Виноград: технология выращивания винограда. Общепринятая технология выращивания столового винограда
Так уж получилось, что у нашей хорошей знакомой есть знакомый итальянец, который занимается виноградом и вином. И что еще более замечательно, они пригласили нас к себе в гости в северную Италию, в окрестности Вероны (виноградный регион Вальполичелла), где и расположен его виноградник. И я уж там его выспрашивал по агротехнике по максимуму. Это эмблема региона - женщина красном.
Есть в Италии такой известный производитель вина Masi , так вот он для этой конторы и выращивает виноград.
Вот на картинке собственно этот винодельческий регион. Там где красный цвет – это несколько сел с крутым терруаром, где виноград может идти на очень крутое вино Амароне, а где розовый цвет – там стандартное вино под маркой Valpolichella.
И вот наш знакомый как раз находится в красной зоне и его виноград идет на Амароне, цена которому от 100 евро за бутылку.
Забегая вперед, скажу, что такого аромата у вина я не встречал никогда раннее – он чувствуется еще за 30см от бокала!
Меня всегда интересовала вся подноготная выращивания винограда и виноделия в Европе, и сейчас я вам ее подробно расскажу, ну по крайней мере как это происходит в Вероне.
Итак, климат . То что я оценил по силе роста побегов, лето засушливое, побеги отросли где-то на 1м. Первый осенний заморозок - в конце ноября, наблюдается пожелтение листвы и естественный листопад, а не как у нас - листва живет до первого октябрьского заморозка. Морозы зимой бывают только по ночам и не больше -5. Виноградник естественно неукрывной. У них растут вечнозеленые пряности розмарин и сальвия. Растет хурма и гранат, но они уже на данный момент на конец ноября без листвы. Обрезку кустов можно проводить в любой зимний месяц, даже хоть сейчас.
Сорта . Они выращивают исключительно местные сорта, и только черные. Сорта следующие - Corvina,Molinara, Rondinella, Corvinone, Rossignola, Negr oamaro . Что на Амероне, что на Вальполичелла идет купаж из нескольких сортов, лично я видел в ящиках Corvinone который пойдет на Амароне.
Виноградные традиции . Когда я спросил, почему они не выращивают те же Мерло и Каберне, он ответил очень просто - зачем, они во всем мире и так есть. И более того, даже если бы он их посадил, потребовалось пол века чтобы понять подходит им тот или иной склон или нет. А тут уже столетиями проверенные сорта, есть карта, где растет виноград на отличное вино, а где на среднее. Так же есть проверенные веками пропорции купажей, рецепты. На Амароне огромный спрос, говорит основные потребители Канада, Германия и Япония. Вот так и я считаю, что нудно создавать свое уникальное. Его семья испокон веков занималась виноградом на этих землях. Причем так интересно, у него есть 3,5 га, но они не целым куском, а как то частями, а вышло так потому что наприер у отца было несколько сыновей - участок разделился, потом один из сыновей женился на соседской девушке, у которой тоже была земля - тот участок увеличился. Вот так и получилось, что земля вся как бы поделена лоскутами. Ни возле домов и на виноградных участках нет заборов. И никто не ворует, представляете? Я подумал если б так было в нашем селе,. На соседних склонах много винных фабрик, все склоны в виноградниках. Виноградная инфраструктура очень развита - тут все занимаются либо виноградом, либо вином, либо техникой, либо препаратами, либо держат ресторанчики, где это вино подают к столу. Все друг другу родственники или друзья.
Агротехника выращивания . Виноградник разбит на склонах холмов.
Как шпалера используется пергола - самая прогресивная формировка на данный момент.
Межжу рядами - 4м, между кустам - 1м. Высота штамба - 1,5м. При обрезке весной на куст оставляется 25 почек. Каждый побег где-то по 1м длинной. Подвязуются только прошлогодние рукава весной, зеленые побеги не подвязываются. То есть это экономит кучу времени и не надо делать самое утомительное – зеленую подвязку. На кусте оставляется 10 побегов и 10 гроздей. Причем независимо от сорта. Я так понимаю что все сорта относятся к одной группе и похожи.
