Как сделать уплотнительную прокладку или кольцо из монтажного (строительного) силикона. Как просверлить каленую сталь в домашних условиях Чем можно просверлить отверстие в толстой резине

В качестве эксперимента, решил попробовать сделать уплотнительные колечки для этого излива смесителя , так как покупные сальники в последнее время всё больше разочаровывают. Думал вообще заменить заводские сальники на обычные кольца подходящего диаметра, но что-то не получилось найти их в ближайшем магазине автозапчастей. Можно конечно в теле смесителя увеличить диаметр посадочного места под сальник, чтобы заводской сальник плотнее садился на своё место и прилегал к изливу. Но для начала решил испробовать кольца собственного производства, уж если не прокатит, то тогда уже заняться самим смесителем или изливом.

Саму идею позаимствовал в инэте, где человек протачивал форму для колечек в куске оргстекла. Я же решил использовать для этого обычный парафин, чтобы в случае ошибки, перезалить его и начать точить заново. Так как кольца мне нужны не особо толстые, то заливать парафин решил в обычную крышку для консервирования. Отмечаем на ней центр, для этого я просто прилепил её с помощью магнита на губки шуруповёрта. После чего, периодически включая шуруповёрт, отцентрировал положение крышки на губках, чтобы избавиться от сильных биений. Затем на вращающейся крышке, маркером поставил кольцевую метку посерёдке.

Накерниваем шилом центр в крышке, после чего сверлим отверстие под подходящий винт. Так как жестянка крышки тонковата, то лучше подложить шайбы под гайку и болт. Затягиваем всё это покрепче.

Зажимаем резьбу винта или болта в шуруповёрт и проверяем на возможные биения. Особая точность нам не требуется так как точить будем на малых оборотах. Главное чтобы плоскость крышки была строго перпендикулярна оси вращения шуруповёрта. По этой причине лучше использовать что-то толстостенное или подкладывать шайбы под гайку и болт.

Если всё в пределах нормы, то ставим крышку на огонь и растапливаем в ней парафин. Следует учитывать что парафин при остывании значительно осаживается. Поэтому толщину заливки парафина надо делать чуть ли не в два раза толще нужного нам силиконового кольца.

После того как наполнили крышку парафином, оставляем его остывать.

Зажимаем крышку в дрель и делаем пробное включение. Большие обороты не ставим, так как парафин легко и быстро обрабатывается на малых оборотах, к тому же меньше шансов допустить ошибку. При необходимости, ножом или каким либо скребком выравниваем плоскость для будущей разметки. Если есть биения плоскости, то при выравнивании вы их почувствуете, так как нож в начале выравнивания будет снимать только одну сторону плоскости.

Мне нужно получить практически такое же колечко как и заводское, разве что чуть толще. Поэтому я решил проточить канавку такого размера, чтобы заводское кольцо просто погрузилось в неё заподлицо. Кладём старое колечко на парафин, центрируем его, периодически включая шуруповёрт.

Сдвинув его чуть в сторону, ставим под ним метку на парафине.

Затем, включив шуруповёрт, отбиваем круг по этой метке.

После чего переносим размеры нужного нам кольца на парафин, отталкиваясь в размерах от той окружности, которую мы отбили ранее.

После того как сделали всю разметку, переходим к токарным работам.

Отвёрткой или каким либо скребком, протачиваем канавку на нужную глубину, периодически проверяя её размеры.

Пять-десять минут работы и канавка готова. Что хорошо в парафине, так это то, что он легко обрабатывается, чуть ли не ногтем можно точить. Но это и его минус, нужно делать всё очень аккуратно, так как можно легко всё запороть одним неловким движением.

Вынимаем форму из дрели, после чего аккуратно наполняем канавку силиконом, стараясь сгладить силикон заподлицо с парафином. Всё это лучше проделывать кусочком ровного пластика или картона, но относительно мягким, чтобы не повредить парафиновую форму. При наполнение силиконом, стараемся избегать образования воздушных пузырей.

Сушим неделю, после чего извлекаем колечко.

