будет смотреться любой забор, а если строение сделать собственноручно - это еще лучше. Современные технологии помогают в эстетической возможности возведения забора, который можно сделать почти из любого прочного материала - кирпича, профнастила, сетки, растений. Ограждение может быть низким, высоким, средним, именно таким, каким вы видите его на дачном участке.

Забор на дачном участке

Забор – это ограждающая конструкция, основными функциями которой являются обозначение границ частного владения и защита подворья от вторжения нежеланных гостей. Хорошая ограда справляется не только с этими задачами – она лаконично завершает ландшафтный дизайн, дополняет отделку жилого здания и говорит о респектабельности собственника участка.

Забор из профнастила

Какой забор считается хорошим для дачи? В первую очередь тот, расходы на который оправдывают качество. Эконом забор на даче, создаваемый своими руками, проще всего собрать из профнастила .

Забор на дачном участке из профнастила – это идеальное сочетание цены и качества

Преимуществ у такой ограды несколько :

• Доступная цена;
• Долговечность;
• Широкая палитра цветов профлиста;
• Лёгкость сборки;
• Незатейливый уход (помыть забор может и дождь).

Строим забор из профнастила согласно такой инструкции:

1. Выкапываем лунки под опорные столбы с интервалом 2 – 2,5 м и глубиной 0,8 – 1,2 м.
2. Посыпаем дно щебнем до образования слоя толщиной 20 см.
3. Ставим металлическую несущую часть, контролируя ровность опор строительным уровнем.
4. Заполняем ямы бетонно-песочной смесью (состав готовим из расчета 1: 8).
5. Дожидаемся затвердения раствора и привариваем к столбам два поперечника из профтрубы.
6. Пользуемся саморезами для скрепления профлистов с лагами.
7. Любуемся результатом своего труда.

Как видите, соорудить на даче забор эконом класса своими руками действительно можно. Причём быстро и без лишних затрат.

Металлический забор

Огородить дачный участок можно металлическим забором. Рисуем схему конструкции, закупаем материалы и соединяем их сварочным аппаратом. Процедура создания железного забора сходна с изготовлением ограды из профнастила, но разница состоит лишь в обшивке. Пролёты будут создаваться или из сетки, или из металлических прутьев. В ходе создания каркаса прихватываем детали сваркой.

Особенность металлического забора в том, что для него необязательно делать фундамент

Чтобы ограждение гармонировало с участком и жилым зданием, делаем его кованым, сетчатым, секционным или с гофролистом.

Кованый забор не принадлежит классу эконом, и чтобы соорудить его на даче своими руками, придётся немало повозиться. Ограждения, собранные из металлических прутьев, относятся к бюджетным конструкциям. Но глухими они не являются, поэтому двор будет виден проходящим мимо людям.

Пластиковый забор на даче

Нововведением в облагораживании дачного участка является забор из пластика. Его монтаж осилит каждый, кто имеет опыт в сборке конструкций из пластикового профиля и ПВХ-досок .

Конструкция забора изготавливается из пластика, повышенной прочности, которому не страшны удары

Достоинств у пластиковой ограды немало :

• Малая цена.
• Лёгкий уход.
• Простая установка.
• Эстетичный вид готового изделия.
• Устойчивость к возгоранию, деформациям, воздействию влаги.
• Способность сохранять цвет, несмотря на атмосферные осадки и жару.
• Возможность создания разных вариаций забора – глухая стена, плетень, имитация штакетника и пр.
• Забор не рассыхается, не растрескивается, не портится насекомыми.

Кирпичный забор

Возведение кирпичного забора – работа ответственная и требующая соблюдения некоторых правил. Зато хозяин получает за свои старания высокопрочное красивое ограждение с длительным сроком эксплуатации. Богатый ассортимент кирпича позволяет создавать ограду, органично дополняющую любой экстерьер.

Грамотно возведенный кирпичный забор способен выдержать даже ураган!

Строим кирпичный забор на даче следующим образом:

1. Замеряем длину будущей конструкции и создаём смету по материалам.
2. Размечаем территорию и роем ямы под ленточный фундамент.
3. Заливаем основание сразу, как только будут поставлены опорные столбы.
4. Во избежание образования стыков и усиления прочности конструкции делаем фундамент в один подход.
5. На застывшем фундаменте занимаемся кладью кирпичей. Располагаем их в один ряд, но если хочется проявить творчество, применяем комбинированные или ажурные вариации. Для высокого забора кладку делаем двурядной.

