Tenon groove - dobbel tilkobling ved hjelp av denne metoden med egne hender. Hjørneforbindelse til rett åpen tapp Sammenføyning av tre til tapp

Det er mange typer forskjellige koblinger som er mye brukt i dag i reparasjoner. De er nødvendige for montering og reparasjon av møbler, for å koble sammen individuelle deler av noen funksjonelle elementer. Men det er tappleddet som har fått størst popularitet blant alle typer.

En tappskjøt er en sammenkobling av tredeler ved å feste tappene tett inn i hullene (sporene).

Forbindelsen basert på spor og tapper brukes mest til trematerialer. Det gir en ganske sterk sammenføyning, samtidig som den forhindrer at delene deformeres. Dette er spesielt bra for møbler, når det er nødvendig å sikre maksimal pålitelighet av festemidler.

Alle kan lage en tappskjøt, men før seriøs montering må du øve deg skikkelig hvis du ikke har noen snekkerkunnskaper. Som et resultat kan du få en fiksering av ganske høy kvalitet. Og hvis du i tillegg fester den med metallhjørner, vil styrken til møblene dine være på et høyt nivå.

Produksjon av svalehaletapp og tapp.

Det er mange måter som en tappeskjøt kan lages på. Men før du vurderer de viktigste vanligste, er det tilrådelig å ta hensyn til noen regler og finesser som definitivt må følges mens du utfører arbeidet:

1. Hvis du har mulighet, lag tappe ved hjelp av spesielt presisjonsutstyr. Dette vil sikre at størrelsene på tapper og riller stemmer så godt med hverandre som mulig. Slikt utstyr er tilgjengelig i ethvert snekkerverksted eller industriarbeidsopplæringsrom.
2. Det hender at du skal lage møbler som ikke krever mye presisjon. Deretter kan du lage forbindelsene selv. For å gjøre dette må tappene kuttes utelukkende langs treets åre. I dette tilfellet bør bredden være omtrent 17-20 ganger tykkelsen på hoveddelen. På denne måten kan du unngå flising og sprekker.
3. Ting er litt enklere når man skjærer tapper på kryssfiner. I dette tilfellet kan tykkelsen på spinal sinus være absolutt hvilken som helst. Bredden på hoveddelene påvirker ikke dette. Men prinsippet om å matche i fiberretningen forblir det samme.
4. Etter at tappene er kuttet ut og størrelsen er kontrollert, må treverket tørkes litt. Dette refererer til vanlig oppbevaring av materialet innendørs hele dagen. På denne måten vil treet kunne få en permanent form, noe som vil bidra til å unngå bøyning av fugen i fremtiden.

Klargjøring av instrumentet og første del av målingene

La oss nå se på det viktigste og vanligste alternativet for hvordan du kan lage en høykvalitets tappskjøt med egne hender. Det er basert på bruk av en vanlig fil eller en stor sag (avhengig av de nødvendige dimensjonene).

Så det første du må gjøre er å velge et verktøy. Det er viktig å huske på at hver fil har sin egen skjærebredde. Derfor vil en del av tappen til slutt bli litt større. Og hvor mye avhenger direkte av denne bredden. Det er derfor, når du måler tilkoblingsparametere, ta hensyn til bredden på kuttet.

Begynn nå å markere. For dette trenger du en blyant og en linjal. Mål først delene som må kobles til hverandre. Etter dette påføres bredden på delene på stedet for det fremtidige kuttet. I dette tilfellet vil dybden på selve kuttet være nøyaktig lik tykkelsen på hoveddelen.

Vanligvis kan mange møbeldesign kreve flere tapper eller hull på ett stykke. I dette tilfellet er det nødvendig å fokusere på hvor like de vil være. Hvis de er identiske, er det nok å ta en måling. For forskjellige størrelser tas det nødvendige antall mål. Husk også regelen: det er tilrådelig å gjøre kutt litt mindre i tykke deler, og dypere i tynne deler.

Merking av andre del

Etter dette går vi videre til å markere den andre delen av forbindelsen. For å gjøre dette må du ta de to delene som skal kobles sammen og feste dem tett til hverandre. I dette tilfellet må du sørge for at det samsvarer med linjene i kuttene. Når delene er perfekt festet til hverandre, anbefales det å klemme dem i en skrustikke slik at de ikke beveger seg.

Nå som delene er ordentlig festet, må du påføre merker med en blyant på den andre delen som ennå ikke er merket, og deretter gjøre de første kuttene med en fil. Dette vil ikke være solide linjer, men bare tynne merker, som ligner på riper. Men det er fortsatt nødvendig å gjøre dem, siden det vil være lettere å jobbe senere. Bare når du lager merker, prøv å gjøre det på en slik måte at du oppnår perfekt jevnhet og unngår å bøye seg.

