Установка сплит систем своими руками. Инструкция по установке сплит-системы своими руками

В отличие от мобильных охладителей воздуха, состоящих из единого блока, бытовые сплит-системы требуют дополнительных финансовых затрат на установку. Уменьшить расходы вполне реально: изучите подробное руководство, как установить новый кондиционер в квартире и выполните монтаж своими руками.

Подготовительный этап

Сплит-системы чаще всего применяются для кондиционирования частных домов и квартир, поскольку отличаются надежностью, удобством и компактностью. Климатическая установка состоит из двух блоков – внутреннего и внешнего, связанных между собой двумя фреоновыми трубками, электрическим кабелем и дренажной магистралью.

Предостережение. Покупая новый кондиционер, учтите важный нюанс: весь фреон закачан в наружный модуль, а внутренний пуст. Не открывайте вентили на боковой панели аппарата, пока не присоедините трубопроводы.

Монтаж «сплитов» гораздо сложнее установки напольных и оконных кондиционеров. Здесь 2 отдельных блока нужно правильно поставить снаружи и внутри комнаты, проложить и герметично соединить магистрали. Вопрос подключения к электросети решается проще – к установленному внутреннему модулю прокладывается линия, защищенная автоматическим выключателем.

Что нужно сделать, прежде чем приступать к самостоятельному монтажу:

Купить дополнительные материалы.
Подготовить специальные инструменты и приспособления.
Определить места размещения обоих агрегатов и трассу прокладки магистралей с фреоном.

Расположение блоков сплит-системы подчиняется определенным правилам. Поток охлажденного воздуха из внутреннего модуля не должен напрямую обдувать людей, а максимальное расстояние от внешнего блока – превышать 5 м. Чаще всего агрегат ставится на боковой перегородке рядом с окном и внешней стеной. Технологические отступы от стен и потолков указаны на схеме.

Теперь несколько советов о том, где устанавливать наружный блок:

Примечание. Кондиционеры инверторного типа работают тише обычных, но шум вентилятора ночью все равно слышен.

Перечень инструментов и материалов

В комплект поставки сплит-системы не входят следующие установочные материалы, их потребуется докупить самостоятельно:

кронштейн металлический подвески наружного модуля (можно сварить самому из стальных равнополочных уголков 35 х 3 мм);
четырехжильный медный кабель типа ВВГ сечением 1,5 или 2,5 мм² в зависимости от мощности охладителя;
трубки фреонопроводов медные диаметром 6.35 мм и 9.52 мм требуемой длины;
каучуковый теплоизоляционный рукав типа K-Flex по длине магистрали;
гофротруба дренажа (также подойдет металлопластик Ø16 мм);
лента обмоточная ПВС либо ПВХ;
пена полиуретановая – 1 баллон.

Примечание. В зависимости от условий прокладки межблочных магистралей может понадобиться пластиковый кабель-канал либо сухая строительная смесь на заделку борозды.

Помимо домашнего набора слесарных инструментов, установка кондиционера требует применения специальных приспособлений и оборудования:

перфоратор с длинным буром или коронным сверлом по бетону;
насос вакуумный;
коллектор с манометрами и шлангами;
приспособление ручной развальцовки медных труб и ножницы, не образующие металлической стружки.

Нередко в интернете встречаются инструкции, как устанавливать и запускать сплит-систему без вакуумного насоса, где воздух из трубопроводов и испарительного теплообменника выталкивается давлением фреона. Мы категорически не советуем следовать подобным рекомендациям и четко соблюдать технологию вакуумирования системы перед заполнением. Иначе компрессор может выйти из строя гораздо раньше положенного срока.

Совет. Существует способ сэкономить на покупке или аренде вальцовочного инструмента и ускорить сборку фреоновых магистралей. В продаже имеются готовые установочные комплекты, включающие трубки заводской развальцовки, утеплитель и кабель с дренажным шлангом. Цена зависит от длины жгута (3, 5 или 7 м).

Инструкция по монтажу кондиционера

Подразумевается, что вы уже приобрели сплит-систему требуемой холодопроизводительности, точно знаете габариты аппаратов и отвели для них места. Монтажные работы производятся в несколько этапов:

Разметка трассы под прокладку межблочных коммуникаций, подведение электричества и пропиливание борозды в стене (при необходимости).
Крепление внутреннего блока, прокладка магистралей сквозь стену и подключение.
Монтаж внешнего модуля, присоединение коммуникаций.
Заправка хладагентом и запуск.

В зависимости от условий выполнения работ магистральный жгут прокладывается двумя способами: открыто в кабельном канале ПВХ либо скрыто внутри стены. Первый вариант используйте в жилой квартире, второй – в процессе ремонта помещения.

Справка. Девяносто процентов производителей сплит-систем предусматривают вывод коммуникаций с левого торца внутреннего блока. При подвесе слева от окна и скрытой прокладке трубопроводов борозду в стене придется выпиливать с поворотом, как изображено на фото.

Первый этап работ выполняется так:

Как самому правильно сделать борозды и подготовиться к установке кондиционера, расскажет опытный мастер в своем видео:

Инсталляция внутреннего блока

Прежде чем приступить к работе, извлеките аппарат из коробки и прочитайте прилагающуюся техническую документацию, где производитель предъявляет собственные требования к монтажу изделия и приводится схема. Установку кондиционера своими руками выполняйте согласно пошаговой инструкции:

Совет. Чтобы не обдирать обмоточную ленту жгута, лучше вставить в технологическое отверстие пластмассовую гильзу. Как вариант, сделать ее из пластиковой бутылки.

После подвеса комнатного блока распрямите жгут коммуникаций и уложите внутрь борозды. При открытом способе прокладки сразу установите кабель – канал и спрячьте туда трубопроводы. Как безошибочно выполнить подключение магистралей, смотрите на видео:

Установка наружного модуля

Крепление агрегата на балконе не доставит особых трудностей. При монтаже под окном обезопасьте себя страховкой и пригласите помощника поддержать вас во время прикручивания кронштейна и внешнего блока. Работы производятся в такой последовательности:

Совет. Чтобы не вылезать из окна по пояс, закручивая гайки под кронштейном, купите специальные пластиковые фиксаторы либо сделайте их своими силами. Болт вставляется в уголок, на резьбу надевается фиксатор в виде шайбы и не дает ему выпасть. В конце гайки крепления модуля прикручиваются длинным торцевым ключом, как это делается в видеосюжете.