Болезни и вредители . Из болезней у них иногда бывает оидиум. Причем как индикатор его появления служат розы. Если появился на розах, то через пару дней будет и на винограде. Обрабатывает он Тиовит Джетом. В прошлом дождливом году была мильдью. Боролся он с ней прикольно. Смотрел постоянно погоду, и перед дождем обрабатывал бордосской жидкостью, чуть ли не через каждые 3 дня)). Также у них есть какая-та бабочка называл он ее пикулари, которая проникая в одну ягоду портит всю гроздь. С ней он борется очень экологично. Через каждый метр развешивает ампулки с ароматом самки. Поскольку аромат везде, самец самку найти не может и не спаривается. Так потихоньку популяция этой бабочки уменьшается. Я спросил, не докучают ли птицы, он ответил что в окрестностях винограда столько, что они не могут причинить ощутимого ущерба конкретному винограднику.
Органическое земледелие
. Практически все виноградари в
этом регионе против болезней используют фунгициды проникающего действия,
инсектициды и гербициды против бурьянов. Но наш герой отказалcя от химии, не
использует гербициды и инсектициды вообще, а из фунгицидов только контактники
серу да медь. 15 лет наза, когда он это начинал делать, все крутили у виска и
говорили stupido (ты тупой). Его отец тоже кстати применял химию. Но это дало
ему сейчас много плюсов, так как он имеет сертификат что его виноград
экологичный, и у него, да и еще у 3 виноградарей из 200 в округе скупает
виноград сама Маси. У химиков не берет. Теперь те, что крутили у виска к нему
приходят за советом.
Сейчас хочу рассказать основные составляющие его органичности.
Во первых, это формировка перголла. 50% всех виноградников в регионе имеют
формировку гюйо. Там лист ближе к земле, не на прямом солнце, а значит дольше
просыхает после дождя и быстрее заражается. Здесь плоскость листвы под прямым
солнцем, быстрее просыхает, больше сахаристость. Хоть это и Италия, но
северная, тут за солнце еще надо бороться. Во вторых он не использует
минеральные удобрения и раз в 3 года запахивает в междурядья навоз. А в
перерывах между этими годами засевает сидераты а потом перепахивает их. В
междурядьях у него травка как на идеальном газоне. Я спросил, а не засеваются
ли высокие бурьяны. Он говорит да, но он косит траву. Говорит, что это надо
делать нечасто – 2 раза за сезон, чтобы трава влагу держала. У него в рядах у
штамбов я заметил высокорослые бурьяны,
но они были не выше колена. У нас бы они были выше головы. То есть я отметил,
что дождей у них не слишком много раз бурьяны слабо растут. Это видно и по
длине побегов, которая не превышает 1м.
Про производство Амароне . Амароне как и Токай делается из несколько подсушенного винограда. Грозди срываются в сентябре-октябре и 3 месяца лежат в амбре и ягоды подсыхают на 55%. Это по закону, но он свои подсушивает на 65%. На Амароне идет не весь урожай а только половина,это тоже такой закон. Когда виноград созрел, он срывает 5-6 лучших гроздей из 10-ти с куста. И эти грозди идут на Амароне. Через 2 недели, срываются остальные 4-5 гроздей и они идут на обычное Вальполичелла. За эти 2 недели по его словам они подтягивают свои кондиции, так как куст разгружается.
Данная технология по выращиванию винограда , позволяет на протяжении 15 лет собирать богатый урожай вкусных и необычайно сладких ягод во всех регионах России - с юга до крайнего севера.
Посадочную яму для винограда 1x1 м выкапывают глубиной 1 м. Дно обязательно перекапывают, чтобы корням было легче расти вглубь и влага не застаивалась. Затем укладывают дренаж высотой 20 см - большие камни - так, чтобы между ними сформировались воздушные полости. В них будет уходить вода во время осадков, не задерживаясь в верхних слоях почвы. Готовят легкую влагопроницаемую смесь из земли, щебня средней фракции, речного песка - все в одинаковых частях. Добавляют по ведру древесной золы и костей крупного рогатого скота на яму.
