Как фотографировать в ночное время. Съемка статичных звезд

Ночная фото-съёмка часто кажется начинающему фотографу чем-то особенным. Фотографии ночного города завораживают яркостью огней и отражений, но все попытки съёмки ночного города приводят начинающего фотографа в недоумение - даже если в вашем фотоаппарате есть режим ночной портрет, понять как им пользоваться бывает довольно сложно...

Фотографии ночного города можно снимать даже фотокамерой сотового телефона. Это нормально если вы экспериментируете или снимаете ради забавы. Но если вы хотите сделать фотографию ночного города, которую не стыдно показать друзьям или поместить в фоторамку и повесить на стену в спальне, то вам сначала нужно узнать, подходит ли ваш фотоаппарат для ночной съёмки...

Фотоаппарат для ночной съемки

Для ночной съёмки не нужно специально покупать или какой-то с заоблачными . Для начала подойдёт "мыльница", даже не имеющая режима ночной съёмки. Однако, не любая мыльница подходит для съёмки ночного города!

Затвор вашего фотоаппарата должен отрабатывать очень длинные выдержки (десятки секунд, а ещё лучше минут) - это достаточное и, пожалуй, единственное требование, необходимое для качественной ночной съёмки. Это вам и придётся проверить. Проще всего эту информацию найти в инструкции к фотоаппарату. Но даже не заглядывая в инструкцию, вы легко можете это проверить, установив самую длинную выдержку в режиме М. Если выдержки заканчиваются буквой В или Bulb, то у вас проблем с ночной съёмкой не будет.

Для ночной фотосъёмки больше всего подходит фотоаппарат в
котором есть ручная длительная выдержка.

Ручная длительная выдержка, обозначается B (Bulb) - затвор открывается при нажатии кнопки спуска и остаётся открытым пока вы не отпустите кнопку.
Например, если вы будете удерживать кнопку спуска затвора в этом режиме 10минут, то выдержка составит как раз эти 10минут.

В некоторых фотоаппаратах нет необходимости удерживать кнопку затвора всё время - первое нажатием кнопки открывает затвор, а второе нажатие его закрывает.

Если в вашей камере нет ручного режима М, то вы можете проверить фотоаппарат на пригодность к ночной съёмке в любом режиме творческой зоны - Tv(S), Av(A) и даже Р. Если в вашей камере нет ручных режимов установки экспозиционных параметров, а зайдя в тёмную комнату без окон (ванную, например) вы видите, что фотокамера в автоматическом режиме может установить выдержку длиннее 15′′, при этом вы можете отключить фотовспышку - у вас очень большие шансы получить неплохие фотографии ночного города.

Eсли затвор вашего фотоаппарата не может отрабатывать такие длинные выдержки не спешите унывать - есть один приём, о котором вы узнаете чуть ниже, когда будете изучать настройки фотоаппарата для ночной фотосъёмки.

Объектив для ночной съемки

Миф о том, что для ночной фотосъёмки обязательно нужен не имеет под собой абсолютно никаких оснований! Если вы внимательно прочитали о том, какой фотоаппарат подходит для ночной съемки, вы уже догадались, что экспозиция при ночной съёмке обеспечивается очень длинной выдержкой, а вот диафрагму вы можете использовать для управления так же как и при обычной съёмке, в зависимости от сюжета ваших ночных фотографий.

Кстати, при фотосъёмке в городе, в качестве жёсткой опоры можно использовать ограждения: перила, балюстрады, парапеты и даже толстые ветки деревьев. Для этого сшейте небольшой мешочек из плотной ткани и неплотно наполните его сыпучим материалом - теперь достаточно положить этот мешочек на любую жёсткую опору (даже не очень ровную), а сверху вы легко сможете установить камеру неподвижно.

Фотография ночного города справа сделана фотоаппаратом, установленным на перила моста. Красивые полосы света вдоль дороги - это фары проезжающих машин, размытые длинной выдержкой!

Для фотосъёмки ночного города светосила объектива не имеет решающего значения. Гораздо важнее при съёмке в ночное время обеспечить
неподвижность фотокамеры - вам нужен штатив или жёсткая опора.

Настройка фотоаппарата для ночной фото-съемки

Вы уже догадались, что главное в ночной съёмке - длинная выдержка и неподвижность фотокамеры.