Если вы никогда не работали с кирпичом, привлеките для строительства забора специалиста, поскольку кладка материала требует щепетильности и контроля ровности и толщины швов. При отсутствии достаточного опыта конструкция может получиться неаккуратной и слабоустойчивой.

Забор из сетки-рабицы

Как только сетка-рабица была впервые использована для изготовления забора, потребители стройматериалов сразу поняли, что это идеальный вариант для светопроницаемого ограждения, который можно поставить на меже и не бояться за ссоры с соседями по поводу затенения их насаждений.

Забор из сетки-рабицы идеально подходит для забора между соседями, т.к по закону глухие высокие заборы — запрещены

Ассортимент металлической сетки представлен тремя разновидностями :

• Оцинкованная;
• Не оцинкованная;
• С пластиковым покрытием.

Голый не оцинкованный вариант отметаем сразу, т. к. эксплуатация такого забора будет минимальной. Проще говоря, его быстро «съест» ржавчина. Рабица с ПВХ больше подходит для теплых регионов и приморья, поскольку пластик хорошо защищает сетку от влаги. Но этот материал не устойчив к перепадам температур. Значит, более-менее долговечным решением будет оцинкованная сетка.

Работаем с материалом так:

1. Начинаем строительство этого забора разметкой местоположения опорных частей. Промежуточные столбы ставим с соблюдением расстояния 3 м, натяжные – с интервалом 9 м. Для несущей части берём железные профилированные трубы Ø 60 мм и уголки 50 мм и больше.

2. Под промежуточные столбцы сверлим землю буром до образования необходимого количества ямок глубиной около 40 см. Для натяжных столбов делаем углубления на 60 см. На глинистых почвах и грунтах с примесью глины заниматься бетонированием не будем. Они склонны к пучению, а это опасно растрескиванием бетонной основы в зимний период. Песчанистую почву и лёгкий суглинок при работе со столбами бетонируем.

3. Как только натяжные столбы займут свои места, соединяем их с другими опорами при помощи металлического уголка, болтов и сварки.

4. Если мы в качестве несущей части поставим только промежуточные столбы, сетчатое полотно будет хорошо натянуто. Но конструкция не будет надёжной, т. к. обшитый низ легко приподнимается и проникнуть на чужой дачный участок сможет не только злоумышленник, но и шустрый ребёнок.

Защитимся от незваных гостей следующим образом. Пропускаем катанку диаметром 3 мм через ячейки по 3-м горизонтальным уровням. Для её натяжения просверливаем в каждом столбе по 3 сквозные отверстия.

5. Закрепляем рабицу на столбах. Вертикально ставим рулон у опорного столба и проверяем, где находятся загнутые концы строчек (они должны быть вверху). Прикрепляем верхнюю строчку материала к вершине столба и идём к следующей опоре, неспешно разматывая рулон. Катанку пропускаем через сетку промеж соседних столбцов и заводим концы в отверстия. Проволоку натягиваем и закрепляем натяжными болтами. Работа окончена.

Варианты забора для дачи из древесины

Традиционный вариант конструкции для ограждения участка создаётся из дерева. Все тонкости изготовления плетня, штакетника и забора из горбыля передаются от опытных умельцев начинающим мастерам. К этой знакомой троице присоединяется современная конструкция – «американское ранчо». Рассмотрим строительство этих ограждений.

Плетень

Для создания прочного густого плетня нужно запастись ветками, столбами, трубами. Если несущая часть будет иметь в диаметре около 8 см, то для пролётов лучше взять :

• Иву;
• Вербу;
• Гибкую лозу;
• Прутья берёзы или тополя.

Плетенный забор традиционно выполняется из подручных средств – имеющихся ветвей, лоз, палок

Чтобы не бродить по полянам, стройматериал стоит поискать у себя под ногами. Наверняка в саду найдутся обрезки веток ягодных деревьев и орешника. Единственное условие – ветки должны быть срезаны под углом 60°. Но наилучший плетень получается из свежесрезанной лозы.