Etter dette er det nødvendig å frigjøre delene og flytte dem videre i forhold til hverandre. Det er viktig å ta hensyn til dette. Hvis du flytter delene bare litt med bredden på filen, vil forbindelsen vise seg å være ganske stiv. Og gjør du skiftene litt mer, blir det friere.

Det kan imidlertid ikke sies at noen av alternativene er dårlige. Alt avhenger av arten og størrelsen på delene som kobles sammen. Og også på den spesifikke typen tre som brukes. Hvis du bruker kryssfiner, kan du bare gjøre skift langs kuttets bredde, siden det i alle fall ikke vil bli utsatt for alvorlig deformasjon.

Endelig dannelse av tappledd

Når alt dette er gjort, går vi videre til den grundige dannelsen av tapper og spor. For at alt skal gå riktig, må du hele tiden ta målinger under arbeidet for om mulig å eliminere risikoen for feil. Vær spesielt forsiktig med at linjene er rette. For store deler, bruk et bygningsnivå for kontroll.

Så hoveddelen av arbeidet er ferdig: tappeleddene er dannet. Nå må du endelig måle alt for å være sikker på at det er riktig, og deretter kan du gå videre til det endelige designet. For å gjøre dette kan du bruke sandpapir eller en håndstikksag. Det kommer an på hvor grov overflaten er.

Tilkobling vil følge. Det er viktig å vurdere type forbindelse her. De er avtakbare og ikke-avtakbare. Permanente koblinger bør være sterkere og grundigere, og avtakbare koblinger bør være slik at de kan demonteres ved behov. For permanente koblinger brukes lim, og ved avtakbare koblinger skal hjørnene være lett avrundet.

Alternativet for hvordan du kan lage tappeskjøter med egne hender har blitt vurdert.

Det finnes flere metoder, men de er mer komplekse og mer egnet for profesjonelle. Men hvis du ikke skynder deg noe sted, kan du gradvis tilegne deg ferdigheter og utføre påfølgende arbeid ganske enkelt.

Du kan lage og tilpasse denne tidtestede forbindelsen, uansett hvilke verktøy du har til rådighet. Bare velg en av disse velprøvde metodene, ved å bruke en rekke verktøy, fra rimelige verktøy du sannsynligvis har for hånden til spesialiserte maskiner.

Begynn med det grunnleggende: Grunnleggende regler for han-sokkelledd

Uansett hvordan du danner tapper og fatninger, vil disse tipsene hjelpe deg med å oppnå perfekt passende, sterke skjøter for ethvert produkt.

• Riktige tilkoblinger starter alltid med nøye markeringer. Bruk en utprøvd linjal og firkant av stål, og marker markeringslinjene med en skarp blyant, overflatehøvel eller markeringskniv.
• En enkel regel som er lett å huske: når du markerer en sokkel på enden eller kanten, må tykkelsen på arbeidsstykket deles i tre like deler. De ytre to tredjedelene blir reirets vegger, og den midterste tredjedelen må fjernes. Så, i et brett 18 mm tykt (bilde under) Et 6 mm bredt reir er laget i midten av kanten av arbeidsstykket. Ved bruk av materiale med en tykkelse på mer enn 18 mm, kan bredden på sokkelen være mer enn en tredjedel av tykkelsen på arbeidsstykket, forutsatt at tykkelsen på veggene i sokkelen er minst 6 mm - dette er pga. styrkehensyn.

Lag reirene først

Metode nr. 1. Enkel borejigg for pluggforbindelser

De to første metodene for å fjerne reir innebærer å bore en serie overlappende hull og fjerne overflødig materiale mellom dem. Hullene skal være vinkelrett på kanten av brettet, og jigger for å bore hull for dybler gjør en utmerket jobb med denne oppgaven. De er spesielt praktiske når du arbeider med materiale med en tykkelse på ca. 18 mm, for hvilke bøssinger med en vanlig diameter på 6 mm er egnet, akkurat tilsvarende bredden på sokkelen. (De fleste av disse verktøyene har bøssinger for boring av 6, 8 og 10 mm diameter hull, og noen har en bøssing for 12 mm diameter hull.) Hvis borejiggen ikke fulgte med bor, kjøp en spiraltrebor med et midtpunkt - dette vil kutte renere og gir ikke flis på overflaten.

For å begrense dybden på hullet, fest en låsering til boret eller lag et "flagg" av maskeringstape.