Указания по запуску

На данном этапе важно удалить из фреонового контура воздух и водяной пар методом вакуумирования. Потом магистрали заполняются хладагентом, закачанным в наружный блок на заводе. Для заправки нового кондиционера применяется следующая технология:

После успешной заправки магистралей и внутреннего модуля включите сплит-систему на охлаждение, затем испытайте на разных режимах работы. Убедитесь, что конденсат течет из дренажа, а не по стене под внутренним блоком. Не забудьте торцы сервисных портов закрыть штатными заглушками и поставить крышку.

Заключение

Успех мероприятия сильно зависит от качества выполнения монтажных работ. Если при установке кондиционера вы допустите небрежность, то в лучшем случае потеряете фреон, а вместе с ним улетят в атмосферу деньги, сэкономленные на вызове мастеров. В худшем случае компрессор «хватанет» пар или грязь, попавшую в трубопровод, и выйдет из строя буквально через год. Поэтому не торопитесь и уделяйте пристальное внимание всем соединениям.

Что нужно знать про установку сплит-системы

Проблема: Основная сложность, с которой сталкивается покупатель сплит-системы, – проблема правильного монтажа. Монтаж на 90% определяет качество и срок службы кондиционера. Если при монтаже допущены ошибки, то исправить их потом очень сложно.

Решение: Монтаж должны проводить специалисты, имеющие лицензию на установку кондиционеров, с соблюдением инструкции и с применением спецтехники. После монтажа в помещении не должно остаться ни мусора, ни пыли, ни коробок. Слово «кондиционер» прижилось только у нас в стране. Это фактически кусок словосочетания air-condition, что в переводе с английского означает «состояние воздуха». Кондиционер служит для поддержания нужной температуры и влажности в помещении. Вентилируя воздух, кондиционер очищает его, пропуская воздушный поток через специальные фильтры.

Сегодня мы поговорим об установке более современного вида системы кондиционирования воздуха – о сплит-системе. В чем же преимущества сплит-системы перед «обычным» кондиционером? Сплит-система не загораживает естественный свет, как «оконник», который врезают в оконную раму. Это первое отличие. Кроме того, она не зависит от системы общего кондиционирования дома, если таковая имеется (это когда один здоровенный блок стоит где-нибудь в подвале и гоняет воздух по всему дому). И отличается от «обычного» кондиционера тем, что состоит из двух блоков – внешнего и внутреннего. Если внутренних блоков более двух, то это уже называется «мультисплит-система».

Но давайте договоримся: для простоты изложения я буду рассказывать о сплит-системе, называя ее более привычным для нашего уха словом «кондиционер».

Коммуникации (в штробе)

Дренаж (в штробе)

Канализация

Электропроводка – к щитку (в штробе)

Отверстие в стене, пробитое с наклоном 1–3°

Первый этап установки сплит-системы: проводится отдельная электропроводка

К любому, даже маломощному (1,5 кВт) кондиционеру необходимо провести отдельную электропроводку и поставить отдельный автомат в электрощите. Потому как старая может не выдержать нагрузки и, не дай Бог, загорится. Если же отдельную проводку для кондиционера проложат специалисты-монтажники – возможность возгорания сводится практически к нулю.

Особенно будьте бдительны, если дом ваш старше 1990 года рождения. В старых домах проводка, увы, не рассчитана на нагрузки от использования мощного электрооборудования. Монтажники помнят случай, когда хозяин квартиры из-за кондиционера вынужден был заменить всю проводку: старая просто не выдерживала и постоянно выбивало пробки.

Второй этап установки сплит-системы: монтаж наружного блока

Для этого монтажники просверливают отверстия для кронштейнов, на которые потом устанавливають внешний блок.

Если вы ставите его на открытом балконе, то проблем нет: прикрепили болтами, ветерок его обдувает – и порядок (если балкон застеклен, то аппарату не будет хватать воздуха для работы и он скоро сломается). Если же хотите прикрепить блок на стену, то без прочных кронштейнов не обойтись. Причем они должны выдерживать вес, в несколько раз превышающий вес блока. На высоких этажах «наружник» монтируют с , снабженной раздвижной лестницей. Или вызывают альпинистов (если монтаж пойдет выше 5-го этажа). Такие вызовы оплачиваются отдельно и стоят от 60 до 150 долларов. А иногда требуются и техника в виде машины с пожарной лестницей-стрелой, и альпинист.

Если вы живете на верхних этажах, то наружный блок можно поставить на крышу. Но учтите, что разница между внутренним и внешним блоками по высоте не должна превышать 3–20 метров (в зависимости от марки кондиционера и модели).

Если же ваша квартира расположена на первом этаже, настоятельно рекомендую повесить внешний блок выше 1,8–2 метров над землей и «спрятать» его в клетку. А то могут и украсть. На одной из фирм нам рассказали историю. Пришел мужик и заказал только внешний блок. Менеджеры удивились: «А почему вы не хотите целиком сплит-систему». – «Да есть у меня внутри кондиционер, а вот наружный «ящик» вчера срезали. На первом этаже, под висел». Независимо от высоты, на которой «привинчен» внешний блок, надо сделать над ним металлический козырек. Это спасет блок от снега и сосулек, которые по весне имеют обыкновение падать с крыш, разбивая все на своем пути.

Вообще установка внешнего блока – ответственное дело. Если его слабо закрепить, он ведь может и свалиться… на кого-нибудь. В течение гарантийного срока ответственность за последствия этого несет фирма, которая установила кондиционер. А после – вы сами будете отвечать.

Чего нельзя делать с внешним (наружным) блоком?

Есть ограничения места для установки внешнего блока:

Поверхность стены, на которую будет установлен блок, должна быть прочная (иначе под тяжестью блока она может разрушиться) и гладкая (иначе блок будет вибрировать и деформироваться).

Нельзя перегибать трубки с хладагентом (фреоном) по несколько раз на небольшом участке и развинчивать их соединения (это приведет к утечке хладагента). Если трубки закрутились в кольцо радиусом менее 100 мм, то компрессору будет сложнее качать фреон.

Третий этап установки сплит-системы: установка внутреннего блока

Пульт управления кондиционером

Монтажники крепят шурупами к стене (если блок настенный) или потолку (если блок потолочный) специальные кронштейны и на них устанавливают блоки. После этого обязательно надо проверить прочность крепления (не шатается ли конструкция? При включении кондиционера не вибрирует ли?). Иначе рано или поздно вся конструкция может просто обрушиться вам на голову.

А вот для напольного блока специального крепежа не требуется. Он, как говорится, «пешком постоит». Надо только сразу выбрать для него место (при выборе места учитывайте, чтобы блок не дул на шторы или на стену и стоял подальше от источника тепла). И хотя блок не прикреплен к полу, но после прокладывания всех коммуникаций передвигать его с места на место уже нельзя.