Лучше брать кости крупного рогатого скота (здорового) вместо костной муки, которую часто делают из дохлых животных, в том числе больных. При переработке костей не все вирусы, бактерии, микробы погибают. Конкретный пример - эпидемия «коровьей» чумы в Великобритании, когда животным в качестве пищевой добавки в корм подсыпали костную муку.
Калий из золы способствует наилучшему одревеснению лозы, а животный фосфор делает ягоды слаще. Все компоненты перемешивают и наполняют яму смесью, не досыпая до края 20 см. Посадочную яму для винограда готовят осенью, чтобы успел осесть грунт, иначе в будущем оседающая почва может оборвать корешки растения. Если не подготовил яму заранее, непосредственно перед посадкой хорошенько проливают ее 3-4 раза водой.
1-3-летние саженцы высаживают ранней весной до цветения почек. Растение постарше пересаживать нецелесообразно: пострадает его большая корневая система, виноград будет приживаться с трудом и очень долго болеть. Лучше оставить его на прежнем месте, а из чубука взрастить молодой саженец, который и высадить на новое место.
Перед посадкой яму проливают. В середине ее выкапывают еще одну ямку - под размер саженца - с бугорком почвы на дне. Ставят саженец, разглаживают корни так, чтобы они реализовались с бугорка вниз. Если корень будет устремлен вверх, место перегиба загниет, а за ним - и вся корневая система. Под саженец, выращенный в контейнере, выкапывают посадочную яму с плоским дном. Ставят его на дно и осторожно засыпают почвенной смесью на половину зеленого побега, не досыпая до верха 20 см.
Все саженцы высаживают на такую глубину, чтобы З-4 нижние почки оказались в почве. В случае гибели надземной части куста они проснутся и быстро восстановят растение. Яму, заполненную смесью, поливают теплой водой.
В жару высаженное растение укрывают влажной тканью, постоянно поддерживая ее в таком состоянии. Снимают ее, когда листья восстановят нормальный вид (это означает, что растение прижилось), после чего полив прекращают. Вокруг саженца втыкают 2-3 колышка.
Поливают растение только во время засухи (когда желтеет придорожная трава или у винограда начинают свисать лозы, как большие плети у огурцов при нехватке влаги). Под куст льют по 5-7 ведер. Если засуха продолжается, повторно поливают через 10-15 дней.
Через год в конце июля, когда лоза вырастет до 1 м. посадочную яму полностью засыпают почвенной смесью, делая бугорок высотой 50 см. Это помогает лучше прогреваться корневой системе винограда и стекать дождевой воде. К тому же закопанные почки делают виноград более живучим, увеличивается корневая система, сокращается период вегетации, что позволяет приобретать более ранний урожай.
Похожие материалы
 |
 |
||
 |
Уход за садом |
Этому главному составляющему винодельной отрасли уже более 90 тысяч лет, но окультурили его именно жители районов между Каспием и Черным морем, а также на территории Афганистана и Ирана. Виноград как культурное растение быстро распространился почти по всем регионам, но технология его выращивания, естественно, отличается в разных климатических поясах. Самыми эффективными считаются вегетативные способы размножения растения, в том числе итальянская методика, особенно в условиях Европы, где почва не заражена филлоксерой. Ведь недаром Италия считается родиной виноделия.
Основные типы гроздей винограда: 1 – цилиндрическая; 2 – коническая с «крылом»; 3 – коническая без «крыла»; 4 – ветвистая.
Ученые вычислили, что прародителями сегодняшних культурных видов винограда являются вьющиеся лианы, а они всегда стремились к изобилию солнечного света и достаточному количеству влаги в почве, поэтому, чтобы вырастить хороший виноградный куст, необходимо максимально соблюсти эти требования.
