Крыша из теса своими руками. Тесовые крыши - устройство

В последнее время большое внимание уделяется экологической безопасности строительных элементов. На этой волне популярностью стала пользоваться кровля из теса. Более экологичную крышу сложно представить. Помимо этого, такое кровельное покрытие обладает рядом других преимуществ.

Тес - это старое название обрезной доски, полученной путем продольной разделки бревна, с последующим обтесыванием кромок до получения одинаковой ширины по всей длине строительного элемента.
Современный обрезной пиломатериал обрабатывается на пилорамном станке. Для тесовой крыши выбираются доски из дерева хвойных пород. Более дешевые изготавливаются из сосны, наиболее долговечным и устойчивым к внешним воздействиям является материал из лиственницы. Однако, надо учитывать, что это более дорогой вариант. Некоторые авторы рекомендуют перед укладкой крыши из обрезного пиломатериала обстругивать только три стороны. На самом деле, его требуется обрабатывать со всех сторон. Объясняется это тем, что перед укладкой доску надо обязательно обрабатывать антисептиком и огнезащитным составом, и не на один раз. Неструганый материал тяжелее подвергается такой обработке. В случае если тесовая крыша укладывается как временная конструкция, можно применять неструганый обрезной материал. Такое сооружение обойдется значительно дешевле.

Преимущества деревянной крыши из обрезной доски

• Дерево - это экологически чистый продукт, обладающий низкой теплопроводностью. В результате помещения не будут нагреваться от солнечных лучей летом, а зимой в них лучше будет сохраняться тепло.
• Тесовое покрытие поглощает шум дождя и ветра.
• Укладка подобной крыши требует меньших трудозатрат.
• Стоимость деревянной кровли из теса ниже остальных вариантов устройства крыши.
• Уход за такой кровлей не требует специальных навыков.
• Строение с деревянной крышей выглядит необычно и оригинально.

• достаточно большой вес конструкции по сравнению с другими вариантами кровельного покрытия, особенно при двухслойной укладке теса;
• из-за пожароопасности пиломатериала требуется глубокая обработка огнезащитными средствами, которую надо повторять с периодичностью раз в пять лет;
• дерево подвержено атмосферному воздействию, а также жукам-короедам, поэтому нужна постоянная дополнительная обработка биозащитой и краской.

Выбор материала и порядок укладки крыши

Специалисты не рекомендуют использовать пиломатериал шире 200 мм, потому что дерево подвержено короблению и под воздействием солнца, дождя и снега широкую доску может «повести», вплоть до растрескивания.

Варианты укладки тесовой крыши

1. Поперечная укладка. Тесовая доска собирается поперек ската. При этом первой укладывается нижняя доска, затем внахлест на 50 мм кладется следующий кровельный элемент. И таким образом собирается вся кровля до конька.

Порядок работы при устройстве кровельного покрытия из теса

• брусок для обрешетки размером 50х50 мм;
• коньковая доска, она необходима, чтобы закрыть конек;
• металлическая накладка на конек, для защиты шва между коньковыми досками от протекания;
• полоса рубероида под коньковые доски;
• гидропароизоляционная пленка.

1. Первым шагом на стропила раскладывается гидропароизоляционная пленка, которая крепится к ним степлером, а затем вдоль лаг укладывается брусок.
2. Поверх пленки, поперек ската на брусок монтируется обрешетка с шагом не более 600 мм.

1. Тесовая доска укладывается согласно выбранному варианту на обрешетку и крепится с помощью саморезов. Применение саморезов облегчает разборку крыши, в случае необходимости, а также надежно скрепляет тес с обрешеткой. Гвозди, в случае выгибания досок от высыхания, могут не удержать тес.
2. На конек укладывается полоса рубероида, поверх которой крепится коньковая доска с обеих сторон крыши. Поверх коньковой доски укладывается защитный стальной уголок.

В век современных технологий, когда большинство строительных материалов являются теми или иными продуктами переработки нефти, в моду возвращаются традиционные технологии возведения жилищ с использованием экологически чистого сырья. Одним из таких конструктивных решений, которые не в пример инновационным покрытиям не оказывает негативного влияния на здоровье человека негативного влияния, считается тесовая крыша. Крыша из натурального дерева имеет богатую историю использования и веками отточенную технологию сборки, поэтому надежно защищает дом от проникновения атмосферных осадков, не мешая ему «дышать». В этой статье мы расскажем об особенностях конструкции и сборки кровли из тиса, то есть обрезной доски.

Тесом в старые времена называли обработанную древесину, то есть обрезную доску. Чтобы получить тес для возведения кровли бревно разделывали продольно, а затем обтесывали кромки, чтобы доска имела одинаковую ширину по всей длине. Раньше эта работа выполнялась вручную, сейчас же пиломатериалы получают на автоматическом оборудовании, задавая необходимую толщину элемента. Обрезную доску укладывали на стропила в 2 ряда, так чтобы через нее не проходила атмосферная влага. Чтобы кровля из теса прослужила дольше, древесину необходимо должным образом подготовить:

1. Сначала пиломатериалы остругивают с помощью рубанка, чтобы сделать поверхность древесины гладкой, облегчив дальнейшую обработку.
2. Затем производят пропитку теса антисептическим препаратами, необходимыми для защиты дерева от воздействия плесневых и грибковых микроорганизмов, приводящих к загниванию материала в условиях повышенной влажности.
3. На заключительном этапе обрезную доску несколько раз пропитывают огнеблокирующим веществом, чтобы снизить риск возникновения и быстрого возникновения пожара.