Если ваш фотоаппарат может автоматически отрабатывать довольно длинные выдержки (не менее 15′′), то оптимальным режимом для фотосъёмки ночью будет режим В режиме приоритета диафрагмы вам не придётся долго думать, какие экспопараметры выбирать - вы управляете глубиной резкости, а выдержку фотоаппарат установит автоматически! Если вы не снимаете ночной портрет, то фотовспышку лучше выключить.

Если ваша камера имеет только автоматические режимы, но может обеспечить длинную выдержку, для съёмки ночного города лучше использовать режим пейзаж - в этом случае фотоаппарат отдаёт предпочтение длинной выдержке и не включает фотовспышку.

Ночная фотосъёмка в режимное время

Что же делать если затвор вашего фотоаппарата не способен отрабатывать длинные выдержки? Забыть о ночной фотосъёмке?

Нет! Примените простой приём профессиональных фотографов: проводите ночную съёмку в так называемое РЕЖИМНОЕ ВРЕМЯ. Режимное время - это вечернее время, когда солнце уже скрылось за горизонт, но света ещё достаточно, чтобы не использовать очень длинные выдержки.

В режимное время, обычно, уже включаются фонари и вы сделаете отличные кадры вечернего города. Использование экспокоррекции с небольшой недодержкой кадров позволит сгустить ночные краски и добавить ощущение ночи, в тоже время, огни не будут пересвечены.
Вечерняя съёмка не менее эффектна, чем ночная!

При съёмке со штатива или устойчивой опоры всегда отключайте и устанавливайте задержку срабатывания затвора. Длинные выдержки сами по себе добавляют шумы к вашим ночным фотографиям, поэтому старайтесь использовать самые маленькие значения После съёмки кадра с длинной выдержкой не забывайте, что камере нужно примерно столько же времени для записи снятого кадра на карту памяти.

Использовать автофокусировку или фокусироваться вручную зависит от многих параметров, поэтому совет один: если ваша камера фокусируется при недостаточном освещении так, как вам нужно - используйте автофокус, иначе переходите в режим ручной фокусировки.

Ночная съемка людей - ночной портрет

Ночная съёмка людей отличается от съёмки ночного города. Главная особенность при съёмке ночного портрета заключается в разной экспозиции фотомодели и фона. Именно по этому принципу и работает режим "Ночной Портрет".

В режиме ночной портрет, несмотря на то, что автоматически включается фотовспышка, выдержка всё равно остаётся очень длинной. При фотосъёмке ночного портрета главный объект (человек) освещается фотовспышкой. Мощности встроенной вспышки хватает для освещения объекта съёмки на расстоянии до 3х-5ти метров. Чтобы фон не остался чёрным, нужна длинная выдержка, как если бы мы снимали ночной город.

В режиме ночной портрет мы получаем фотографию, на которой люди на переднем плане экспонированы светом фотовспышки с очень короткой выдержкой, равной длине импульса фотовспышки. При этом для проработки фона, до которого "недостаёт" вспышка, мы используем длинную выдержку, как при съёмке ночного города.

И если вы не хотите получить смазанный фон из-за дрожания фотоаппарата во время экспонирования фона на длинной выдержке , то штатив или жесткая опора необходимы, несмотря на то что вы включили фото-вспышку.

Если в вашем фотоаппарате нет режима "Ночной Портрет", но есть ручные режимы установки экспозиции - снимайте в режиме приоритета диафрагмы с включенной фотовспышкой. При этом выдержка будет установлена в зависимости от освещения фона, а мощность автоматической фотовспышки будет настроена по фотомодели и вы легко получите снимок с разной экспозицией фона и модели.

ВНИМАНИЕ!
В некоторых фотоаппаратах режим приоритета диафрагмы с
включенной фотовспышкой имеет два варианта настроек выдержки:

1. Фиксированная выдержка - затвор переходит в режим X-sync. В этом случае устанавливается самая короткая выдержка для съёмки с фотовспышкой, например 1/200сек.

2. Автоматический режим - выдержка устанавливается в зависимости от
освещения сцены. Этот режим как раз и подходит для ночной съемки людей.

Частая ошибка при съёмке ночного портрета

Увлёкшись съёмкой ночного портрета не забывайте критически оценивать фон!

Яркие огни на заднем плане могут легко испортить ваш снимок - такие огни будут притягивать внимание зрителя, в то время как ваша любимая девушка на фоне ночного города останется малозаметной:о(

Наведите курсор мышки на фотографию слева и оцените разницу!