Hold meiselen vinkelrett på kanten av brettet, skjær forsiktig bort eventuelle grove kanter på sidene av reiret. Hvis meiselen er skarp, trenger du ikke en hammer.

For å lage et reir, fest jiggen til arbeidsstykket, plasser den ved kanten av det merkede reiret slik at kanten av hullet akkurat berører markeringslinjene som markerer kanten og veggene til reiret. Bor et hull etter å ha stilt inn den nødvendige boredybden på forhånd. Gjør det samme ved den andre kanten av stikkontakten som vist øverst til venstre. Omorganiser nå jiggen og bor noen flere hull mellom de to ytre hullene. Etter dette borer du ut materialet mellom dem, og sentrerer boret på broene mellom dem.

Etter å ha fjernet mesteparten av overflødig materiale, rengjør og jevn ut sidene av stikkontakten med en meisel. Bruk den bredeste meiselen som størrelsen på stikkontakten tillater. Hvis du foretrekker rektangulære stikkontakter, trim hjørnene med en meisel som har samme bredde som stikkontakten.

Metode nummer 2. Samme prinsipp, men ved hjelp av en boremaskin

Hvis du har en borepresse, så for større produktivitet og nøyaktighet, bruk den i stedet for en elektrisk drill og borepil. Du trenger et stopp (i det minste i form av et flatt bord festet med klemmer til maskinbordet) for å plassere stikkontakten og sikre at den er parallell med kantene på arbeidsstykket. Bruk en firkant og kontroller at bordet er vinkelrett på boret. Installer en spiss spiralbor eller Forster-bor i maskinchucken. Det sentrale punktet på slike bor forhindrer at boret forlater det tiltenkte punktet. Juster boredybdestopperen slik at den passer til dybden på sokkelen.

Akkurat som når du bruker en pilk, bor du først hull i endene av det fremtidige reiret. Bor deretter en rekke hull mellom dem, og etterlater broer ca. 3 mm brede. Etter å ha fullført boringen, trim veggene og hjørnene på stikkontakten med en meisel.

Metode nummer 3. Bruke en dykkruter

Denne teknikken innebærer fresing av muffen med en økning i dybden på 6 mm for hver passering. I tillegg til dykkfresen trenger du en skarp overfres (vi anbefaler en spiralformet overfres med stigende helix), samt et sidestopp eller en spesiell enhet for å holde overfresen innenfor markeringslinjene. Du kan kontrollere start- og sluttpunktene til det freste reiret med øyet eller feste stoppstenger til arbeidsstykket som begrenser fresemaskinens lengdeslag.

En hjemmelaget eller fabrikklaget socket fresejigg som den som er vist i bildet over, vil være et allsidig tillegg til ethvert verksted. Toppplaten laget av gjennomsiktig pleksiglass lar deg enkelt justere sentreringslinjene til armaturet med markeringene på arbeidsstykket. Lengden og bredden på sporhullet til enheten skal være litt større enn dimensjonene til stikkontakten, med tanke på forskjellen i diameteren til kutteren og kopihylsen som beveger seg i sporhullet. Ekstrakostnadene ved å kjøpe en ferdig enhet kompenseres av dens raske installasjon og fleksible konfigurasjon av reirstørrelser. Eksempler på slike enheter er Mortise Pal og Leigh Super FMT. Mortise Pal har en innebygd klemme og kommer med seks maler for føring av stikkontakter av varierende bredde og lengde (ytterligere maler kan kjøpes separat). Leigh Super FMT benkjiggen (www.leighjigs.com) lar deg frese både stikkontakt og tapp i ett oppsett. Settet inneholder føringer og kuttere for tapper og stikkontakter i fem forskjellige størrelser. Ytterligere guider kjøpes separat.

ARBEIDSSTIKEKANT. Ved bearbeiding av smale arbeidsstykker, som dette stativet, bruk en klemme for å holde nede et hjelpetrestykke for å stabilisere overfresen. SLUTT PÅ TEPPET. En enkel enhet skaper en bred og stabil støtteflate for overfresen når du skal lage hull i endene av arbeidsstykker.

Metode nummer 4. Det er enkelt å bore firkantede hull

Selvfølgelig, fra et teknisk synspunkt, utfører en spilleautomat ikke boring, men heller meisling av firkantede hull. En rektangulær hylse uthules rundt et rundt hull samtidig med boring av sistnevnte, som det brukes en spesiell borebor for, plassert inne i en hul kutter-meisel (mer skånsomt bilde til venstre). Denne metoden for prøvetaking av reir er den raskeste, men også den dyreste. Bordspilleautomater, som dekker nesten alle dine hekkebehov, koster rundt S225-500, med gulvstående modeller som starter på $900. (Husk at noen spesialmaskiner ikke kommer med kuttere og bor, som koster $10-$30 hver, med et sett på fire som starter på $40.)