Обратите внимание! Кровля из теса делается из древесины твердых пород, обладающих высокой плотностью. Сосна считается более доступным в плане стоимости материалом, но лиственница, содержащая природные фитонциды и эфирные масла, которые препятствуют загниванию древесины, подходит для возведения крыши намного больше.

Достоинства

Крыша из обрезной доски, которую пропитывают антисептиком и антипиреном считается реальной альтернативой современным технологиям возведения кровли. Высокие требования к экологической безопасности строительных материалов и забота о здоровье заставляют людей возвращаться к традиционным методам возведения жилья взамен использования покрытий на основе битума, асбеста и других опасных веществ. Достоинства тесовой кровли считают:

• Низкая теплопроводность. Древесина обладает низким коэффициентом теплопроводности, поэтому кровля не нагревается от солнца и не выпускает тепло в холодное время года.
• Воздухопроницаемость. Дерево пропускает пар и воздух, потому дом с крышей из этого материала «дышит», в нем создается целебный микроклимат, приятный для проживания.
• Высокая шумопоглащающей способность. Кровля из обрезной доски эффективно гасит звуки во время дождя или ветра.
• Необычный дизайн. Сооружения с тесовыми крышами выглядят оригинально, они повторяют внешний вид традиционного русского терема.

Важно! Главным достоинством технологии строительства крыши из обрезной доски можно назвать экологическую безопасность. Все материалы и крепежные элементы безопасны для здоровья людей и для природы. Кроме того, для ее сборки не требуются сложные инструменты и навыки.

Недостатки

С другой стороны, тесовой кровле сложно конкурировать с современными кровельными материалами, которые характеризуются долгим сроком службы, эстетичным внешним видом и простотой эксплуатации. Несмотря на широкое применение в древности, у крыш из обрезной доски существуют недостатки:

1. Большой вес. По сравнению с современными кровельными материалами тесовая крыша весит очень много, из-за чего приходится усиливать стропильный каркас, что увеличивает затраты времени и дорогостоящего материала.
2. Пожароопасность. Древесина – легковоспламеняющийся строительный материал, поэтому ее необходимо глубоко пропитывать антипиреном, чтобы снизить риск возникновения и быстрого распространения возгораний.
3. Сложность в уходе. Чтобы кровля из обрезной доски прослужила достаточно долго, ее необходимо периодически обрабатывать влагоотталкивающими и антисептическими средствами, иначе она начнет гнить.

Учтите, что качественная древесина, особенно лиственницы, стоит достаточно дорого, поэтому экономичной эту технологию назвать сложно. Если использовать для возведения кровли некачественные доски, она прослужит долго.

Способы укладки

Чтобы получить герметичное, защищенное от проникновения влаги покрытие, доски укладываются на обрешетку, закрепленную на стропильных ногах. Существует несколько способов укладки теса:

Учтите, что кровля из теса, чтобы не пропускать атмосферную влагу, должна иметь уклон 28-45 градусов. При этом нижний слой укладывается сердцевиной вниз, а последующие, напротив, сердцевиной вверх.

Видео-инструкция

Система стропил — это опорный несущий каркас для кровли. Именно поэтому он должен быть надежным , так как долговечность всего строение напрямую зависит от качества материала, из которого изготовлены элементы системы, и профессионализм ее сборки.

вполне возможно изготовить и установить, имея рядом мастера, который не уже раз занимался подобным делом. Не имея опыта в этой работе и надежного советчика, браться самому опасно — лучше доверить это мероприятие бригаде квалифицированных мастеров. Однако, если все-таки решено попробовать свои силы, то подойти к всех деталей системы нужно со всей ответственностью и осторожностью, так как работа не только сложная, но и достаточно опасная.

Требования к стропилам

Для того чтобы вся системы крыши дома прослужила долгую службу, для изготовления ее элементов выбирается просушенная древесина хвойных пород. Для стропил нужен брус, имеющий размер 100÷150 × 50÷60 мм.

Древесина хвойных пород - легкая по весу, что благоприятно для всей постройки дома, так как тяжелая стропильная система, создавая большое давление на стены, может привести к их повреждению и разрушению.

Еще одним плюсом хвойного материала для строительства основы под кровлю является высокий процент см олистости в его структуре, а значит - повышенная способность противостоять атмосферной влаге.

Для изготовления элементов стропильной системы должен отвечать некоторым требованиям, которые напрямую влияют на долговечность всей конструкции:

• Древесина для монтажа системы стропил должна быть вылежанной , что исключит риск ее деформации в конструкции.
• Влажность древесины должна составлять не более 2— 2,5%.
• Если устраивается висячая стропильная система, то для затяжек и самих стропил обязательно берут древесину исключительно первого сорта.
• При возведении наслонной системы подойдет и второй сорт материала.
• Для подпорных элементов — стоек и подкосов, можно использовать и третий сорт др евесины, однако, стараясь выбирать при этом сырье , на котором минимальное количество сучков.
• Точную толщину заготовок подбирают в зависимости от веса выбранного кровельного материала и от погодных условий в данном регионе. Особенно это касается максимальной толщины снежного покрова в зимний период. Например, для средней полосы российских регионов, необходимо рассчитывать нагрузку на 1 кв .м . крыши в 180÷200 кг.
• Кроме этого, параметры стропильных ног зависят от общих размеров стропильной системы и ее уклона.
• Перед установкой системы древесина должна подвергнуться антигрибковой и противопожарной обработке.