Получив новую камеру, вам следует потратить некоторое время для её настройки в соответствии с вашими индивидуальными потребностями. Это справедливо и при подготовке к ночной фотосъёмке.

Камера должна быть настроена так, чтобы максимизировать ваши шансы на удачный снимок, и в этой статье вы найдёте примеры настроек, специально направленных на помощь в раскрытии потенциала ночных фотографов.

Вооружившись этими знаниями, вы можете смело отправляться в меню настроек своей камеры. Советы из этой статьи позволят вам сэкономить время, упорядочить рабочий процесс, а также снизят вероятность совершения ошибки.

Ночная съёмка: Настроил и забыл

Если вы владеете камерой уже некоторое время, то вы, скорее всего, уже знакомы с меню, используемым для управления и настройки этого чуда современной техники. Если нет, то вам придется потратить некоторое время на чтение инструкции для освоения с пунктами и вкладками меню.

Организация меню на современных цифровых зеркальных камерах может быть довольно сложной, включающей различные опции для всех мыслимых параметров. Но не стоит беспокоиться – вы, вероятнее всего, никогда не будете использовать около 90% этих параметров, так что большинство из них может быть оставлено в значениях по умолчанию.

Ночная съёмка: Всё гениальное – просто!

«Не усложняй!» — эта фраза должна стать вашей мантрой.

Первым шагом в настройке только что купленного цифрового фотоаппарата должна стать установка правильного времени и места. Впоследствии эта информация, наряду со многими другими параметрами камеры, будет встраиваться в метаданные EXIF ​​ваших изображений. Правильная настройка и отображение этой информации очень важно для управления фотографиями в вашей библиотеке – все файлы будут отображаться в хронологическом порядке. Например, я всегда включаю в наименование изображения модель камеры, дату и формат исходного файла.

Таким образом, просто взглянув на название фотографии, я могу быстро сказать – на какую камеру она была снята, когда, и какой был исходный формат изображения. Я также включаю в EXIF информацию об авторских правах, включающую моё имя и адрес электронной почты. Это гарантирует, что ваше имя и контактная информация будут доступны любому, кто, возможно, пожелает купить или использовать одно из ваших изображений, а также будет подтверждением вашего авторства.

На изображении выше вы можете увидеть пример информации, хранящейся в файлах цифровых камер. Она включает в себя данные об экспозиции, режима замера, используемом объективе и другие полезные данные.

Перед началом съёмки обязательно отформатируйте карту памяти в камере. Желательно делать это каждый раз перед съёмкой. Убедитесь, что вы отформатировали карту именно в камере, а не компьютере, планшете или другом устройстве, поскольку это гарантирует целостность данных и помогает предотвратить ошибки при записи изображений на карту. Будьте очень внимательны на этом этапе – не забудьте сохранить все имеющиеся на карте изображения до её форматирования.

Настройка камеры для ночной фотосъёмки

После выполнения первоначальных шагов, перечисленных выше, пришло время настроить камеру для съёмки. Для этого вам нужно будет определиться со своими предпочтениями, основываясь на том, что вы собираетесь снимать, как редактировать полученное изображение, а также ряде других важных критериев. Ниже будут рассмотрены примеры наиболее важных настроек, используемых для ночной фотосъёмки.

Выбор режима съёмки

Практически у всех современных цифровых зеркальных камер имеется диск выбора режима съёмки, позволяющий выбрать один из режимов, основными из которых являются – Ручной (M), Приоритета диафрагмы (A или AV), Приоритета выдержки (S или TV), Программный (P).

Вы можете управлять экспозицией, изменяя один из трёх параметров: диафрагму, выдержку или чувствительность ISO. Имея немалый опыт работы с полностью ручными плёночными камерами, свои DSLR-камеры я настраиваю во многом аналогично их предшественницам, и практически всегда работаю в ручном режиме. Ручной режим позволяет вам самостоятельно контролировать количество света, попадающего в камеру, открывая доступ ко всем .

Иногда для ночной съёмки я использую режим Приоритета диафрагмы. В таких случаях я задаю значение диафрагмы, например, f/8, а значение выдержки для правильной экспозиции подбирает камера. Режим Приоритета выдержки и Программный режим для съёмки ночью малопригодны, так что рассматривать их нет смысла.