Биологические особенности винограда
Виноград принадлежит к семейству Виноградовых (Vitaceae Juss), которое насчитывает 14 родов и более тысячи видов. Почти все культурные виды растения принадлежат к роду Vitis, объединяющему 70 видов. В диком виде это многолетние растения, дающие в большинстве случаев большие вьющиеся кусты.
Схема строения виноградной лозы: 1. Пяточные корни,2. Подземный штамб,3. Поверхностные корни,4. Голова куста,5. Рукава,6. Плодоносные побеги,7. Плодовое звено,8. Бесплодный побег,9. Пасынок,10. Порослевый побег,11. Однолетние побеги,12. Стрелка плодоношения,13. Сучок замещения,14. Рожок.
Культурный виноградный куст состоит из подземной и надземной частей. Подземную часть составляют подземный штамб и корневая система. Штамб имеет длину от 40 до 50 см и используется садовниками как посадочный материал, ведь он надежно защищен слоем почвы от низких температур зимой и пересыхания летом. Корневая система питает растение, впитывая из почвы полезные вещества, поэтому корням нужно уделять не меньшее внимание: увлажнять, разрыхлять почву, вносить удобрения.
Надземная часть — это надземный штамб, рукав куста, его голова, однолетние побеги и побеги второго порядка, именуемые пасынками, которые после цветения и превращаются в крупные гроздья сочных вкусных ягод.
Основа подземного штамба называется пяткой. Голова — это часть куста, которая находится на уровне земли или ниже при укрывной методике выращивания, более всего распространенной в условиях нашей страны. Многолетние лозы, которые отходят от головы, называются рукавами, если их длина более 35 см, и рожками, если они не достигают 35 см в длину.
Годичная лоза, идущая от основания куста, называется сучком формирования, а примыкающая к плодовой лозе — сучком замещения. Плодовые лозы называют стрелками, если на ней оставлено 5-8 глазков, дугой, если их 9-12, и плетью, если таковых более 12. Именно плодовая лоза вместе с сучком замещения и образуют звенья плодоношения и требуют максимального ухода.
Вернуться к оглавлению
Высадка винограда: уход за кустами
Виноград не очень привередлив к почве, но если грунт малоплодородный, лучше посадочные ямы копать на глубину 1 м, внося в них органические удобрения, чернозем и песок. В условиях чернозема можно ограничиться глубиной 60-70 см. Но самым злейшим врагом виноградного куста является тень, где он растет интенсивно, но плодоносит слабо. Если вы планируете выращивать растения у стены, выбирайте южную или юго-западную часть, ведь таким образом стена нагреется за день и даже ночью куст будет обеспечен теплом.
Если виноград выращивают в условиях открытой местности, то для каждого куста можно делать отдельную опору, но садовники предпочитают, с целью экономии, сажать растения рядами на единой опоре. Естественно, каждый сорт должен расти отдельно, ведь виноград интенсивно запиливается. Кусты должны находиться на расстоянии не менее 1,5 м, а междурядья — не менее 2 м. Ряды лучше формировать в восточно-западном направлении.
Посадочные ямы лучше иметь подготовленными с осени, уложив по дну грунт, смешанный с навозом, а при его отсутствии поливать яму настоянной золой или пометом птиц. На зиму посадочную яму уплотняют тонким слоем почвы. А весной туда высаживают саженцы, также заготовленные с осени. При недостатке материала для посадки можно использовать и обрезанные черенки, но оставлять над его поверхностью глубокую лунку.
Виноград можно сажать вертикально и наклонно, но не следует забывать, что в первом случае все корни обрезают до 10 см. И в том, и в другом случае корни в течение двух суток вымачивают в настое дождевой воды с добавлением 1 таблетки гетероауксина на 10 л воды. Не рекомендуется производить высадку до того времени, пока температура не достигнет 10 °С. Первые поливы желательно производить теплой дождевой водой.