При установке конструкции нужно знать и виды нагрузок, которым подвергается вся система крыши - они также учитываются при выборе параметров стропил и монтаже конструкции.

• Временные нагрузки — это вес человека при ремонтных работах крыши, снегового покрова зимой и сила порывов ветра.
это вес кровельных, утеплительных и изоляционных материалов.
• К особым видам нагрузок относится сейсмическое воздействие, если строение находится в сейсмоопасных регионах.

Общая конструкция стропильной системы

Самая распространенная стропильная система имеет форму треугольника и предназначена для обустройства . Она включает в себя несколько треугольных элементов, состоящих из двух стропильных ног и вспомогательных подпорок, и стяжек. Каждая такая треугольная конструкция и называется стропилом. Треугольные элементы системы расположены на определенном расстоянии друг от друга, и чаще всего оно составляет от 50 до 80 см.

Эта форма стала традиционной, так как создает лучшую жесткость и надежность конструкции. Она может заканчиваться на уровне стен или быть продолжена для устройства свесов, которые могут иметь длину 40 и более сантиметров. Иногда стропила, заканчивающиеся на стенах, наращивают дополнительными брусками — «кобылками».

Итак, как говорилось выше, стропила — одна треугольная секция, включающая в себя:

• Две стропильные ноги, соединенные на коньковом брусе, или без его применения, непосредственно одна к другой.
• Подкосы или подстропильные ноги — это распорки, которые поддерживают стропильную ногу и облегчают нагрузку, выпадающую на нее . Они упираются в лежень и закрепляются к нему.
• Стойки или вертикальные опоры, состоящие из брусков. Они так же, как и распорки, подпирают стропильную ногу, но ближе к центру треугольника. Стойка устанавливается на лежень.
• Ригель — это доска, которая скрепляет две стропильных ноги.
• Схватка — это два ригеля, закрепленных с обеих сторон стропильной ноги. Она выполняет ту же задачу, что и ригель — дает жесткость конструкции.
• Бабки — это вертикальный брусок, который является подпорным и устанавливается в середине треугольника, упираясь в балку перекрытия и поддерживая конек . Эту деталь применяют в висячих системах стропил.
• Прогон — им соединяются отдельные стропила в общую систему. Они располагаются параллельно стене.
• Затяжки — это балки перекрытия, которые соединяют стропильные ноги, замыкая треугольник стропила.
• – мощный брус, установленный на верхнем торце стеновой конструкции, к которому впоследствии крепятся элементы стропильной системы.

Существует три вида стропильных систем — это наслонная , висячая и комбинированная, т.е . включающая в себя элементы как одной, так и другой.

Висячая система

Система висячих стропил используется для перекрытия строений без внутренних капитальных стен. Стропильные ноги укладываются на мауэрлат, закрепленный на несущих стенах.

Так как на такую систему выпадает большая , которая передается на несущие стены, для снятия этого напряжения и используются такие дополнительные элементы:

• Затяжка, выполняющая одновременно роль балки перекрытия. Она может быть использована при пролете до 6 метров. Если же пролет больше, то ее приподнимают выше по стропильной ноге, а в нижней части замыкают т реугольник еще и балкой перекрытия.
• Бабка, подпирающая конек , устанавливается обязательно, если пролет между несущими стенами составляет больше восьми метров.
• Подкосы, идущие от бабки под углом и поддерживающие стропильные ноги.
• Подмога, которая усиливает стропильную ногу.
• Коньковый брус в этой системе обязателен.

Все элементы скрепляются между собой металлическими уголками, скобами или скручиваются винтами.

Наслонная система

Наслонная система более устойчивая и надежная , благодаря дополнительным опорам в виде капитальных перегородок внутри строения. Наличие их дает возможность сделать в чердачном помещении дополнительную комнату.

При при нятии такого решения стойки в стропильной системе устанавливаются ближе к несущим стенам, освобождая пространство.

В этой системе стропильные ноги устанавливают на мауэрлат, который закрепляют к боковым несущим стенам. Для надежности установки, в стропильных ногах выпиливаются специальные пазы, и элементы скрепляются между собой скобами.

Коньковый брус в этой системе желателен в том случае, если между несущими стенами образуется большой пролет , а на чердаке запланировано устроить жилое помещение. То же самое относится и к затяжкам, которые в этом случае закрепляют на уровне потолка будущей комнаты.

Нужно знать также и то, что мауэрлат должен быть очень надежно закреплен к стене штырями, уходящими вглубь стены на 350÷400 мм, так как на него выпадает большая весовая и динамическая нагрузка от всей стропильной системы.

Если предполагается, что капитальные стены строения могут дать небольшую усадку, то нижние части стропил крепятся к мауэрлату скользящими креплениями, дающими возможность элементу принять нужное положение, не принеся вреда ни стенам, ни всей стропильной системе.

Видео: устройство стропильной системы двускатной крыши

Цены на различные виды бруса

Монтаж стропильной конструкции

Подготовив подходящий материал и имея проект конструкции крыши, можно приступать к ее монтажу.