Итак, определившись с тем, что оптимальным режимом для съёмки ночью является Ручной, отправляемся дальше.

Настройка качества изображения

Учитывая присутствие на ночной фотографии большого количества источников света, лучше всего снимать в RAW. Фотосъёмка в этом формате имеет несколько преимуществ, о которых ниже.

RAW даёт вам полный контроль над внешним видом ваших изображений на стадии постобработки, позволяя работать с балансом белого и цветовым балансом. В JPEG или TIFF, в отличие от RAW, цвета, что называется «запечены» в файл, что оставляет фотографу крайне мало простора для обработки цвета.

Динамический диапазон RAW-изображений значительно выше, чем у JPEG. В RAW используется до 16 бит данных для каждого из RGB-каналов. Это делает изображения более контрастными. JPEG использует только восемь бит данных для каждого из каналов: красного, зелёного и синего, что эквивалентно примерно семнадцати миллионам различных цветов. Эта цифра может показаться внушительной, но даже при таком количестве доступных цветов вы можете получить на фотографии полосы и нежелательные другие артефакты.

К преимуществам JPEG можно отнести меньший размер файла, что позволяет экономить пространство на карте памяти. Однако, уменьшение размера, как известно, достигается за счёт сжатия изображения, что может привести к возникновению нежелательных артефактов, заметных при ближайшем рассмотрении. Если вы хотите снимать в JPEG, выберите максимально доступное качество, чтобы свести к минимуму вероятность появления артефактов сжатия.

RAW могут сниматься без сжатия, что ведёт к большому размеру файлов изображений (особенно для камер с разрешением больше 24 мегапикселей). При съёмке в RAW также могут использоваться алгоритмы сжатия, сокращающие размер файла, например, формат RAW со сжатием без потерь, выбрав который вы сэкономите место на карте памяти и не увидите на фотографии каких-либо артефактов сжатия. Именно этот вариант наиболее подходит для фотосъёмки ночью.

Выбор цветового пространства

Я использую цветовое пространство S-RGB, установленное в камере по умолчанию. Adobe RGB теоретически имеет больший цветовой диапазон, но оно и более сложно для обработки. Так, что безошибочным выбором будет S-RGB.

Выбор режима замера экспозиции

У встроенного экспонометра вашей камеры, вероятно, есть несколько различных режимов для съёмки в различных условиях освещения, например, Матричный (Оценочный), Центрально-взвешенный и Точечный замер.

Для съёмки ночью наиболее подходит Матричный (Оценочный) , поскольку он даёт более точные результаты в большинстве ситуаций, с которыми вы можете столкнуться во время ночной фотосъёмки.

Баланс белого

Если вы снимаете в RAW, настройки баланса белого вас могут не беспокоить – их легко изменить при редактировании изображения.

Это, кстати, ещё один аргумент в пользу съёмки в RAW – ведь если, снимая в JPEG или TIFF, вы неверно настроите баланс белого, то рискуете безвозвратно испортить фотографию.

Режим фокусировки

Этот параметр зависит от того, какой вы используете объектив – с ручной или автофокусировкой. При использовании автофокусного объектива лучше выбрать режим покадровой фокусировки (AF-S или One Shot AF).

Для ночной фотосъёмки я обычно использую вот такую последовательность: -2 EV, -1 EV, 0EV, +1 EV, +2 EV . Таким образом, я получаю 5 кадров с диапазоном экспозиции в 4 стопа.

Виртуальный горизонт

Если в вашей камере доступна функция , используйте её. Она может быть чрезвычайно удобна для выравнивания горизонта в условиях низкой освещённости, когда вы не имеете чёткого представления о линии горизонта.

Выдержка

Большинство ночных фотографий снимаются на выдержках от 1 до 10 секунд, хотя, практически все современные камеры позволяют задать выдержку, продолжительностью до 30 секунд. Если вам требуется более длинная выдержка, настройте камеру на режим Bulb, и воспользуйтесь спусковым тросиком или пультом дистанционного управления, чтобы держать кнопку спуска затвора так долго, как это необходимо.

Приветствую вас, уважаемые читатели! На связи, Тимур Мустаев. Вы до сих пор фотографируете только днем? Тогда мы идем к вам!

Не могу не согласиться, что съемка в ясный, солнечный день сулит успешность в делах, но скрываться дома с наступлением сумерек, разве удел энтузиаста?