Собранный на даче деревянный материал используем для сооружения забора так:

1. Для оснований подготавливаем брёвна лиственницы. Их количество определяем по количеству будущей ограды. Опираясь на предполагаемую толщину плетения, соблюдаем интервал между опорами 50 см. Если вы располагаете толстыми прутьями, делайте расстояние больше. Придерживайтесь его практически до конца, и только последние 3 бревна разместите через 20 см друг от друга.
2. Пропитайте всю древесину защитным составом, обработайте ее огнем и смолой. С особой тщательностью проработайте нижнюю часть столбов, которая останется под землей. Эти действия предотвратят порчу древесины.
3. Вплетайте прутья будущего деревянного забора на даче между столбами. Первую ветку вонзайте в землю на 15 см, удерживая ее в вертикальном положении. Остальные пруты независимо от расположения оплетайте проволокой вокруг рамки. Зафиксируйте толстый конец прута в первую очередь, а тонкую часть выведите вдоль столба через закрепленные лозы. Через каждые 4 ряда простукивайте части полотна молотком. Хрупкие стебли собирайте в охапки по 5 шт. Спрячьте края и обрезанные кончики внутри изгороди.
4. Вскройте лаком готовую конструкцию, украсьте глиняными горшками или высадите вдоль нее плетущиеся растения – декоративную розу или лиственный плющ.

Штакетник

Штакетник – это продуваемый забор из деревянных планок, которым легко отграничить дачу. Его строительство начинаем с закрепления опорных элементов, в качестве которых возьмём профильные железные трубы 60 х 60 мм. После бетонирования лунок занимаемся лагами. Навариваем поперечники на стержни внахлёст и счищаем излишки сварки. Тщательно грунтуем конструкцию и окрашиваем в подходящий цвет.

Забор из деревянного штакетника на дачном участке

Далее устанавливаем ворота и калитки и оснащаем фурнитурой. Торцы труб прикрываем пластиковыми заглушками – они защитят внутреннюю часть опор от попадания влаги и коррозионных процессов. К поперечникам при помощи саморезов прикрепляем деревянные планки. Для равномерного расположения соблюдаем расстояние 3 см.

Для улучшения общего вида ограждения накрываем его верх конькообразной планочной конструкцией. В результате изготовления своими руками получаем продуваемый вариант эконом забора, через который легко проходят воздушные потоки – это важно для насаждений, произрастающих на даче.

Горбыль – это пиломатериал, одна из боковых частей которого пропилена, а другая либо не пропилена вовсе, либо пропилена не по всей поверхности. Брёвна относятся к отходам обработки дерева на пилораме, поэтому такой материал позволяет сэкономить на заполнении пролётов. Несмотря на внешнюю простоту, горбыль создаёт имитацию дерева, а хозяин получает симпатичный дешёвый забор.

Горбыль — это по сути отходы. Следовательно, мы можем отметить низкую стоимость кубометра горбыля

Рассмотрим, как применяется горбыль при строительстве ограждения.

1. Удаление коры. Окорка материала – важный момент подготовительных работ. Пропускать его нельзя, иначе жук-короед испортит забор. Избавляем горбыль от коры плоской лопатой с острой лопастью, плотницким топориком и скобелем. Затем ошкуриваем очищенную поверхность до идеальной гладкости и наносим несколько слоёв антисептика.
2. Опорные столбы ставим металлические или деревянные. Во втором случае брёвна берём сосновые, дубовые или из лиственницы. Оптимальный диаметр ствола – 20 см, длина – 2 м. Низ столбов покрываем горячей смолой или раствором «кузбасс-лак». При возведении ограды с прогонами оставляем между опорами пространство 2,5 м.
3. На суглинистых почвах вбиваем столбы без укрепительных мероприятий. Места монтажа сверлим буром и забиваем опоры кувалдой. При проведении работ на песчаном или чернозёмном грунте сначала роем ямы, диаметры которых вдвое превышают этот параметр столбов. Покрываем дно гравием и утрамбовываем насыпанный 10-сантиметровый слой. Каждый столб размещаем по центру лунки и засыпаем гравием. Положение несущих частей контролируем вертикальным уровнем.
4. Обшивку выполняем в любом направлении. Сначала между частями материала оставляем небольшие щели, но впоследствии их тоже закрываем горбылём, и снова выпуклой поверхностью наружу.
5. Покрываем готовую ограду краской или лаком.
6. Защищаем торцы столбов железными или пластиковыми конусами.

При горизонтальном расположении материала прикрепляем брус к опорным столбам, прибивая его с двух сторон гвоздями или фиксируя саморезами внахлёст. Для выполнения вертикальной обшивки распиливаем горбыль поперек, а с прогонами его сцепляем выпуклой стороной.

Деревянный забор в американском стиле

Собрать забор эконом класса на даче своими руками в стиле американского ранчо – дело несложное. Но сначала весь древесный материал необходимо обработать антисептиком, уделяя повышенное внимание концам столбов, зарываемым в землю. Затем делаем разметку по периметру и забиваем опоры для забора «ранчо» по углам очерченного прямоугольника. Как обычно, помещаем столбы в ямки и бетонируем. Затвердевший раствор маскируем грунтом.