От кислотного силикона, на форме остаётся какая то скользкая субстанция. Которая легко смывается в чуть тёплой проточной воде с мылом. Даже прикасаться к форме не нужно, просто льём мыльную воду с руки на форму до тех пор пока этот жир не перестанет блестеть на парафине.

После чего снова заполняем форму силиконом и сушим.

Срезаем лишнюю плёнку и прокладки готовы.

В общем сейчас эти кольца ждут своей очереди на установку в смеситель, так как заводские (которые недавно установил) ещё не износились. К тому же, есть время посмотреть что с ними будет через пару месяцев, так как некоторые силиконы имеют свойство усыхать в размерах. Думал что парафин мало с чем растворяется, но всё же заметил что он слегка белеет от контакта с силиконом, возможно происходит какая то реакция. Но это вроде никак не сказалось на форме колечек, второе кольцо было таким же как и первое, ничего не разъело и не растворилось. Вроде как бывают нейтральные силиконы, с ними парафину скорее всего вообще ничего не будет. Но если вам нужно много прокладок, то наверное лучше проточить форму в каком нибудь пластике (оргстекло и тд), тогда такая форма будет более долговечной и крепкой.

§ 10. СВЕРЛЕНИЕ И ПРОЖИГАНИЕ ПРОБОК

Отверстия в пробках чаще всего делаются для пропускания стеклянных трубок. Проделывать отверстия посредством прокалывания шилом не следует, так как пробка станет крошиться и отверстие получится крайне неровным и негодным для плотного удержания трубки.

Рис. 237. Правильно и неправильно просверленные отвер стия. Прожигание корковой пробки (Е). Расширение отверстия (F).

Приступая к сверлению, следует убедиться в том, что сверла наточены; только тогда отверстие выйдет ровным. Сверление производят после подгонки пробки к горлышку. Диаметр сверла должен быть немного меньше диаметра трубки. Пробку следует держать в руке, но не опирать ее о стол (рис. 236, Е). Между просверливаемой пробкой и ладонью целесообразно поместить вторую, вспомогательную пробку а (рис. 236, D). Перед сверлением смачивают сверла в воде. Сверление начинают, держа сверло, как указано на рисунке 236, А. Затем помещают руку на рукоятку (рис. 236, В) и продолжают сверление, следя за тем, чтобы осевые линии сверла и пробки совпадали. Когда сверлится два или три отверстия, их оси должны быть параллельны друг другу (рис. 237, В и С). Не следует нажимать на сверло чересчур сильно, так как при этом поверхность отверстия выйдет неровной.

Наиболее ответственным является последний момент сверления, когда сверло близко к выходу наружу. Если не подложить-вспомогательную пробку и сильно нажимать на сверло, то пробка в месте выхода сверла выкрошится (рис. 237, D).

После сверления следует тотчас же удалить из сверла пробочный столбик Ь, выталкивая его металлическим прутком, входящим в комплект сверл (рис. 236, F). С особой осторожностью надо производить сверление двух, а тем более трех отверстий в одной пробке: важно не выкрошить перемычки между ними (рис. 237, В, С).

Прожигание пробки производится с помощью раскаленного конца стального прутка (рис. 237, Е). Обуглившийся слой можно удалить из отверстия, пользуясь тонким круглым напильни-

ком. У вставляемой в отверстие стеклянной трубки следует оплавить конец, что облегчит эту операцию. Вставляемую трубку надо поворачивать, действуя в то же время в продольном направлении (рис. 234). Полезно для облегчения смочить трубку водой. Следует обратить внимание на то, чтобы правильно взяться за трубку во избежание ее излома и поранения руки (рис. 234).

Крупные отверстия в пробке могут быть вырезаны острой круглой стамеской и затем выравнены посредством опиливания круглым напильником (рис. 237, F).

§11. СВЕРЛЕНИЕ РЕЗИНОВЫХ ПРОБОК

Резиновые пробки труднее сверлить, чем корковые. Поэтому при сверлении резиновых пробок необходимо применять особо остро заточенные сверла и, кроме того, несколько раз смачивать их рабочие концы густым мыльным раствором (потереть о мокрый кусок мыла и смочить глицерином).

