Imitasjon av en dam i miniatyr uten epoksyharpiks. Epoksybølger eller hvordan lage imitert vann

Blandingsinstruksjoner:

Før blanding, mål eller vei hver komponent. Hvis proporsjonene brytes, vil materialet ikke polymerisere

Komponentforhold:

• etter volum A100 - B100
• arbeidstid: klokka 12
• fullstendig polymerisasjon 24 timer

Bruksområde:

For å lage dekorative komposisjoner (ikebana, akvarium), arkitektoniske modeller (vannfunksjoner).

Kvaliteten og fargestabiliteten til syntetiske blomsterstengler varierer. Noen stilker kan blø over tid, og skaper grønne eller brune nyanser i produktet. Clear Elegance er designet for å redusere denne fargeblødningen. Du kan teste fargestabiliteten til stilkene dine ved å lage et lite stykke og observere fargeendringen i løpet av noen uker. Hvis du bruker stilker som er kjent for å avgi farge, bør du forhåndsbelegge dem med klar film. La filmen tørke før du bruker den i produktet. De fleste aerosolbelegg vil fungere, for eksempel Krylon. Dekk også alle porøse materialer som tre, stein eller tørkede blomsterstengler med film. Luft eller fuktighet som slipper ut kan forårsake bobler under herding.

• Sørg for at alle beholdere og røreutstyr er rene og tørre. Vann, fett, voks eller andre fremmedlegemer kan forårsake reaksjoner som resulterer i blemmer eller sprekker. Bruk kun røreverktøy av metall, plast eller gummi. Fuktighet i våte trespadler vil forårsake bobler. Ikke bruk papirkopper, papir inneholder fuktighet og kan forårsake bobler.
• Stoffet i Clear Elegance er veldig temperaturfølsomt. Ikke elt produktet hvis selve produktet eller temperaturen i rommet er lavere enn 18 C eller høyere enn 25 C? Jo varmere systemet eller romtemperaturen er, desto raskere stivner produktet. Og vice versa, lave temperaturer senke herdetiden. Ikke utsett for sol mens du rører eller herder. Atmosfære høy luftfuktighet kan forsinke herding eller forårsake bobler. Clear Elegance-sett er pakket med nøyaktige proporsjoner av komponent A og B (lik).
• Ikke utsett det ferdige produktet for ekstreme temperaturer eller la det ligge i solen. Stoffet vil ekspandere og trekke seg sammen i ekstreme temperaturer og kan sprenge beholderen og skade produktet. Ikke la Clear Elegance-sett eller ferdige produkter ligge i områder uten temperaturkontroll.

Før begynnelsen:

Samle nødvendige materialer:

• Klare Elegance-komponenter. A ( flytende gummi) og B (herder);
• Din blomsterkombinasjon;
• Plast- eller metallspatel for omrøring;
• En ren, tørr vase;
• Klart glass el Plastikk boks(stor nok for blanding A og B og for omrøring). Ikke bruk isopor- eller polystyrenkopper;
• Trakt (ikke nødvendig, men nyttig for lange, smalhalsede vaser);
• filler eller aviser for å unngå å bli skitten arbeidsplass;
• Film for å holde produktet sammen når det stivner;
• Tørkepapir;
• Du bør bruke verneklær, gummihansker og øyebeskyttelse når du håndterer dette produktet;
• Vindusvask, alkohol, el mineraloljer for rengjøringen.

Begynne:

Trinn 1. Velg et arbeidsområde som ikke utsettes for direkte sollys, vekk fra varme- eller kuldekilder, og hvor produktet ikke vil bli berørt på 24 timer. Beskytt arbeidsområdet ditt med filler eller aviser. Vask og tørk vasen grundig, da små dråper vann kan forurense produktet eller endre effekten.

