Как сделать имитацию воды для моделей. Симуляция воды и жидкостей в поделках - anna_podolina — LiveJournal

Артикул MK0301
Размеры: длина 350 мм , ширина 150 мм , высота 300 мм
Цена в интернете: 3960 руб. (хочется отметить, что цена весьма конкурентоспособна учитывая отменное качество содержимого набора)
Нанесенная лазером малка на шпангоутах.
Особая конструкция корпуса, компенсирующая деформацию материалов.
Пошаговая фото инструкция, чертежи и рекомендации по сборке модели
Лазерный раскрой каждой доски обшивки и деталей. Двойная обшивка. Уровень сложности, заявленный производителем: 2 по пятибальной системе.
Настало время открыть коробку.
Прежде всего, обращает на себя внимание обилие печатной продукции, которую производитель приготовил в помощь моделисту. Вот список:
1. Инструкция по сборке
2. Фото инструкция по сборке
3. Спецификация
4. Схемы расположения деталей на пластинах
5. Чертежи (выкройки) парусов
6. Чертежи
7. Таблица такелажа
8. Схемы вязки основных такелажных элементо
Подробная и главное на русском языке инструкция не только пошагово отражает этапы сборки, но и дает много полезных советов.
Детали силовой конструкции размещены на 4-х листах фанеры толщиной 1.6 и 3 мм.
Для изготовления других элементов корпуса и рангоута использованы следующие сорта дерева: орех, красное дерево, груша, липа, самшит, дерево анегри, фан-лайн.
В комплект также входят
помпы- 2 штуки размером 4х17 мм. по 12 деталей в каждой, дерево и латунная травленка
Брашпиль сборный 6.4х6 2мм.-насчитал 50 деталей
Весла полугалерные 90мм – 8шт.
Металлические детали помещены на 4-х пластинах травленки из латуни.
Для парусов предлагается хлопковая ткань правда её размер предусматривает только одну попытку сшить достойные паруса.
Для такелажа полиэфирные нитки диаметром 0.2 0.3 0.5 0.6 0.8
Комплект флагов на ткани.
Якоря от Artesania Latina
Вот вроде и все. Кому интересно более подробно узнать содержание коробки советую приобрести.
Приятной сборки!!!

Нет водоема или ручья, тогда можно создать его самостоятельно искусственным способом, однако на этот процесс потребуется немало сил и затрат. Удачным вариантом будет формирование имитации воды — сухой ручей . Визуально такой участок будет иметь вид настоящего водоема, только без речных обитателей, то есть рыбок.

Для создания иллюзии на дачной территории существует множество приемов. Это использование зеркал, муляжей, а также росписей на стенах. Чтобы иллюзорно сделать воду с применением зеркала, для работы потребуется всего пару часов. Сначала подготовьте участок (разровняйте грунт, уберите мусор), уложите зеркало в горизонтальное положение. В результате небесная гладь будет отражаться в зеркале и получится вид небольшого пруда, который гармонично украсит территорию. Края зеркала необходимо скрыть низкорослой растительностью.

Зеркала являются легким способом оформления иллюзии воды. Стоит отметить, что в ненастную погоду зеркальный пруд станет серым и будет отражать тучи.

Чтобы на вашем дачном участке всегда было светло и красиво, есть возможность оформления территории объемными материалами голубого оттенка. Для этого лучше использовать:

• гравий синего или голубоватого оттенка;
• покрытие из линолеума синего тона;
• плитку (допускается битую).

Выбирайте декоративный гравий, так как он удобен в работе и помогает оформить пруд более естественного вида.

Создаем иллюзию воды гравием и камнями: сухой ручей

Создайте из гравия небольшие волны для более реальной картины, а внутри пруда насыпьте разноцветные камешки, к примеру, по центру – синие, по краям – светлые. В этом случае водоем приобретет глубину и мелководье.

Спустя время искусственный водоем может испортить сорняк, который пробьется между камнями.

Представляю вашему вниманию один из способов имитации волн на поверхности водоема с помощью эпоксидной смолы. Способ является модификацией метода В.Демченко, описанного в статье «Имитация воды». В данной статье автор описывает метод изготовления волнистого рельефа воды путем отливки из эпоксидной смолы в алюминиевую форму в один этап. Отметим, что метод очень чувствителен к качеству изготовления литьевой формы (даже у самого Демченко не получилось с первого раза), а также требует большого количества смолы.

Предлагаемый мною способ отличается тем, что процесс формирования водной поверхности разбит на два этапа – предварительный (отливка черновой гипсовой формы) и финишный (формирование рельефа эпоксидной смолой уже непосредственно на гипсовой отливке). Таком способ, естественно, несколько удлиняет работу по времени, но зато обходится дешевле и вполне доступен не очень опытным моделистам. Итак, начинаем. Сразу оговорюсь, что писать буду по возможности подробно, так как статья адресована именно к начинающим моделистам.