В темноте фотосъемка на зеркалку может стать неким приключением, в результате которого вы получите отличные кадры.

Независимо от уровня мастерства, любой фотолюбитель обязан передавать окружающую атмосферу ночи и собственное отношение к происходящему, через снимок.

Зачастую естественные световые условия не позволяют полноценно работать, что изрядно портит настроение и отбивает желание что-либо снимать.

Но как же быть? Как фотографировать ночью, при недостаточном освещении, при этом выполнять прямую задачу фотографа?

Ответ на этот и другие вопросы вы найдете в сегодняшней статье.

Ночная съемка

Однако, темнота так устроена, что поглощает все вокруг, поэтому сделать качественное фото без особых настроек и аксессуаров невозможно.

Разберем особенности настройки фотоаппарата для темного времени суток

Отправляясь на ночную фотосессию, помните, что съемка без невозможна, поскольку скудные световые условия требуют повышения значения и , что может спровоцировать появление шевеленки и, соответственно, смазывание кадра.

Перед тем, как фотографировать, выставите экспозамер по фрагментам со средней освещенностью.

Как уже сказано, снимайте без вспышки (речь идет о встроенной), потому что она осветит абсолютно не то, что вам хотелось бы, оставив важное в темноте.



Фокус подкрутите самостоятельно, наводясь на главный объект съемки. Это если вы используете ручную фокусировку, что наиболее правильно в ночное время, так как автофокус может подвести, из-за нехватки света, и просто не сфокусируется.

Значение ИСО выставите минимально возможными при данных условиях, чтобы снизить вероятность появления «диких» шумов на темных участках кадра. Например, для фотокамер с , значение ISO выше 800, чревато появлением шумов.

На улице имеется множество разноцветных световых источников, таких как луна, фонари, витрины, фары машин, аттракционы и т.д. Оптимальным решением в этом случае является съемка на AWB (авто баланс белого).

Все цветовые искажения в дальнейшем можно подкорректировать в любом фоторедакторе, путем смешения ползунков до нужного показателя.

Помимо штатива, используйте спусковой трос или пульт.



Если у вас нет этих дополнений, довольствуйтесь тем, что есть, а именно: включите режим таймера с двухсекундной задержкой спуска затвора.

Таким образом необходимость нажатия спусковой кнопки отпадет сама собой, тем самым удастся избежать физического воздействия на камеру, которое приводит к шевеленке.

Чтобы сократить степень содрогания камеры, можно также воспользоваться функцией «Mirror Lock-Up», которая живет глубоко в настройках. Этот режим позволяет поднимать зеркало заблаговременно перед спуском.

Желательно фотографировать в , это поможет вам, лучше отредактировать вашу фотографию.

Выбор места. Ночная композиция

Перед тем, как отправиться на ночной фотосет, разведайте обстановку, найдите удачную точку съемки, оцените степень освещенности объекта.

Если вы запланировали съемку архитектуры, обязательно проанализируйте дорожный трафик и степень загруженности улиц.

Другими словами, найдите лучшее место, где огни ночного города будут смотреться максимально выигрышно.



Внимательно продумайте сцену, перед тем, как нажать на «курок». Какие части кадра находятся в темноте, какие наоборот слишком пересвечены? Как это выгодно отобразить на фото?

Не бойтесь использовать зум или менять точку съемки, путем перехода из одного места в другое.

Важно найти золотую середину, как в освещенности, так и в компоновке кадра, чтобы не обрубать те или иные части объекта.

Используйте отражающую способность воды, которая может удвоить количество огоньков и цвета на фото.

Даже в зимнее время, отражение света от мокрого асфальта или льда могут разнообразить даже самый обычный, случайный кадр.

Как снимать людей ночью?

Ошибочно считать, что съемка людей ночью возможна только со вспышкой, поскольку естественный свет от ламп и разнообразных светодиодов придаст фотографиям интересный, натуральный вид, такой как мы привыкли видеть собственными глазами.



Однако, если в ваши планы входит съемка людей из «кустов» (чтобы они вас не видели), скорость затвора должна быть максимально высокой, для того чтобы захватить и остановить движение.

Для остановки движения, как правило, требуется светосильный объектив, обладающий высокой чувствительностью (диафрагма – f/1.4-1.8).