Возможна также осенняя посадка, но ее следует провести до середины октября, когда растение переходит в состояние покоя. В этом случае на зиму над саженцем нужно соорудить земляной холмик высотой 25-30 см, чтобы избежать вымерзания.
Случается так, что черенок не приживается. Причиной этого явления может быть его высыхание, недоразвитость до времени обрезки, почва, пораженная гнилью, слишком сильно проросший черенок во время высадки, недостаточный полив. Современная методика предлагает для лучшей приживаемости черенка высаживать его вместе с частью двухлетней лозы длиной около 1,5 метра, укладывая ее кольцом по дну посадочной ямы.
Очень важно вовремя установить опоры для кустов. Осенью первого года вполне достаточно однорядной вертикальной шпалеры с пятиярусной проволокой. Когда в кусте сформируется шесть-восемь рукавов (3-4 год плодоношения), требуется уже двухплоскостная наклонная шпалера. Таким образом, все растение хорошо держится на опоре и получает достаточно света сверху донизу.
В осенний период первого года вегетации перед угрозой заморозков молодые побеги укрывают без обрезания. Их можно трогать только весной, даже если лоза интенсивно «плачет». После четырех лет формирование куста производится исключительно осенью, когда останавливается сокодвижение. Выращенный из саженца куст естественно старше черенкового, но независимо от этого, к осени сохраняют только один побег с 2-3 глазками. В случае развития двух побегов каждый из них лучше обрезать на две почки, чтобы в будущем сформировать четыре рукава. Но если побегов три, то самый нижний обрезают независимо от его толщины.
Летние работы сводятся к разрыхлению почвы около куста, интенсивному поливу, особенно в условиях знойного лета и борьбе с вредителями. Также в этот период из центральной почки глазка развиваются слабые побеги, которые садовники называют «метелкой». Их нужно обрезать, оставив только два самых развитых нижних побега.
Злейшим врагом виноградного куста, а следовательно, и будущего урожая является милдью, которая стойка к морозам и может оставаться в сухих листьях. Еще весной посадку лучше обработать медным купоросом (100 г на 10 л воды) без извести. Летом развивающийся куст опрыскивают раствором полихрома (25 г на 10 л воды), а после каждого дождя тем же раствором, но в двойной концентрации, не ожидая высыхания листьев. Это поможет защитить кусты от многих грибковых болезней и гнили.
Против оидиума используют серу как средство профилактики, которая должна быть постоянно на кустах в возрасте более 4 лет, в виде опыления измельченной серой или опрыскивания суспензией коллоидной серы (80 г на 10 л воды). Против клещей эффективны акарициды. Если же растение поражено слишком сильно, то его лучше удалить совсем, чтобы не распространять инфекцию.
Первую подкормку виноградных кустов осуществляют в начале мая. Для этого 60 г азота растворяют в 10 л воды и наливают в лунку вокруг основания растения. Каждые 10 л раствора чередуют с таким же количеством чистой теплой воды, полив повторяют еще два раза, а почву мульчируют. Такие процедуры повторяются один раз в две-три недели, в зависимости от погоды. Их рекомендуется совмещать с удобрением, которое вносится в междурядья не раньше чем на второй год полного плодоношения.
На зиму кусты обязательно укутывают, особенно в климатических условиях большей территории России. За неделю до утепления производят обрезание верхних корней без оставления пеньков и с дезинфекцией срезов раствором медного купороса. Но повторять эту процедуру можно только один раз в два года. Для проведения манипуляций выкапывают лунку на глубину 15 см, а после засыпают ее чистым песком без примеси глины. Подвязывать зеленые побеги не рекомендуется слишком туго, лучше всего использовать метод петли с подмоткой, при котором на черенок свободно накладывают петлю, а ее туго привязывают к креплению.
Процесс формирования кустов можно ускорить в летний вегетационный период. Именно этот способ позволяет достичь максимального плодоношения итальянскими садовниками. Для этого выбирают двухлетний или развитой однолетний саженец, имеющий два побега, обрезанных на сучки по три глазка каждый, из которых уже к осени сформируются шесть побегов. В начале июня их чеканят, оставляя по 5-6 листьев на каждом, а самые верхние побеги удаляют с куста.