Определяемся с размерами будущей диорамы. Я использую стандартные фоторамки (фото 1). Далее потребуется специальное приспособление – доска, с нанесенным ровным слоем пластилина толщиной около 5 мм и площадью, достаточной для выполнения требуемой отливки. На этой доске тупым концом кисти расчерчиваем в пластилине будущий рельеф воды (фото 2). Покрываем доску слоем тонкой пищевой алюминиевой фольги и пальцем прокатываем в ней сформированный на пластилине рельеф (фото 3). Это позволяет сгладить рельеф, сделать его более реалистичным. С помощью линеек, скрепленных пластилином, формируем ванну для гипсовой отливки по размерам будущей диорамы (фото 4). Линейки следует притопить в пластилин, чтобы гипс не растекся. Разводим гипс (алебастр) путем добавления и вымешивания малых порций порошка в воде до сметанообразного состояния. Воду можно предварительно подкрасить красителем (фото 5), например таким (фото 6). Полученный сметанообразный раствор заливаем в форму и ждем застывания (фото 7). Я даю отливке сохнуть примерно сутки.

Итак, на следующий день имеем готовую отливку, которую закрепляем на рамке (фото 8) с помощью клея, например такого (фото 9). Предварительно в рамку надо вклеить вставку из 2 мм пластика в качестве дна будущей диорамы (фото 10). Красим ее акриловыми красками в цвета воды, которую мы желаем видеть на диораме. Я выбрал темно-коричневые и темно-зеленоватые оттенки, поскольку делаю основание для небольшого торфяного болотца (фото 11). Даем краске высохнуть примерно сутки. На следующий день тонким пластиком оформляем торцы будущей диорамы (фото 12). В данном случае я использовал прозрачный пластик от какой-то упаковки. Борта должны выступать над поверхностью на 3-5 мм минимум, чтобы сформировать ванну для заливки поверхности эпоксидной смолой (фото 13).

Готовим эпоксидную смолу (фото 14). Действуем по инструкции. Сперва подогреем больший сосуд со смолой на водяной бане до 40-50 градусов (но не более!), чтобы лучше текла. Отливаем требуемое количество смолы в одноразовый стаканчик. Рассчитать это количество несложно. Слой смолы должен быть небольшим – 2-3 мм. Если размер основания как у меня 13х13 см, то объем будет таким 13х13х0.3 = 50 мл – четверть стакана. Далее добавляем в рекомендуемых пропорциях небольшими частями отвердитель, все тщательно перемешиваем. Для точной дозировки отвердителя удобно использовать шприц. Дадим немного отстояться составу, чтобы вышли основные пузырьки воздуха, а потом заливаем эпоксидкой поверхность основания (фото 15). Видно, что пузырьков еще довольно много. Выводим их зубочисткой (фото 16). На это уйдет около получаса.

Следующий этап – собственно формирование рельефа. Очевидно, что эпоксидка растеклась ровным слоем (фото 17). Но рельеф легко восстановим, если мы наклоним основание под углом (рис 18). Пока эпоксидка текучая, рельеф будет исчезать. Поэтому самое главное – не упустить момент начала ее застывания. Сколько времени пройдет до этого момента с начала приготовления состава зависит от количества добавленного отвердителя. Поэтому я рекомендую определять этот момент экспериментально. В моем случае эпоксидка стала схватываться через 2.5 часа. Далее следует колдовать, наклоняя основание, минут 15-20 до тех пор, пока движение смолы не прекратиться (фото 19). Отмечу, что степенью наклона легко управлять глубиной рельефа, делая волны незначительными или наоборот заметными. Полное застывание происходит через сутки (фото 20).

Итак, мы имеем заготовку с реалистичным рельефом воды для дальнейшей работы над диорамой. Трудоемкость метода в чистом времени четыре-пять часов, из которых три часа – это колдовство над застывающей эпоксидкой. К достоинствам метода можно отнести малое количество используемой смолы, высокую достоверность формируемого рельефа, поскольку он возникает при естественном волнообразном движении смолы в процессе ее застывания. И третий плюс. Если мы хотим просверлить в основании отверстие, например, для посадки тростника, сверлить приходится лишь тонкий слой смолы. Это позволяет существенно сэкономить на тонких сверлах при дальнейшей работе с диорамой. Данный метод был использован при работе с диорамой «Мокрое место». Сверление основания под камыш обошлось без потерь.

После того как в моем блоге почти спонтанно выложенная просто понравившаяся красивая диорама переросла в постоянную тему и в ней стали появляться работы на морскую тему, читатели все чаще задают вопрос о технологии моделирования воды. Один из способов, пригодный для небольших масштабов батальной тематики, у меня уже описывался. Сегодня настала очередь второго - для морских диорам, как той же U-96, представленной выше. Мастер-класс проводит Александр Блохин aka Alex-Goblin с сайта vif2ne.ru .