Нельзя сильно нажимать на сверла, особенно в конце процесса, иначе отверстие выйдет коническим. Если при извлечении сверла для очередной смазки столбик каучука оборвется и останется внутри сверла, то его нужно вытолкнуть перед дальнейшим сверлением.

Попытки проделать (проколоть) отверстие в каучуковой пробке шилом будут безуспешными. Прожигание же отверстия раскаленным металлическим прутком применимо лишь для тонких слоев каучука. Прожигание сопровождается выделением паров с неприятным запахом.

Стеклянные трубки вставляются в сделанные отверстия так же, как и в корковые (рис. 234). Смачивание водой или мыльным раствором облегчает эту операцию.

§ 12. РЕЗАНИЕ ЛИСТОВОГО КАУЧУКА

Каучуковые трубки и листовой каучук можно разрезать острым ножом или обыкновенными острыми ножницами. Каучуковые нити и ленты можно нарезать из листового каучука или разрезанных вдоль и распластанных каучуковых трубок. Резать необходимо самым острым ножом или бритвой. При этом надо пользоваться металлической линейкой как направляющей.

§ 13. ПРОДЕЛЫВАНИЕ ОТВЕРСТИЙ В КАУЧУКЕ

Крупные отверстия в листовом каучуке могут быть вырезаны ножницами или острым ножом. Для проделывания небольших отверстий следует применять хорошо заточенные пробочные сверла (при^этом листовой каучук расстилают на листе фанеры). Совсем малые отверстия в листовом каучуке и в стенках каучуковых трубок можно прожигать раскаленным шилом (рис. 238).

Рис. 238. Проплавление отверстий в каучуковой трубке.

При этом края отверстия окажутся липкими; для уничтожения липкости их следует присыпать тальком.

§ 14. СОЕДИНЕНИЕ КАУЧУКОВЫХ ТРУБОК

Каучуковые трубки одинакового диаметра соединяются при помощи короткой металлической или стеклянной трубки

Рис. 2^9. Надевание резиновой трубки на стеклянную.

Рис. 240. Стеклянная соединительная му&та (А и В). Закрепление резиновой трубки на стеклянной (С-М).

(рис. 239, В). Диаметр этой трубки берется несколько большим диаметра просвета каучуковых трубок. Торцы стеклянной соединительной трубки должны быть закруглены, что достигается их оплавлением (гл. 12, § 9). На рисунке 239, А показано, как следует надевать каучуковую трубку на стеклянную.

Во избежание соскакивания каучуковых трубок со стеклянной их следует подвязывать при помощи проволоки или суровой нитки (рис. 240, С -G). Такое подвязывание совершенно необходимо в установках со ртутью и в случае, когда по трубкам канализируются газ или вода, находящиеся под давлением. Заворачивание конца каучуковой трубки, как показано на рисунке 239, Си£>, повышает прочность соединения.

Если диаметр соединительной трубки меньше диаметра каучуковой трубки, то необходимое уплотнение достигается нама*

тыванием на конец соединительной трубки полоски бумаги, смазанной резиновым клеем (рис. 240, L), и перевязыванием места соединения проволокой (рис. 240, М).

В продаже имеются соединительные стеклянные трубки, снабженные на концах вздутиями (рис. 240, Л и Я). Надетая на такую соединительную трубку каучуковая трубка обычно не требует подвязки (рис. 240, К) Для соединения каучуковых трубок различного диаметра в продаже имеются соединительные конические трубки (муфты) со вздутиями различного диаметра (рис. 240, А и В).

Чтобы каучуковые трубки легче надевались на стеклянные или металлические соединительные трубки, полезно их концы смачивать водой.

Современная промышленность выпускает множество разнообразных видов резин, применяемых в самых неожиданных отраслях. Довольно просто и быстро можно найти нужную резиновую прокладки или необходимую резиновую заготовку на ближайшем базаре. Однако если вам всё же понадобилось изготовить резиновое изделие своими руками, то вам пригодится пару нехитрых советов от том, как можно просто и аккуратно разрезать резину.