Boret har dype riller som raskt fjerner spon, og den utvendige, firkantede kuttermeiselen danner rene vegger i muffen.

Den lange armen til en spilleautomat skaper kraften som er nødvendig for å drive kutteren inn i arbeidsstykket.

Når du har satt opp spilleautomaten din, kan du velge en slik kontakt på mindre enn ett minutt.

Slik fungerer en spilleautomat. Installer først en meisel med bor i maskinen. Juster dybdestopperen for å matche dybden på sokkelen. Juster gjerdet parallelt med kutteren slik at sistnevnte er nøyaktig mellom markeringslinjene. Form endene av reiret først og fjern deretter materialet mellom dem ved å lage overlappende hull. Hvis du liker denne metoden, men ikke er klar til å investere i en dedikert maskin, bør du vurdere å kjøpe et sporfeste for borepressen. Slike enheter er relativt rimelige ($65-125). Vedlegget er installert på maskinens pinne (bilde under) og fungerer akkurat det samme som en spilleautomat. Ulempen er at du ikke vil kunne bruke maskinen til vanlig boring før du tar av festet.

På bare 20 minutter kan du gjøre en boremaskin om til en spilleautomat ved å installere et feste på fjærpennen.

Lag nå piggene og sett dem i kontaktene

Plug-in tapper er praktiske å bruke med freste stikkontakter. Sag av tappene fra et langt stykke som er maskinert til ønsket seksjon.

Avhengig av den valgte metoden for å velge reir og tilgjengelige verktøy, kan du lage pigger i endene av delene, eller sette inn (separate) pigger som kobler to deler til reirene.

Bruken av innsatstapper innebærer å velge muffer i begge deler som skal skjøtes, hvori det settes inn en saget tappe som passer for begge muffer. (bilde til høyre). I stedet for å kjøpe emner for innfelte tapper, kan du lage dem selv av rester av hardtre (for å være sikker, behandle skrap som er minst 305 mm lange). Bare slip arbeidsstykket til en tykkelse som sikrer en tett passform av tappen i muffen. Hvis endene av muffen er halvsirkelformede, fres de tilsvarende avrundingene på emnene for tappene. Etter dette, sag av tappene med ønsket lengde fra arbeidsstykket.

Metode nr. 1. En groove-skive hjelper deg raskt å håndtere pigger

Den stablebare sporskiven lar deg kutte ut tapper med høy presisjon og minimal tid. Finjustering av skivetykkelsen er ikke nødvendig da overflødig materiale fjernes i noen få omganger. For å kutte tapper ved hjelp av denne metoden, bruk to ytre skiver, mellom disse monteres tre mellomliggende flishugger med en tykkelse på 3,2 mm. For å forhindre flisdannelse ved utgangen av skiven fra arbeidsstykket, fest en kryssfiner- eller MDF-pute til den tverrgående (vinkel-) stopperen på sagmaskinen.

Etter at du har installert stikkskiven i maskinen, justerer du forlengelsen slik at den akkurat berører markeringslinjen på arbeidsstykket. Bruk et stykke materiale med samme tykkelse som arbeidsstykket, gjør en pass på begge sider og kontroller passformen til den resulterende tappen. Juster bladforskyvningen og foreta testbesøk igjen. Resultatet skal være en tett passform av piggen i sokkelen.

GROOVE DISC DANNER SAMTIDIG SKULRE OG KINN PÅ TANNEN

Rilleskiven fungerer raskt og er enkel å bruke, men etterlater ofte karakteristiske merker i form av riper som krever ekstra rengjøring.

Bruk først en rilleskive til å skjære ut de fremre kinnene på tappen, og deretter de sidene. Det høye overlegget til tverrstopperen vil gi støtte til arbeidsstykket når man sager ut sidekinnene.

Installer nå den langsgående (parallelle) stopperen til maskinen slik at den begrenser lengden på tappen. Mål avstanden mellom stopperen og tennene på den ytre skiven lengst fra stopperen - denne avstanden bestemmer linjen til tappens skuldre. Forutsatt at ripeanslaget er parallelt med sagbladet og sporene for tverrgjerdet, vil en pass ikke føre til at bladet klemmer eller at arbeidsstykket kastes tilbake. Med disse maskininnstillingene skjærer du ut begge ansiktskinnene til tappen på alle arbeidsstykker. Etter dette, uten å endre posisjonen til det langsgående stoppet, danner du sidekinnene til tappene, og juster forskyvningen av skiven tilsvarende for å oppnå ønsket bredde på tappen. Når du er ferdig med å kutte ut tappene, fjern ruhet fra kinnene med en zenzubel eller en slipeblokk.