Итак, внутренний блок нельзя устанавливать:

…над источником тепла (например, над батареей). Иначе кондиционер будет работать на охлаждение «до потери пульса» и очень быстро выйдет из строя. Представьте, что вы открыли дверцу холодильника, и он будет остужать не только камеру, но и всю комнату. Он «заработается» и выйдет из строя к концу дня. То же самое произойдет с кондиционером. Кроме того, от тепла, исходящего от комнатной батареи, пластиковый корпус блока может деформироваться.

…в помещениях, где постоянно работают приборы с высокочастотными электромагнитными колебаниями (например, дрель, сверлильный станок). Высокочастотные колебания могут «сбить» чип (процессор), установленный внутри кондиционера.

…непосредственно над кроватью или рабочим местом, иначе есть опасность постоянно простужаться или, хуже того, заболеть воспалением легких.

…там, где будет затруднена циркуляция воздуха, например, за шторами и т.п. Расстояние до препятствия не должно быть менее 3 метров. Иначе кондиционер, который поддерживает заданную температуру автоматически, даст сбой. Охлажденный (или нагретый) поток воздуха из кондиционера отразится от препятствия и вернется обратно с той же температурой, с какой «вышел». Кондиционер решит, что работа проделана, нужный климат установлен и отключится. Именно так случилось у моих знакомых. Их кондиционер постоянно «путался в шторах» и отключался, не успев довести температуру комнаты до заданной. Пришлось вызывать специалистов и заново устанавливать систему.

…с перекосом – тогда из него на пол будет вытекать вода (конденсат), которая по правилам монтажа должна отводиться по дренажной трубке в специальный резервуар (см. нашу справку о дренаже).

Четвертый этап установки сплит-системы: штробление стен или пола

Для того, чтобы соединить электропровода и фреоновые трубки между блоками кондиционера, монтажники пробивают желоба в стенах или на потолке (или как говорят установщики – нужно «проштробить магистраль»). Это делают в том случае, если вы хотите сделать скрытую магистраль. Иногда приходится «проштробить», например, не стены, а пол квартиры.

Не хотите штробить? Тогда можно спрятать провода в декоративные пластиковые короба (иногда короба убирают под плинтус). Но перед этим установщики должны будут соединить две медных трубки (для хладагента) и «концы» электропроводки между внешним и внутренним блоками. Проследите, чтобы монтажники сделали это с помощью соединительных фитингов. А в предварительно пробитое отверстие в наружной стене проложили «гидроизоляционный стакан» с соединительным шлангом.

После этого они должны провести так называемую вакуумацию коммуникаций, причем обязательно в течение 50 минут (именно за это время из коммуникаций выйдут «лишний» воздух и влага). Делается эта манипуляция обязательно с помощью специального оборудования.

Причем имейте в виду – для дренажной трубки, как правило, делают отдельную скрытую магистраль (в стене или под полом).

Пятый этап установки сплит-системы: проверка работы системы с помощью специальной программы

На этом этапе установщики должны включить сплит-систему (кондиционер), установив ее на тест-программу. Если все работает и корпус не вибрирует, значит, порядок. Работа почти закончена. Кстати, советуем каждый год самостоятельно проводить такую проверку работы системы (с помощью этой же тест-программы).

Шестой этап установки сплит-системы: уборка мусора

Должен предупредить: прокладка магистрали и прочие монтажные процедуры – это грязь, пыль и шум. Но хорошие монтажники (с лицензией на установку кондиционеров) приедут со специальными инструментами (включая металлоискатель для обследования стен на наличие арматуры и скрытых коммуникаций).

Кроме того, у монтажников должен быть пылесос и другие уборочные машины. С их помощью после окончания работ они должны самостоятельно убрать весь мусор. Если монтажники пытаются увернуться от «грязной» работы, строго потребуйте – «уборка территории» входит в оплату за установку кондиционера. Кроме того, с солидной фирмой можно заключить договор на профилактическое обслуживание сплит-системы. Тогда не придется, рискуя жизнью, высунувшись по пояс из окна, чистить наружный блок пылесосом или вызывать альпинистов на свои деньги. При заключении такого договора (в него входит и гарантийный ремонт), конечно, придется заплатить энную сумму, но, поверьте, оно того стоит. Кстати, спешим сообщить приятную подробность: фирма «Метеомаркет», продающая японские кондиционеры «Дайкин» (Daikin), по истечении трехлетнего срока договора на обслуживание бесплатно заменит ваш кондиционер на новый. Впрочем, если вас устраивает старый агрегат – можете не менять его лет 20. Фирма гарантирует его бесперебойную хорошую работу. Между прочим, в небезызвестном здании на Лубянке кондиционеры «Дайкин» (Daikin) стоят еще со времен «кукурузного генсека» Никиты Хрущева и до сих пор исправно работают.

Наружный блок необходимо регулярно очищать от пыли и грязи. Особенно тяжелый период наружного блока – время цветения тополей. Пух моментально забивает фильтры, и кондиционер (если его тут же не почистить) ломается. Конечно, можно почистить пылесосом, если не боитесь высоты. Но лучше не рисковать и вызвать «службу спасения кондиционеров» – то есть фирму по обслуживанию.

При температуре ниже –15°С кондиционер может отказаться работать «на тепло», и тогда понадобится низкотемпературное оборудование (тепловой насос, компрессорный обогреватель и даже обогреватель дренажной трубки). Кстати, в некоторые модели эти устройства уже заложены

Как самому установить сплит систему

Речь пойдет о самостоятельной установке сплит системы с настенным креплением внутреннего блока.

Итак, сначала необходимо провести отдельную электропроводку, даже если кондиционер, который вы устанавливаете, малой мощности. Плюс ко всему необходимо установить в щитке отдельный автомат. На этом этапе настоятельно рекомендую воспользоваться услугами профессиональных электриков.
Следующим устанавливаем сплит систему сами, а точнее начинаем монтаж наружного блока. Для этого сначала необходимо просверлить отверстия под кронштейны на стене дома. Учтите, что при расположении внешнего блока на стене следует перестраховаться и купить кронштейны, рассчитанные на больший вес, нежели у блока.

Также, следует помнить, что при установке внешнего блока надо быть особенно внимательными с трубками хладагента - нельзя допускать её перегибов, а закрутки в кольцо, диаметр которого меньше 10 см приведет к плохой прокачке фреона.