Как резать резину ножом:

Резина, бывает довольно разнообразная по своим свойствам, начиная от очень эластичного и довольно податливого материала и заканчивая упругими прочными резиновыми пластинами. Применение резине можно найти самое разнообразное, к примеру, вырезать подходящую по размеру водопроводную прокладку, каблук для сапог, или нескользящую подставку под стеклянную поверхность. Многие вырезают из автомобильных покрышек разного рода зверей, качели, или делают предметы интерьера. Можно делать цветочные клумбы из автомобильных покрышек, но для этого надо знать, как и чем резать автомобильную шину.

Секрет очень прост, для того что бы аккуратно и просто разрезать кусок резины, вам понадобится острый нож, понятное дело 🙂 , и обыкновенная вода.

Для начала вам необходимо наметить линию пореза (мне было достаточно просто ровно установить лезвие ножа).

Резать толстую резину при помощи ножа становится довольно затруднительно по мере углубления лезвия в толщу. Резина начинает становится вязкой, а если переусердствовать то резина может даже оплавляться. Что бы этого не случилось, и нож сквозь резину прошел как по маслу, её необходимо смочить водой (а не маслом, ни в коем случае не смачивать маслом).

Резина при намокании становится скользкой, и лезвие ножа не застрянет и не оплавит резину, тем самым вы получите ровный и качественный разрез без особых усилий.

Как проделать круглое отверстие в резине:

Иногда возникает потребность нарезать кружочков из резины, к примеру, для нескользящих ножек под табуретку, каблуков, или для прокладок между двумя стёклами. Для того что бы вырезать кружек из резины ровной формы вам необходимо подобрать металлическую трубу подходящего диаметра, ещё вам понадобится подходящий по диаметру трубки поршень.

Вам необходимо при помощи точило или напильника остро заточить край железной трубки.

После того как вы наточите трубку, вам необходимо вставить её в патрон дрели, смочить резину водой и просто начать сверлить отверстия, предварительно подстелив деревяшку.

При помощи такого нехитрого приспособления и воды можно навысверливать сколько угодно ровных, аккуратных резиновых кругляшков (я их использую для того что бы делать нескользящие ножки для приборов). Заточенная трубка действует по принципу сверла, но по мере сверления кружочков она ими наполняется, и для того что бы их вытащить и необходим специальный поршень. Вы потом просто выталкиваете резиновые кругляшки из заточенной трубки.

Главное не забывать смачивать резину водой при сверлении или резании. Следует отметить, что вырезать кружочек, при помощи заточенной трубки, гораздо легче и удобнее чем классическим способом – при помощи сверла. Однако, если вам нужно просверлить резину сверлом, это тоже довольно просто сделать предварительно его остро заточив, и периодически окуная сверло в воду.

Сверлить резину нужно на малых оборотах и периодически смачивая режущую кромку. Однако если вам нужно просверлить большой брусок из резины на больших оборотах, вам желательно погрузить его в воду полностью.

На самый крайний случай, отверстия в тонкой резине, как и в пластике можно проплавить, нагрев зажигалкой хвостовик сверла или железную трубку.

Главное, будьте аккуратны, работая с раскалённым металлом. Также помните, что резина при перегреве может выделять ядовитые вещества, потому проплавляйте отверстия под вытяжкой или в хорошо проветриваемом помещении. Соблюдайте все правила техники безопасности даже при сверлении резины.

Конструкция биде для обыкновенного унитаза получилась совсем простой и доступной для повторения практически любому домашнему мастеру.

Подводка в чашу унитаза воды для фонтанчика биде

Первым и самым сложным вопросом оказался вопрос, как подвести воду в чашу унитаза. Закрепить трубку со штуцером на крышке унитаза не хотелось, так как крышку периодически приходится снимать для мойки. Сверлить отверстие в фаянсе унитаза непростая задача, да и унитаз может дать трещину. Очередной визуальный осмотр унитаза для поиска пути для прокладки водовода для биде подсказал простое решение.