Двускатная крыша

На несущих стенах закрепляются бруски мауэрлата на заранее настеленный гидроизоляционный материал — рубероид , и на них производится разметка установки стропил. Очень важно произвести разметку по двум сторонам установки одинаково, иначе стропила будут перекошены.

• Первые стропила подгоняются и жестко скрепляются непосредственно на высоте, чтобы не совершить ошибок в креплениях и в выборках для установки на .
• Затем, их опускают вниз, и все остальные стропила изготавливаются по первому образцу. На земле намного проще и безопаснее подогнать все элементы конструкции друг к другу и сделать надежные крепления.
• Распиливая бруски под стропила, необходимо оставить небольшой запас, т.е . сделать их немного длиннее, чем требуется, чтобы была возможность подогнать их по месту.
• Чтобы легче было сориентироваться, выставляя первые стропила, берут брус, длина которого равна расстоянию между внешними краями стен — это будет основанием или гипотенузой будущего треугольника.
• Определяется середина бруска, и к ней временно прибивается перпендикулярная доска, имеющая высоту от фронтальной стены сооружения до конька — вершины равностороннего треугольника.
• Затем, выкладываются и закрепляются стороны — катеты треугольника, они же стропильные ноги.

• Если выбрана висячая система стропил, то сразу же размечаются и закрепляются затяжки.
• Если предполагается устанавливать дополнительные крепления, то их закрепляют уже на месте, после установки стропил на крыше.
• Далее, сначала поднимаются и временно устанавливаются первые стропила. На каждом из них размечаются места, где будут сделаны прямоугольные выборки для закрепления их на мауэрлате.
• Затем, стропила опускают снова вниз, и на них выпиливают пазы, имеющие прямой угол.

• По первой паре, взяв ее за образец, вымеряются и вырезаются такие же пазы и на остальных стропилах.
• Далее, поднимаются на стены два треугольника, которые устанавливают в начале и конце будущей . Если предусмотрен коньковый брус, то им сразу же связывают обе установленные детали.

Видео: как стропила крепят к мауэрлату

• По каждому скату между уже смонтированными стропилами натягиваются шнуры, которые также будут служить ориентирам для выравнивания остальных деталей конструкции.
• Первые установленные стропила сразу усиливаются стойками, подкосами и другими, дающими жесткость и надежность конструкции, элементами системы.
• Далее, поднимаются и устанавливаются остальные стропильные пары.
• При необходимости, их связывают между собой прогонами и лежнями.
• Устанавливая систему стропил, все ее элементы закрепляются временно, так как возможно позже придется какие-то из них подгонять и переустанавливать. Основательно они крепятся только после выверки всей системы. Тогда для креплений применяются уголки, скобы, а при необходимости — скользящие элементы. В разных местах соединений применяются саморезы, гвозди, болты, скобы и шпильки.

• После того, как система в основном установлена, стропила могут «кобылками» на свесах — это делается для того, чтобы стены строения были как можно лучше укрыты от попадания на них влаги во время дождя.
• Следующим этапом работы идет устройство обрешетки сверху стропил. Толщина и ширина досок для этой части конструкции выбираются с учетом технологии монтажа выбранного материала для кровли – это будет зависеть от ширины, веса и длины его листов.

Видео: монтаж стропильной системы двускатной крыши

Цены на различные виды крепежа для стропил

Крепеж для стропил

Односкатные системы

Принято считать, что односкатную систему используют только при устройстве крыши гаражей, сараев, беседок и других нежилых построек, но это совсем не так. Такая крыша прекрасно служит и для покрытия жилых домов, и под ней даже можно устроить дополнительную теплую комнату, если правильно рассчитать уклон конструкции.

Односкатную систему можно рассматривать, как половину двускатной крыши, но с некоторыми отступлениями.Например, если при установке двускатной крыши фронтонной частью является ширина строения, то при односкатной — его длина.

Фронтон может быть поднят из кирпича или деревянных брусьев и досок. Высота его будет зависеть от выбранного уклона крыши. Фронтон крыши поднимают высоко, если под ней будет устроена дополнительная комната.

Стропила в данной системе укладывать проще, но если расстояние между стен достаточно большое, то все равно необходимо для жесткости установить дополнительные поддерживающие элементы.

Чтобы правильно определить нужный угол уклона , нужно опираться на следующие факторы:

• Толщина снежного покрова в зимний период и среднее количество осадков в другие времена года.
• Вес кровельного покрытия, которым планируется застелить стропильную систему.
• Временные нагрузки, в виде порывов ветра.

Угол этого вида крыши может варьироваться от 5 до 45, а иногда встречаются здания с углом даже в 60 градусов.

Монтаж односкатного варианта производится на месте, т.е . на высоте, так как опорами для стропил служат фронтонная и задняя стенка строения.

Если уклон крыши в одноэтажном особняке не слишком большой, то стропила могут быть продлены вперед с фронтальной или задней стороны дома. Это делают для того, чтобы устроить под кровлей веранду или террасу.

Мансардные системы

Если в проекте сразу заложено сделать мансарду дома жилой, то можно выбрать одну из двух конструкций крыши. Выбор будет зависеть от желаемой площади мансарды и высоты потолка. Это может быть двускатная с высоко поднятым коньком или ломаная мансардная крыша.