Steg 2. Hell like mengder av komponentene A og B i en ren målebeholder av glass eller plast. Lukk beholdere med gjenværende komponenter umiddelbart for å unngå kontaminering. Ikke bruk papirkopper. Rør grundig i 3 minutter. Grundig omrøring er nødvendig. Skrap ned sidene av beholderen mens du rører. Vi anbefaler at du heller Clear Elegance-blandingen i en annen ren plastbeholder og rører en gang til før du heller. Dette sikrer at det ikke er ublandede stoffer igjen. Lukk delvis brukte beholdere tett. Når fabrikkbeholderne til Clear Elegance er åpnet, anbefaler vi å bruke dem så raskt som mulig. Åpning og lukking av beholdere ofte vil føre til fuktighetsforurensning og bobler.

Trinn 3. Hell Clear Elegance sakte fra beholderen inn i midten av vasen. Ikke sprut blandingen eller la den renne ned langs sidene av vasen. Hell sakte og jevnt for å unngå å fange luftbobler. For større gjenstander kan du feste et klart plastrør til trakten for enklere helling. Fyll til ønsket nivå.

Trinn 4. Plasser produktet inn Trygt sted og fest med film på toppen om nødvendig. Når produktet stivner, vil det allerede være permanent fikset.

Eventuelle endringer i sammensetningen bør gjøres umiddelbart etter å ha hellet Clear Elegance i vasen.

Trinn 5. Ikke berør produktet på 24 timer. Komposisjonen din er klar.

Rengjøring: Clear Elegance er for alltid når den stivner. Ikke hell rester ned i vasken. Rester må stivne før de kan kastes. Bruk papirhåndklær, såpe og vann, alkohol, vindusvask eller mineraloljer. Tørk opp alle vannpytter og tørk ned alle instrumenter. Vask hendene grundig.

Advarsel: Hold materialer utilgjengelig for barn for å unngå ulykker. Vi anbefaler verneklær, gummihansker og vernebriller. Beskytt arbeidsflater. Vask hendene umiddelbart med såpe etter bruk. Oppbevares på et kjølig, tørt sted, vekk fra høy temperatur eller åpen ild.

Jeg presenterer for din oppmerksomhet en av måtene å simulere bølger på overflaten av et reservoar ved hjelp av epoksyharpiks. Metoden er en modifikasjon av V. Demchenkos metode, beskrevet i artikkelen "Water Imitation". I denne artikkelen beskriver forfatteren en metode for å lage bølget vannavlastning ved å støpe epoksyharpiks i en aluminiumsform i ett trinn. Merk at metoden er veldig følsom for kvaliteten på sprøytestøpeformen (selv Demchenko selv lyktes ikke første gang), og krever også en stor mengde harpiks.

Metoden jeg foreslår er forskjellig ved at dannelsesprosessen vannoverflaten er delt inn i to stadier - foreløpig (støping av en grov gipsform) og etterbehandling (danner et relieff med epoksyharpiks direkte på gipsstøpen). Denne metoden forlenger naturligvis arbeidet noe i tid, men den er billigere og er ganske tilgjengelig for lite erfarne modellører. Så la oss begynne. Jeg tar umiddelbart forbehold om at jeg vil skrive så detaljert som mulig, siden artikkelen er rettet spesifikt til nybegynnere.

Vi bestemmer dimensjonene til det fremtidige dioramaet. Jeg bruker standard fotorammer (bilde 1). Neste trenger du spesiell enhet- en plate med et jevnt lag med plastelina påført, ca. 5 mm tykt og et område som er tilstrekkelig til å fullføre den nødvendige støpingen. På dette brettet, med den butte enden av en børste, trekker vi ut fremtidens vannavlastning i plasticine (bilde 2). Dekk brettet med et lag tynn matgodkjent aluminiumsfolie og rull relieffet dannet på plasticine inn i det med fingeren (bilde 3). Dette lar deg jevne ut relieffet og gjøre det mer realistisk. Ved å bruke linjaler festet med plasticine, danner vi et bad for gipsstøping i henhold til dimensjonene til fremtidens diorama (bilde 4). Linjalene skal senkes ned i plastelina slik at pussen ikke sprer seg. Vi fortynner gips (alabaster) ved å tilsette og elte små porsjoner pulver i vann til det er kremaktig. Vannet kan forhåndsfarges med et fargestoff (bilde 5), for eksempel dette (bilde 6). Hell den resulterende kremete løsningen i formen og vent til den stivner (bilde 7). Jeg lot avstøpningen tørke i omtrent et døgn.