Metode nr. 2. Med spennvogn blir tappene jevnere

En tappevogn som den som vises i høyre bilde under, koster omtrent det samme som en god mortise disc ($100-150), men det gir en renere overflate på tenon kinnene. Still inn forskyvningen av sagbladet slik at det passer med hengerens bredde. Deretter, mens du skyver arbeidsstykket sammen med tverrgjerdet, danner du alle fire skuldre av tappe som vist i venstre bilde under. Om nødvendig, når du skjærer ut kant (side) skuldre, juster forskyvningen av skiven. Forforming av kleshengerne sikrer at de er rene og sprø.

Gjør først kuttene som danner skuldrene til tappen. Mat arbeidsstykket ved hjelp av et vinkelgjerde (kryss) og bruk det langsgående gjerdet som en lengdebegrenser.

Juster tappevognen slik at trimmen faller fritt til siden etter å ha saget ut tappekinnet og ikke kommer i klem mellom skiven og vognen.

For å kutte kinn, fest ganske enkelt arbeidsstykket som står ved enden i vognen, juster vognen ved å justere markeringslinjen med kanten på sagbladet, juster bladets overheng og foret snittet. Snu arbeidsstykket og fil det motsatte kinnet av tappen. Et tappsnitt på denne måten vil bli plassert nøyaktig i midten (hvis tappen skal forskyves til den ene siden av arbeidsstykket, bør det kuttes i to forskjellige innstillinger). Tenoning vogner lar deg danne tapper ikke bare i rette vinkler, men deres bakstopp kan vippes. Hvis du vil spare penger, kan du lage en tenoning vogn selv.

Metode nummer 3. Tapper på en båndsag - grov og rask

Å sette opp en båndsag for tappekapping er like enkelt som å sette opp en vanlig riftsag. Form tappeskuldrene på forhånd på en sirkelsag som beskrevet i metode nr. 2. Etter dette setter du riflen på båndsagen slik at tykkelsen på tappen som kuttes er omtrent 0,8 mm større enn nødvendig, og foreta kuttet (bildet under).

Når du skal forme tappkinnene, mate brettet sakte slik at sagbladet ikke bøyer seg og resulterer i skjeve tapp. Vær forsiktig med å slutte å mate arbeidsstykket etter at kuttet faller bort for å unngå utilsiktet saging gjennom tappskuldrene. Kinnene kuttet på en båndsag vil være litt grove. For bedre lim vedheft, gjør dem glatte med en slipeblokk eller en sliper.

Metode nummer 4. Hvorfor sag hvis du har et fresebord?

Du kan frese glatte, pene tapper på overfresbordet ditt med bare en bit og et tverrsnitt og rippegjerde. Sett først inn en rett bit av den største tilgjengelige diameteren i fresehylsen og juster forskyvningen langs tappmarkeringslinjene. Still inn overfresbordets rippegjerde slik at det begrenser lengden på tappen. I dette tilfellet må den installeres parallelt med sporet for det tverrgående (vinkel) stoppet - dette sikrer at tappens skuldre vil være vinkelrett på kantene på arbeidsstykket.

Gapet mellom de langsgående stoppeputene lar deg fjerne spon med en støvsuger.

Når du er ferdig med å konfigurere, start rutingen ved først å lage et pass langs enden. Utfør konsekvent den ene passeringen etter den andre til enden av arbeidsstykket glir langs lengdestoppet. (Hvis du først danner tappens skulder, er det en risiko for at arbeidsstykket under påfølgende passeringer kan bli revet ut av hendene dine.)

I tømrer- og snekringsarbeid har det i lang tid vært benyttet not-fjær-forbindelse. Gamle arkitekter, ved hjelp av denne metoden, klarte å lage unike trebygninger uten en eneste spiker eller skrue. Og selv om et bredt utvalg av maskinvare nå er ganske tilgjengelig, har artikuleringen av individuelle deler av forskjellige strukturer ved denne metoden ikke bare mistet sin relevans, men er også mye brukt i moderne produkter og materialer.

Prinsippet om tilkobling og dets varianter

Designmessig er alle not-fjær-skjøter laget etter samme prinsipp: det er laget et fremspring på den ene delen, og en utsparing på den andre. De er nøyaktig like i konfigurasjon og størrelse. Når disse to delene er tett sammen, oppnås en sterk teknologisk enhet. Når du bygger hus, forhindrer en slik forbindelse forskyvning av en del av strukturen i forhold til en annen; ved produksjon av møbler øker det området som limet påføres betydelig, og gir dermed ekstra styrke til produktet.