Теперь устанавливаем внутренний блок сплит системы - сами крепим кронштейны настенные или потолочные (в зависимости от типа блока). Следуем при установке правилам:

категорически запрещается устанавливать внутренний блок сплит системы над источниками тепла (например, над радиатором)
недопустима установка блока вблизи различных предметов, которые могут стать препятствием на пути воздушного потока, нарушив его рециркуляцию; дело в том, что кондиционер будет получать недостоверную информацию о температуре воздуха в помещении и начнет работать в ином, нежели запрограммировано, режиме
установка сплит системы вблизи источников электромагнитных колебаний может привести к сбою в работе самого кондиционера
ну, и последнее - думаю, что это не новое, но не стоит устанавливать внутренний блок в непосредственной близости от рабочего стола, кровати и места отдыха - это может способствовать переохлаждению организма, что приведет вас к вечно простуженному состоянию.

Завершающий этап - тестируем установленный кондиционер с помощью тест-программы (поскольку устанавливаем сплит систему сами, то и проверку придется осуществлять самостоятельно).

Так, а теперь чисто бытовые советы как самому установить сплит систему:

если ваше жилище располагается на первом этаже, то устанавливайте внешний блок на высоте не менее 2х метров, да еще постарайтесь запрятать его за решетку, дабы у любителей лёгкой наживы не было соблазна его по-быстрому стащить
учтите, что большинство бюджетных сплит систем практически не работают «на тепло» в температурном режиме ниже «-15» градусов и тогда придется дооборудовать свой кондиционер компрессорным обогревателем, тепловым насосом и обогревателем дренажной трубки.

Есть вопросы - обращайтесь, вместе попытаемся разобраться и понять как самим установить сплит систему и остаться при этом живыми и невредимыми:-)

Обработан

Системы кондиционирования давно превратились из элементов роскоши в офисах и жилищах олигархов, в доступный и фактически обязательный атрибут любого помещения, в котором есть люди. Кроме того, климатическими системами оснащаются помещения, в которых установлена аппаратура, требовательная к температурным условиям. Например, серверное оборудование.

Стоимость современной системы не так высока, качественное оборудование можно приобрести безо всяких кредитов, в рамках одной зарплаты. С учетом жаркого лета даже за Уралом, можно говорить о том, что кондиционерами оснащено не менее 50% жилого фонда, и эта цифра уверенно движется в направлении 100%.

Поскольку современные климатические установки стандартизованы, их монтаж не представляет особой сложности. Однако стоимость работ увеличивает затраты на 30–50%. Поэтому у экономных хозяев практикуется установка кондиционера своими руками.

Возможные ограничения

Особых требований к таким работам нет, правила установки кондиционера обычно регламентируются требованиями СЭС (в каждом регионе они могут отличаться). Кроме того, некоторые муниципалитеты могут вводить ограничения, касающиеся эстетики. Например, в исторических центрах, или в постройках, которые отнесены к культурному наследию (либо являются историческими памятниками), местные власти могут устанавливать особые правила установки кондиционеров на фасадах зданий. Часто такие ограничения вообще запрещают изменять внешний облик архитектурного сооружения. В таких случаях климатические системы с внешними модулями монтируются на крыше (при условии, что их не будет видно).

С технической точки зрения никаких дополнительных сложностей, разве что магистраль с фреоном будет существенно длиннее (а значит стоимость работ по монтажу вырастет). Еще одна возможная проблема - отсутствие защиты от вандалов и злоумышленников (воров). Когда внешний модуль расположен на стене здания, он недоступен для внешнего вмешательства.

Иногда, буквальное выполнение подобных требований приводит к эстетическому абсурду.

В некоторых случаях, проблема организации климата (особенно, если это самостоятельная установка кондиционера) решается подбором моделей:

оконный кондиционер не так сильно изменяет облик исторического здания;
напольные системы вовсе не видны снаружи.

Мы рассмотрим все способы, как установить кондиционер своими руками, за исключением канальной системы климата.

Для справки: канальное кондиционирование предполагает отдельное аппаратное помещение с мощной охладительной системой. Из этого помещения расходятся воздуховоды (вентиляционная система) в каждую квартиру (офис).

Также учитываются требования безопасности монтажа наружных блоков. Тяжелое оборудование, размещенное на высоте нескольких десятков метров, представляет потенциальную опасность при падении. Поэтому кронштейны креплений должны быть надежными.

Электрическая схема подключения кондиционера должна соответствовать Правилам устройства электроустановок (ПУЭ), как любой мощный электроприбор. Кроме того, потребление энергии не может превышать технические условия (ТУ) вводного подключения объекта. Перед приобретением, необходимо произвести расчет суммарной мощности ваших электроприборов, и сравнить полученный результат с ограничениями, установленными предприятием, которое поставляет электроэнергию. Желательно, чтобы не возникало необходимости отключать климатическую систему при включении бойлера или утюга. Иначе это может привести к перегрузкам, и возникновению аварийных ситуаций.

Рассмотрим основные виды кондиционеров с учетом особенностей монтажа и подключения

Несмотря на большое разнообразие систем кондиционирования, их можно разделить на 3 основные группы (без учета централизованных систем вентиляции и охлаждения):

Напольный кондиционер (второе название - мобильный)

С технической точки зрения, вопросов, как установить напольный кондиционер, возникать не должно. Это самодостаточное устройство, как правило, на колесиках. Такой блок можно устанавливать где угодно, выполнив лишь условие по свободному пространству вокруг вентиляционных отверстий.

Этот тип кондиционера по определению подключается самостоятельно, поскольку работы по его монтажу отсутствуют, как класс. Но есть одна особенность, которая определена принципом работы любого охлаждающего устройства.

Кондиционер не вырабатывает холод из ничего (иначе это противоречило бы Закону сохранения энергии). Он разделяет массу воздуха на горячий и холодный. То есть, рабочий поток становится холоднее, а отработанный более теплым. Для примера, рассмотрим холодильник. Вырабатываемый холод остается внутри, в герметичном корпусе. А избыток тепла выводится в помещение, вокруг радиатора на задней стенке.

В случае с кондиционером, эти два потока неизбежно смешаются, сохраняя среднюю температуру в помещении. Стало быть, «лишнее» тепло надо куда-то отводить. Например, на улицу. Для этого у напольного кондиционера есть воздуховод (рукав), который надо соединить с выходным фланцем за пределы помещения.

Если рукав просто вывести в форточку, теплый воздух будет затягивать в помещение, резко снижая эффективность. Поэтому отверстие должно быть герметичным.

Идеальный вариант - предусмотренная секция в окне. Если вы заказываете стеклопакет, и в перспективе планируете приобрести мобильный кондиционер, оговорите это в техническом задании. При отсутствии такой возможности, можно установить диффузор в форточку. Большинство владельцев металлопластиковых окон могут возразить: современные рамы не имеют классических форточек. Для этого предусмотрены специальные вставки в открывающиеся полноразмерные фрамуги.