Så neste dag har vi en ferdig støping, som vi fester til rammen (bilde 8) ved hjelp av lim, for eksempel dette (bilde 9). Først må du lime en innsats av 2 mm plast inn i rammen som bunnen av det fremtidige dioramaet (bilde 10). Vi maler den med akrylmaling i fargene til vannet som vi ønsker å se på dioramaet. Jeg valgte mørkebrune og mørkegrønne nyanser fordi jeg lager basen for en liten torvmose (bilde 11). La malingen tørke i omtrent en dag. Dagen etter dekorerer vi endene av det fremtidige dioramaet med tynn plast (bilde 12). I i dette tilfellet Jeg brukte klar plast fra noe emballasje. Sidene skal stikke ut over overflaten med minst 3-5 mm for å danne et bad for å fylle overflaten med epoksyharpiks (bilde 13).

Forberedelse av epoksyharpiks (bilde 14). Vi handler i henhold til instruksjonene. La oss først varme opp et større kar med harpiks i vannbad til 40-50 grader (men ikke mer!) slik at det flyter bedre. Hell den nødvendige mengden harpiks i engangskopp. Det er enkelt å beregne dette beløpet. Harpikslaget skal være lite - 2-3 mm. Hvis grunnstørrelsen er 13x13 cm som min, vil volumet være 13x13x0,3 = 50 ml - et kvart glass. Deretter legger du til de anbefalte proporsjonene i små deler herder, bland alt grundig. For å dosere herderen nøyaktig, er det praktisk å bruke en sprøyte. La komposisjonen sitte litt slik at hovedluftboblene kommer ut, og fyll deretter overflaten av basen med epoksy (bilde 15). Det kan sees at det fortsatt er ganske mange bobler. Vi fjerner dem med en tannpirker (bilde 16). Dette vil ta omtrent en halvtime.

Det neste trinnet er selve dannelsen av relieffet. Det er tydelig at epoksyen spredte seg i et jevnt lag (bilde 17). Men vi kan enkelt gjenopprette relieffet hvis vi vipper basen i vinkel (fig. 18). Så lenge epoksyen er flytende, forsvinner lettelsen. Derfor er det viktigste å ikke gå glipp av øyeblikket når det begynner å stivne. Hvor mye tid som vil gå til dette øyeblikket fra starten av fremstillingen av sammensetningen avhenger av mengden tilsatt herder. Derfor anbefaler jeg å bestemme dette punktet eksperimentelt. I mitt tilfelle begynte epoxyen å stivne etter 2,5 timer. Deretter bør du kaste en trolldom, vippe basen, i 15-20 minutter til bevegelsen av harpiksen stopper (bilde 19). Jeg bemerker at graden av helning er lett å kontrollere dybden på relieffet, noe som gjør bølgene ubetydelige eller tvert imot merkbare. Fullstendig herding skjer innen en dag (bilde 20).

Så vi har et emne med en realistisk vannavlastning for videre arbeid med dioramaet. Arbeidsintensiteten til metoden i ren tid er fire til fem timer, hvorav tre timer er hekseri over den herdende epoksyen. Fordelene med metoden inkluderer en liten mengde harpiks som brukes, høy pålitelighet av det dannede relieff, siden det oppstår under den naturlige bølgelignende bevegelsen til harpiksen under herdingen. Og det tredje pluss. Hvis vi ønsker å bore et hull i basen, for eksempel for å plante siv, er det bare å bore tynt lag harpiks. Dette lar deg spare betydelig på tynne bor når du jobber videre med dioramaet. Denne metoden ble brukt når du arbeidet med "Wet Place" dioramaet. Det var ingen tap ved boring av basen for sivet.