Basert på den geometriske formen til fremspringet og fordypningen, er slike skjøter delt inn i to hovedtyper:

• rektangulært tverrsnitt (noen ganger med avrundede kanter av tapper og spor);

• i form av en trapes (også kalt en "svalehale").

Basert på antall pigger og utsparinger som må lages for ett ledd av deler, er disse forbindelsene delt inn i:

• enkelt pigg;
• multi-spike.

Viktig! Uavhengig av antall og geometriske form på fremspringene og fordypningene, må de kun gjøres parallelt med treets åre.

Bruksområde

Fjær-og-not-forbindelsen har funnet anvendelse i mange områder av vårt daglige liv. For eksempel, når du arrangerer gulv i lokaler i henhold til dette prinsippet, blir vanlige belegg som laminat, vanlige gulvplater, sponplater, fiberplater eller MDF-plater sammenføyd.

Tre, som et av de mest miljøvennlige materialene, brukes til å lage et bredt utvalg av møbler (fra en enkel kjøkkenkrakk til et designersett for en stue eller spisestue), rullegardiner, persienner og mye mer. Og alle disse produktene er hovedsakelig laget ved hjelp av en not-og-fjær-forbindelse.

Når man konstruerer trerammebygninger, hus laget av tømmer, når man arrangerer bjelke-og-fagverksstrukturen i taket og taket, kan man heller ikke gjøre uten å arrangere fremspring og utsparinger.

Stråleforbindelse

Tappen og sporet i bjelkeforbindelsen brukes både for å arrangere hjørnekonstruksjoner laget av tre, og for langsgående justering av individuelle stykker. Avhengig av tverrsnittsdimensjonene og forventede belastninger, velges geometri og antall fremspring og ører. For eksempel, ved bygging av trehus, brukes hovedsakelig en tappforbindelse. Og for å øke lengden på små seksjonsstenger ved hjelp av lim, brukes en multi-tenon-metode.

Koblingsbrett

Nesten alle eiere av landeiendom har lenge forelsket seg i et slikt materiale som fôr, som et resultat av at de får en helt flat vertikal overflate. Fjær- og notforbindelsen til brett brukes til å arrangere gulv, interiørdekorasjon av et hus, samt for utvendig kledning av en bygning (selvfølgelig med et antiseptisk belegg).

Fremspringene er tett festet i utsparingene på tilstøtende brett, noe som hindrer dem i å bevege seg i forhold til hverandre. Når du arrangerer gulv, hindrer den tette forbindelsen av not- og fjærplater med hverandre at de beveger seg i vertikalplanet (gulvet er plant) og øker beleggets varmebesparende egenskaper (det er rett og slett ingen hull mellom platene) .

Bruke en manuell elektrisk ruter

Arrangement av tappskjøter minimerer arbeidskostnadene og reduserer tiden for snekkerarbeid betydelig. Selvfølgelig vil dette nyttige verktøyet ikke hjelpe når du bygger et hus, for eksempel fra tømmer med et tverrsnitt på 150 x 150 mm, siden det ikke er noen kuttere av denne størrelsen for en håndfreser, og kraften til denne enheten vil ikke nok til å installere dem. Men hvis du vil bygge møbler, små rammer eller dørkarmer selv, er et slikt verktøy rett og slett nødvendig. Avhengig av størrelsen på delene som skal sammenføyes og den geometriske konfigurasjonen av forbindelsen, kjøper du den nødvendige kutteren, eller kanskje to (en for å kutte sporet, den andre for å lage en tappe). Freseverktøyets justeringsanordninger, samt styrelagre (vanligvis inkludert med disse freserne), vil bidra til å lage fremspring og utsparinger som matcher nøyaktig i størrelse og form.

DIY verktøy og tilbehør

Hvis du trenger å lage et stykke tre, er det ikke økonomisk lønnsomt å kjøpe en dyr elektrisk ruter. Mest sannsynlig har alle på gården det nødvendige settet med verktøy, og hvis de må kjøpe mer, vil det være svært få. I tillegg kan tilleggskjøpte enheter være nyttige i fremtiden for mindre reparasjonsarbeid (for eksempel reparasjon av tremøbler). For å lage en tappsporskjøt med egne hender med bare vanlige håndverktøy, trenger du:

• tre baufil (fine tenner);
• snekkertykkelse (en spesiell enhet for påføring av markeringer) eller en vanlig konstruksjonsrute;

• Linjal og blyant;
• tre meisel.

