Своими руками / В старину / О постройке дома
Постройка дома. Советы столетней давности.
Давайте заглянем в книгу начала 20-го века и
посмотрим на рекомендации по строительству дома. Казалось бы, ну чего
там интересного в этой бородатой книге, за сто с лишним лет уже все
изменилось: технологии, инструмент, цены, строительные материалы и т.д.
Да, многое изменилось, но все-таки интересно было почитать. Почитать и
узнать (как не строителю, строители-то все это наверное знают): что
лучше при строительстве дома использовать лес зимней рубки, так как
бревна в этом случае могут прослужить гораздо дольше, чем те, которые
были срублены летом; что для определения времени рубки леса можно
воспользоваться обычным йодом; что оказывается не все равно каким
концом закапывать деревянный столб в землю и почему не все
равно... Почитайте, может быть и вы для себя узнаете что-то интересное.
Как обычно мы перенабрали дореволюционный текст
современным гражданским шрифтом, при этом не исправляя некоторые слова,
например - "нижняго венца". Еще мы не стали редактировать
содержание, оставили его как есть со старинными ценами, старинными
марками материалов и т.д. Также, как всегда, напоминаем вам некоторые
российские меры длины, которые были в обиходе до революции:
1 сажень = 2,1336 метрам
1 аршин = 70,90 см
1 фут = 30,48 см
1 вершок = 44,45 мм
1 дюйм =25,40 мм
Квадратная сажень = 4,552 м^(2)
Квадратный аршин = 0,05058 м^(2)
ПОСТРОИКА ЗДАНИЙ *).
*) Заметки, обазначенныя знаком - *, принадлежат перу инженера В. Чижевскаго.
ПОСТРОЙКА ДОМА.
Какой бы дом ни строить, прежде всего необходимо
выбрать соответствующее место. Следует выбирать места возвышенныя,
песчаныя и имеющия уклон. Глинистых, низменных и болотистых мест лучше
избегать.Порешив построить дом и найдя для него место, будущий
домовладелец должен составить проект дома. План или проект дома можно
составить без участия архитектора, приняв в рас счет все требования и
нужды семьи, но лучше, конечно, обратиться к содействию архитектора.
Когда план дома одобрен, архитектор изготовляет подробные планы,
разрезы и фасады. После проекта самым главным является смета. Смета
может быть приблизительная и подробная. Высчитано, что постройка
каменнаго, дома обходится от 60 до 100 руб. за 1 куб. сажень,
деревянный дом, крытый железом - от 25 до 45 руб., а крытый
тесом или толем - 20 - 30 руб. за 1 куб. сажень.
Работы могут производиться хозяйственным порядком и
подрядным. Первый состоит в том, что покупка материалов и наем рабочих
производится самим хозяином, второй заключается в том, что работы
сдаются одному или нескольким подрядчикам. Основанием сметных
расчетов может служить действительная стоимость отдельных работ или же
„Урочное Положение" и „Справочныя цены", издаваемыя городскими управами. Для
постройки каменнаго дома достаточно одного года. Начать следует весной
или летом, чтобы к зиме здание подвести под крышу, т. е. окончить его
„вчерне". С весны начинается внутренняя и наружная отделка дома,
плотничьи и штукатурныя работы.
Перед началом работ необходимо получить разрешение
на постройку. С этой целью в техническое отделение городской управы
подается прошение о разрешении. При прошении прилагаются чертежи.
Чертежи должны быть снабжены подписью городского архитектора. По
получении разрешения архитектор подписывает обязательство об исполнении
работ на основании законов и правил. Затем уже заявляется в участок о
приступе к работам.
Фундамент каменнаго дома.
Прежде всего приступают. к планировке места, т. е. к
расчистке его и выравниванию: снимают бугры засыпают ямы и - в случае,
если почва слишком наклонная - делают ровный наклон. По окончании
планировки места переходят к разбивке дома. На земле отмечаются главныя
линии и углы дома. Собственно, переносится план дома с карты на землю в
натуральных размерах. Делается это так. На плане проводятся две черты,
проходящия по возможности по средине здания. Черты эти расположены под
прямым углом, образуя крест; называются оне осями. Такия же оси
проводятся на месте постройки, приблизительно посредине будущаго
здания. Оси отмечаются бечевками, туго натянутыми между кольями. В
точке пересечения шнуров вбивается в землю кол. От него идут все
измерения. Отмеряются сперва капитальныя стены, т. е, такия, под
которыя будет подведен фундамент. Линии стен отмечаются шнурами,
натянутыми между кольями, вбитыми в местах углов. Эти линии проводятся
вдвойне, указывая толщину стены и вместе с тем ширину фундамента.