Двускатная крыша

Для того чтобы устроить под д вускатной крышей дополнительное помещение, пространство должно быть свободным от различных дополнительных креплений. Поэтому придется обойтись минимальным их количеством.

Обязательными в этой конструкции будут стойки и затяжки — они же выполнят функции обрешетки , на которую будет крепиться отделочный материал стен и потолка создаваемого помещения.

Но в этом случае очень важно для балок перекрытия использовать массивные бруски, которые спокойно выдержат массу стропильной системы с утеплением и кровельным материалом, плюс всю нагрузку, даваемую предметами мебели, которые будут установлены в комнате. Кроме этого, нужно монтировать бруски балок перекрытия на небольшом расстоянии друг от друга, которое не должно превышать 50 ÷ 60 см, но чтобы стены строения без проблем выдержали всю нагрузку, они должны быть достаточно массивные и прочными.

Монтаж системы проходит в той же последовательности, что и двускатной крыши.

Мансардная «ломаная» конструкция

Мансардная конструкция крыши дома — более сложная, чем обычная двускатная, но ее преимущество в том, что жилая площадь, которая получается в результате ее монтажа, будет гораздо больше, а потолок — выше.

Этот вид крыши называют ломаными, так как система состоит из двух частей, в каждой из которых стропила расположены под разным углом.

Боковые стропила могут быть расположены под углом в 30 или 45 градусов от вертикали — это самый распространенный вариант их установки.

Верхнее закрепляют под углом, который может варьироваться от 5 до 30 градусов от горизонта.

В мансардной конструкции могут использоваться обе системы стропил. Нижние стропила предпочтительнее устраивать по наслонной системе, но если в строении нет капитальных перегородок, то можно использовать и висячую. В последнем случае, балки чердачного перекрытия, равно, как и стропила, должны устанавливаться на расстоянии не более 50— 60 см друг от друга . Нужно отметить, что стены должны быть хорошо укреплены, так как нагрузка на них будет выпадать достаточно серьезная , гораздо больше значительная, чем при устройстве двухскатной крыши.

• Начало возведения нижней стропильной системы, начинают с установки стоек, закрепленных обвязками сверху, а снизу — балками перекрытия. Расстояние между системами стоек и будет шириной помещения, а их высота определяет высоту комнаты.

• Этот каркас определит размещение остальных элементов системы.
• Далее, нужно найти середину расстояния между рядами стоек, и это определит место расположения в вышерасположенной части мансарды. В этом месте устанавливается вертикальный брус, такой же высоты, что и система стоек.

• Затем, устанавливаются боковые стропила, их закрепляют на обвязку стойки и балку перекрытия , таким образом, получаются треугольники, в которых стойка и балка перекрытия образуют прямой угол.
• Когда все боковые элементы будут установлены, приступают к монтажу балок перекрытия , они также крепятся бруску обвязки и концу бокового стропила. Схема этой связки показана на первом рисунке в этом разделе.
• Далее, балки перекрытия связываются между собойгоризонтальной рейкой, которая набивается сверху них, посередине конструкции.
• Устанавливаются коньковые стропила, которые подпираются подкосами. Их прикрепляют к рейке, связывающей балки перекрытия.

• На коньке стропильные ноги могут быть закреплены на коньковой доске или же соединяются металлической или деревянной накладкой между собой
• Иногда для жесткости конструкции между коньком и балкой перекрытия устанавливают поддерживающую бабку.

• Делается обрешетка фронтонных стен с проемами для окон. Если вход в будет с улицы, то на одном из фронтонов, кроме того, предусматривается проем для двери.

• Далее, если это необходимо, вся стропильная система обшивается обрешеткой или же фанерой, если в качестве кровельного материала выбрана мягкая кровля, например, гибкая черепица.

Видео: пример монтажа стропильной мансардной системы

Обустраивать стропильную систему совсем не просто , и в одиночку с этой работой не справиться — потребуется, как минимум , два помощника. Желательно, чтобы хотя бы один из приглашённых мастеров обладал определенным опытом в данной сфере строительства.

У стремления окружить свой быт экологически «здоровыми» конструкциями и материалами есть масса весомых обоснований. Наряду с великими достижениями и интересными разработками в области строительства возникла опасность засорения среды и логически следующего за ним ухудшения качества жизни.

Угрозу создают токсичные выделения, летучие аллергены, формирование конденсата, способствующее расселению вредоносных плесневых грибков. Потому человечество вспомнило о старых, веками проверенных технологиях, исключающих перечисленный негатив. На их базе и сооружается деревянная кровля, с устройством которой мы постараемся разобраться в мельчайших подробностях.

Деревянным кровельным покрытиям отдают безусловное предпочтение люди, заботящиеся о собственном физическом состоянии. Старинные методы и приемы устройства кровли из древесины активно используются в сфере сооружения эко-домов.