Выглядит примитивно, при этом работает на 100%. Главное, предусмотреть надежный фиксатор положения приоткрытого окна.

Кроме образования «лишнего» теплого воздуха, у любого кондиционера присутствует еще один побочный продукт: конденсат. На иллюстрации показана правильная установка мобильного кондиционера своими руками:

Обратите внимание на нижний элемент - поддон для сбора конденсата. Конструкция предполагает, что вода будет испаряться естественным путем, восстанавливая влажность в помещении.

Информация: при прохождении комнатного теплого воздуха через соты испарителя (холодного радиатора), влага остается на металле, и стекает в поддон. Мало того, что воздух при этом осушается, жидкость надо куда-то девать.

В стационарных кондиционерах, предусмотрен дренажный шланг, по которому конденсат стекает в канализацию либо на улицу (все видели, как с наружного блока капает вода). Но мобильный кондиционер стоит на полу, и дренаж обеспечить невозможно. Поэтому за состоянием поддона необходим постоянный контроль. Иначе ваш паркет или ковровое покрытие будут безнадежно испорчены.

Преимущества мобильного кондиционера:

Нет понятия работы по установке и монтажу.
Можно оперативно установить в любой комнате.
Не требуется сверлить стены.

Недостатки:

Низкая эффективность.
Шум в помещении.
Необходимо следить за конденсатом.

Оконный кондиционер (моноблок)

Так же, как и мобильный, этот агрегат выполнен в одном корпусе. Только испаритель и конденсатор (горячая часть) расположены в противоположных частях блока. Правильный монтаж предусматривает, что горячий радиатор будет снаружи, и отработанный теплый воздух не попадет в кондиционируемое помещение. На иллюстрации видно, каким образом разделяются внутренний и наружный объемы внутри корпуса.

Перегородка внутри моноблока, в идеале должна быть в одной плоскости со стеной, в которой установлен кондиционер. Если такой монтаж невозможен, необходимо обеспечить свободное пространство вокруг вентиляционных отверстий. Конструктивно их четыре:

втягивание воздуха из помещения, для прохода через охладитель;
выход охлажденного воздуха в помещение;
забор наружного воздуха для охлаждения горячего конденсатора;
выход нагретого воздуха на улицу.

Эти потоки не смешиваются в корпусе, благодаря той самой перегородке. Конденсат стекает в поддон, и выводится из корпуса на улицу.

Куда устанавливать моноблок

Этот тип не зря называется оконным. Типичное место для монтажа - форточка или специальный проем в оконной раме. Конечно, идеальное место - это отдельный проем в стене здания. Однако с технической точки зрения, выполнить такую нишу достаточно сложно. Поэтому приходится жертвовать площадью остекления.

Как установить оконный кондиционер с соблюдениями мер безопасности? Если есть возможность изменить конфигурацию окна, лучшее место - это прочный подоконник. Опять же, при замене старых окон на стеклопакеты, надо предусмотреть глухой диффузор, который можно извлекать на лето, а зимой возвращать на место. Так и кондиционер целее будет (комнатное хранение), и в холодное время года не будет лишних щелей: обеспечить 100% герметичность довольно сложно. Не пеной же его задувать.

На практике, чаще всего моноблоки устанавливаются в форточку (благо размеры можно подобрать с точностью до сантиметра). Это достаточно просто с точки зрения подготовки: нет необходимости переделывать окно. Однако оконный кондиционер достаточно тяжелый: в одном корпусе расположен компрессор, два радиатора (конденсатор и испаритель), а также электромоторы с вентиляторами. Весит он не менее 15 кг, поэтому установка оконного кондиционера в квартире своими руками должна обеспечить безопасность. Иначе останетесь без окна и без комфортного климата.

Необходимо смонтировать надежную опору, под углом 1–2 градуса уклона наружу.

При установке в форточку также предусматривается демонтаж для зимнего хранения.

Идеальный монтаж оконного блока

В западных странах практикуется установка сдвижных окон, в которых форточка образуется вертикальным перемещением фрамуги наверх. Это оптимальное место для летней установки моноблока климатической системы. Окно поднимается, в проем устанавливается специальная рамка с раздвижными шторками.

Кондиционер закрепляется на горизонтальной площадке, опираясь на подоконник. Сдвижные шторки плотно охватывают корпус, препятствуя попаданию уличного воздуха в помещение. При этом форточка остается функциональной: можно поднять ее, открыв доступ воздуха на выключенным моноблоком.

Рассмотрим некоторые нюанса монтажа оконных моноблоков:

Преимущества оконного кондиционера:

Простота установки: нет необходимости контролировать заправку после монтажа.
Компактные размеры, при этом обеспечивается неплохая производительность.
Стены останутся целыми.

Недостатки:

Занимает много места, частично перекрывает площадь освещения.
Как правило, требуется демонтаж на зиму.
Поскольку компрессор расположен в общем корпусе, высокий уровень шума.
Чаще всего приходится устанавливать на подоконник, поэтому поток холодного воздуха оказывается на уровне туловища человека.

Сплит системы

Если по причине нехватки места, возникает вопрос: где установить кондиционер в квартире, присмотритесь к системе с раздельными блоками (так называемые сплит системы). Компрессор с испарителем размещены в уличном модуле, а система охлаждения находится внутри. Таким образом обеспечивается эстетика внутри квартиры, и появляется некоторая свобода в размещении.

Принцип работы сплит системы ничем не отличается от любого другого кондиционера. Просто функциональные модули разнесены территориально и соединены между собой трубками для движения хладагента (фреона). Когда домашние мастера разбираются, как самостоятельно установить кондиционер с раздельными блоками, этот пункт вызывает больше всего вопросов. Моноблочные системы заправляются на заводе, и продаются полностью готовыми к эксплуатации. А сплит систему нужно соединить трубками, и обеспечить заправку фреоном.

На самом деле, наружный модуль поставляется уже заправленным. Просто перед штуцерами для подключения соединительных трубок, расположены краны, и они перекрыты. После соединения из открывают, и хладагент распределяется по всей системе, включая внутренний блок.

Однако правильный монтаж предусматривает опрессовку (проверку герметичности под давлением) и вакуумирование перед запуском фреона. То есть, из системы трубок и внутреннего блока необходимо удалить воздух. К тому же длина трубок может быть различной, в зависимости от расстояния между внутренним и внешним модулями. В некоторых случаях требуется добавление фреона перед запуском. Поэтому самостоятельный монтаж сплит системы чаще всего сопровождается вызовом мастера на финальном этапе.