Etter at et vakkert diorama som jeg rett og slett likte nesten spontant ble lagt ut på bloggen min, vokste det til et permanent emne og fungerer på nautisk tema, lesere stiller i økende grad spørsmål om vannmodelleringsteknologi. Jeg har allerede beskrevet en av metodene, egnet for småskala kamptemaer. I dag er det turen til den andre - for marine dioramaer, som den samme U-96 presentert ovenfor. Mesterklassen ledes av Alexander Blokhin aka Alex-Goblin fra nettstedet vif2ne.ru.

Havet tiltrekker blikket. Malerier av store kunstnere og fotografier formidler til oss bare et kort, nesten umerkelig øyeblikk av all dynamikken og den endeløst skiftende skjønnheten i havet. Men jeg vil hele tiden føle dette øyeblikket. Det er morsomt, men de som er mest ivrige etter dette skuespillet er skipsmodellere. Tross alt, hva er en modell av et skip (fly, tank, etc.) hvis ikke et øyeblikk i originalens liv? Hva med dioramaet? Det mest komplekse og mer arbeidskrevende aspektet ved modellering på alle måter. Det er nødvendig ikke bare å dyktig "gjenopplive" modellen, men også å harmonisk ordne den i dioramaet.
Produksjon, eller mer korrekt, imitasjon av en vannoverflate på et diorama med marint tema, er ofte en snublestein for de fleste modellbyggere. Og det er ikke et spørsmål om ferdigheter - det er bare at selve materialene og kombinasjonen deres reiser mange spørsmål. Det er mange råd innen modelllitteratur og Internett. Men etter min mening er de fleste av dem ganske arbeidskrevende, krever visse ferdigheter i å jobbe med materialene som brukes og, viktigere, er de ikke billige i form av penger...

Metoden min ble opprinnelig bygget på dette siste aspektet. Men, nærmere poenget. Som et eksempel valgte jeg å jobbe på destroyeren USS Leutze. Modellen ble satt sammen av papp langs vannlinjen og limt til en treplate (se fig. 1-2). Det er tilrådelig å ikke behandle overflaten. Dette er viktig for videre drift. Med tanke på "havets flerlagsnatur", limer jeg kroppen på papp med en margin på 4-6 mm. Jeg maler kantene i samme farge som vannlinjen.

Fig.2

Jeg laget en gipsløsning. Den skal ikke være for flytende, men heller ikke tykk. Ved å bruke en liten slikkepott eller pinne "spreder" jeg den på overflaten av brettet. Etter først å ha forestilt meg det generelle og ønskede utseendet til havet jeg lager, prøver jeg å gi tekstur små bølger. En slags krusning. Vær oppmerksom på at bak akterenden bør disse krusningene være hyppigere. Dette er kjølvannet. (se fig. 3-5).

Etter at pussen har tørket i omtrent en time, begynner malingen. Jeg bruker vanligvis gouache og akrylmaling. (se fig. 6-9) Havet er aldri ensfarget. Fra mørk - blå med tillegg av svart, beveger jeg meg jevnt til lysere nyanser. Jeg legger til litt grønt.

Generelt er mitt råd å ofte holde fotografier eller malerier av havet foran øynene mens du jobber. Aivazovsky, for eksempel. Etter maling lar jeg det tørke i ca 1,5-2 timer.

Så kommer det mest grunnleggende og avgjørende stadiet. For å simulere vann direkte bruker jeg gjennomsiktig silikon. Eller, som det kalles, "gjennomsiktig konstruksjonsforsegling."

Gradvis, sakte "spreder" jeg det ikke tykt - fra 1 mm til 3-4 mm på overflaten. For å gjøre dette bruker jeg en liten flat børste (se fig. 11). Det skal bemerkes at selv om slagene ikke er ensartede, er de på ingen måte kaotiske! Dette bestemmes først og fremst av strømmen, skipets bevegelse, bølger - kort sagt forholdene satt i dette problemet.

Mange faktorer må tas i betraktning. Silikonbelegget bør ikke strammes ettersom det stivner. Etter å ha dekket med det første laget, tar jeg et lite stykke papp og dypper det i maskinolje (du kan også bruke andre typer tekniske oljer), "glatter ut" eventuelle unødvendige uregelmessigheter. Oljen kan fjernes med en bomullspinne etter at silikonen har stivnet.