Когда разбивка окончена, приступают к выемке земли для кладки фундамента.
Глубина заложения фундамента.
Мороз изменяет сырые грунты в объеме. В глинистых
грунтах и на мергеле фундамент опускают ниже горизонта промерзания. В
южных губ. России глубина промерзания-до 2 аршин, в северных,-до 3
аршин.
*Грунты под фундамент.
Твердые грунты считаются надежными для фундаментов
при толщине пласта не менее 1,5 сажени. К этим грунтам относятся туфф,
каменныя породы, галька и гравий. Разсыпчатые грунты (песок) для
фундамента надежны только при глубоком заложении; слой песка должен
быть не тоньше 2-х сажен. Сжимающиеся грунты не годятся для основания
фундаментов. Нельзя возводить фундаментов на,
торфе, на насыпи, на
растительной земле (черноземе), на
мергеде, на гипсе, на строительном мусоре.
Фундамент.
Фундамент под внутренния стены печи можно класть на глиняном растворе.
Фундамент сеней.
Под стены сеней в деревянных зданиях следует класть сплошной фундамент. Если эти стены на „стульях" то холодный воздух из сеней пройдет под нижний венец и охладит полы в соседних комнатах.
Освидетельствование фундаментов.
Чтобы отличить правильную кладку фундамента от засыпки, нужно обратить внимание на расположение камней. Если при размолке фундамента окажется, что часть камней расположена на ребро, то это - засыпка, залитая раствором.
*Фундамент из песка и цемента.
В местах, где дешев песок, выгодно изготовлять фундаменты из песка и цемента (пропорция 1: 18 и более тощий состав). Стоимость 1 куб. сажени составит около 34 руб. Бутовая кладка на известковом растворе стоит около 46 руб. куб. сажень. Песчано-бетонный фундамент надежнее бутового на извести. В три дня цементный раствор становится камнем и не дает осадки. Известковый же иногда несколько лет во влажном котловане не твердеет.
Железныя связи в фундаменте.
Если основание фундамента состоит из разных грунтов, то для равномернаго распределения давления в нескольких слоях цементнаго бетона закладывают железныя полосы. Полосы сообщают кладке способность сопротивляться растягивающим усилиям.
Стулья.
Пакгаузы, платформы, дома иногда ставят на стулья. Лучшая порода для стульев-лиственница и дуб, удовлетворительныя - пихта и сосна. Сосна рудовая часто-слойная (кандовая) значительно дольше служит, чем мендовая редкослойная (пресняк). Продолжительность службы стула также зависит от грунта. В глине дерево сохраняется долго, а в черноземе и навозном перегное скоро пропадает. Больше всего дерево гниет у поверхности земли. Не следует ямы столбов засыпать черноземом, перегноем, мусором и золой, а лучше - глиной.
Средства для предохранения стульев от гниения:
а) Осмолка. Приблизительная продолжительность службы осмоленных стульев: лиственницы 15 - 20 лет, дуба 10 - 15 лет, рудовой сосны 8 - 15 лет, пихты 8 - 12 лет, мендовой сосны 5 - 8 лет, ели 4 - 6 лет. b) Обжиг поверхности. У поверхности земли полезно, кроме обжига, смолить на ширину 6 вершков. Продолжительность службы обожженных стульев немного меньше, чем осмоленных. Загнивает скоро дерево по трещинам. с) Пропитывание хлористым цинком или креозотом. Пропитывают только сосну. Дуб и лиственница не принимают пропитки. Срок службы сосны, пропитанной хлористым цинком 8 - 16 лет, креозотом 15 - 20 лет, хлористым цинком (а после высыхания креозотом) 25 - 35 лет. d) Покрытие поверхности карболинеумом. Продолжительность службы 25 - 35 лет. e) Стулья зарывают комлями вверх. Такой столб сохраняется в полтора раза дольше, чем закопанный вершиной вверх.