Lage din egen hjørneskjøt

Som et eksempel, la oss se på hvordan du lager en not-og-fjær-forbindelse mellom to stenger med samme tverrsnitt i rette vinkler ved hjelp av tilgjengelige verktøy. La oss si at du må koble til 60 x 60 mm (de kan godt være egnet for å lage vindusrammer til et sommerhus).

Tykkelsen på fremspringet for en tappforbindelse (i samsvar med anbefalingene i håndbøker om snekkerarbeid) skal være ⅓÷⅜ av tykkelsen på blokken (i ditt tilfelle vil det være 20 mm). Lengden på tappen vil være lik tykkelsen på blokken (60 mm). Utsparingens dimensjoner må samsvare med tappens dimensjoner, slik at den passer inn i øyet med kraft.

Merk følgende! Tapper må installeres på de vertikale delene av trekonstruksjonen, og spor på de horisontale.

Algoritmen for å utføre arbeidet er ganske enkel:

• Først markerer vi fremtidens fremspring og øyne. Hvis du ikke følger nøye med på denne prosessen, kan det hende at de produserte tapper og spor ikke samsvarer med hverandre i størrelse eller relativ plassering. Det er også en fare for at de ikke passer tett inn i hverandre. Alt dette vil redusere styrken og påliteligheten til forbindelsen betydelig.
• Bruk en tykkelse (eller firkant) i en avstand på 60 mm fra enden, og tegn en linje på alle fire sider av begge stengene.
• Deretter, på to motsatte sider og på slutten, tegner vi to parallelle linjer i en avstand på 20 mm fra hverandre.

• Ved hjelp av en baufil lager vi kutt langs markeringslinjene til tverrlinjen, det vil si til en dybde på 60 mm.

På en lapp! For å sikre at tykkelsen på kuttet (omtrent lik innstillingen av tennene til kappebladet på baufilen) ikke påvirker nøyaktigheten til skjøten, installerer vi sagbladet på utsiden (når du lager en tappe) eller på innsiden (når du lager et spor).

• I enden av blokken med utstikk sager vi av de ytre trestykkene.
• Bruk en meisel og hul forsiktig ut innsiden av fordypningen.

• Vi setter tappen inn i sporet og kontrollerer den opprettede forbindelsen. Fjern eventuelt utstikkende defekter med en meisel.

Endelig

Hvis du trenger å ordne en tappe og spor selv, er det best å øve på utklipp av stenger.

Hvis de produserte fremspringene og fordypningene sammenfaller nøyaktig, og artikulasjonen av de enkelte delene er sterk, kan du begynne arbeidet med det forberedte byggematerialet. Vel, hvis tappen passer inn i sporet for fritt, eller omvendt, må du igjen sjekke riktigheten av merkingene, gjennomføre en ny treningsøkt, og først etter det fortsette med gjennomføringen av det planlagte prosjektet.

Slik at en slik forbindelse er av høy kvalitet og varer lenge. Utseendet til tappen regnes som et av nøkkeløyeblikkene i historien om utviklingen av snekkerarbeid. De sier at en ekte mester må kunne lage slike forbindelser. Kall dem, hvis du vil, et mål på nivået på snekkerferdigheter. Riktig og nøyaktig tilpasset øynene, gjennom tapper, forsterket med dybler, vil være en klar indikasjon på kvaliteten på produktet, som er uoppnåelig ved bruk av skruer eller tidsbesparende lameller. Som navnet antyder, består denne skjøten av en tapp som går gjennom hullet (øyet) til den tilstøtende delen, og ofte får tappen til å stikke litt ut på den andre siden. Hvis du er klar til å lære å lage disse skjøtene, prøv å bruke dem i stedet for lameller.

Her er hvordan det gjøres.

Bestem dimensjonene til koblingselementene. Det finnes to typer gjennomgående bussforbindelser (bilde under). I ett tilfelle har begge deler lik tykkelse, for eksempel har en tverrstang med en tykkelse på 18 mm en tapp som passer inn i øyet på stolpen, som også er 18 mm tykk.

Eller tappen passer inn i øyet til en del som har stor tykkelse, for eksempel tilkobling av en 18 mm bordskuff med et 38x38 mm firkantet ben. For å koble sammen deler av samme tykkelse, lag tapper og knaster lik en tredjedel av tykkelsen på delene. For eksempel, med en deltykkelse på 18 mm, er tykkelsen på tappene og bredden på øynene 6 mm.

Raskt tips! Absolutt presisjon er ikke nødvendig. Hvis din smaleste meisel er 6 mm bred, merk tappene litt bredere for å gjøre dem lettere å strippe.