Du kan begynne å jobbe med det andre laget. I den prøver jeg å gi hovedkonturene og formene til bølgene. Før jeg påfører det, toner jeg det første laget delvis med litt fortynnede akrylmaling. Havet skal være flerlags, så jeg prøver å gi denne effekten. Igjen, ved hjelp av en liten flat børste "spreder" jeg den tykkere enn bølgen (se Fig. 14-16).

Så lot jeg det tørke. Med hvit akrylmaling maler jeg skum på bølgetoppene. Også her og der gir jeg henne lette strøk over hele overflaten. (se fig. 10 og 13).

Jeg begynner å bli ferdig. Jeg legger til silikon med en tynn børste. Jeg jobber spesielt nøye med bryterne fra stammen. Som regel er dette "ansiktet" til et skip i bevegelse. Igjen sjekker jeg stadig med fotografier av originalen eller andre bilder av skip. Silikon gjør det mulig å gjøre den gjennomsiktig og mer pålitelig. Ved hjelp av en pinsett "blande" jeg forsiktig et stykke syntetisk på kanten av bryteren. bomullsull (se fig. 17).

Det er i grunnen det. Jeg gir ikke spesifikke instruksjoner om arbeid med verktøy og materialer. Det er slik noen lykkes. Ved å bruke arbeidet mitt som eksempel, prøvde jeg bare å formidle min måte å modellere et diorama med marint tema på.

Materialer og verktøy:
Polyuretanskum (hvilken som helst)
Lim "Titan"
Trekitt.
Akryl maling.
Flytende negler "Fix All" (Cristal)
Tannpirkere
Børste
Akryl maling
Akryltrelakk
Små dekorative steiner.
Film
Hansker
En skrivesaker (eller hvilken som helst praktisk) kniv.
Plastomslag til notatbøker.

Jeg elsker fosser og jeg elsker å se på dem og prøve å tegne dem, men her ville jeg virkelig ha en hjemmefoss. Men ikke den der det renner vann (av en eller annen grunn er dette irriterende...), men den mest vanlige.
Skapelsesprosessen hjemme foss Jeg prøvde å fotografere og beskrive.

Ta polyuretanskum(Jeg tok den vanligste i en boks for 100 rubler).
Lå på arbeidsflate oljeduk eller film. Pass på å bruke hansker
(gummi eller medisinsk), fordi skummet fester seg veldig til hendene og er vanskelig å vaske av. Skum flere "slides" på filmen, spray "slidene" med en blomsterspray slik at skummet "setter seg" raskere. Vent til toppen av "sliden" tørker, fjern den fra filmen (bunnen forblir våt) og plasser lysbildene oppå hverandre slik at du ser det store fjellet ditt. Siden bunnen ennå ikke har tørket, "sitter" lysbildene oppå hverandre og holder seg umiddelbart sammen.
Gi skummet en dag til å "stivne".

Skjær ut bunnen av fjellet fra den resulterende massen - skjær av overskuddet fra sidene med en kniv, skjær gjennom huler og fordypninger.
Behandle alle overflater og fuger med sparkel. La det tørke i en dag.

Mal lysbildet, veggene og "bunnen" av fossen først med mørkebrun, deretter lysebrun maling. Gi malingen tid til å tørke.

Spred "Titanium" limet på overflaten av "fjellet", dryss limet med små dekorative småsteiner. Dekk til med akryllakk. Tørk over natten.

Mal "bunnen" av fossen og stedene der "vannet" renner med blå og hvite malinger.

For å simulere rennende vann ble følgende testet:
1. Flytende spiker “Moment” Installasjon gjennomsiktig..
Bildet viser "gjennomsiktighet", ja. ettersom de var ugjennomsiktige hvite, forble de slik selv etter to dager..

2. Flytende negler "AXTON" gjennomsiktig. Jeg likte det ikke, for det første hadde det en veldig skarp, giftig lukt (som om mye, mye eddik hadde blitt blandet med noe, så de resulterende "fossene" er litt grumsete og stygge). en skam.