Чувствительность регулируется при помощи ИСО, чем выше его показатель, тем меньше света необходимо для точной экспозиции фото.

Чтобы запечатлеть человека в неподвижном состоянии, установите диафрагму на минимум, скорость затвора на 1/15, для человека который находится в динамике – от 1/60 до 1/500, значение ИСО до 1600.

Задирая ИСО выше 800, будьте готовы увидеть зернистость на фото.

Если говорить конкретно о портрете, то здесь средние значения фотоаппарата, будут следующие. ИСО 100-200, выдержка, примерно, 1/15, диафрагма 1,8-3,5. Обязательно штатив, спусковой тросик и желательно рассеиватель.



Автомобиль в кадре. Преимущество или беда фотографа?

Любой авто и мото транспорт в состояние разрушить общую композицию снимка в дневное время. Но что происходит ночью?

Свет от фар и стопаков проецируются на фото как разноцветные ленты, пронизывающие всю картинку.

Этот эффект позволяет получить довольно художественное фото, а также сделать автомагистраль главной съемочной площадкой.

Чтобы добиться разноцветных лент, необходимо установить длинную выдержку, около 20-30 сек. (естественно, важно использовать штатив и пульт управления спуском затвора). Для этого, лучше воспользоваться (Tv – Canon, S — Nikon), либо (M). В обоих режимах ISO ставим минимальным, 100-200. Во втором режиме, диафрагму можно открыть в пределах, 7.1-11, при необходимости можно выставить еще большее значение, то есть минимально закрыть отверстие диафрагмы.



Снимать лучше свысока, для этой цели отлично подойдет пешеходный мост или крыша высотки, находящейся рядом с трассой.

Когда и как использовать вспышку?

Фотографии, сделанные с использованием встроенной вспышки, могут вызвать глубокое разочарование.

Свет от данного источника, «бьет в лоб», делая объекты и предметы съемки пересвеченными, а фон заваленным в темноту. Появляются жесткие тени.

Вспышка сыграет важную роль при портретной съемке, в условиях низкой освещенности от фонарей, ламп, витрин и т.д., и то при условии, что используется внешняя.

В данном случае лучше использовать , (софтбокс), чтобы цвет лица получился более натуральным, без явных пересветов.

Также портрет можно снимать в режиме медленной синхронизации. Такую можно установить либо в настройках фотокамеры, либо в настройках внешней вспышки.

Чтобы включить медленную синхронизацию, например, на Nikon d5100 нужно в настройках вспышки выбрать режим «Slow», а на canon 600d также в настройках.



Выводы

Как вы поняли из вышеизложенного, съемка в ночное время не только возможна, но и жизненно необходима для становления себя, как фотографа.

ОСТОРОЖНО: Подобный эксперимент может затянуть в дебри ночной жизни с головой.

Надеюсь вы поняли, и я донес для вас свою мысль, когда вы боитесь, все кажется достаточно сложным, когда вы делайте, все кажется очень простым. Больше практикуйтесь и все у вас обязательно получится.

Если у вас возникают затруднения со своим зеркальным фотоаппаратом, и вам необходима помощь, вы можете изучить видео курс — Цифровая зеркалка для новичка 2.0 . Я больше чем уверен, в нем вы найдете все ответы про вашу зеркалку.

Подписывайтесь на обновления блога и приближайтесь к уровню профессионала! Делитесь со статьей с друзьями, это лучшая ваша награда для меня!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

За последние 8 лет я провел много времени, обучая других фотографов основам ночной съемки. На самом деле это не так сложно, как может показаться и уже после прочтения этой статьи у вас будет основа для фотографирования в темное время суток.

Шаг 1: Переведите камеру в режим ручной экспозиции

В условиях ночной съемки намного удобнее работать именно в ручном режиме, а не каком-то другом. Не бойтесь и установите переключатель на отметку «М».

Шаг 2: Возьмите штатив или найдите опору

Ночью камере понадобится не меньше 10 секунд, чтобы сделать снимок. То есть, минимальная выдержка равна 10 секундам и, если держать камеру в руках, получится смазанная картинка. Чтобы этого избежать, поставьте ее на устойчивый штатив или найдите другую ровную поверхность.