Однако во главу угла заложена вовсе не мода на натуральность, а конкретные плюсы использования природной органики в кровельном деле:

• Веские экологические достоинства. Древесина не распространяет токсинов, натуральные материалы идеально «соседствуют» с живыми организмами. Она безопасна, утилизируется естественным образом, не засоряя среду.
• Превосходные изоляционные качества . Изготовленные из дерева кровельные покрытия препятствуют прохождению звуковых и тепловых волн.
• Паропроницаемость. Благодаря способности деревянной черепицы свободно выводить испарения, появляющиеся в помещениях в результате стандартных процессов жизнедеятельности, нет необходимости устраивать пароизоляционный барьер с применением полимерных пленок.
• Внешняя привлекательность. С эстетическими приоритетами кровель, сооруженных из штучных элементов с уникальным структурным рисунком, не станут спорить даже самые предвзятые критики.
• Легковесность. Удельный вес кровельного покрытия, распределенный на 1 м² площади конструкции в проекции, варьирует в пределах от 15 до 17 кг, точные показатели зависят от уклона крыши и плотности породы. Небольшой в сравнении с шифером и керамикой вес позволяет не возводить сложные и громоздкие стропильные каркасы.

Насчет долговечности деревянной древесины нет однозначных мнений. Грамотно устроенная система может прослужить более полувека и более. Есть памятники русского деревянного зодчества в Кижах, например, сохраняющие высоту эстетических и технических показателей несколько столетий.

На Руси кровля из древесины красовалась над домами зажиточных крестьян, теремами бояр и церквами. Естественно, резные купола и узорчатые конструкции создавались не на пару десятилетий. Обычный люд мог позволить себе крышу попроще: с дранкой или вообще бревном как в Сибири. Срок службы таких покрытий составлял в среднем 20 лет.

Грамотно сооруженная кровля способна «простоять» около сотни лет, однако для этого требуется четкое соблюдение проверенных веками народных приемов и хитростей. При правильном устройстве текущий ремонт ей будет требоваться не чаще, чем черепичным и металлическим кровлям, да и продолжительность эксплуатации будет не меньше.

Классификация кровель из древесины

Сборка деревянной кровли всегда производится из штучных элементов. Технология укладки и принцип сооружения зависит от формы и размеров именно этих элементов, в числе которых значатся:

• Шиндель. Дощечки, получаемые путем «расщепления» или колки полена вдоль волокон. Производится как вручную, так и механическим способом. У изделий ручного производства допустимы отличия по форме и толщине в пределах одной партии. Применялась на территории германских княжеств.
• Дранка. По методу изготовления похожа на шиндель, но тоньше его. Геометрические размеры штучных элементов по аналогии могут отличаться. Использовалась на Руси в обустройстве крестьянских изб.
• Гонт. Фигурно выпиленные дощечки, имеющие в срезе форму ласточкиного хвоста. Узкий боковой край, играющий роль шипа, заводится в край соседнего элемента с характерным пазом, благодаря чему создается практически герметичное соединение. Применялся в странах Западной Европы.
• Лемех. Линзообразные детали, напоминающие формой рабочую часть ложки. Выпуклые элементы изготавливаются с ровным или узорчатым, выполненным в виде своеобразных ступенек, нижним краем. Лемех укладывали на купола деревянных церквей, крыли им терема и боярские хоромами.
• Тес. Попросту полноразмерные доски, они же теснины. Укладываются вдоль или поперек стропильной системы или на слеги – бревна, опирающиеся на самцы. На Руси в старину применялись в устройстве кровли над избами богатых купцов и зажиточных крестьян.

Чем меньше размер элемента, тем чаще под него сооружается обрешетка. Шаг между решетинами рассчитывается так, чтобы под каждым продольным рядом штучных элементов было как минимум три опоры.

Размер бруска под устройство покрытия из гонта или шинделя принимается 50×50 или 40×40 мм. При длине детали кровли более 800 мм потребуется более толстый брусок или жердь.

Под укладку теснин обрешетку делают из бруска сечением 60×60 мм или жерди с диаметром примерно 70 мм. Жердины обтесывают на два канта. Решетины крепят к стропилам с шагом 60 – 70 см.

Общие правила сооружения такой кровли

Деревянные кровли укладывают только на скатные крыши, уклон которых не может быть меньше 80% или 45º. Это необходимо, чтобы на покрытие не задерживались осадки, создавая угрозу чувствительной к влаге древесине. Указанный предел допускается в возведении тесовых крыш. Под укладку шинделя или гонта рекомендовано возводить более крутые конструкции.

Недопустим прямой контакт древесины и строительных конструкций из асфальтового или цементного бетона. В случае если соприкосновение неизбежно, между элементами из древесины и бетонным основанием должна устраиваться гидроизоляция.

Важно учесть, что деревянная кровля не обладает стабильностью. То есть при намокании от обильных дождей, в период снеготаяния или традиционного увеличения атмосферной влажности в межсезонье деревянные элементы набухают, а при уменьшении влажности сокращаются в размерах. Причем указанные подвижки происходить могут на протяжении десятилетий, а не первые год-два после устройства.

По принципу действия кровля из деревянных элементов схожа с еловой или кедровой шишкой. При выпадении обильных осадков ее «чешуйки» стремятся перекрыть как можно больше пространства, чтобы исключить проникновение воды внутрь.

Сжимаясь в сухую погоду, они открывают естественные пути проветривания для вывода из-под себя излишка влаги. В результате описанного движения под деревянной кровлей не образуется конденсат, она отлично проветривается и превосходно защищает постройки от осадков.

Укладка деревянных дощечек производится с перекрытием каждого элемента, т.е. с накладкой вышележащей детали ни нижнюю так, чтобы у стекающий сверху по скату воды не было вообще никакой возможности просочиться под кровлю. Для ускорения стока на тесе и шингласе, к примеру, выбираются продольные канавки.