3. Flytende negler “Fix-All soludal, Crystal/ Du kan prøve andre, men ordet Crystal må være tilstede.. Nagler er dyre (vi koster 370 rubler, men når du har lyst til å gjøre det, orker du ikke) den..)

Ta en serviett og lag en "stensil" med ønsket lengde.

Jeg kjøpte et vanlig notatbokdeksel til imitert vannbakside. Det er gjennomsiktig med blått og det viste seg å være akkurat det.

Etter å ha forberedt stensilene, legg dekselet på dem.

Ta flytende negler og "tegn" striper på sjablongen med dem, tett inntil hverandre. Bruk en tannpirker, glatt overflaten av strimlene med en sikksakklinje.

La tørke. Men det er bedre å la det tørke slik. slik at de tørkede neglene kan aksepteres det nødvendige skjemaet. Klipp filmen langs konturen av fossen, bruk en tannpirker til å stikke hull på filmen i begynnelsen av "fossen" og fest den til en praktisk, konveks overflate.

Etter å ha gitt det "rennende vannet" tid til å tørke, bruk de samme neglene til å belegge fordypningene i "fjellet" og fest arbeidsstykkene med en tannpirker. Juster "fossefall" ved å legge til striper flytende negler, simulerer effekten av rennende vann.

Mal overflaten av fossen med en nesten tørr hvit pensel og hvit maling.

Vent til "fossene" tørker helt og sjekk at alt samsvarer med det du har planlagt. Plasser flere dekorative elementer på bunnen, i mitt tilfelle er dette hvite runde dekorative steiner. I "flytende glass", helles i en hvilken som helst beholder som du ikke har noe imot å kaste, tilsett et hvilket som helst blått fargestoff (i dette tilfellet tok jeg såpefarge) - 3-4 dråper

La tiden tørke helt" flytende glass", avhengig av tykkelsen på laget, vil dette variere fra to til fire dager.

Legg til et par strimler med "flytende negler" ved bunnen av "fossene", bland de påførte strimlene med det tørkede "vannet". Tannpirker eller bambuspinne løft tetningsmassen ved bunnen av "fossen" med små skarpe "bølger"

La tiden tørke og mal endene av "bølgene" ved foten av fossen med hvit maling.

Det er det, fossen er klar...

Simulering av vann og væsker i håndverk 7. mai 2011

kilde: http://women-on-line.ru/publ/kukolnaja_miniatjura/imitacija_vody_v_kukolnykh_miniatjurakh/59-1-0-514

Imitasjon av vann i dukkeminiatyrer

Vanligvis bruker miniaturister epoksyharpiks for å simulere vann og andre væsker. Hvis du har sett forskjellige drinker, skinnende sauser på mat, Rå egg, supper eller andre væsker i dukkeminiatyrer, og har også sett vakre vanneffekter i jernbane- eller landskapsscener, har du kanskje sett på epoksyharpiksprodukter.

Bare et lag på 3 eller 6 mm materiale kan helles om gangen. Du kan ikke helle ett tykt lag av dette materialet. For eksempel, dypt vann kan bare gjøres i flere lag.

Hva er todelt klar epoksyharpiks?

Todelt klar epoksy er en glanset finish laget av en blanding av epoksyharpiks og herder. Du kan kjøpe det i jernvarebutikker og byggesupermarkeder. Hovedbruken av materialet er en langvarig og høy glans etter at det har herdet. To-komponent epoksyharpiks selges i et sett (to krukker: en med herder og den andre med epoksyharpiks). Når disse to komponentene blandes i like store mengder, varmes blandingen opp, blir deretter gelaktig og stivner deretter helt.

Sikkert arbeid

Det er nødvendig å arbeide med epoksyharpikser kun i et godt ventilert område. Du bør unngå å inhalere røyken (epoksyharpiksdamp er mye lettere enn røyk fra andre kjemikalier som brukes til å simulere vann), og det anbefales å bruke hansker og vernebriller når du håndterer epoksyharpiks for å beskytte hender og øyne mot utilsiktede sprut. Produktet selges med tilgjengelige instruksjoner for sikker bruk.