Растущее дерево получает питание по древесинным сосудам снизу. Обратно двигаться ни сок, ни вода не могут: этому препятствуют заслонки в сосудах; дерево, обернутое вершиной в землю, не тянет торцом сырости из земли. f) Пропитывание известью. В известковом растворе мочат дерево в течение недели и больше. Известь залепляет поры, дезинфецирует от гнилостных грибков и микробов. Обветренная на воздухе известь соединяется с угольной кислотой и становится нерастворимой. Сосновыя стулья из пресняка, пропитанные в течение 2-х месяцев в известковом растворе, стоят до 40 лет.
Определение времени рубки леса.
Продолжительность службы стула зависит от времени года. Дерево зимней рубки почти в 3 раза дольше служит, чем летней. Для определения времени года, когда срублено дерево, можно окрашивать его поверхность иодовой настойкой (раствор иода в спирту). Если дерево примет темно-фиолетовый цвет, то оно срублено зимой (крахмал в клеточках древесины окрашивается иодом в фиолетовый цвет). Поверхность дерева, срубленнаго летом, окрасится в цвет иода (желтый).
Деревянныя стены.
Постель венцов делают не меньше 2 1 / 2 вершков. Это практическое требование исключает возможность рубить стены из бревен тоньше 3 вершков в диаметре. При соблюдении 2 1 / 2 - вершковых постелей качество срубов из тонкаго и толстаго леса в смысле теплопроводности нивелируется.
Остается выяснить экономический вопрос: из какого леса сруб дешевле?
Вот таблица стоимости срубов из бревен разных размеров.
|
Диаметр бревен в вершках |
Количество бревен в погонных саженях сруб |
Стоимость
бревен |
Стоимость
работы |
Стоимость
пакли и конопатки |
Общая
стоимость 1 кв сажени стены |
|
4 руб. 55 коп. |
2 руб. 20 коп. |
2 руб. 69 коп. |
9 руб. 44 коп. |
||
|
3 руб. 9 коп. |
2 руб. 00 коп. |
1 руб. 66 коп. |
7 руб. 56 коп. |
||
|
4 руб. 73 коп. |
1 руб. 80 коп. |
1 руб. 28 коп. |
7 руб. 81 коп. |
||
|
7 руб. 48 коп. |
1 руб. 80 коп. |
1 руб. 15 коп. |
10 руб. 43 коп. |
||
|
10 руб. 36 коп. |
1 руб. 80 коп. |
0 руб. 95 коп. |
13 руб. 11 коп. |
Из этой таблицы видно, что экономичнее других стены из 4-х и 5-ти вершковых бревен. Венцы сруба следует располагать так, чтобы комли и вершины чередовались. Стоимость сруба уменьшится по сравнению со стоимостью срубов из обтесанных бревен под одну скобку. Под обшивкой и штукатуркой не видно неоднородности венцов. В Польше рубят стены из 1 1/2 вершковых досок.
* Наружная защита стен облицовкой, обшивкой и штукатуркой.
Деревянные дома иногда облицовывают в 1/2 кирпича. От этого дом становится теплее, а сруб – долговечнее. Облицовку прикрепляют к стенам гвоздями в шахматном порядке на разстоянии 1 - 1,5-аршина по шву и чрез 4 - 5 рядов по высоте. Гвозди (4-7") забивают во время кладки так, чтобы головка гвоздя была на вершок от наружной поверхности. Стоимость 1 кв. сажени облицовки - около 5рублей 40 копеек. Обшивка тесом, окрашенная охрой на масле, стоит около 5 рублей. Наружная штукатурка стен стоит 2 рублей 20 копеек. Из этих цифр видно, что самая дешевая защита деревянных стен снаружи - штукатурка. Она, к сожалению, требует частаго исправления. Для прочности полезно в известковый раствор для штукатурки прибавлять немного цемента.
Изоляция нижняго венца от грунтовой сырости.