Чеканенные стрелки располагают наклонно по две в разные стороны для одновременного роста пасынков. Через 9-10 суток пасынковые побеги начинают отрастать из листьев главных. К концу июня основные побеги имеют по два самых верхних отростка, при этом очень важно, чтобы второй был наружным, как будущий сучок замещения. Остальные пасынки аккуратно отщипывают, оставляя листочки, формируя, таким образом, молодой рукав с сохраненными листьями. На следующий год весной уже можно производить первую обрезку, для чего на рукавах наружный нижний пасынок обрезают на сучок замещения с 2-3 глазками, а верхний — на плодовую стрелку с 7-8 глазками. Так весной второго года можно получить сформированный четырехрукавный куст с 30-35 глазками. В первый год соцветия с куста удаляют, а на второй он уже полноценно плодоносит. На сегодняшний день это самая распространенная методика достижения максимального урожая с каждого виноградного куста.
Если куст нормально развивается и плодоносит, то приблизительно с начала октября, когда убран последний урожай, следят, чтобы побеги окрасились в светло-коричневый цвет и потрескивали при изгибе. Пришло время санитарной расчистки — удаления порослевых побегов и листьев ниже первой проволоки, можно обрезать и верхушки молодых побегов. Самый нижний наружный сучок обрезают на новый сучок в 2-3 глазка, следующий — на плодовую стрелку в 8-10 сучков, а верхний побег удаляют. Через 8-10 лет, когда понижается плодовитость, куст следует заменить молодым.
Виноград – это ценный пищевой продукт, это единственное растение, которое изучает целая наука – ампелография. Селекционеры всего мира постоянно работают над выведением новых сортов винограда. Ведь его плоды пригодны не только в пищу, но и для производства сока и вина. Существует множество технологий для выращивания винограда в домашних условиях. В данной статье, мы рассмотрим несколько из них.
Виноград культурный Любимый (столовый)
Основная технология выращивания столового винограда
Виноград – это очень теплолюбивое растение. Но если вы не живете в южных регионах, не отчаивайтесь, это еще не значит, что вы не сможете его выращивать. Вам просто необходимо правильно подобрать сорт, ну и, соблюдать все технологии по выращиванию.
Высаживают саженцы винограда – ранней весной, после того как сошел снег, и земля уже немного прогрелась. Перед посадкой, внимательно осмотрите растение. Если есть отмершие корни, их следует удалить.
Чтобы виноград рос хорошо, нужно, изначально, позаботится о правильной посадке в грунт. Он не привередлив к почве. Но если высаживать виноград в малоплодородную землю, то вам следует выкопать метровую яму, далее засыпать туда чернозем, удобрения и песок. Если же вы уверены в плодородности вашей земли, то яму нужно копать глубиной в 70 см, не больше. В случае если на вашем участке высоко расположены грунтовые воды, вам надо принять меры. Следует вырыть яму на глубине 1.5 метра, и уплотнить землю при помощи щебня. Если же на почве скапливается вода, то стоит сделать сточные канавки, чтобы вода не создавала болота у ваших кустов.
Общепринятая технология выращивания столового винограда
Современная технология выращивания винограда мало чем отличается от прежних правил высадки и ухода. Единственное что садоводы настоятельно рекомендуют обратить внимание на новые препараты от вредителей и на современные средства подкормки растений. Также как и раньше яму под саженцы винограда, следует подготовить с осени. Для этого в подготовленную заранее яму кладут чернозем перемешанный с навозом, а на зиму покрыть ее небольшим количеством грунта.
Правильно сформированный куст столового винограда
Виноград – солнцелюбивое растение. В тени оно способно развиваться, достаточно, быстро, но вероятность плодоношения очень низкая. Если вы собрались выращивать виноград возле дома, то постарайтесь выбрать для этого южную стену, ну или в крайнем случае юго-западную. В этом случае, виноград, будет получать достаточное количество солнца, а ночью, он будет греться от нагревшейся за день стены.