Забор в американском стиле

Для контроля горизонтального расположения досок меж столбами натягиваем верёвку. Она не допустит кривизны монтажа и поможет отрегулировать высоту межсекционного заполнения. Вбиваем промежуточные подпорки, оставляя 2-метровые пустоты, проверяем их вертикальность уровнем.

Поперечины на опоры прикрепляем гвоздями и саморезами. Изделие покрываем лаком. Окрашиваем его по желанию.

Фундамент – всему голова

Как мощному каменному, так и лёгкому деревянному забору на даче требуется прочное основание. При его грамотной заливке и правильном расположении опор ограждающая конструкция будет защищать участок не один десяток лет. Подразделяются фундаменты для забора на ленточные и столбовые. Рассмотрим каждый тип по отдельности.

Ленточный фундамент

Этот вид фундамента целесообразно заливать в следующих случаях :

Работы по созданию ленточного фундамента начинаем с рытья траншеи глубиной от 30 до 80 см. Если почвы ненадёжные, углубляемся на 1,5 м. Делаем «подушку» из песка и гравия, щедро поливаем водой и связываем арматуру. Крупность ячейки формируем на своё усмотрение.

Возводим опалубку так, чтобы полотно забора с поверхностью земли впоследствии разделяло 30 – 50 см. Заливаем опалубку бетонным раствором. В случае использования столбов под несущую часть полотна размещаем и выравниваем опоры еще до заливки фундамента.

Столбовой вариант

Столбовое основание является экономичным решением, которое отлично удерживает лёгкие заборы. При сооружении деревянного забора для дачи на столбовом фундаменте в обязательном порядке обрабатываем деревянные детали особым составом, защищающим материал от гниения. При правильном подходе к устройству фундамента столбового типа получаем качественное основание, ничуть не уступающее по долговечности ленточному.

Фото столбового фундамента

Технология заливки такова:

1. Буром роем ямы для несущих частей, углубляясь на метр-полтора. Диаметр лунок расширяем на 15 – 30 см по отношению к диаметру столбиков. Опираясь на задуманную ширину пролётов, выдерживаем интервал между опорами от 2 до 3 м.
2. «Подушку» создаём или из чистого песка, или из его смеси со щебнем. Обильно поливаем 20-сантиметровый слой.
3. Выравниваем столбы по уровню и доверху заливаем лунки цементным раствором. Смесь дополняем щебнем по желанию.

В результате нашей работы получились зацементированные столбы. Теперь заполняем пролёты. Сетку-рабицу натягиваем сразу. Но если полотно требует набивки материала, сначала закрепляем между опорами горизонтальные направляющие (поперечные лаги, поперечники).

Как украсить забор на даче

Если вы проводите на даче много времени, наверняка вам надоедает смотреть на скучную ровную поверхность ограждающей конструкции, особенно глухую и длинную. Украсить забор и сделать его живым поможет высадка вдоль ограды вьющихся растений (по принципу вертикального озеленения). Для этой цели подходит девичий виноград, актинидия, ароматный хмель с красивыми плодами-шишками.

Украсить забор цветами — отличное решение

Можно оплести забор и однолетними растениями. Только для их движения вверх необходимо заранее позаботиться о вертикальных опорах, чтобы тянущимся к солнцу вьюнам было за что ухватиться.

Визуальному разделению длинной ограды способствует украшение клумбами. Несколько цветников равноудалено размещают над землёй и «разбавляют» монотонную конструкцию яркими цветоносами.

Заполнить клумбы можно кустарниками с пёстрыми листьями. Хвойные породы для декорирования глухой ограды высаживать не возбраняется, но они чувствительны к яркому солнцу. По этой причине клумбы с ними придётся размещать на затенённом участке забора.

При наличии способностей к рисованию ограждение можно сделать расписным, умело разрисовав его яркими красками. Рядом с ограждением будут привлекательно смотреться малые архитектурные формы – садовые фигурки, фонтанчики, качели, беседки и пр. Превратите забор в галерею, развесив вдоль полотна картины, плакаты, поделки.

Профнастил тоже можно оригинально украсить

Если есть возможность раздобыть семена бакопы, петунии, лобелии, дихондры, пеларгонии либо свисающей бегонии, высадите их в горшки и увесьте строгий глухой забор цветущими ароматными кашпо. Ампельные растения будут радовать вас всё лето.

Главная » Кровля » Заборы для дачи своими руками — простые бюджетные решения, оригинальные идеи и варианты ограждений. Прочный забор на дачу своими руками: используем проверенные и подручные материалы