Для предохранения нижняго венца от гниения его нужно изолировать от сырости. Для этого: а) Смолят нижний венец. b) Обертывают его толем или войлоком. с) Прокладывают в кладке цоколя изолирующий слой (руберойд, джиант, бумага Геркулес, толь, слой изолирующей краски, слой асфальта, кровельное железо в цементном растворе). d) Цоколь или два ряда кладки в нем кладут из материала, непроницаемаго для воды (кирпич, железняк, гранит, клинкер).
Лес для нижняго венца.
Лучшие сорта леса для нижняго венца - следующие: лиственница, дуб, сосна рудовая.
Осмолка срубов. В Польше и Западном крае России принято смолить снаружи деревянные срубы домов. Осмоленные срубы стоять там несколько сот лет.
* Стены сараев из пластин.
Круглую сторону лучше оборачивать внутрь постройки. Достигаются следующия преимущества: а) Уменьшается поверхность окраски. b) Более прочная древесина сопротивляется атмосферным влияниям, а заболонь помещается в сухом месте. c) На круглых частях больше трещин.
* Деревянныя стены бань.
Срубы бань не следует обшивать. Бод обшивкой дольше сохраняется сырость, почему стены скорее сгнивают.
Доски стен соединяют в четверть или треугольным пазом (рисунок 2). Доски нужно оборачивать таким образом, чтобы в четверти или пазы не затекала дождевая вода.
Выбор длины бревен для срубов. Срубы стен, прогоны и др. работы экономичнее рубить из 9 - аршинных бревен, а не из 12 -13 - аршинных. Погонная сажень коротких бревен обходится дешевле, чем длинных.
Четверть следует снимать только с нижней стороны
доски, а сверху скосить край. Такая обделка доски дешевле; кроме этого
при усушке досок не образуется щелей. Четверти направляются вниз, чтобы
вода не затекала за обшивку (рисунок 3). 
Вертикальная обшивка хуже защищает стену от дождя, чем горизонтальная.
Края досок вертикальной обшивки нужно продорожить, как делается в
тесовых крышах. Доски следует прибивать в разбежку с перекрытием швов
на 3 / 4 - 1" (рисунок 4).
Обшивка и штукатурка; когда их можно делать.
Деревянные дома не следует обшивать и штукатурить
раньше года после постройки. Нужно дать стенам просохнуть и сесть.
Через год необходимо конопатку пробить вновь; эту неизбежную работу
следует вносить в смету.
Для предохранения нижняго венца от дождя нужно
сливную доску пропустить дальше обшивки. Часто при небрежности
плотников слив устраивают так, что вода с обшивки (особенно
вертикальной) затекает за нижний поясок и попадает под нижний венец
(рисунок 5).
*Конопатка стен.
При вторичной пробивке конопатки нужно обратить
внимание на конопатку у углов, у пересекающихся стен и у косяков. В
этих местах осадке стен препятствуют торцы перпендикулярных стен,
почему конопатка не сжимается и слабее, чем в других местах.
Если зазор над косяками сделан мал, или плотно законопачен, или в нем
забыты клинья, то конопатка в простенках у косяков слабая, так как
тяжесть стены передается на косяки, а не на простенки сруба.
Цоколь промерзает по кратчайшему разстоянию у нижняго венца.
Стена из дикаго камня должна быть в 2 1 / 4 аршина
в средней полосе России; чтобы холод не попадал в подполье;
рекомендуется концы лаг забетонить на ширину аршина до верхней постели.
Внутреннюю сторону нижняго венца надо опиливать вертикальной
плоскостью. При частичном подымании фундамента от пучин под нижним
венцом не будет сквозных щелей. На внутренний обрез цоколя АВ полезно
настилать строительный войлок (рисунок 6).
Рубка стен с остатком.
Рубка стен с остатком устарела. Она требует лишняго
материала на углы, неудобна для обшивки, выступающия части скоро гниют
и отваливаются. Углы деревянных стен нужно защищать от дождя.
Торцы сильно вбирают воду, отчего загнивают.