На каких работах можно сэкономить (в смысле самостоятельного выполнения)

Разумеется, монтаж внутреннего модуля. Правило одно: он должен быть выше, чем наружный, о расположен строго горизонтально. Затем необходимо просверлить отверстия на улицу для двух трубок, дренажного шланга и сетевого управляющего кабеля. При определенных навыках это несложно.

И, наконец, самая «интересная» часть работы: монтаж наружного модуля. Особенно если вы живете на 10 этаже. Тем не менее, можно обойтись без промышленных альпинистов и подъемной вышки. Если кондиционер располагается под окном, можно выполнить монтаж изнутри квартиры.

Любые наружные работы обязательно должны выполняться с помощью страховочного оборудования.

Делать так, как показано на картинке ниже крайне опасно и категорически запрещено!

Также при выполнении таких работ обязательно нужен помощник. Соблюдение мер безопасности в приоритете!

После закрепления блоков на своих местах, производится соединение из между собой медными трубками для хладагента. Для выполнения этих работ потребуется специальный инструмент:

С его помощью трубки режутся, развальцовываются, снимаются фаски. Тут надо принять решение: выполнять соединительные операции самостоятельно (с покупкой инструмента), или заплатить установщику, сэкономив на монтаже блоков. Все равно, если вы просто подключите трубки и не проверите систему (с вакуумированием) охлаждение может быть неэффективным.

Как подключить кондиционер к электросети? В сравнение с креплением блоков и запуском фреона, это простая задача. Отдельная линия питания, УЗО, защитный автомат, заземление. Понятно, что многие «мастера» обходятся без этого. Однако требования ПУЭ надо выполнять. Иначе вы можете попасть под поражение электротоком.

Важно! Перед включением любого типа кондиционера, убедитесь в том, что транспортировочные блокировки вентиляторов демонтированы.

При выборе места для внутреннего блока, необходимо решить, как правильно установить кондиционер в спальне или детской комнате? Если на постель будет дуть холодный воздух, комфорт сменится простудой. Поэтому модуль размещается около окна, поперек кровати, чтобы прямой поток не пересекал вертикальную проекцию постели.

Важно: установка кондиционера в деревянном доме, вне зависимости: оконного или настенного, не предусматривает особых ограничений.

Необходимо лишь убедиться в отсутствии пожарной опасности, и учитывать прочностные характеристики материала. Проводка, которая возможно будет проходить через стену, должна быть уложена в стальную трубу. Трубки и шланги также прокладываются с помощью втулки (можно пластиковой) для того, чтобы дерево не отсырело от конденсата.

Вывод

Мы рассмотрели типовые вопросы монтажа климатических систем. С большинством работ можно справиться самостоятельно, вызов мастера требуется лишь при заправке фреоном. Кроме явной экономии, самостоятельная установка кондиционера дает уверенность в надежности монтажа. Вы полностью контролируете процесс.

Видео по теме

Пособие по установке кондиционера:
1. Закрепить пластину для навески внутреннего блока.
нужно: уровень, рулетка, крандаш, маленький перфоратор/дрель, сверло, саморезы, чопики, стремянка, отвертка, возможно молоток, пылесос, прибор для поиска скрытой проводки.
Если чего-то нет, фигня вопрос, не спешите покупать, ведь оно вам кроме этого раза не нужно. Можно повесить на глаз, фигня вопрос что малость криво, зато всегда можно с гордостью сказать, хенд мэй, сам вешал.
Нет стремянки, фигня вопрос, стул на стул рулит форева. Желательно, что бы площадь седалища нижнего стула, была чуть меньше разлета ножек верхнего стула. Это привнесет, особые, пикантные нотки, а соседи смогут пополнить свой лексикон крылатыми фразами.
Если нет дрели, фигня вопрос, стены обычно неплохо ковыряются гвоздем.
Нет отвертки, фигня вопрос, есть молоток.
Нет молотка, фигня вопрос, что-то тяжелое найти нифига не проблема.
Если нечем крепить, фигня вопрос, гвозди, скотч, холодая сварка, клей, для большей надежности, лучше комбинировать несколько способов крепления.
Итак, пластина закреплена надежно.
-
2. Проделать дырку в стене, при чем не просто дырку, а нормальную такую дырку, чт бы скалка со свистом пролезала + небольшой уклон вниз.
нужно: большой перфоратор, длинный бур, стремянка, малярный скотч, промышленный пылесос, прибор для поиска скрытой проводки.
Стремянка, смотри проблему 1, соседи станут полиглотами.
Прибор для поиска скрытой проводки, фигня вопрос, дополнительный заряд бодрости лишним не будет.
Перфоратор, бур, фигня вопрос, гвоздь конечно не прокатит или надо было начинать еще зимой, а вот здоровенное зубило + молоток рулит форева. Пару дней работы и встреча со свежим воздухом.
Молярный скотч, целофан, промышленный пылесос, фигня вопрос. В детстве играли в войнушку, ну, тож самое + дымовая завеса и вы невидимы для врага.
И конечно же, все ваши домочадцы, получат огромное, ни с чем не сравнимое наслаждение делая после "войнушки", такую мааахонькую уборку.
Ну вот, дырка готова, фигня что огромная и кривая, зато удобно будет трассы прокладывать.
-
3. Смотрим на дырку, на внутренний блок на предполагаемое расстояние до внешнего блока и понимаем, что стоковые трубы коротки, гм, задача.
нужно: развальцовка, газовая горелка (для правильного монтажа), резак для труб, дренажная трубка, флекс (утеплитель короче)
Ну мыж не лохи какие нить, ясен пен заранее прикупили по паре метров медной бесшовной трубки разного диаметра, а может и не медной, а может и не бесшовной, а может и диаметра ни того, фигня вопрос, главное, что бы дешего, а там, подгоним по месту.
Ничего нет, фигня вопрос, главное трубы есть, а чудодейственная холодная сварка все исправит + клей сверху + скотч + проволочкой замотать +еще слой холодной сварки, для надежности, ясен пень.
То что стружка попала в тубки когда вы ее ножовкой пилили.нет ножовки, зубами грызли? ты че, хрясь об коленку и все, потом дырку ножичком расколупали...тож вариант, главное холодной сварки побольше.
Дренаж, дренаж, дренаж, гм, вон кусок шланга от стиралки бабушки, которую ей подарил дедушка в честь годовщины битвы при Бородино.
В общем, удлинили трассы, просунули их с т рудом в дырку, а фига вы думали, три слоя холодной сварки, клей, 2 рулона скотча, моток проволоки 3кг весом, шланг, так его рас так, шлаг еще забыли, вкорячили все это, кажись прошло, с уклоном нет, ХЗ, главное пролезло и на том спасибо
Повесили внутренний блок….шатается как-то, фигня вопрос, сварка еще не застыла, скотчем его поверх, скотчем. ВАХ! Красотишша то какая.
-
4. Наружный блок.
Нужно. Уровень, перфоратор маленький, бур маленький, крепления вн. блока, болты, ключи.
А надо сказать, живем то мы на первом этаже, так что тут проблем нет, просто положили его на землю и мать его. Решетку надо не забыть поставить.
-
5. Соединить трассы внутреннего блока с наружным и завакуумировать.
нужно: мономер, компрессор, развальцовка, ключи.
Ничего нет, фигня вопрос, берем пылесос, включаем на полную мощь трассы в трубу, хай сосет и вакуум создает, о как.
А теперь быстро, главное быстро, пока вакуум высь не вышел, присобачить трассы к внешнему блоку, фигня вопрос, разве за 10 мин он выйдет….кто? да вакуум этот самый, будь он не ладен……нет, точно, вакуум ведь ходить нифига не умеет.
Проводки, гм, а нафига они, дык, для электричества, точно, блин, чуть не забыли. Вон и схема есть, что-то не понятно, да че непонятного, закручивай под болтики, да и все.
Аллилуя, все подсоединили.
Перекрестились….он сказал поехали и махнул рукой….
……………….
Гудит…..
Гудит, значит работает, а холод пойдет, точно говорю, пойдет.
Спустя какое-то время
ЗЫ. Так его рас так, хладагент забыли пусить, в флексы трассы забыли убрать.
Еще чего забыли, ХЗ чего, но чего-то забыли.
Фигня вопрос, звони в контору, пусть приезжают меняют по гарантии, бракованный какой-то попался. Вот ведь ********, ***** всякое впарят, а потом нормальным людям мучайся. Хоть на монтаже сэкономили, не так обидно, так их рас так.
Занавес.
Пособие для самостоятельно установки сплит системы, ДЛЯ ЧАЙНИКОВ, ШАГ ЗА ШАГОМ, ЗА ПЯТЬ ДНЕЙ И ВЫ СЭНСЭЙ кондиционерный.