Перед тем как всаживать саженцы, корни винограда вымачиваются в течение двух дней в теплой дождевой воде. Сажают виноград, на глубину не более 0,5 метра. После посадки, землю следует хорошо утрамбовать, а затем обильно полить теплой водой. Верхнюю часть винограда, необходимо окучить. Высаживают это растение в почву, когда температура воздуха не опускается ниже +10 градусов.
Иногда, саженец не приживается в почве. Это может произойти по многим причинам:
- почва в месте посадки поражена серой гнилью;
- черенок засох;
- черенок не успел полностью развиться до момента обрезки;
- недостаточно влаги.
Современные технологии выращивания винограда, рекомендуют высаживать саженец винограда, с лозой двухлетнего растения. Это увеличит приживаемость растения в почве. Для этого, берут лозу длиной 1,5 метра, и сворачивая ее кольцом, укладывают в посадочную яму.
Если вы высаживаете виноград на открытой местности, то вам необходимо сделать опоры для вашего растения. Садовники, рекомендуют, для удобства, делать единую опору, для всех кустов. Кусты разных сортов винограда следует садить на расстоянии 1,5 метра друг от друга. А вот между рядами, необходимо выдерживать расстояние в 2 метра.
Почву под виноградом следует удобрять известью, минеральными удобрениями, но только не смешивая их, так как вы можете обжечь корни.
К лету саженцы уже достаточно окрепли и разрослись. Теперь необходимо формировать опору под виноград. Для этого можно использовать колышки и натянутую проволоку. Позже, после 2-3 лет плодоношения, опору нужно будет сменить на более крепкую. Для этого вам понадобится двуполостная шпалера, с ней все кусты будут иметь хорошую опору, и получать достаточно солнечного света.
Землю под растением, особенно в первый год жизни, следует регулярно разрыхлять и избавляться от сорняков.
Когда время подходит к первым заморозкам, молодые побеги винограда, необходимо укрыть не обрезая.
Технология обрезания винограда
Если виноград не обрезать, он будет давать меньше урожая, и в итоге одичает. Эту процедуру необходимо проводить каждый год, и не имеет значения какого возраста ваше растение. Обрезку винограда садовники рекомендуют проводить в осеннее время. Это поможет лучше подготовить куст к зимним морозам, а весной облегчит уход за растением, в итоге осенью вы получите большой урожай. Весной обрезку проводят в марте, до появления первых глазков. Если сделать это позже, то растение может не успеть оправиться от обрезки, ведь у этого растения замедлены процессы заживления. А вот результатом этого может быть снижение урожая, если неполная гибель куста. Обрезать виноград можно тогда, когда температура воздуха будет не ниже +5 градусов.
Осенью, обрезать виноградные лозы не рекомендуют, пока листья сохраняются на кустах. Чем дольше листва будет держаться, тем лучше будет сопротивляемость растения перед зимними морозами. Как только листья опадут с кустов, можно приступать к обрезанию. Следует тщательно отбирать побеги для обрезки. Например, если это молодое растение, то обрезка заключается только в формировании формы. С многолетними растениями, нужно поступать по-другому. Перед обрезкой, необходимо осмотреть куст. Удаляют все засохшие, больные, и лишние побеги. Каждый год на кустах вырастают плодовые звенья. Они включают в себя сучок, и одну или две плодовые лозы. Плодовое звено формируют таким образом, чтобы сучок замещения всегда был ниже плодовой стрелки.
На сучке должно быть сформировано не более трех побегов, причем важно, чтобы верхний побег был с внутренней стороны, нижний, с внешней. Каждый год, стрелку, которая уже принесла плоды, обрезают, ее заменяют новые побеги сформировавшиеся на звене.