Так как трубка гибкая, то она, пройдя через извилистый водовод унитаза, при входе в его чашу сориентировалась торцом произвольно. Для придания нужного направления и возможности фиксации трубки, а также получения возможности закрепить на ней форсунку, внутрь трубки после продевания, со стороны чаши унитаза, было вставлено одно из латунных колен вышеупомянутой телескопической антенны диаметром 4 мм, длинной 150 мм. При внутреннем диаметре трубки для биде 4,5 мм, колено легко вставилось, но вынуть его можно было, только прилагая значительное усилие.

Далее трубка для биде со вставленным антенным коленом обратно была задвинута в водовод унитаза. Так как водовод не прямолинейный, а трубка прямая, то она, упираясь о стенки водовода, достаточно прочно в нем зафиксировалась, даже слегка изогнувшись. Это было приятной неожиданностью, вопрос о закреплении трубки для биде решился сам собой.

Предварительно, в непосредственной близости от торца, в латунной трубке на боковой поверхности было сделано прямоугольное отверстие для прохода воды в форсунку.

На фотографии Вы видите, как установилась трубка для фонтанчика биде в чаши унитаза. Получилось гораздо лучше, чем я ожидал. Осталось придумать и изготовить форсунку.

Одним из главных требований к материалам водовода для биде это коррозионная стойкость, поэтому использовался пластик и латунь. К форсунке для фонтанчика предъявляются дополнительные требования, материал должен быть антибактериальным. Удовлетворяющий всем этим требованиям, из доступных материалов, оказался фторопласт, еще его называют тефлон. Фторопласт устойчив к воздействию внешней среды, не растворяется даже в царской водке. К нему ничего не пристает, даже бактерии и грибки. Имеет белоснежный цвет и легко обрабатывается. Идеальный для изготовления форсунки биде материал.

В центре прямоугольной заготовки из фторопласта размером 10×10×30 мм, вдоль, сверлится отверстие диаметром 4 мм, на глубину 25 мм. Для определения угла, под которым нужно будет сверлить отверстия для фонтанчика, одел будущею форсунку на установленную латунную трубку в унитазе, приложил линейку к заготовке таким образом, чтобы ее край проходил через цент очка унитаза и нанес линию на заготовке. Если заготовка будет слабо держаться на латунной трубке, то торец латунной трубки нужно немного развальцевать.

В заготовке сверлится сначала одно отверстие диаметром 1 мм для фонтанчика, затем после испытаний, если струя попадает куда задумано, это отверстие рассверливается до 2 мм (определено опытным путем). Для проверки правильности угла сверления отверстий, заготовка надевается на латунную трубку, на электромагнитный клапан подается напряжение, вентилем устанавливается желаемый напор фонтанчика.

После придания с помощью обработки на наждачной колонке форсунке желаемой формы, можно приступать к монтажу системы биде в унитаз.

Съемная конструкция форсунки позволяет в процессе эксплуатации подобрать оптимальный угол и количество отверстий в ней. При этом, благодаря прямоугольному отверстию в латунной трубке, можно в форсунке просверлить отверстия с четырех сторон и поворачивая ее на 90° выбрать понравившийся режим омывания.

Установка биде в унитаз

Для установки предлагаемой конструкции биде в унитазе необходимо демонтировать сливной бачоек . Крепится сливной бачок к площадке унитаза с помощью двух болтов с резьбой М10. Болты с одетыми на них резиновыми прокладками вставляются с внутренней стороны сливного бачка, проходят через отверстия в площадке унитаза и снизу тоже через резиновые прокладки, закручиваются гайками.

При выполнении этой работы могут возникнуть трудности, в случае если болты сделаны из стали и сильно поржавели. Нужно заблаговременно приготовить комплект крепежа для замены. Когда я устанавливал унитаз, то сразу заменил стальные болты шпильками из нержавеющей стали, а гайки, заменил на гайки из капролона. За 12 лет эксплуатации внешний вид крепежа не изменился, и гайки открутились с легкостью.

После освобождения сливного бачка от болтов, нужно его снять с площадки унитаза. Если гибкий шланг позволит, то можно рядом с унитазом поставить табуретку и на ней временно разместить сливной бачок. Перед взором откроется картина, как на фотографии ниже.