Слово split вообще-то значит «щель», но в техническом английском имеет несколько значений. В данном случае речь пойдет о системе кондиционирования воздуха с помощью кондиционера с разнесенными блоками. Мы расскажем, как осуществляется установка сплит системы своими руками в городской квартире и частном доме.

Как работает кондиционер

Установка кондиционера – дело сложное. Чтобы не напортачить, нужно точно знать, что для чего делается. Поэтому напомним вкратце принцип работы кондиционера:

В испаритель через узкое отверстие – фильеру, или сопло– под давлением поступает хладоагент: легкокипящая жидкость с большой теплотой испарения. В камере испарителя хладоагент, расширяясь, вскипает, испаряется и поглощает много тепла..
На радиаторе испарителя при этом образуется водный конденсат (падает роса). Конденсат стекает в резервуар, а из него по дренажной трубке – наружу.
Компрессор, устроенный по принципу вакуумного насоса, непрерывно откачивает пары хладоагента из камеры испарителя. От повышения давления за насосом хладоагент нагревается и переходит в сверхкритическое состояние: не газ и не жидкость, что-то вроде очень плотного тумана.
Далее хладоагент поступает в конденсационную камеру, также снабженную радиатором, который обдувается вентилятором. Его температура падает ниже критической, и хладоагент конденсируется в жидкость.
Жидкий хладоагент через фильеру вдувается в испаритель; рабочий цикл повторяется.

Что нужно и что не нужно кондиционеру

Из принципа работы кондиционера понятно, что для его успешной работы и экономного расходования электроэнергии при монтаже нужно учесть следующее:

Любой тепловой контакт между холодной и горячей зонами резко увеличивает расход электроэнергии: компрессору, кроме перекачки агента, теперь приходится гонять тепло внутри системы – за деньги владельца.
Пыль и мусор в системе недопустимы: вакуумный насос – высокоточное устройство; одна крошка металла может вывести его из строя.
Система должна быть полностью герметичной: легкокипящие жидкости так и норовят испариться даже сквозь микронную щель.
Наружный блок должен быть расположен ниже внутреннего: в этом случае термосифонный эффект (нагретая жидкость стремится подняться) облегчает работу компрессора. В противном случае компрессору, помимо дополнительного расхода электричества на подъем агента, придется еще преодолевать термосифонный эффект.
Наружный блок должен быть расположен в возможно более прохладном месте. Любой дополнительный его нагрев оплачивает владелец.
Дренажная трубка нигде не должна иметь изгиба вверх. Любое «U» быстро становится источником заразы: конденсат – чистая вода, в которой микробам и грибкам привольно и вольготно, а их споры всегда есть в воздухе.

Что такое воздушный сплит

Кондиционеры для сплит-систем выполняются с раздельными блоками: испарительным (внутренним) и комрессорно-конденсационным (наружным). Названия, впрочем, условные, т.к. большинство современных кондиционеров могут как охлаждать, так и обогревать помещение; при обогреве хладоагент конденсируется во внутреннем блоке, а и испаряется в наружном. Поэтому чаще говорят просто: наружный и внутренний блок.

В некоторых (довольно дорогих) моделях кондиционеров к одному наружному блоку подключается несколько внутренних, которые могут работать раздельно на охлаждение и обогрев. Такая сплит-система при первоначальной дороговизне в эксплуатации оказывается экономичнее: межкомнатный теплообмен в таком случае не мешает, а помогает кондиционеру. Как монтируется сплит-система в квартире, показано на рисунке:

Когда лучше браться за сплит

Монтаж сплит системы в квартире лучше приурочить в ремонту. Работа предстоит серьезная: для монтажа электрики придется пройтись не по одной стене. Если стены уже облицованы – в расходы заранее закладывайте новую облицовку.

Инструмент

Чтобы сплит заработал и не поломался через день-неделю, нужно приобрести или взять напрокат следующий инструмент:

Перфоратор с набором долот – придется делать отверстие под 100 мм диаметром в капитальной стене.
Арматуроискатель, если стена бетонная – попав при долбежке на арматурину, придется бить новое отверстие.
Труборез. Ни в коем случае нельзя пилить трубки для хладоагента ножовкой! В просвете обязательно останется медная крошка, которая быстро угробит комрессор.
Набор для развальцовки трубок. При развальцовке подручными средствами герметичности не добиться. О развальцовке трубок будет сказано особо. В комплект хороших наборов для развальцовки входят и труборез с шабровкой.
Шабровка (ример) – инструмент для зачистки концов труб. Надфиль или напильник не годятся из-за тех же опилок.
Велосипедный ручной насос – для проверки герметичности системы.
Вакуумный насос – для вакуумирования системы перед заполнением. Промывка хладоагентом, которую часто рекомендуют, не удаляет влагу, а та гробит компрессор не хуже металлических опилок.
Индикатор фазы и тестер для электромонтажных работ.
Манометр.