Инновационная технология в выращивании столового винограда
В современном мире, продолжают появляться все новые способы развития виноградного хозяйства. Современная технология выращивания винограда позволяет разводить культуру практически в любых регионах и на любых почвах. Виноград могут выращивать даже в северных регионах России. В этом им помогает теплица из поликарбоната. Когда строят теплицу, обязательно делают открывающуюся крышу. В таком случае, когда на улице уже тепло, виноград будут питать прямые солнечные лучи. Крышу не открывают до июня, и закрывают осенью, чтобы виноград успел дозреть. Так же как и в открытом грунте, необходимо следить за кустами, вовремя обрезать, удобрять, окучивать, пропалывать грядки, избавлять от сорняков и болезней, и конечно же, поливать. После снятия урожая, слабые побеги нужно будет обрезать.
Выращивание винограда в теплице
Необязательно строить целую теплицу. Вы можете воспользоваться поликарбонатными листами, либо полиэтиленовой пленкой. В таком случае весной, уже в апреле, необходимо будет накрыть виноград подготовленным утеплением, а открывать его, только в июне. Подготовку к зиме, следует начинать уже в середине октября. Для этого роют траншею глубиной 0,7 метра, и на дно кладут полиэтилен, дабы избавится от избыточной влаги, которая может привести к развитию плесени. Сам виноград укрывают листами из поликарбоната.
Выращивание столового винограда из косточек
Попробовав необыкновенный сорт винограда, задумываешься о том чтобы вырастить такой же у себя на огороде. Это возможно сделать из косточек. Такой способ выращивания винограда используют редко. Намного удобнее выращивать это растение из черенков, или саженцев. Тем более что выращивание винограда в такой способ, может разочаровать результатами, возможно ягоды будут не такими вкусными, как вы ожидали. Но если вы любите экспериментировать, либо хотите вывести новый сорт винограда, этот способ как раз для вас. Подготовку семечек к высадке, начинать уже в декабре, таким образом к лету у вас готовы саженцы.
Следует знать, что не каждая косточка подойдет для выращивания винограда. Для этого лучше всего подойдут, косточки из новых сортов. Такие сорта отличаются повышенной стойкость к заболеваниям. Перед посадкой, косточки требуют подготовки и обработки. Необходимо отбирать крупные косточки, отдавая предпочтение бежевого, коричневого и темно-коричневого цвета. Собранный материал, нуждается в тщательной промывки. После этого семена кладут во влажный тряпичный мешочек (подойдет мешочек сделанный из капроновых колготок), холст заворачивают в полиэтилен и помещают в холодильник, или другое прохладное место. Температура в холодильнике не должна превышать +3 градуса, и не опускаться ниже 0. Периодически, косточки следует доставать и промывать. В холодильнике посадочный материал находится в течение 1-2 месяцев, до того, пока не растрескаются.
Необходимо отбирать крупные косточки бежевого, коричневого и темно-коричневого цвета
Растрескавшиеся косточки, достают из холодильника, промывают, выкладывают на смоченную марлевую салфетку, и помещают в теплое место на два дня. Спустя это время, на косточках появятся белые корешки, это означает, что они готовы к посадке в грунт.
Для посадки косточек подготовить посадочный материал. Возьмите горшки, на дне проделайте углубления, и уложите 10-12 камней щебня. Далее возьмите грунт с огорода, перегной и песок, перемешайте все это и уложите в горшки. Теперь можно сажать семена. Их высаживают неглубоко, всего на сантиметр в землю, и помещают на подоконник, ближе к солнечному свету.
Посаженую косточку регулярно поливать, подкармливать удобрениями и разрыхлять землю. Если вы планируете выращивать виноград дома, то после того как он вырос на 10 см, необходимо пересадить в горшок, и переставить на балкон. Если же вы планируете высадить культуру в открытый грунт, то можете саженец оставить в старом горшке, до пересадки. Высаживать в землю виноград можно в начале июня, к этому моменту он должен вырасти где-то на 30 см. Перед высадкой, стоит закалить саженец. Для этого растение периодически выставляют на свежий воздух.