Подытожим вышеизложенную информацию. Грамотно устроенная крыша с деревянным покрытием должна обеспечивать:

• Безупречную защиту от проникающей сверху атмосферной воды. Она формируется за счет набухания и смыкания кромок элементов при увлажнении, а также за счет многослойной системы самого деревянного покрытия.
• Беспрепятственную вентиляцию. Свободное прохождение воздушных потоков создается во время сокращения размеров деревянных черепичин и наличия многочисленных каналов для течения воздушных потоков.
• Безукоризненный сток воды по скатам. Безостановочный отвод воды создается особой технологией укладки деревянной черепицы и выработкой на ее поверхности бороздок для стока.

Однако в технологиях устройства есть существенные отличия, с которыми следует разобраться домашним умельцам и хозяевам эко-домов, желающим обзавестись крышей с приоритетным в экологическом и эстетическом смысле деревянным покрытием.

Технология укладки и монтажа

Для того чтобы разобраться в специфике сооружения всех видов деревянной кровли рассмотрим каждый вариант, разбив блоки информации на части об изготовлении и особенностях укладки.

Кровля из шинделя

При ручной колке пенька на дощечки сохраняется естественная структура дерева, привлекающая не только натуральной красотой, но и максимальной защищенностью от влаги. Правильное деление заготовки на элементы шиндель крайне важно в плане износостойкости покрытия. Поэтому заготовку лучше доверить опытному мастеру.

Если не предполагается использование ручного труда в изготовлении, лучше купить материал в надежном месте, репутация которого на рынке не оставляет малейших сомнений. Готовый к укладке шиндель должен быть предварительно подсушен, по нормативам его влажность обязана составлять 18%.

Поставляет этот вид покрытия в упакованных пачках, каждая их которых рассчитывается на укладку участка кровли площадью в 1 м². Закупать нужно так, чтобы были учтены карнизные свесы, ширина которых обычно составляет 40-50 см.

В изготовлении используются как хвойные, так и лиственные породы. В приоритете лиственница, красный кедр и дуб. Перед покупкой важно проверить расположение годовых колец, у качественного покрытия они расположены под наклоном в 30º.

Шаг сооружаемой под укладку дощечек обрешетки зависит от их длины. Укладываются они согласно принципу «шахматного порядка» так, чтобы смежные боковые кромки уложенных в продольном ряду элементов не совпадали с кромками вышележащего продольного ряда.

Для того чтобы обеспечить «разбежку» элементов, каждую стартовую доску во втором ряду делят напополам. Стартовую доску для третьего ряда разрезают на три части. Обрезки не пропадают, их применяют в дальнейшей укладке, местоположение стыков в результате такого деление может совпасть только через 3 ряда, чего вполне достаточно для устройства не протекающего покрытия.

Сверху каждая дощечка закрывается на 2/3, только треть остается снаружи. В итоге такой укладки получается фактически трехслойная кровля, которая не пропускает воду при таянии снежных залежей и выпадении дождей, а затем самостоятельно «раскрывается» для просушки.

Укладку деревянных элементов начинают с карнизных свесов, далее продвигаются вверх. По горизонтали между ними оставляют небольшие зазоры в 2-3 мм, необходимые для обеспечения расширения древесине в момент набухания. Указанный зазор соблюдается по всей площади деревянной кровли.

По линии конька дощечки не смыкаются, между скатами должна остаться щель в 2 – 5 см, через которую будут выходить наружу бытовые испарения. Сверху эта щель закрывается охлупом, двумя соединенными между собой досками или собранными особым образом короткими дощечками, «тыл» которых развернут в наветренную сторону.

Кровля из дранки

Дранку можно смело ассоциировать с шинделем: по методу изготовления и укладки у них не слишком много отличий. Правда изготавливают ее преимущественно из древесины хвойных пород, т.к. элементы дранки тоньше, следовательно, колоть ее разумнее из заготовок с мягкой податливой структурой.

Ее также изготавливают на станках, но знающие домохозяева предпочитают материал ручного изготовления. Для производства такой кровли подбирают пеньки без сучков и подобных дефектов. Вручную колют на своеобразные пластины клинообразным инструментом, воздействуя на него колотушкой. Работу проводят аккуратно, стремясь не повредить естественные волокна и капилляры.

Толщина пластин дранки 0,3 – 1,0 см, чем тоньше, тем из большего количества слоев придется сооружать кровлю. В среднем их 7 – 9 штук. Одновременно с указанным обстоятельством увеличивается число воздушных зазоров между слоями, как следствие, улучшаются теплоизоляционные качества, заодно оптимизируется вентиляция.

Ширина и длина пластин, в принципе, не нормируется. По длине элементы могут варьировать от 30 до 100 см, по ширине – от 9 до 15 см. Главное, чтобы в одной партии, заготовленной или закупленной для устройства кровли, дранка была приблизительно одного размера.

В отличие от вышеописанного материала дранку кладут на сплошную обрешетку, сооруженную из доски. Дощатые решетины крепят с зазором между собой в 3 – 5 мм, которые необходимы для формирования воздушных вентиляционных потоков. Все остальные нюансы монтажа идентичны.