Шаг 3: Установите широкую диафрагму

Насколько узкой может быть диафрагма зависит от вашего объектива. Апертура некоторых объективов может быть уже, чем у других. Ваш объектив, например, может устанавливаться на f/5.6, f/3.5 и f/2.8. Если вы не знаете, как регулировать диафрагму, посмотрите видео, описывающие работу с вашей моделью камеры.

При съемке ночью может возникнуть желание сузить диафрагму до f/11 или f/16, но этого делать не стоит, так как нам нужно больше света. С опытом вы узнаете о способах смягчения негативных эффектов широкой диафрагмы.

Шаг 4: Установите выдержку на 10 секунд

Вообще, выдержку нужно регулировать в зависимости от количества доступного света. Однако, 10 секунд - значение, от которого идеально отталкиваться.

Мысль о том, что выдержка может быть настолько долгой кажется безумной, но для ночной съемки это норма. Мне приходилось работать с выдержкой 30 минут для одного-единственного снимка!

Шаг 5: Установите ISO на 1600

По мере повышения ISO снимок становится ярче, но появляется больше шума. Это компромисс, на который приходится идти для получения правильной экспозиции (Примечание переводчика - это не совсем верная мысль, ведь сам по себе ISO не влияет на шум. В статье о съемке ночного неба подробно описан этот вопрос ). Большинство современных камер может снимать с ISO 1600 без каких-либо потерь в качестве фотографии.

Шаг 6: Делайте тестовые снимки и анализируйте экспозицию

Пришло время снимать. Вы увидите, что камере нужно очень много времени, чтобы сделать фотографию и отобразить ее на LCD экране. Это нормальное явление.

Теперь нужно оценить экспозицию. Если снимок слишком темный, увеличьте выдержку до 30 секунд. Сделайте еще одно фото. Если яркости все еще недостаточно, установите ISO 3200. Это может сделать снимок зернистым, но такой компромисс необходим.

Если экспозиция слишком яркая, сократите ISO до 800. Результат все еще неудовлетворительный? Тогда немного уменьшите ISO или установите выдержку на 8 секунд.

Совет! Из-за того, что вокруг темно, экран камеры будет выглядеть ярче. Многим новичкам кажется, что фото смотрится отлично, но потом они возвращаются домой, смотрят результат на компьютере и понимают, снимок слишком темный. Я советую немного завышать яркость, чтобы избежать подобных проблем.

Примеры настроек для ночных снимков



Я сделал это фото в городе Нейплс, штат Флорида, используя очень старую (по нынешним стандартам) камеру Canon Rebel XS. Она не настолько хороша, как моя текущая модель, но все еще может снимать отличные фотографии.

• Выдержка: 30 с
• Диафрагма: f/4
• ISO: 1600
• Камера: Canon Rebel XS



Этот снимок молнии был сделан рядом с городом Седона, штат Аризона с очень простыми настройками.

• Выдержка: 30 с
• Диафрагма: f/4
• ISO: 640

Многие задаются вопросом как фотографам удается так «удачно» делать снимок именно в тот момент, когда бьет молния. На самом деле все очень просто. Вы просто становитесь там и делаете снимок с многократной экспозицией (выдержка 30 секунд) пока не ударит молния. Если установить выдержку на 1 минуту, можно запечатлеть несколько разрядов на одном снимке!

Во время съемки молний высокие значения ISO не нужны, так как сама молния достаточно освещает окружающий пейзаж. Если вы установите ISO перед тем, как начнется гроза, снимок выйдет засвеченным, ведь настройки не будут соответствовать.



Эту фотографию Chicago Theater я сделал в то время, когда преподавал фотосъемку перед выступлением на конференции. Преимущество ночной съемки в городе - можно запечатлеть длинные полосы фар проезжающих машин.

Еще одна крутая особенность заключается в том, что всегда есть освещение, благодаря которому можно не завышать ISO.

• Выдержка: 20 с
• Диафрагма: f/8
• ISO: 800

Необходимое оборудование

• Камера, способная снимать в ручном режиме. Это может быть продвинутая «мыльница», любая зеркалка или беззеркальная камера.
• Штатив. Нельзя отправляться на съемку ночью без штатива, так как всегда требуется долгая выдержка. А без надежной опоры снимки будут размытыми.
• Пульт для удаленного спуска затвора. Этот аксессуар не очень необходим, но, если вы хотите заниматься профессиональной съемкой, лучше его приобрести. Пульт подключается к камере и позволяет зажать кнопку, чтобы снимать с большей выдержкой, чем 30 секунд (это максимальное значение для большинства моделей камер).
• Фонарик. Если вы когда-либо захотите заняться светописью, это приспособление просто необходимо. Светопись - это вид фотографического искусства, когда во время съемки другой человек махает фонариком. Если интересно, почитайте урок о светописи .