Hvis tykkelsen på delene er forskjellig, velges tykkelsen på tappen og øyets bredde som regel lik en tredjedel av tykkelsen på den større delen. For eksempel, for å koble en 18 mm skuff til et 38 mm ben, lag tapper ca. 12 mm tykke.

Lengden på tappen må økes med ca. 0,5 mm hvis du etter monteringen skal slipe enden i flukt med overflaten på den parrende delen. Og hvis du vil dekorere den utstikkende delen av tappen med avfasninger, bør lengden være 6 mm større enn bredden på den andre delen.

Start med tappene

Klossens dimensjoner er enkle å redusere for å passe til bredden og lengden på knastene, så lag knastene først og monter klossene til dem. Merk malet på to motsatte sider av arbeidsstykket og sørg for at de merkede rektanglene er plassert i samme avstand fra bunnflatene. Fest en bor i boremaskinchucken, hvis diameter er 1,5-2,0 mm mindre enn øyets bredde, og installer stopperen på maskinbordet. Fest arbeidsstykket til stoppet med en klemme og lag gjennomgående hull (bilde A).

A. Overlappende hull laget med et midtpunktsbor skaper rygger på sidene av øyet og avrundede ender.

B. Lim en strimmel til sverdet, hvis kant faller sammen med markeringslinjen. Enheten hjelper til med å holde meiselen vertikal og forhindrer at den går utover linjen.

Når du begynner å trimme maljen, bruk først en smal meisel for å trimme hjørnene. Lag deretter en styrejigg for meiselen, vist på bildet.

Trykk planet til en meisel med en bredde på 25 mm eller mer mot jiggen, niveller øyets vegger, kutt av uregelmessighetene som gjenstår fra boring (bilde B) til ikke mer enn halvparten av dybden. Flytt jiggen til motsatt kant og strip den andre veggen til halve dybden også. Snu deretter arbeidsstykket og gjør det samme på den andre siden.

Installer en stikkskive med størst mulig tykkelse i sagmaskinen og juster overhenget slik at tappen er litt tykkere enn nødvendig. Test innstillingene på skrap før bearbeiding av arbeidsstykkene.

Installer det langsgående (parallelle) stoppet i en avstand fra ytterkanten av skiven som er lik lengden på tappen. Fest puten til tverrstoppen (kantet). Form tappen i flere omganger med minimal overlapping for å redusere antall kryssmerker på tappenkinn (bilde C). Legg deretter arbeidsstykket på kanten for å kutte ut smale kinn.

C. Form tappen i et minimum antall ganger for å unngå å etterlate dype merker på den utstikkende delen av tappen.

D. Juster tykkelsen på tappen til øyets bredde med en zenzubel, fjern samme mengde materiale fra begge kinnene. Sjekk resultatet etter hvert par pass.

For å finjustere tappen, fjern like mye materiale fra begge kinnene ved å bruke et rektangulært skrap med N^100 sandpapir limt til bare en side eller en liten meisel (bilde D). Du bør stoppe når piggen kommer inn i øyet med en lett håndkraft.

Monter skjøten tørr og bruk en skarp kniv til å markere grensene til den utstikkende delen av tappen (bilde E). Skill delene og slip eller skrå alle kanter rundt enden av avfasningen i en vinkel på 45°, uten å gå forbi linjene (bilde F). For å sette sammen skjøten uten å farge enden av tappen med lim, påfør litt lim på de brede kinnene, sett tappen inn i øyet og komprimer skjøten med en klemme til den tørker helt.

E. En skarp, enkants markeringskniv vil etterlate en fin linje nøyaktig ved kanten av maljen.

F. Planbevegelser rettes fra hjørnene til midten for å unngå flising. Slip deretter skråkantene og endeflaten med 180-korn sandpapir.

Forbindelsen kan da forsterkes mekanisk. For å gjøre dette, bor du et 6 mm hull, med en avstand på 25 mm fra endene av maljen, gjennom tappen. Å lage et gjennomgående hull som går ut til den andre siden er kun mulig hvis du er helt sikker på at det ikke vil være noen spon ved utgangen ved innkjøring av dybelen.

Lag en avfasning på enden av en 6 mm stang og kjør den inn i hullet, som vist på bildet i begynnelsen av artikkelen.

Klipp av overflødig og slip overflatene glatte med 180-korn sandpapir viklet rundt en hard blokk.

hjem » Estimater » Tenon groove - dobbel tilkobling ved hjelp av denne metoden med egne hender. Hjørneforbindelse til rett åpen tapp Sammenføyning av tre til tapp