Море притягивает взгляд. Картины великих художников, фотографии передают нам лишь короткий, почти неуловимый миг всей динамики и нескончаемо меняющейся красоты моря. Но хочется постоянно ощущать это мгновение. Смешно, но самые жаждущие этого зрелища - судомоделисты. Ведь что есть модель корабля (самолёта, танка и т.д.), как не миг жизни оригинала? А диорама? Наиболее сложный и более трудоёмкий во всех отношениях аспект моделизма. Надо не только мастерски "оживить" модель, но и гармонично расположить её диораме.
Изготовление, или же грамотнее сказать - имитация водной поверхности на диораме морской тематики, зачастую является камнем преткновения у большинства моделистов. И дело отнюдь не в навыках - просто сами материалы и их комбинация вызывают множество вопросов. В модельной литературе и сети есть масса советов. Но на мой взгляд, большинство из них довольно трудоёмки, требуют определённых навыков в работе с используемыми материалами и, что немаловажно - не дешёвые в денежном отношении...

Мой способ построен изначально на этом последнем аспекте. Но, ближе к делу. Для примера я выбрал работу над эсминцем USS Leutze. Собранную из картона модель по ватерлинию и приклеил на деревянную доску.(см Рис. 1-2). Поверхность желательно не обрабатывать. Это немаловажно для дальнейшей операции. Учитывая "многослойность моря", я приклеиваю корпус на картон с запасом 4-6 мм. Границы прокрашиваю в цвет ватерлинии.

Рис.2

Сделал раствор гипса. Он должен быть не слишком жидкий, но и не густой. Небольшой лопаткой или стиком я "намазываю" его на поверхность доски. Уже изначально представив общий и желательный вид, создаваемого мной моря, я стараюсь придать фактуру небольших волн. Эдакой ряби. Обратите внимание - за кормой эта рябь должна быть более частой. Это кильватерный след. (см Рис. 3-5).

После высыхания гипса - около часа, начинается покраска. Я использую обычно гуашь и акриловые краски. (см Рис. 6-9).Море одноцветным не бывает. От тёмного - синий с добавками чёрного, я перехожу плавно к более светлым оттенкам. Добавляю немного зелёного.

Вообще, мой совет - чаще держите перед глазами во время работы фотографии или картины с изображением моря. Айвазовского, например. После покраски, даю просохнуть около 1,5-2 часов.

Затем наступает самый основной и ответственный этап. Для имитации воды непосредственно, я использую прозрачный силикон. Или, как его называют - "прозрачный строительный герметик".

Постепенно, не спеша, "намазываю" его не толстым - от 1мм до 3-4 мм на поверхность. Для этого использую небольшую плоскую кисть (см Рис. 11). Следует заметить, что мазки хоть и не равномерны, но отнюдь не хаотичны! Это обуславливается в первую очередь течением, движением корабля, волнением - короче поставленными условиями в данной задаче.

Надо принимать во внимание многие факторы. Покрытие силиконом затягивать не стоит в виду его застывания. После покрытия первым слоем, я беру небольшой кусочек картона и, обмакнув в машинное масло (можно так же использовать другие типы тех. масел), "приглаживаю" излишние неровности. Масло же можно снять ваткой после застывания силикона.

Можно приступать к работе со вторым слоем. В нём я стараюсь придать основные очертания и формы волн. Перед нанесением его, я частично подкрашиваю слабо разведенными акриловыми красками первый слой. Море должно быть многослойным, вот я и стараюсь придать этот эффект. Опять так же небольшой плоской кистью "намазываю" погуще волны (см Рис.14-16).

Затем даю просохнуть. Белой акриловой краской на гребнях волн рисую пену. Так же, то тут то там, слегка даю ей же лёгкие мазки на всей поверхности. (см Рис. 10 и 13).

Приступаю к финишу. Тонкой кистью делаю добавления силикона. Особенно тщательно прорабатываю бурун от форштевня. Как правило - это "лицо" идущего корабля. Опять же постоянно сверяюсь с фотографиями оригинала или другими изображениями кораблей. Силикон даёт возможность сделать его полупрозрачным и наиболее достоверным. На гребень буруна аккуратно пинцетом "примешиваю" кусочек синтетической. ваты (см Рис.17).

В принципе всё. Я не даю конкретного наставления по работе с инструментами и материалом. Это как у кого получается. Я на примере своей работы лишь постарался передать свой способ моделирования диорамы морской тематики.

Главная » Электрика » Как сделать имитацию воды для моделей. Симуляция воды и жидкостей в поделках - anna_podolina — LiveJournal