Выводы

Ночная съемка на самом деле не так сложна. И я даже хочу, чтобы все новички как можно раньше ее освоили. Ночью все происходит медленно, камера установлена на штативе, а вы можете уделить достаточно времени на подбор настроек. А также ночью легко увидеть влияние выдержки, диафрагмы и ISO на экспозицию.

Читайте другие материалы по теме:


Сделать красивый портрет во время прогулки по ночному городу довольно сложно из-за недостаточной освещенности улиц или слишком яркого мерцающего фона в виде огней ночного города.

Но все-таки это возможно, если следовать нашим простым советам по фотосъемке людей ночью .

1. Возьмите с собой соответствующее оборудование:

- зеркальную камеру . Довольно сложно сделать хороший портрет в темное время суток обычной “цифромыльницей”, поэтому, если у вас нет зеркальной камеры, возьмите ее напрокат у друга или в аренду в фотосалоне.

- светосильный объектив с диафрагмой f1.4-1.8. Ему нет равных в съемке портретов при недостаточном освещении.

Внешнюю вспышку . Встроенная вспышка фотоаппарата излучает очень малое количество света, поэтому вам придется фотографировать свою модель на расстоянии 1-1,5 метра, а на таком расстоянии, при всем желании, ростовой портрет не сделаешь. К тому же встроенная вспышка дает довольно жесткий свет, который делает лицо фотографируемого визуально плоским, без ярко выраженных черт.

- рассеиватель на вспышку . Он не обязателен, но все же предпочтителен, если вы хотите, чтобы свет от вспышки был рассеянным и мягким.

Монопод . Можно использовать штатив, но носить его с собой по всему городу вам будет неудобно, поэтому лучше использовать легковесный монопод, и плюс к нему дистанционный пульт для лучшей стабилизации изображения.


2. Работайте в приоритете диафрагмы

Снимать ночной портрет лучше в режиме “Приоритет диафрагмы”. Так вам будет легче контролировать размытие заднего фона, к тому же вы сможете больше не думать о выдержке, т.к. камера сама подберет ее оптимальное значение.


3. Используйте внешнюю вспышку

Фотографировать ночью с внешней вспышкой лучше на расстоянии двух метров от объекта съемки, но не дальше пяти метров. При этом обязательно обращайте внимание на мощность вспышки. Слишком мощный пых вспышки на близком расстоянии может выбелить лицо модели. Чтобы избежать этого используйте рассеиватель для вспышки или просто скорректируйте ее мощность, обратившись к меню фотоаппарата. Есть и другой вариант: направьте вспышку не на саму модель, а на белую стену или фото отражатель, расположенный сбоку от модели.


4. Творческий подход или как сделать по-настоящему красивый ночной портрет?

Хотите сделать по-настоящему красивый ночной портрет? Найдите сначала подходящее место для съемки. Это может быть хорошо освещенная фонарями улица, мост, с которого хорошо виден ночной город, или центральная улица города, на которой поток машин не уменьшается даже ночью. Разместите свою модель так, чтобы огни ночного города оказались позади нее и впоследствии превратились в такой же прекрасный фон, как на фото ниже.

Далее настройте камеру так, чтобы получился такой же красивый эффект боке : ISO наибольшее значение (800 – 1600 ед.), максимально открытая диафрагма (f1.4 – f3,5), выдержка (если вы снимаете в ручном режиме) 1/20 – 1/30 сек., режим фокуса – одноточечный.



5. Cнимайте ночной портрет без вспышки

К сожалению, не у всех начинающих фотографов имеется внешняя вспышка, поэтому многие из них пользуются встроенной, предварительно надев на нее самодельный рассеиватель из белой бумаги. Предлагаем вам отказаться от этой затеи и снимать ночной портрет без вспышки, ведь ее можно заменить ярким городским освещением, светом автомобильных фар и даже светодиодным фонариком. А чтобы избежать смазывание изображения пользуйтесь штативом или моноподом.


Главная » Отопление » Как фотографировать в ночное время. Съемка статичных звезд