О трубопроводах

Покупка трубок

Медную трубку лучше приобретать целой бухтой: лучше потратиться на некоторый запас, который потом пойдет куда-то еще, чем рисковать компрессором: в трубке, от которой отрезалось, могут остаться опилки. Также следите, чтобы концы трубки в бухте были завальцованы заводским способом, а сама трубка не имела вмятин и трещин. Длинные трубопроводы позволят опустить наружный блок пониже, так что некоторый перерасход при покупке потом компенсируется хорошим термосифоном.

Резка, шабровка и развальцовка трубок

Прежде чем браться за монтаж, нужно попрактиковаться в развальцовке трубок: для кондиционера это вопрос жизненно важный. Развальцовка делается специальным инструментом; как он устроен, выглядит, какие возможны дефекты, и каким должен быть конечный результат – видно на рисунке:

Для тренировки нужно сразу с бухтой трубки купить какой-нибудь обрезок такой же; бухту до монтажа не трогаем. Заодно попрактикуемся в обрезке и шабровке: трубку обрезают круговым движением, а при шабровке трубку нужно держать концом вниз, чтобы соскабливаемые заусенцы не попали в ее просвет.

Установка наружного блока

Устанавливать наружный блок на стену самостоятельно, начиная со второго этажа, настоятельно не рекомендуется. Почему? См. статистику МЧС и Минздрава в разделах: «Реанимация» и «Ургентная хирургия». К счастью, верхние этажи имеют балконы или лоджии.

На балконе наружный блок очень хорошо устанавливается на самодельных мелких (т.е. неглубоких) кронштейнах, см. рис. На любом балконе, как его ни поверни, всегда найдется северная или восточная сторона, как раз подходящая для кондиционера. Но даже при установке в лоджии «лицом» на юг козырек защитит наружный блок от прямых лучей солнца в самую жаркую пору дня, когда кондиционер как раз и работает.

При таком способе установки монтаж и техобслуживание кондиционера не вызывают затруднений и не создают опасности. Единственная неудобная операция – крепление блока к кронштейнам; ее придется делать перегнувшись через перила.

Для установки кронштейнов остекление придется на время снять, а корневые части кронштейнов врезать в нижнее обрамление рамы. Если же «корни» кронштейнов загнуть вниз в виде горизонтально расположенных «U», то можно обойтись без подкосов и не трогать обшивку балкона.

Монтаж сплит-системы

Монтаж сплит-системы в квартире производится в следующем порядке:

А теперь опишем некоторые особенности каждой стадии работ. Допустимые отступы от стен и потолка для внутреннего и наружного блоков указаны на рисунке справа.

Места для внутренних блоков

Внутренние блоки нельзя устанавливать:

Над радиаторами отопления и другими источниками тепла.
За занавесками, шторами, ширмами и другими препятствиями для потока воздуха.
В помещениях с источниками электропомех: мастерскими с электроинструментом, индукционными и микроволновыми печами, электродуховками – наводки могут вывести из строя процессор блока.

Сразу возникает вопрос: а как быть с кухней? В ней, получается, кондиционер ставить вовсе нельзя. Верно. Приток кондиционированного воздуха в кухню обеспечивается .

Электропроводка

Самый маломощный кондиционер потребляет 1,5 кВт электричества. Поэтому для него нужно проложить отдельную проводку сечением не менее 1,5 кв. мм и поставить автомат отключения – как для бойлера или стиральной машины.

При подключении проводов к вводному щитку желтый провод с продольной зеленой полосой подключаем к нейтрали (нулевому проводу). Фазу и ноль определяем индикатором фазы. Если проводка делается из проводов в изоляции нестандартных цветов, ноль и фазу нужно обозначить с обеих концов.

Наружный блок

Установка наружного блока уже описана выше.

Отверстие в стене

Во-первых, если дом блочный, нужно заранее определить места залегания арматуры. Срезать оказавшуюся в отверстии арматуру нельзя: внешняя стена всегда несущая, и нарушение арматуры недопустимо.

Во-вторых, необходим второй человек: от должен стоять внизу и предупреждать прохожих. Случайно выпавший кусок бетона или кирпич могут стоить хозяину длительного тюремного заключения.

Диаметр же отверстия должен быть не менее 80 мм. Рекомендации о 60 и даже 50 мм явно не учитывают теплоизоляции.

Трубопроводы

Трубки в размер обрезаем с запасом в 1 м, на изгибы. Гнуть трубки нужно осторожно, чтобы не допустить излома или морщин. Морщины создают сопротивление потоку агента, а это влечет за собой повышенный расход электричества. Допустимый радиус изгиба трубок – не менее 100 мм.

Затем на трубки надеваем резьбовые фланцы («гайки») и концы трубок развальцовываем. Следите, чтобы фланцы были надеты правильно – резьбой к концу трубки.

Наконец, подсоединяем трубопроводы к штуцерам. Это нужно делать поочередно, чтобы холодный штуцер внутреннего блока не оказался подключен к горячему наружного. Дело облегчается тем, что в большинстве кондиционеров штуцеры горячие и холодные разного диаметра.

Фланцы на штуцерах затягиваем плотно, но не натуго: медь можно легко пережать. Дотягивать резьбовые соединения будем потом, при герметизации.

Для дренажа нужен кусок армированной пластиковой трубки. Его подсоединяем к сточному патрубку либо резьбовым фланцем, если он предусмотрен, либо с помощью отрезка термоусаживаемой трубки. Нагреть термоусадку можно паяльником легкими круговыми движениями, чуть касаясь трубки жалом.

Электросоединения

Многожильными проводами в изоляции сечением не менее 1,5 кв. мм соединяем одноименные клеммы внутреннего и наружного блоков. Если наименования некоторых клемм не совпадают – разбираемся по инструкции, консультируемся со специалистом. Разумеется, как трубопроводы, так и провода проводим через отверстие в стене.

Герметизация

При герметизации используем проверенный поколениями газовиков способ: мыльный раствор. Покупаем в аптеке 0,5 л дистиллированной воды, нагреваем ее «до пара» и, осторожно размешивая, растворяем в ней ложку стружек хозяйственного мыла.

Главная » Оборудование » Установка сплит систем своими руками. Инструкция по установке сплит-системы своими руками