Белые следы на площадке, это силикон, нанесенный при установке сливного бачка. Перед установкой новой резиновой прокладки их нужно обязательно удалить. Прокладка оказалась в отличном состоянии, и ее можно было оставить. Но уже было просверлено отверстие в новой, ее и пришлось установить.

Перед установкой прокладки, нужно продеть в просверленное отверстие трубку для биде, пропустить ее через сливное отверстие и водовод унитаза в чашу, вставить в трубку для биде латунную трубку. Далее зафиксировать полученную конструкцию в водоводе унитаза, как при проведении эксперимента.

На всякий случай желательно дать слабину трубке биде в виде кольца, размещенного в сливном отверстии унитаза.

При установке сливного бачка на прокладку унитаза обнаружилось, что седло сливного отверстия в бачке выступает кольцом с фиксирующей его гайкой из бачка и передавливает шланг для подачи воды в биде. Пришлось в пластмассовом кольце и гайке круглым напильником сделать выборку в месте прохождения трубки.

После этого сливной бачок устанавливается на место, закрепляется болтами и проверяется подача воды по трубке для биде. Далее, в сливном бачке устанавливается снятая ранее арматура и бачок закрывается крышкой.

Механическая часть работы с унитазом по оснащению его дополнительной функцией биде и подачи воды окончена.

Внешне унитаз не изменился, только в его чаше появилась маленькая белоснежная форсунка биде в форме капли, фонтанчик воды из которой всегда будет готов удовлетворить Ваши гигиенические потребности.

В холодное время года вода в водопроводе холодная и может вызывать при проведении гигиенических процедур неприятные ощущения. Для этого воду можно пропускать через буферную емкость, в которой она будет подогреваться до комнатной температуры.

Можно не устанавливать электромагнитный клапан, управляя подачей воды вращением вентиля крана. Но гораздо удобнее эту задачу решать дистанционно, с помощью

То и дело у домашнего мастера появляется необходимость взять дрель и просверлить что-нибудь. Сделать это не так просто, как может показаться на первый взгляд. Особенно, когда появляется необходимость проделать какие-нибудь действительно экзотические операции.

Как сделать отверстие в керамической плитке

Сверлить керамическую плитку лучше всего на малых оборотах. Для того чтобы сверло не скользило, нужно предварительно сделать бороздку при помощи кернера. Также можно использовать специальные шаблоны и даже малярный скотч. Чтобы на плитке не появилось трещин, ее рекомендуется предварительно поместить в воду на час. Минимальное расстояние от края плитки до места сверления – 15 мм.

Отверстие в трубке ручной дрелью

Если делаешь радиальное отверстие ручной дрелью в металлической трубке или пруте, следует сначала разжиться деревянным бруском и сделать в нем отверстие под диаметр трубы. Вставляем в брус трубу, и теперь сверло точно не соскользнет.

Сверление двух находящих отверстий

Нужно сделать два находящих друг на друга отверстий? При попытке подобного сверления сверло всегда будет соскальзывать в уже готовое. Для того чтобы избавить себя от ненужных проблем, следует забить первое отверстие пробкой из твердого дерева. Вот и весь секрет.

Делаем отверстие под строгим углом

Если нужно сделать отверстие под определенным углом, то лучше всего подготовить соответствующий шаблон. Это значительно облегчит жизнь и позволит избежать брака элемента.

Сверлим резину

Просверлить резину не так уж просто, особенно резиновую пробку. Однако иногда может появиться и такая нужда. Работать с резиной лучше всего острым пробочным сверлом. Перед началом работы его следует смочить в растворе щелочи, аммиака, поташа или соды.

Сверление мелких деталей

Если нужно просверлить маленькую деталь из листового материала, то может очень быстро выясниться, что она прокручивается в момент работы. В абсолютном большинстве ситуаций решить такую проблему можно, подложив кусочек наждачной бумаги под просверливаемый предмет.

Главная » Баня » Как сделать уплотнительную прокладку или кольцо из монтажного (строительного) силикона. Как просверлить каленую сталь в домашних условиях Чем можно просверлить отверстие в толстой резине