Верх и низ венцов сруба закрыты друг другом, поэтому
эти части сохнут меньше, чем боковыя. От высыхания боков венцы дают
горизонтальныя трещины. Они уменьшают толщину стен, сопротивляющуюся
промерзанию. С внутренней стороны в трещинах гнездятся насекомыя, а
снаружи попадает дождевая вода. Можно предохранить сруб от
горизонтальных трещин, т. е. грещин с наружной и внутренней сторон. В
бревнах, до снятия коры, прорубают трех-угольный паз для нижней
постели. В углублении паза надсекают топором, а с верху венца снимают
кору. При высыхании бревна оно дает вертикальныя трещины. Эти бревна
обтесывают и рубят из них сруб. В срубе получаются только вертикальныя
трещины. Они образуют воздушный простоек, уменьшающий теплопроводность
стен. Конопатка закрывает доступ к вертикальным трещинам венцов
(рисунок 7, 8).
Каменныя стены.
Осадка стен происходит от двух причин: от сжатия грунта под грузом стен и от уменьшения объема стен по мере высыхания кладки. Не следует, пристраивая новую стену к старой, соединять их штрабом. Вес новых стен увеличивается по мере возведения кладки, а поэтому новая стена безпрерывно садится до окончания постройки. Стены, соединенныя штрабом, как старая, так и новая, могут дать трещины. Пристраивая новую стену, можно оставить промежуток. Его можно заложить после окончания постройки вчерне.
Это правило следует соблюдать при возведении стен на общем фундаменте, но разных по высоте, например: стены тамбура, коридора, соединяющаго два корпуса, стены крыльца при возведении их одновременно со зданием. Высокия новыя стены в два и более этажа безопаснее соединять со старыми насухо шпунтом, чтобы не препятствовать естественной осадке (рисунок 9).
*Сырость в стенах, ея влияние на теплопроводность.
Сырыя стены более теплопроводны, чем сухия. Высушивание стен дает экономию на топливе.
Силикатный кирпич.
Силикатный кирпич заводами изготовляется нормальнаго размера из смеси песка и извести. Стоимость его 8 - 15 руб. за тысячу штук. Вновь изготовленный повреждается водой, а вылежавшийся на складе покрывается нерастворимой корочкой. Силикатный кирпич более теплопроводен, чем красный.
Бутовая кладка.
Стены из бутоваго камня не следует возводить шириной в 0,30 сажени на известковом растворе. Ширина камня около 0,15 сажени, а поэтому средину такой стены трудно перевязать. Известь в бутовой кладке очень долго не твердеет, а поэтому на ея связь разсчитывать нельзя. Нередки случаи, когда такия стены разваливались.
*Кладка кирпичных стен.
Кладка кирпичных стен под залив имеет некоторыя преимущества пред кладкой под лопату. Нет причин ее браковать. Ея преимущества: а) Дешевле. b) Менее теплопроводна. c) Легкий надзор за работой. d) Получается без пустот. e) Не требует смачивания кирпича. f) Одинаково долговечна с кладкой под лопату.
Обломы расшивки швов.
Расшивка швов не должна выступать из плоскости стены. Выступающие обломы задерживают воду, почему быстро разрушаются.
*Подвал.
Если стены цоколя образуют подвал или неотапливаемое помещение, то следует позаботиться, чтобы стены не промерзали. От промерзания стынут н гниют полы. Для неотапливаемаго помещения стены нужно делать толще в 2 - 3 раза, чем для отапливаемаго. Толщину стен неотапливаемаго подвала нужно приравнивать к глубине промерзания грунта. Для устройства непромерзаемаго цоколя его можно класть из 2-х стен с засыпкой середины.
Толщина стен.
Наименьшая толщина наружных кирпичных стен для средней полосы России 2 1 / 2 кирпича, гранитных - в 2 1 / 4 аршина.
Расположение штучных камней в стене.
В каменных стенах следует избегать укладывать целыя штуки идущия во всю толщину стены. От этого стены больше промерзают. Швы уменьшают теплопроводность.
В Прибалтийских губернияч стены из известковой плиты облицовывают с внутренней стороны в 1 / 2 кирпича с воздушной прослойкой. Такая облицовка уменьшает теплопроводность стен (рисунок 10).
Швы кладки.
Каменщики прибавляют глину в известковый раствор для расшивки швов. Примесь облегчает работу, но понижает прочность, а поэтому ее нельзя допускать.
Продолжение следует.................