Кровля из гонта

Гонт – одна из самых конструктивно сложных разновидностей штучных элементов для сборки деревянной кровли. Сбоку или сверху он оснащается «шипом», соединяемым с «пазом», устроенным внизу или в боку сопрягаемого элемента. Самые сложные варианты гонта снабжаются дополнительным замком, устроенным по аналогичному принципу шип-паз.

Для выпиливания гонта используются выполненные в форме параллелепипеда заготовки, которые распиливают по диагонали. После чего в распиленных частях выбирают все виды запланированных замков: сверху, снизу, при необходимости сбоку.

Стандартная длина гонта не превышает 50 см, в среднем 35 – 40 см. Ширина от 7 до 14 см с некоторыми отличиями в случае ручного производства.

В изготовлении гонтин используется в основном сосна, несколько реже применяется отлично противостоящая влаге осина. Не допускается наличие сучков, трещин и размягченных участков по контуру заготавливаемых к укладке элементов.

Гонтовая кровля укладывается чаще всего в два слоя, реже, и только при необходимости в три. Однослойное гонтовое покрытие допустимо исключительно над летними верандами и бытовками.

Перед укладкой сооружают разреженную обрешетку с шагом, зависящим от длины элементов покрытия. Еще раз отметим, что под каждой гонтиной должно быть три опоры по аналогии с обычной керамической черепицей. В качестве решетин используется брусок со сторонами 50 или 60 мм.

Укладка стартует снизу от карнизного свеса и продвигается вверх к коньку. В устройстве рядов соблюдается принцип разбежки. Первый ряд собирается из укороченных дощечек. Гонтины закрепляются в вершине гвоздем к решетине. Уложенный поверх элемент перекрывает точку крепления, маскирует ее и защищает от ржавления.

Кровля из лемеха

Лемех значительно опережает деревянных соперников по параметрам эстетики и цены. Все элементы этого покрытия действительно уникальны. Их выпиливают и вытачивают из осины вручную, изготавливают специально для обустройства определенных строений по четким размерам. На производство набора для укладки такой кровли уходит довольно много времени и сил, что и отражается на стоимости.

По технической и технологической сути кровля из лемеха мало чем отличается от любого из видов деревянной черепицы. Однако каркас под укладку существенно сложнее. Для его сооружения, да и для укладки узорного покрытия требуются навыки и фундаментальные знания в области деревянного зодчества.

Кровля из теса

Тесовую кровлю устраивают из доски толщиной от 19 до 25 мм. Ширина элементов варьирует от 16 до 22 см. Доску укладывают как вдоль, так и поперек стропилин, но преимущественно используется продольное направление. В этом случае нижний край дощатой кровли упирается в водомет – деревянный водосточный желоб.

Для улучшения отвода воды со скатов с наружной стороны доски рубанком выбирают пару продольных желобков-канавок. Заметим, что сточный желоб может быть только один на доске. Ширина его составляет примерно 2,5 см, глубина около 1 см. Стоит помнить, что доски с выбранными желобками применяются в устройстве всех слоев тесового покрытия.

Зачастую тесовое покрытие кладут в два плотных ряда с разбежкой стыков. Это так называемая народная технология «в карту». Стыки соседних досок нижнего ряда перекрываются серединой доски верхнего ряда, так достигается герметичность для защиты от осадков.

Второй вариант устройства тесовой кровли экономней первого, но менее практичен. В обустройстве жилых жомов его не применяют. В этом случае доску нижнего ряда укладывают с зазором, равным половине ширины применяемой в укладке доски. Верхний ряд кладут так, чтобы доски закрывали эти щели.

Для укладки тесовой кровли сооружается обрешетка из бруска со сторонами 60 или 70 мм. Решетины можно сделать из жерди диаметром 80 мм, отесанной на два канта. Шаг между решетинами 60 – 80 см. Есть мнение, что тесовую двуслойную кровлю раньше делали из поперечно и продольно установленных слоев. Нижний ярус якобы служил сплошной обрешеткой.

Сооружать тесовое покрытие начинают с удобного для работы края ската. Сначала крепят три-четыре тесины нижнего ряда, затем их закрывают верхним слоем. Доски крепят гвоздями, загоняя их по два в каждую решетину. В качестве крепежа желательно использовать метизы с заводской оцинковкой или самостоятельно прокипяченные в олифе.

Если длины доски не хватает для полного перекрытия ската, тесовое покрытие укладывают «юбкой». Сначала укладывают теснины в нижней части ската, потом дополняют недостаток вверху. Под эту самую «юбку» устраивают дополнительную обрешетку, которую выставляют вровень с устроенной уже частью кровли.

Вверху между скатами вместе с покрытием оставляют традиционный вентиляционный зазор. Конек закрывают парой скрепленных между собой досок или ставят охлупень. Он и прижмет своим весом теснины, и красиво оформит деревянную крышу.

Видео-пример сооружения трехслойной кровли из дранки:

Деревянные разновидности кровельного покрытия привлекают не только экологическими достоинствами, но и несравненными эстетическими качествами. Созданное из них покрытие уникально и наиболее благоприятно для обустройства жилья. Веское преимущество перечисленных материалов заключается в том, что укладку его можно провести собственноручно, руководствуясь предложенной нами информацией.

Главная » Проектирование » Крыша из теса своими руками. Тесовые крыши - устройство