Rødsprit eller vanlig alkohol kan brukes til å fjerne sølt flytende harpiks fra overflater og verktøy.

Blande

De to ingrediensene må blandes fullstendig sammen i én beholder (som skal kastes etter bruk). Materialet som beholderen er laget av skal ikke reagere med epoksyen. God å jobbe med miniatyrer Små plastbeger med målemerker (for eksempel den typen som selges med hostesaft) er egnet der du kan blande de to komponentene i harpiksen. Hvis du ikke har noe sånt for hånden, kan du også bruke engangssprøyter for å måle nødvendig mengde materiale.

Når du har to like porsjoner, heller du epoksyharpiksen i beholderen med herderen og blander de to komponentene grundig med en trepinne.

Så, når ingrediensene er godt blandet i beholderen, heller du dem tilbake i beholderen som holdt epoksyharpiksen for å sikre at du har brukt like mengder av ingrediensene og at det som er igjen i bunnen av den første beholderen er helt brukt. .

Fjerning av bobler

Blanding av epoksyharpiks og herder vil føre til at det dannes bobler. Hvis du blåser på blandingen, vil boblene sprekke på grunn av tilstedeværelsen av karbondioksid. Hvis du skal fylle små flasker, krukker, glass eller mugger, la epoksyen sitte i noen minutter for å la gassene slippe ut før du heller den i beholderen der den skal herde.

Arbeidsforhold

De fleste epoksyharpiksprodusenter angir i instruksjonene en tid på ca. 30 minutter til harpiksen blir gelaktig (denne tiden avhenger av romtemperaturen). De fleste todelte epoksyblandinger herder på ca. 8 timer ved 21°C. Men de kan ikke brukes når luftfuktigheten i rommet er rundt 50 %, ellers kan de bli tåkete. Materialet har en holdbarhet på minst ett år hvis det oppbevares i en tett lukket beholder. Epoksyharpiksprodukter blir gule hvis de utsettes for direkte sollys.

Simuler væske med to-komponent klar epoksyharpiks

Epoksyharpiks legger seg inn flat overflate. Den strekker seg sakte nedover karets vegger. For å simulere stille vann, må du påføre en siste utjevning på overflaten for å fjerne de "stikkende" kantene som dannes når massen renner nedover veggene.

Hvis du planlegger å simulere smeltende gelé, iskrem eller en sølt drink, la epoksyharpiksen gelere før du heller den. Dette vil gi deg et tykkere lag enn om du helte det rett etter blanding.

For å skape et våtmerke eller søleeffekt, men med den betingelsen at du da må fjerne denne effekten fra overflaten, hell harpiks på en bøyelig plastoverflate. Riv plasten vekk fra "pytten" og plasser deretter "pytten" på gulvet i dukkehus uten å søle harpiks på gulvet.

Det finnes andre produkter som er bedre egnet til rennende vanneffekten, og de fleste kan kombineres med herdende todelt klar epoksyharpiks.

Tips og triks

Epoksyharpikser kommer ikke lett ut av form. Ikke bruk dem til å lage gelédukker eller andre ting som må fjernes fra former.

Feil blanding vil føre til at epoksyharpiksen ikke herder. Mål godt før blanding.

Når du fyller en liten-halset beholder, fyll den dråpe for dråpe fra spissen av en nål eller tannpirker. Eller bruk en engangspipette eller -sprøyte.

Unngå å arbeide i et kaldt eller fuktig miljø, ellers kan harpiksen bli tåkete.

Bruk spesialmaling for arbeid med epoksyharpiks. Kompatible malinger er klare eller gjennomskinnelige, og farger kan blandes.

Noen plastdeler kan løses opp i epoksyharpiks. Sjekk om maling eller baser vil bli skadet av harpiks før du arbeider med dem.

hjem » Vegger » Imitasjon av en dam i miniatyr uten epoksyharpiks. Epoksybølger eller hvordan lage imitert vann